Как сделать обшивку балкона профнастилом своими руками? Пошагово +Видео

Обшивка балкона позволяет не только улучшить внешний вид, но также устранить продувания и протекания при непогоде. Если разместить под профнастилом утеплитель, то частично решается вопрос теплопотери.

Нужно понимать, что зачастую обшивочный материал крепится к существующему парапету, поэтому важно произвести осмотр и ремонт балконных ограждений, а также самой балконной плиты.

ВАЖНО! При наружной обшивке профнастилом необходимо принять первичные меры безопасности при работе на высоте, взвешенно и аккуратно осуществлять действия. Не наваливайтесь на парапет, каким бы надежным он не выглядел, привяжите инструмент, с которым Вы работаете. Помните, падение даже с первого этажа при проведении работ не предсказуемо.

Содержание:

Материал для обшивки

Виды

Если рассматривать материалы для самостоятельной обшивки балкона, то подойдут следующие:

1. Сайдинг-панель: срок службы пятьдесят лет, имеет гамму расцветок, достаточно прочен и стабилен при перепадах температуры, метод укладки горизонтально.
2. Пластиковая вагонка: наиболее бюджетный вариант, т.к. имеет меньший срок службы, однако также не особо восприимчив к внешним температурным воздействиям, имеет хорошую гибкость за счёт чего закрываются криволинейные области, в ассортименте также широкая цветовая линейка, метод укладки вертикальный.
3. Профнастил: высокая продолжительность срока службы, лёгкий, отличается простотой монтажа, устойчив к внешним факторам воздействия, не подвержен возгоранию, представлен в широком цветовом диапазоне. Стальной лист с антикоррозийным покрытием из цинка. На сегодняшний день еще покрывается слоем полимеров (пластизол, полиэстер) для увеличения декоративности и сохранения внешнего вида листов более длительное время.

Обшивка балкона профнастилом является самым оптимальным вариантом для проведения работ своими руками.

Достоинства профнастила

ВНИМАНИЕ! Если на балконе уже установлено остекление – обратитесь к профессионалам со специальным альпинистским снаряжением или строительным подъемником.

Материал делиться на три категории: профлист, профнастил и металл черепица – все они с гофрированной поверхностью (трапециевидная, волнистая) – ребрами жесткости, что и придает им необходимую жесткость.

• Профнастил имеет ширину металла 0,38 – 1,2 мм, структура изгиба в виде трапеции с высотой от 20 мм и длинной от 30 мм. Листы имеет цену чуть выше, чем профнастил. Такой вид чаще используется для монтажа ограждений, но и для обшивки балконов также подходит.
• Профлист имеет высоту трапеции ниже, но с большей длиной, к тому же трапеция может быть в виде волны или другой формы. В виду достаточной прочности и более демократичной цены такой вид часто используется для обшивки кирпичных ограждений, или с использованием обрешетки для увеличения жесткости, подходит для обшивки балкона.

Черепица

Металл черепица используется для кровли и имеет меньшие размеры листов, что не слишком удобно для обшивки.

По факту и профнастил и профлист можно использовать для обшивки балкона без обрешетки. Однако её использование позволит использовать утеплитель (например, минеральная вата), упростит крепление самих листов профнастила и внешне будет выглядеть более аккуратно.

Обшивка балкона

Сборка каркаса

Для произведения работ нам понадобятся: каркас (новый или имеющийся), возможно, собранные заранее части обрешетки, профнастил или профлист, два внутренних (торцевые) и два внешних металлических уголка, крепеж (саморезы по дереву для деревянной обрешетки и саморезы по металлу с подкладками под шляпки), шуруповерт, электродрель со сверлами по металлу на выбор 3,5; 4 или 4,5 (желательно дополнительно такие же по дереву), ножницы по металлу, уровень, возможно болгарка.

Изначально необходимо очистить и убрать с внешней стороны балкона старые облицовочные материалы, асбестоцементные или гофрированные плиты. Асбестоцементные плиты при строительстве крепились на крюки снизу и сверху которые срезаются болгаркой.

ВНИМАНИЕ! Крюки крепления старой обшивки могут ломаться от вибрации болгарки, поэтому важно закрепить плиты старой обшивки, например, привязать к парапету.

