Вынос батареи на балкон: инструкция по установке радиатора

Присоединение балкона или лоджии к основному помещению – зачастую единственный способ получить дополнительные пригодные для кабинета или мастерской квадратные метры. Естественно, полноценно наслаждаться увеличенной жилплощадью можно, если она достаточно обогревается в холодное время года.

Первая мысль, которая возникает при выборе способа отопления, – перенос радиатора на балкон или установка дополнительного. Однако, это путь может быть не самым лучшим и простым.

Содержание

Что необходимо учесть при переносе

Первая и основная преграда на пути такого решения – Жилищный Кодекс РФ, который  категорически запрещает переносить на балконы и лоджии инженерные коммуникации, в том числе и батареи отопления. В очень редких случаях удаётся получить официальное законное разрешение на такую перепланировку в многоквартирных домах. Зато владельцы частных домов могут проводить этот вид работ совершенно спокойно.

Второй важный фактор, который необходимо учесть – состояние наружных стен. Устанавливать любую систему отопления имеет смысл на хорошо утеплённых площадях, иначе никакой способ не будет эффективным. Кроме того, если стена промерзает, то велика вероятность замерзания воды и прорыва радиатора. Последствия – не только штраф за незаконную перепланировку, но и оплата ремонта расположенных ниже квартир.

Последовательность действий

Необходимо основательно утеплить и установить двойные стеклопакеты!

Итак, законная и технически правильная последовательность действий при желании разместить на балконе радиатор отопления состоит из следующих этапов:

• утепление наружных стен;
• согласование перепланировки, получение соответствующих разрешений и заключений;
• выбор оптимального вида радиатора и способа установки;
• подготовка стены – установка теплоизоляции, финишная отделка;
• непосредственно монтаж.

Если вы тверды в своих намерениях, то для многоквартирных домов рекомендуется именно переносить радиатор из комнаты на балкон, а не устанавливать дополнительный, который сразу ощутимо снизит эффективность общедомовой системы – это вряд ли понравится соседям и повлечёт за собой проверки.

Подготовка к монтажу

Выбор радиатора

Выбирать тип радиатора нужно исходя из его технических характеристик, наиболее важная из которых – рабочее давление. Оно должно соответствовать пределам перепадов давления в отопительной системе доме.

Как правило, в старых пятиэтажках значение этого показателя составляет 6 – 8 атмосфер, а в многоэтажных (10 – 14 этажей) уровень давления достигает уже 12 – 15 атмосфер.

Второй важный показатель – устойчивость к гидроударам. От этой характеристики зависит срок службы радиатора и качество обогрева. При централизованной системе отопления избежать гидроударов практически невозможно, поэтому при выборе оборудования нужно обращать внимание на эту техническую характеристику. К дополнительным важным факторам относятся срок службы, лёгкость монтажа и дизайн радиатора.

Типы радиаторов

• Чугунные. Имеют самый продолжительный срок эксплуатации (до 35 лет). Основной недостаток – долгое нагревание и остывание.
• Стальные панельные. Прослужат около 15 лет. Ценятся за высокие показатели теплоотдачи и другие технические характеристики, а также невысокую стоимость.
• Стальные трубчатые. Выпускаются в различных цветах и дизайнерских исполнениях, что позволяет подобрать их под любой интерьер. Отличаются отличными потребительскими свойствами. К недостаткам относится высокая стоимость.
• Алюминиевые. Средний срок службы 15 – 20 лет. Характеризуются высокой теплопроводностью и небольшой массой. Основной недостаток – чувствительность к PH наполнителя, поэтому рекомендуются для частных домов с автономной системой отопления.
• Биметаллические. Лучший вариант для квартиры, так как непритязательны к составу и качеству воды, обладают хорошей теплоотдачей, стойки к гидроударам.

Актуальные цены для вашего города:

Расчёт количества секций

Все виды радиаторов являются составными, поэтому можно подобрать количество секций, необходимых для обогрева конкретного помещения в зависимости от площади. Расчёт нужно производить на основе общепринятых норм:

• одна алюминиевая секция на 2 кв.м;
• одна биметаллическая секция на 1,5 кв.м;
• добавить 1-2 секции для перестраховки.