Обрешетка

Обрешетка монтируется из профилей, закрепляемых параллельно стенкам балкона. Стальной каркас необходимо обработать от ржавчины, прогнившие места максимально зачистить, обработать атмосферной краской и обварить металлическими профилированными трубами 20*20 мм. Осмотр и подготовку необходимо провести тщательно, т.к. на стальную раму ограждения будет приходиться дополнительная нагрузка, особенно при дальнейшем остеклении балкона, хотя в этом случае настоятельно рекомендуется полностью сменить старое ограждение. Планируемые места крепления обрешетки к несущему каркасу балкона зачищаются до белого цвета, желательно, грунтуются, подвергаются антикоррозийной обработке.

Для самой обрешетки используют либо деревянные реечные брусья, либо алюминиевые профиля, есть вариант полностью заменить парапет балкона стальным каркасом – выбор всегда на усмотрение владельца балкона и от предполагаемых дальнейших работ.

ВНИМАНИЕ! При проектировании и расчётах обязательно необходимо учитывать несущую способность балконной плиты. Так, к примеру стандартная балконная плита хрущевки была рассчитана на нагрузку 200 кг/кв.м (без учета износа), то есть не более 600 кг общего веса в новом состоянии, на сегодняшний день это значение около 400 кг. Если балконная плита в изношенном состоянии, то целесообразней и безопасней собрать стальной каркас с креплениями к стене здания для снижения нагрузки на плиту.

Из дерева обрешетку сделать проще и быстрее, то что нужно для обшивки балкона своими руками, однако при этом рекомендуется обработка антисептиком для предотвращения гниения. Для деревянной обрешетки подходят брусья 40*20 или 40*30 мм.

Набивка профнастилом

Нужно сверлить 2 ряда отверстий параллельно балконной плите, оставляя между ними промежуток около 1 м, максимум 1,2 м. Обрешетка тщательно закрепляется к существующему каркасу. Обратите внимание, что самая нижняя рейка закрепляется так, чтобы при монтаже отделочного материала до нее можно было достать шуруповертом и надежно закрепить. Однако стоит знать, что максимальное расстояние между нижней рейкой и незакрепленным краем профнастила не должно превышать полуметра

В металлическом каркасе балкона в два ряда сверлятся крепежные отверстия для обрешетки (с помощью электродрели, сверло на 3,5; 4 или 4,5), или используются саморезы по металлу (в этом случае целесообразно использовать электрический шуруповерт). Если делать отверстия, то их проще и удобнее делать с внутренней стороны балкона. Точек крепления бруса должно быть не менее четырех, можно больше. Верхняя направляющая обрешетки должна располагаться ближе к верхнему краю листа, т.к. на него будет крепиться отлив, закрывающий внутренности профлиста и обрешетки от осадков.

ЛАЙФХАК! Если насверлить отверстия сначала в бруске, а потом, используя его, в каркасе парапета балкона – это позволит избежать несовпадения отверстий.

При расчетах, подготовке и нарезки профнастила следует помнить, что листы монтируются внахлёст на 10-15 см. Нарезку желательно производить болгаркой – так кромки будут более ровными и аккуратными, однако можно воспользоваться и обычными ножницами по металлу (если лист в толщину до 1 мм).

После установки обрешетки монтируется сам профлист. Для монтажа правильнее использовать саморезы с прессшайбой или изготовить прокладки под шляпку из винила или резины самостоятельно, так будет обеспечена защита от коррозии профнастила в местах фиксации. Важно не располагать точки крепления в одной «волне» профлиста, иначе при нагреве на солнце или при сильном ветре он сыграет.

После закрепления всего профлиста монтируются наружные, на углах балкона, и внутренние, между балконом и стеной дома, уголки, а также верхний отлив. Наружные уголки целесообразно одной стороной загнать под профнастил. Для этого боковой профлист при монтаже не стоит подгонять вплотную к стене, оставляя зазор примерно 5 см от стены дома.

Использование алюминиевых профилей производится аналогично деревянным брусьям.

Монтаж профлиста на металлический каркас

Стальную обрешетку, правильнее в этом случае каркас, используют чаще как необходимость, ввиду более дорогой стоимости, в случаях, если парапет износился или прутья перил прогнили от времени.

В этом случае каркас опирается не только на балконную плиту, но и фиксируется к стене здания, что уменьшает нагрузку на плиту при остеклении. К тому же есть возможность увеличить полезный объем изнутри за счет выноса стеклопакета за периметр балконной площади.