Выбор варианта подключения

• Боковой. Наиболее распространённый способ монтажа. Вводная и выводная труба монтируется с одной стороны радиатора. Основное требование – соблюдать расстояние между штуцерами, иначе радиатор не будет достаточно прогреваться.
• Нижний. При этом варианте обе трубы монтируются снизу радиатора – вводная  с одной стороны, выходная с другой. Основной недостаток – маленькая теплоотдача.
• Диагональный. Вводная монтируется сверху на одной стороне радиатора, а выходная снизу на другой. При таком способе достигаются наименьшие теплопотери, поэтому он считается самым лучшим.

Какие трубы выбрать

Для работ рекомендуется выбирать армированные полипропиленовые трубы, потому что они:

• легко гнутся, что позволяет провести монтаж любой сложности;
• не деформируются в процессе эксплуатации;
• не требуют проведения сварочных работ – на места стыков наносят флюс и запаивают специальной паяльной лампой;
• обладают высоким коэффициентом теплоотдачи.

Возможно использование медных труб, но это более дорогой и сложный в монтаже вариант. Обыкновенные пропиленовые быстро деформируются и теряют привлекательный внешний вид.

Монтаж

Работы по установке, переносу и замене батарей лучше проводить в летний период, когда в системе отсутствует вода. Во время отопительного сезона перед проведением работ нужно получить разрешение на отключение от сети от обслуживающей компании (не бесплатно), перекрыть стояк в строго разрешённое время (что явно не одобрят соседи).

Проведение таких работ требует профессиональной подготовки и наличия инструментов. Особое внимание следует уделить герметизации всех узлов соединений – от этого будет зависеть надёжность эксплуатации системы.

Основные правила и требования

Для хорошей теплоотдачи должны быть соблюдены следующие расстояния и условия:

• от верха батареи до подоконника не менее 10 см;
• от низа батареи до пола не менее 12 см;
• от стены не менее 2 см;
• подоконник не должен перекрывать радиатор;
• уклон подводящих труб должен быть 0,5 – 1 см на каждый погонный метр;
• радиатор должен располагаться строго в вертикальной и горизонтальной плоскостях – это проверяется уровнем;
• нужно стараться избегать большого количества перегибов труб, так как это может привести к образованию воздушных пробок и понизить эффективность работы системы;
• желательно установить перемычку с краном – это позволит регулировать подачу теплоносителя и температуру в помещении.

Общие требования к монтажу радиаторов в помещении:

Порядок проведения работ

1. Демонтировать старый радиатор в помещении. Также необходимо обрезать трубы на расстоянии 10 см от мест подключения – если вы решились на такую перепланировку, то имеет смысл одновременно заменить и подводку.
2. Сделать отверстия в стене или балконной перегородке, через которые будут проходить трубы, связывающие радиатор и стояк.
3. Через отверстия пропустить трубы с нарезанной резьбой так, чтобы они выходили в помещение на 8 – 10 см.
4. Последовательно установить все соединительные элементы (фитинги, подводки) со стороны комнаты. Детали нужных размеров должны иметь резьбу.
5. Разметить место крепления батареи. Установить и закрепить кронштейны.
6. Смонтировать батарею, отрегулировать правильность навески с помощью уровня.
7. Смонтировать перемычки, каналы поступления и отвода воды со стороны балкона. Установить кран Маевского для спускания воздуха.
8. Подключиться к общей системе и проверить работу радиатора.

Когда речь идёт об обогреве присоединённой лоджии в многоквартирном доме, в большинстве случаев имеет смысл рассмотреть другие варианты: тёплый пол, потолочное инфракрасное отопление. Такие системы не менее эффективны, а установка не требует согласований.

Электрический теплый пол кабельной системы

Подробная видеоинструкция по монтажу:

Подписаться

Провести параллельно батарею на балкон своими руками в многоэтажке, подключение радиатора отопления и можно ли запаралелить с общим

Балкон – это холодное помещение, утепление, и даже присоединение к жилой площади, не спасет ситуацию. Выход один – сделать отопление на балконе.

По законодательству вынос батареи на балкон категорически запрещен, но существует несколько альтернативных способов, как провести отопление на балкон, о которых мы и расскажем в этой статье.