Для создания каркаса используют стальные профилированные трубы 40*40 мм. Здесь уже используется сварка. Крепление на болты дело более длительное и менее надежное, т.к. любые болты имеют свойство ослаблять натяжение.

Сборку стального каркаса лучше доверить профессионалам. А сама тема лучше раскроется отдельной статьёй.

Здесь используется дрель со сверлом по металлу диаметром 3,5 мм. как обшить балкон профнастилом. Нужно сверлить 2 ряда отверстий параллельно балконной плите, оставляя между ними промежуток около 1 м, максимум 1,2 м. Обрешетка тщательно закрепляется к существующему каркасу. Обратите внимание, что самая нижняя рейка закрепляется так, чтобы при монтаже отделочного материала до нее можно было достать шуруповертом и надежно закрепить. Однако стоит знать, что максимальное расстояние между нижней рейкой и незакрепленным краем профнастила не должно превышать полуметра.

Обшивка балкона профнастилом своими руками

На этапе крепления профнастила обязательно потребуются помощники и страховочный трос. Учитывайте также габариты профлиста: стандартный лист — это длина 1,2 метра, так что он будет полностью перекрывать балконный каркас. Ширина же материала рассчитывается с учетом напусков в пределах 50-150 мм.

Для монтажа будут нужны специальные саморезы — они также покрыты защитным слоем, цвет которого подбирается под цвет самого профнастила. Эти шурупы дополнительно оснащаются резиновой шайбой, выполняющей роль гидроизоляции в местах крепления. шурупы для профнастила и Монтаж листа ведется от угла в угол, при этом важно выдерживать одно направление движения. Шурупы прикручиваются в два ряда по площади листа, но для крепления выбирают только внутреннюю часть изгиба.

Между крайними элементами конструкции и стеной здания, обязательно оставляется зазор. Его ширина — 5 cм. Здесь будут монтироваться внутренние уголки.

В оставленный зазор между стеной дома и листом помещают внутренний специальный уголок. Если уголок не прилегает прочно к профлисту, то в места стыков возможно добавить дополнительные саморезы.

Аналогично проводится монтаж и наружных уголков, которые закрепляются с внешней стороны балкона.

Наружная обшивка балкона профнастилом: пошаговое руководство

Содержание

• Почему именно профнастил?
• Какой профлист используют для обшивки балконов?
• Какую толщину профнастила для балкона выбрать?
• Какой выбрать цвет?
• Как обшить балкон профнастилом?
• Итог

Многие считают, что профлист ― сугубо индустриальный материал, который оптимален для облицовки ангаров, цехов и т. д. Но его сфера применения намного шире. Профнастил ― один из самых популярных материалов для обшивки балконов. Он выглядит не хуже металлосайдинга.

Расскажем подробнее об обшивке лоджий и балконов профлистом. Ответим на вопросы:

• почему профнастил часто используют для отделки балконов;
• какие профиль, толщину стали и цвет выбрать;
• как обшить балкон профнастилом своими руками.

Почему именно профнастил?

Разберёмся, почему профлист часто выбирают для обшивки балконов.

Его преимущества:

• Разнообразие расцветок и текстур. Мы предлагаем профнастил в оттенках RAL, RR, в цветах собственной палитры ― металликах (Purman®), оттенках под камень, древесину или кирпич (Ecosteel®), под медь (Agneta®), под керамику (Cloudy®), в оригинальных насыщенных цветах с эффектом утренней изморози (Valori®). У нас представлены матовые, глянцевые и текстурированные покрытия.
• Стойкость к выцветанию. Полимерные покрытия «Металл Профиль» долго сохраняют исходный насыщенный цвет. Их пигменты устойчивы к ультрафиолету.
• Устойчивость к коррозии. Профнастил не ржавеет, т. к. сталь покрыта несколькими защитными слоями (см. картинку).

• Лёгкость монтажа. Для облицовки балкона не обязательно привлекать специалистов ― вы справитесь самостоятельно и сэкономите деньги. Кстати, профнастил можно монтировать горизонтально и вертикально ― кому как нравится.
• Доступная цена. Обшивка балкона профлистом ― экономичное и практичное решение. Он, как правило, дешевле металлосайдинга (если мы говорим о профнастиле высотой до 21 мм, более высокие профили стоят примерно как сайдинг).
• Долговечность. На профлист производства «Металл Профиль» мы предоставляем гарантию до 50 лет*.
• Морозостойкость. Профнастил не реагирует на резкие перепады температур и не деформируется.
• Экономичность. В ходе эксплуатации профнастил не нужно красить или обрабатывать защитными составами.
• Неприхотливость. Облицовка из профлиста не требует особого ухода, нужно лишь чистить её от оседающей пыли.
• Огнестойкость. Можете не беспокоиться за безопасность ― профнастил не горит (в отличие от дерева, например).
• Производство по индивидуальным размерам. Чтобы не тратить время на подрезку профлиста, сразу закажите нужный размер. Мы изготавливаем профнастил длиной от 0,5 до 12 м.

Какой профлист используют для обшивки балконов?

Облицовка балкона или лоджии выполняет, по большому счёту, декоративную функцию. Поэтому выбирайте любой понравившийся профиль.

Если вы хотите сделать облицовку максимально выразительной, выбирайте профнастил НС-35, МП-35, С-44. Высокие рельефные гофры смотрятся интересно.

Если вам нравятся менее индустриальные варианты, используйте заборный и фасадный профнастил ― от С-8 до С-21. Он смотрится аккуратно и элегантно. Такой профлист особенно эффектно смотрится с покрытием под дерево, камень или кирпич.

Какую толщину профнастила для балкона выбрать?

Для отделки балкона рекомендуем использовать профлист толщиной 0,5 мм ― он прочный. Более толстый материал не имеет смысла покупать ― на облицовку балкона практически не приходятся нагрузки. Также можно выбрать профнастил 0,45 мм ― он оптимален, если бюджет ограничен.

Материал толщиной 0,4 мм не рекомендуем ― он больше подходит для временных решений.

Какой выбрать цвет?

Если у вас частный дом, можно сделать контрастную облицовку либо отделку в тон фасада. Оба варианта смотрятся привлекательно.

В городах зачастую действуют ограничения по оформлению фасадов, следует их придерживаться. У нас представлен широкий ассортимент покрытий и цветов, вы обязательно подберёте вариант для оформления балкона в соответствии с общим стилем дома.

Хорошо смотрится отделка, как на фото ниже. Здесь использован волнистый профнастил цвета RAL 1014 Слоновая кость. Он практически повторяет оттенок кирпича.

Светлый цвет делает фасад визуально «лёгким» ― высокий дом на фото не выглядит громоздко.

Как обшить балкон профнастилом?

Как правило, профлистом обшивают уже существующее черновое основание балкона (обычно оно бетонное, кирпичное либо металлическое). В зависимости от вида основания, технология может различаться, но, в целом, монтаж выглядит примерно так: с несущего основания удаляют всё ненужное (старую краску, грязь и др.) и облицовывают его профнастилом.

Чтобы сделать стык облицовки на углах балкона эстетичным, используют планки угла наружного. Чтобы прикрыть стык профилированных листов на плоскости, применяют стыковочные планки.

Готово ― балкон облицован.

Итог

Мы рассказали, почему профлист часто выбирают для отделки балконов. Этот материал огнестойкий, прочный, устойчивый к деформации, выцветанию и коррозии, долговечный, неприхотливый. На выбор представлены покрытия разных цветов и текстур. Балкон или лоджия, отделанные профлистом своими руками, смотрятся ухоженно и аккуратно.

Также мы рассказали, как выбрать толщину, цвет материала и как обшить балкон профнастилом. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Следуйте нашей пошаговой инструкции ― и всё получится.

* Подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

** Представлен в офисах продаж «Металл Профиль» в городах Абакан, Барнаул, Белово, Бийск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Майма, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Улан-Удэ, Шелехов и в посёлке Керамкомбинат.

описание и виды, расчет и инструменты, монтаж

Облицовка дома профнастилом недорогой и практичный вариант внешней отделки. Материал используется для промышленных и офисных зданий, частного жилья и хозяйственных построек. Зная нюансы выбора и установки металлопрофиля, вы сможете выполнить работу самостоятельно.

Содержание

1. Описание профнастила и правила выбора
2. Разновидности профнастила
3. Расчет требуемой суммы материала
4. DO-IT Your Self Cladding House Cladding с гофрированной платой
5. Подготовка
6. Markup
7. Монтажные кронштейны

Описание профнастила и правила выбора

Основным недостатком профнастила является шум

Профилированные листы изготавливаются путем холодной прокатки стали. В результате образуется волнообразный профиль, являющийся ребром жесткости. Материал обработан антикоррозийной защитой, может иметь одностороннее или двустороннее полимерное покрытие. Профлист используется при строительстве крыш, заборов и других ограждающих конструкций, отделке фасадов.