Содержание

1. Закон и порядок
2. Тепло на балкон
3. Вариант «О, Счастливчик!»
4. Расчет секций
5. Установка
6. Подключение
7. Видео о том как установить батарею

Закон и порядок

Что касается запрета выноса батареи центрального отопления, то в каждом регионе это регламентируется своим документом, но принципиальная база для запрета такой перепланировки везде одинакова, за самовольный вынос радиатора полагается штраф и вас обязуют вернуть батареи в первоначальный вид.  Обратимся к Постановлению по Москве № 73-ПП от 2 февраля 2005 г, в редакции № 833-ПП от 15 ноября 2005 г, смотрим Приложение пп 3 п.1 «Мероприятия по переустройству», читаем:

3. Не допускается переустройство помещений, при котором:

3.9. Переносятся радиаторы в застекленные лоджии, балконы и иные летние помещения.

Вывод из документа: если вы докажете, что балкон «не летнее» помещение, то вы получите разрешение на вынос радиатора на балкон, для этого следует утеплить балкон в соответствии с нормами СНиП. Но на практике переноса добиться невозможно, так как это тянет за собой переделку проекта теплоснабжения всего дома. Поэтому рассмотрим другие варианты, как сделать отопление на балконе, которые не требуют дополнительных разрешений, а при некоторых навыках можно осуществить монтаж отопления самостоятельно.

Фото батареи на балконе

Тепло на балкон

Чтобы избежать проблем с коммунальными службами, необходимо заранее продумать, как обогреть балкон и внести коррективы в проект согласования перепланировки. Сделать собственное отопление на балконе можно несколькими способами, в таблице мы рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Виды обогрева	Преимущества	Недостатки
Масляный обогреватель и конвектор на балкон, электрические	по сути, это батарея улучшенной модификации, идентичная той, которая используется в межсезонье.1. Быстрый прогрев.2. Бесшумность.3. Безопасность работы.4. Быстрая установка. 5. Оснащены системой защиты от перегрева.	1. Затраты электроэнергии. На обогрев каждых 10 м2 требуется 1-1,3 кВт мощности.2. Обязателен монтаж качественной проводки.3. Пересушивает воздух.
Электрическийтеплый пол – водяное отопление	Выполняется с помощью специального кабеля, который укладывается змейкой.1. Постоянный равномерный обогрев.2. Регулирование температуры.	1. Технические сложности монтажа отопления, укладка стяжки.2. Требуется продолжительное время для прогрева помещения. 3. Необходим тщательный подбор мебели, она в идеале должна быть из натурального дерева, так как от нагрева могут выделяться фенол и пр. вредные вещества.
Инфракрасныйобогрев	Два варианта:1. Пленочная система отопления укладывается под стяжку, ее можно уложить на стены и потолок под штукатурку или облицовку.2. Панели на стену, которые нагревают предметы и поверхности, а не воздух как конвектор.Такое обогрев положительно влияет на организм человека, в том числе и при таких недугах как нарушение циркуляции крови, сбои в работе кровеносной и сердечно-сосудистой системах.Более экономичный обогреватель на балкон относительно конвектора.	1. Образование зоны «тени», например, в месте установки стола, будет греться стол, так как нагреваются предметы, а не воздух.2. Для отопления большой площади инфракрасная батарея должна находится не менее чем в 2,5 м от поверхности.3. Повышенная пожароопасность.4. Пластиковые панели и натяжной потолок могут деформироваться от нагрева.

Использовать газовые и твердотопливные обогреватели на балконе нельзя!

Вариант «О, Счастливчик!»

Если вы все-таки решили добиваться разрешения на перенос батареи центрального отопления на балкон, то вам необходимо:

• провести инженерные расчеты теплопроводности балконного утепления;
• получить заключение лицензированного специалиста о том, что невозможно замерзание батареи на балконе;
• выполнить утепление и остекление балкона;
• получить  разрешение на перенос;
• выбрать и утвердить схему, как сделать отопление;
• монтаж батарей и подключение к системе отопления.

Если вы планируете делать отопление балкона своими руками, то перед тем как вывести батареи, рекомендуется оклеить стену под обогреватель фольгированным экраном, это исключит теплопотери на обогрев стены.

Расчет секций

Согласно нормативам СНиП, чтобы избежать промерзания системы отопления, главным образом по углам, батарея в длину должна быть не менее половины длины окна. Кроме того, каждый вид батарей имеет собственные характеристики теплоотдачи 1 секции:

• алюминиевый на 2м² отапливаемой площади;
• биметалический на 1,5м².

Установка

Пошаговая инструкция, как установить батареи:

1. Делаем разметку под радиаторы. Расстояние от подоконника до верхней части на менее 100 мм, от низа до пола – не менее 120 мм, от 20 мм и более от стены.
2. Устанавливаются кронштейны, основной вес должны выдерживать верхние крепления. До 12 секций – 2 сверху, 1 снизу, чтобы исключить подвижность нижней части. Если батарея больше, то требуются дополнительные верхние крепления.
3. Навешиваем батареи, проверяем уровнем горизонты и вертикали.

Подключение

Чтобы исключить образование воздушной пробки, следите, чтобы отсутствовали перегибы нижней трубы в направлении от радиатора вверх, нижней – в обратном направлении.

Как поставить батареи:

Установка батареи на балкон

1. Боковое.
2. Диагональное.
3. Нижнее.
4. С бойпасом для регулирования подачи теплоносителя.

Если батарея из 12 секций и более целесообразно диагональное подключение отопления.

Схема подключения батареи к центральной отопительной системе

Схема подключения к центральной отопительной системе:

1. Двухтрубное боковое подключение.
2. Двухтрубное нижнее подключение.
3. Однотрубное боковое.
4. Однотрубное нижнее.

Видео о том как установить батарею

Но если вы решили подключить отопление балкона или лоджии своими руками, то первым делом перекройте подачу теплонагревателя.

Если отсекающий кран отсутствует, то устанавливать батареи следует вне отопительного сезона.

• Обрежьте старую батарею.
• Установите входной кран.
• Вкрутите в батарею и в кран соединительную трубу через фитинги.

Для уплотнения и герметичности соединений используйте фум-ленту либо паклю.

Подключение батареи к центральной системе отопления – самый ответственный этап в работе, лучше обратиться к сертифицированным специалистам, тогда в случае протечек отвечать будут они.

Балконная электростанция с аккумулятором: солнечный генератор делает невозможное возможным. электроэнергия используется напрямую, а излишки отдаются сетевому оператору. Вы можете избежать этого с солнечным генератором.

Оснащение балконной электростанции аккумулятором

Встраиваемая мини-солнечная система на самом деле не предназначена для хранения произведенной электроэнергии. В классическом понимании это вообще нельзя изменить, потому что это единственный способ получить одобрение оператора сети. еще есть небольшой обход, как не отдать слишком много произведенной электроэнергии . Для этого вы можете использовать аккумулятор, известный как солнечный генератор или электростанция. Балконная электростанция остается нетронутой и работает в обычном режиме. С электростанцией вы только гарантируете, что временно храните избыточную произведенную электроэнергию.

Солнечные батареи тоже могут это делать можно заряжать классическим способом через розетку . Блок питания легко получает энергию из любой розетки в доме, которая снабжается энергией через балконную электростанцию. В идеале ваша мини-солнечная система мощностью 600 Вт будет производить много энергии, которую вы больше нигде не используете. Вместо того, чтобы кормить их и отдавать, вы можете просто забрать их с помощью электростанции. Тогда солнечный генератор является просто дополнительным потребителем, которого вы питаете солнечной энергией, а не отдаете ее поставщику электроэнергии.

Стоит ли оно того?

Моя балконная электростанция вырабатывает в солнечные дни до 3кВтч , которую я не использую полностью, хотя работаю в домашнем офисе и мой комп целый день работает. Холодильник и другие потребители тоже не используют всю энергию, а посудомоечная или стиральная машины работают только раз в неделю. Поэтому я регулярно отдаю энергию. Я мог бы сохранить это без особых усилий.

В зависимости от солнечного генератора блок питания имеет определенную мощность. Например, если это 200 ватт, то в солнечные дни электростанция просто забирает в аккумулятор энергию с той мощностью, которую я иначе потратил бы впустую. Затем я могу использовать накопленную энергию, например, для зарядки мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков или для работы ПК с монитором, когда солнце больше не светит.