Металлопрофиль можно использовать для обшивки старых построек из бревен или бруса, улучшая их внешний вид и повышая пожаробезопасность. К плюсам отделки можно отнести:

• долговечность;
• экологичность;
• негорючесть;
• защита стен от атмосферных воздействий;
• оригинальность фасада;
• возможность сделать самому;
• доступная стоимость.

Недостатком металлических листов является то, что они издают сильный шум из-за шума, осадков и ветра. Правильный монтаж с использованием звукоизоляционных материалов и надежных креплений устранит проблему.

В качестве наружного покрытия профнастила используются:

• оцинкованный — горячее цинкование предотвращает ржавчину, самый дешевый вариант, срок службы 15 лет;
• пластизоль — слой толщиной до 200 мкм может иметь рельефную структуру, устойчив к механическим воздействиям, недостаток — быстрое выцветание, чувствительность к температурным перепадам; полиэстер
• – полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, выдерживает широкий диапазон температур, благодаря невысокой цене является наиболее распространенным вариантом покрытия;
• пурал – покрытие не боится коррозии и солнечных лучей, предлагается широкая цветовая гамма, поверхность глянцевая или матовая;
• Покрытие PVDF — состав устойчив к любым погодным воздействиям и механическим повреждениям, не меняет интенсивность окраски.

Тип покрытия определяет продолжительность отделки. При правильном монтаже профнастил с полимерным слоем прослужит не менее 50 лет. Декоративно-защитное покрытие наносится с одной или с двух сторон. Можно обшить дом изделиями с наружным окрашиванием, вторая сторона будет скрыта. Такие листы будут дешевле. Также при выборе облицовочного материала учитываются размеры листов: толщина, длина, ширина.

Разновидности профнастила

На строительном рынке представлена ​​продукция с тремя вариантами маркировки:

• «С» — стеновой профнастил характеризуется малой несущей способностью и высотой профиля. Рекомендуется для отделки фасадов, строительства заборов и ограждений. Высота гофра 8-21 мм. Обшивка дома профнастилом осуществляется изделиями с маркировкой С8, С10, С15, С20. Листы достаточно прочные и легкие.
• «Н» — несущий профнастил, предназначенный для монтажа нагруженных конструкций: несъемной опалубки, плоской кровли.
• «НС» — универсальный, несущий стеновой профнастил, может использоваться для покрытия кровли, установки заборов, обшивки стен. Изделия имеют дополнительные ребра жесткости.

Профиль стеновой металлический С8 является экономичным вариантом облицовки. Обладает достаточной прочностью, имеет широкую гамму цветов полимерного покрытия. Листы марки С10 получили трапециевидную форму волны и толщину 0,4-0,5 мм. Для фасадов выпускаются изделия с декором из дерева, камня или кирпича. Профнастил С15 отличается широкой волной и большой площадью установки. Вес изделий зависит от толщины материала, которая составляет 0,45-0,7 мм. Использование профлистов с высокой волной, которые имеют большой вес, создаст нежелательную дополнительную нагрузку на фундамент.

Расчет необходимого количества материала

Перед покупкой профнастила для обшивки дома рассчитайте количество материала. Для этого нужно узнать площадь каждой стены, перемножив ее длину и высоту. Общая площадь, которую нужно покрыть, суммируется. Из полученного значения вычитается площадь имеющихся оконных и дверных проемов. Теперь нужно рассчитать рабочую площадь листа: указанную производителем рабочую (полезную) ширину умножить на длину. Осталось получить количество профлистов: общая площадь стены делится на параметры одного листа.

Помимо облицовочного материала потребуются дополнительные элементы:

• угол внешний и внутренний;
• подвал, причал, откосная полоса;
• подоконники.

Значение площади фасада поможет рассчитать количество утеплителя, которое потребуется при монтаже. При расчете на обрезки закладывается 10-15% материала.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы потребуется ручной и электроинструмент:

• перфоратор или дрель с набором сверл;
• отвертка;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• Отвес строительный;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• рулетка и карандаш.

Кроме профнастила и доборных элементов, вам придется приобрести: металлический профиль и подвесы, грунтовку, минеральную вату, саморезы и дюбеля, паронитовые прокладки, пароизоляционную пленку. Для монтажных работ вам понадобится лестница или подмости, защитные перчатки.

Обшивка дома профнастилом своими руками

Металлический каркас поверх утеплителя

Прежде чем обшить дом стеновым профлистом своими руками, необходимо изучить технологию устройства вентилируемого фасада. Он предполагает монтаж каркаса, утепление конструкции, гидроизоляцию, обшивку профилированными листами. Между отделочным материалом и теплоизоляцией остается воздушный зазор. Необходимо отводить лишнюю влагу, не допускать скопления конденсата, образования плесени. Этапы работы:

Подготовка

Отделка дома металлопрофилем начинается с подготовки поверхности стен. С них снимаются все существующие элементы: водосточная система, наличники, отливы, светильники и прочее. Старая отделка удаляется полностью. Проводят ревизию стен, обнаруженные трещины заделывают цементным раствором, в деревянных домах специальной шпаклевкой. Поверхность тщательно очищают от пыли и грязи, затем обрабатывают антисептической грунтовкой. Пропитка наносится в два слоя. Такая защита обязательна для деревянных построек.

Разметка

Горизонтальные и вертикальные пропуски выполняются с помощью отвеса, лазерного или пузырькового уровня. Намечаются оси, которые будут служить ориентиром для последующей разметки. На стенах с помощью рулетки определяются места крепления подвесов для направляющего профиля. Расстояние между метками равно шагу обрешетки. Отдельно отмечается место установки профиля вокруг проемов.

Монтажные скобы

По разметке в стене сверлится перфоратором отверстие до 100 мм для крепления кронштейнов. На каждый требуется 1-2 пластиковых дюбеля с саморезами. Под кронштейн подкладывается паронитовая прокладка для предотвращения образования мостиков холода. Детали должны быть надежно закреплены, их расположение в одной плоскости проверяется уровнем.

Сборка каркаса

Вы можете украсить стены, закрепив профлист горизонтально или вертикально. Особенности монтажа каркаса зависят от выбранного способа. Направляющие устанавливаются перпендикулярно отделке. Обрешетка для профнастила собирается из металлического профиля различной конфигурации или деревянных брусков. Во втором случае материал необходимо пропитать антисептиком. Вертикальный профиль крепится к кронштейнам саморезами. Для усиления жесткости каркаса делают горизонтальные перемычки.

Утепление

В качестве утеплителя используются жесткие базальтовые плиты или пенополистирол. Утеплители из минеральной ваты предпочтительнее, они обеспечивают паропроницаемость стен, не горят, не деформируются со временем. Теплоизоляция плотно входит между направляющими. Для крепления требуется 5 тарельчатых дюбелей с широкой головкой – 4 устанавливаются по краям, 1 в центре. Пена крепится к стене клеевым раствором. Поверх теплоизоляции крепится ветро- и пароизоляционная пленка. Полотна укладываются внахлест 10-20 мм, склеиваются строительным скотчем. Материал защищает утеплитель от задувания влаги. Пленка крепится к каркасу саморезами.

Монтаж профнастила

Сначала устанавливаются доборные элементы. В нижней точке крепится планка плинтуса, проверяется ее горизонтальность. Откосные планки прикручиваются по периметру оконных и дверных проемов. Далее устанавливается внешний угол на всю высоту стены. Для крепления используются оцинкованные саморезы с резиновой шайбой. При вкручивании оставляют зазор в 1 мм для теплового расширения металла.

Гофрокартон нарезан по размеру. Для резки металлических листов используются специальные ножницы. Болгаркой работать быстрее, но использование приводит к нарушению полимерного покрытия и последующей коррозии. Металлический профиль крепится саморезами, подобранными в цвет полимерного покрытия. Листы устанавливаются внахлест в одну волну, монтаж начинают с угла дома. Каждая панель выравнивается и прикручивается с шагом в 1-2 волны. В местах стыка профлистов нахлест фиксируют саморезами с шагом 50 см. Все саморезы должны располагаться на одной линии. Все стены здания нужно отделать по этой технологии.