В таком солнечном генераторе можно накапливать лишнюю энергию от своей балконной электростанции:

Но все это имеет смысл только в действительно солнечные дни, когда вырабатывается много энергии. Не осенью и зимой, потому что тогда вы будете черпать дорогую электроэнергию из розетки вашего сетевого оператора, а не из балконной электростанции. Кроме того, блок питания не должен быть слишком мощным, поскольку в домашнем хозяйстве есть потребители. Солнечный генератор с батареей на 1 кВтч или немного меньше, вероятно, был бы идеальным (см. на Amazon). Мой компьютер с монитором потребляет от 100 до 120 ватт в час. Так что я бы проработал с ним рабочий день, если бы батарея была полностью заряжена. Сам еще не пробовал, но в следующем году попробую. Тогда я также могу поделиться с вами своим практическим опытом.

Ссылка на источник -65

Опубликовано в Технологии

Tagged балконbatterygeneratorImpossibleplantpowersolar

Солнечная батарея на балконе, опыт использования / Хабр IT News

Привет Geektimes. Эта статья является продолжением предыдущей части, о дорожном зарядном устройстве «Anker Solar 21W». Идея использовать солнечную батарею для зарядки различных гаджетов мне показалась очень перспективной, но конечно 21Вт в качестве универсальной зарядки мало — хочется иметь возможность заряжать не только в солнечную погоду, а для этого нужен запас власти. Поэтому были закуплены полноценные солнечные батареи и начаты эксперименты с ними.

Что из этого получилось, подробности под катом.

Утюг

1. Солнечная панель

Возможны разные варианты, но главное ограничение на балконе – наличие свободного места. Чтобы понять порядок цен, аккумулятор на 50 Вт стоит около 5000 рублей и выглядит так:

Размеры панели в мм — 540х620х30, вес 4кг.

Балконы разные по размеру, исходя из габаритов панелей вполне можно разместить 2 или 4 штуки без проблем, больше не влезет. Для теста было куплено 2 панели по 50Вт каждая. Такой аккумулятор дает около 18В под нагрузкой или 24В без нее, поэтому при использовании 2х аккумуляторов нужно рассчитывать на суммарное напряжение до 50В (например, многие DC-DC преобразователи штатно работают до 30В). Можно соединить аккумуляторы параллельно, но тогда потери из-за длины проводов будут несколько выше.

2. Контроллер

Здесь есть 2 варианта:

— Солнечные батареи + контроллер + аккумулятор

Это классический дизайн: контроллер заряжает аккумулятор, когда есть солнце, пользователь использует его, когда солнце нуждается в этом.

У этой системы есть несколько преимуществ:

— энергию можно использовать в любое время, а не только когда светло,
— возможность подключить инвертор и получить на выходе 220В,
— в качестве бонуса, резервный источник в дома на случай отключения электричества.

Есть один недостаток: использование батареи большой емкости убивает экологичность идеи этого мероприятия. Количество циклов заряда/разряда аккумуляторов ограничено, они не любят переразряда, к тому же аккумуляторы и контроллеры довольно дорогие. Цена контроллера колеблется от 1000р за самую дешевую ШИМ версию, до 10000-20000р за более дорогую (и производительную) версию с поддержкой MPPT (что такое MPPT можно прочитать здесь). Цена аккумулятора от 5000р за обычный гелевый аккумулятор на 40-50А*ч, некоторые используют аккумуляторы LiFePo4, они конечно дороже.

— Сетевой инвертор

Эта технология является наиболее перспективной на данный момент.

Суть в том, что преобразователь преобразует и отправляет энергию сразу в домашнюю электросеть. При этом снижается потребляемая из сети энергия, домовой счетчик фиксирует более низкие показания.

В идеале, если солнечные батареи обеспечивают достаточно энергии для всех потребителей, значение на счетчике вообще не увеличится. А если потребление квартиры/дома меньше выработки солнечных батарей, то счетчик зафиксирует «экспорт» энергии, который должен учитывать поставщик электроэнергии. В России, однако, такая схема пока не работает – к тому же большинство старых электросчетчиков считают энергию «по модулю», т.е. за отданную энергию тоже надо платить. Как и в 2017 году, вопросы микрогенерации на законодательном уровне обещали начать решать. Но, кстати, для панелей на балконе все это имеет лишь теоретический интерес — их мощность слишком мала.