Облицовка фронтона

Перед обшивкой подкровельного пространства выполняется чертеж и точный расчет материала. Профилированные листы обрезаются до нужной формы. Каркас собирается из бруса или металлического профиля. Фронтон утепляют перед финишным монтажом. Для фиксации листов в нижней части конструкции устанавливается отлив, а под кровлей – финишная планка. Профнастил крепится к обрешетке так же, как и материал на стены.

Обшивка дома вагонкой продлевает срок службы здания, защищая стены от негативных воздействий. Разнообразие современных вариантов полимерного покрытия позволяет придать фасаду оригинальный вид с минимальными финансовыми затратами.

Металлическая обшивка + жидкая мембрана = отказ — 12.

10.2020 : Подрядчик по кровельным и гидроизоляционным работам материалы.

Гидроизоляционные мембраны, наносимые в жидком виде, популярны для гидроизоляции наружных балконов и коридоров. Назначение мембраны – удержать воду от контакта с чувствительными к влаге элементами конструкции и от миграции в отделочное внутреннее пространство. Распространено мнение, что вы должны заканчивать настилы из наносимой жидкостью мембраны так же, как листовые кровельные и гидроизоляционные материалы — металлом. Металлические отливы часто размещают по периметру настила коридора или балкона, чтобы покрыть его материалом для покрытия настила. Точно так же тонкий металлический уголок (обычно называемый в кровельном мире 5 на 5) расположен вдоль стыков настила и стены, чтобы рабочие могли наносить покрытие настила на его поверхность. Приподнятая поверхность настила обычно изготавливается из фанеры, бетона или цементно-волокнистых плит.

Использование металлического фартука дает большинству профессионалов ощущение комфорта благодаря его длинному, непрерывному и прочному поперечному сечению, непроницаемому для воды. Реальность, однако, такова, что металлические оклады продаются в виде кусков, которые необходимо соединить внахлест, согнуть и разрезать. Возможно, самая большая проблема с металлической гидроизоляцией заключается в том, что наносимая жидкость мембрана должна переходить от горизонтального фланца гидроизоляции к основанию настила. Когда металлическая обшивка перемещается — из-за термической деформации, обсуждаемой в следующем разделе — поверхность раздела мембраны подвергается сильному напряжению и рвется.

Влияние КТР

Чтобы понять сложность того, как термическая деформация влияет на проект, рассмотрим ее триггер: температуру. Тепло заставляет материалы расширяться, а холодная погода заставляет их сжиматься. То, как различия в температуре и холоде влияют на материал, отражается в их коэффициенте теплового расширения (КТР). КТР характеризуют скорость, с которой материал будет расширяться или сжиматься при единичном изменении температуры. Обзор металлов, обычно используемых для гидроизоляции (алюминий, медь, оцинкованная сталь и нержавеющая сталь), показывает, что алюминий изменяется с наибольшей скоростью, за ним следуют медь, нержавеющая сталь и оцинкованная сталь. (См. в таблице типичные коэффициенты теплового расширения палубных подложек по сравнению с гидроизоляционными материалами).

Различия в изменении расширения материала между подложкой и гидроизоляцией могут быть значительными. Наиболее существенная разница между алюминиевым настилом и фанерным настилом, в котором настил имеет скорость деформации почти в четыре раза больше, чем его подложка. Примечательно, что оцинкованная сталь и бетон имеют одинаковый КТР.

КТР воздействуют на крепежные элементы, а также

Как правило, металл гидроизоляции крепится к настилу с помощью шурупов или гвоздей. Проблема с этим методом заключается в том, что эти застежки препятствуют способности материала гидроизоляции расширяться и сжиматься. Следствие? Когда становится жарко, обшивка выгибается между крепежными элементами, пытаясь уменьшить тепловое удлинение. Из-за ограничения застежки материал создает «волны», которые позволяют материалу удлиняться вверх, фактически не увеличивая его длину от начала до конца. Это явление обычно называют «консервированием масла» (см. рис. 2а и 2б). Когда это происходит, нанесенная жидкостью мембрана рвется в том месте, где она перемыкается с настила на металлическую гидроизоляцию, потому что она очень прочно связана как с настилом, так и с металлом. Удлинение крепежных отверстий также может происходить при расширении металлического фартука.

Рисунок 2a

Рисунок 2b

Одним из лучших способов проиллюстрировать невероятный эффект термического расширения является использование одного из моих любимых экзаменационных вопросов по проектированию конструкций: 100-метровый участок железнодорожного пути строится в середина зимы при 30°F погоде. Он фиксируется на концах болтами и не фиксируется на остальной части длины. Когда наступит лето, какой высоты будет изгиб гусеницы, когда температура достигнет 100 ° F? Студенты обычно поражены ответом. В то время как гусеница расширяется чуть более чем на полтора дюйма, вертикальная высота получившейся арки составляет невероятные четыре фута (см. Рисунок 1 ниже).

Рисунок 1

В качестве практического вопроса для этого обсуждения, какова результирующая высота искусственной арки, установленной при следующих обстоятельствах:

• Кусок алюминиевого гидроизоляции длиной 20 футов
• Наносится на деревянный настил
• Закреплен только на концах
• Изменение температуры на 100° F

Ответ? Пять дюймов!

Обычно металлическая кромка крепится гвоздями, расположенными на расстоянии около 12 дюймов от центра. Результирующая арка между крепежными элементами, расположенными на расстоянии 12 дюймов, составляет 0,225 дюйма (почти четверть дюйма). Это вертикальное смещение намного превышает то, что можно компенсировать даже при использовании самых эластичных покрытий палубы. Поэтому большинство производителей палубных покрытий не рекомендуют соединять разнородные материалы без герметика на подложке. К сожалению, обеспечение правильно закрепленного соединения на этом абатменте из заподлицо не представляется возможным. Даже если бы это было так, описанное движение не под силу многим герметикам.

С другой стороны, металлическая обшивка, установленная в жаркое время года, с наступлением зимы сожмется. Это вызовет удлинение крепежных отверстий, фиксирующих крепежные детали, потенциально создавая пустоты в мембране, которые могут порваться при значительном перемещении.

Следует признать, что установка металлических отливов, вероятно, не будет производиться в самое холодное или самое жаркое время года. Следовательно, эффект термической деформации может быть не таким значительным, как описано выше. Тем не менее, исследованное изменение температуры в 100 ° F, вероятно, является консервативным, поскольку оно учитывает только типичные колебания температуры окружающей среды. Под прямыми солнечными лучами температура поверхности металлов значительно превысит температуру окружающей среды.

Некоторые подрядчики предпочитают припаивать или сваривать сегменты примыкающих накладок вместе. Не делай этого! Оплавление собирает вызванные температурой деформации отдельных сегментов и объединяет их в непрерывную часть, тем самым увеличивая эффект деформации.

Заключение состоит в том, что материалы с аналогичными КТР должны использоваться для наносимых жидкостью мембранных подложек и гидроизоляционных материалов с аналогичными КТР. Как видно из таблицы, включение металлических накладок в деревянную основу настила является ошибкой. Однако, независимо от материала, стык заподлицо, который естественным образом возникает между настилом и металлическим отливом, проблематичен.

Наилучшие решения для предотвращения поломок

Наилучший шанс добиться успеха при нанесении жидкой мембраны — это использовать один и тот же материал в качестве основы для настила, стены и капельницы. Хотя это и противоречит обычному подходу, наращивание палубного покрытия с деревянного настила на соседнюю стену с деревянной обшивкой — с надлежащим образом замазанным герметиком швом в месте пересечения — менее рискованно, чем наращивание его на металлическую гидроизоляцию. Еще лучшим решением является использование армированной цементной плиты в качестве подложки как для настила, так и для обшивки стен, на которые будет наноситься жидкое покрытие для настила. Цементная плита не подвержена гигроскопической усадке (потере воды), является неорганической и, следовательно, не подвержена порче. Кроме того, вы можете использовать подкладку из цементных плит в сочетании с бетонным настилом.

По возможности просто избегайте использования металла по краю внешней мембраны. По общему признанию, металлические накладки, вероятно, будут единственным возможным средством для достижения некоторых заделок на краю палубы. Например, вы не можете избежать выполнения отклоняющих (выбивных) планок на стыках палубы со стеной (см. рис. 3 и 4 ниже).

Рис. 3

Рис. 4

Если необходимо использовать металлические заделки, следует изучить конфигурации, которые позволили бы правильно профилировать и закрепить герметиком стык для перекрытия разнородного настила и интерфейса гидроизоляционного материала. Если используется бетонное покрытие или цементная плита, рассмотрите возможность размещения металлической кромки под бетонной или палубной обшивкой, чтобы можно было обеспечить вертикальный шов между примыкающими материалами.