Цена сетевого инвертора от 100$ в зависимости от мощности. Отдельно стоит отметить микроэнвекторы — они ставятся прямо на батарею, и сразу дают сетевое напряжение, но рекомендуемая мощность панелей не менее 200Вт. Инвертор крепится прямо на задней части солнечной панели, это позволяет подключать их так:

Но для балкона это конечно неактуально.

Тестирование

В первую очередь было интересно узнать, какую реальную мощность можно получить от солнечных батарей. Для этого за 15$ был куплен АЦП ADS1115 для Raspberry Pi:

Он прост в использовании, входное напряжение делится делителем и подается на аналоговый вход, на выходе имеем цифровые значения. Исходники для работы с АЦП можно найти здесь. Также был куплен датчик тока ACS712, датчик напряжения сделал из кучи резисторов (дома нашелся только один номинал). В качестве нагрузки была установлена ​​обычная лампочка накаливания на 100 Вт. Разумеется, от 48 вольт он не горел (свет рассчитан на 220В), а лишь еле светился. Сопротивление катушки 42 Ом, что дает оценку мощности напряжения (хотя сопротивление лампы накаливания нелинейно, но для грубой оценки сойдет).

Первая тестовая версия выглядела так:

Техно-фетишистов не смотреть!

Был добавлен исходный код, чтобы данные и текущее время сохранялись в CSV, а на Raspberry Pi был запущен веб-сервер для скачивания файлов по локальной сети.

Результаты для обычного достаточно ясного дня с переменной облачностью выглядят так:

Видно, что пик напряжения приходится на раннее утро, что является следствием неправильной установки панелей — в идеале они не должны стоять вертикально.

А вот так выглядит «провал» в тот день, когда набежали тучи, и пошел дождь:

Учитывая напряжение 44В и сопротивление нити накала лампы в 42 Ом, можно грубо оценить (не учитывать нелинейность сопротивления лампы), что в лучшем случае получается мощность P = U*U/ Р = 46 Вт. Увы, эффективность 100-ваттной панели при вертикальной установке не очень хорошая — солнечные лучи не падают на панель под прямым углом. В худшем случае (пасмурно, дождь) мощность падает даже до 10Вт. Зимой и летом общая получаемая энергия также будет отличаться.

Опыт с передачей энергии напрямую в сеть оказался неудачным: 500-ваттный инвертор на 45 Вт просто не работал. В принципе, это было ожидаемо, поэтому инвертор оставили на будущее перед переездом в место с большим балконом .

В итоге, с учетом решения отказаться от буферных аккумуляторов, единственным рабочим вариантом было использование напрямую DC-DC преобразователей: например, такой преобразователь может заряжать любые USB-устройства, на его выходе уже есть USB-разъем:

Есть модели чуть дороже, у них больше максимальный ток и большее количество разъемов USB:

Так же есть идея найти DC-DC преобразователь для зарядки ноутбука, их выбор на eBay вполне большой.

Заключение

Эта система экспериментальная, но в целом можно сказать, что она работает. Как видно на графике, с 7 утра до 17 вечера мощность, выдаваемая панелями, составляет более 30Вт, что в принципе не так уж и плохо. В абсолютно пасмурную погоду результаты конечно хуже.

Конечно, об экономической целесообразности речи не идет — при выработке 40Вт*ч за 7 часов, за неделю будет сгенерировано 2КВт*ч. Окупаемость в ценах своего региона каждый может выяснить самостоятельно. Вопрос конечно не в цене, а в получении опыта, который всегда интересен.

А вот куда девать энергию, вопрос пока открытый. Использование 40 Вт для зарядки USB-устройств слишком избыточно. На eBay есть grid tie инверторы на 300Вт с рабочим напряжением 10,5-28В, но отзывов по ним мало, а тратить на тест 100$ не хочется. Если нет подходящего решения, можно считать, что для балкона оптимальна одна 50-ваттная панель — на ней можно заряжать разные гаджеты, избыточность в этом случае минимальна.

По крайней мере, сейчас все домашние цифровые устройства (телефоны, планшеты) без особых проблем переводятся на «зеленую энергию».