Монтаж имитации бруса. Правильное крепление имитации бруса

Главная — Статьи —
Монтаж имитации бруса

Имитация бруса – материал, который монтируется довольно легко. Такой процесс окажется под силу человеку, который хоть немного знаком со строительно-ремонтными работами. Но если теоретической базы и практического опыта маловато или попросту не хватает времени заниматься этими работами, то лучшим в этой ситуации будет заказать услугу установки у специалистов.

Следует позаботиться о том, чтобы материал был доставлен на объект за неделю перед началом монтажа, этот срок необходим древесине для акклиматизации. За этот период древесная основа приобретает типичную для данного региона или помещения влажность, что способствует более качественной ее эксплуатации, ведь выстоянная имитация бруса не растрескивается и не деформируется, что в свою очередь способствует продлению ее срока службы. На этом этапе не обязательно срывать с доски термоусадочную пленку, достаточно просто поместить ее под навес или в помещение.

Этапы монтажа имитации бруса

1. Гидроизоляция. На кирпичную или деревянную поверхность стены, подлежащую обшивке, крепится гидроизоляционная основа. Листы материала, можно пергамина, крепят внахлест при помощи алюминиевого скотча или иного крепления. В последствие гидроизоляционный слой получит дополнительное поддержку – обрешетку.
2. Обрешетка. Для этих целей применяется брусок квадратного сечения, обязательно сухой. Толщина бруска зависит от толщины гидроизоляционного слоя, но должна быть не менее 30 мм. Предусмотрен вертикальный способ монтажа заготовки, строго по уровню. Между брусками выдерживаются промежутки в рамках 40-80 см, на этот параметр влияет ширина теплоизоляционных листов и длина все стены. С учетом материала, с которого выполнена стена, подбираются элементы для крепления обрешетки, это могут быть дюбеля, саморезы.
3. Теплоизоляция. Утеплительный слой прокладывается в промежутках между брусками обрешетки. Для этих целей можно использовать минеральную вату, пенопласт и другие утеплители. Слой теплоизоляции следует прокладывать с наружной части стеновой поверхности, это позволит предотвратить выработку конденсата внутри стены.
4. Дополнительное утепление. Поверх промежуточного теплоизоляционного слоя прокладывается слой пергамента, ветрозащитной пленки. Материал устанавливается внахлест, и крепиться при помощи скотча. Если имитация бруса используется для обшивки внутренней стеновой поверхности, то данный этап работ можно пропустить, а образовавшееся между обшивочным материалом и обрешеткой пространство будет предотвращать появлению конденсата.
5. Установка имитации бруса. Непосредственная обшивка стены предполагает установку досок по направлению снизу к верху. Первая доска устанавливается строго по уровню, все последующие выравниваются по ней. Доски выкладываются, таким образом, чтоб паз находился сверху, такая особенность не дает влаге скапливаться в пазах. Зазоры в рамках 1-3 мм, которые оставляются между отдельными досками, нужны для предотвращения коробления полученной обшивки.

Разновидности крепежей для имитации бруса

• гвозди или саморезы, вбивающиеся или вкручивающиеся в шипы, выдерживается угол 45 градусов;
• саморезы, подлежащие вкручиванию в лицевую поверхность имитации бруса;
• гвозди, что забиваются в паз;
• кляймеры, что крепятся по специальной технологии.

Если для обшивки стены используется первый способ крепления материала, то стоит позаботиться о подготовке отверстия для гвоздя или самореза, это позволит избежать появления трещин. В доске высверливается дыра, диаметр которой немного превосходит размер шляпки самореза, а глубина составляет – 5-10 мм. Количество элементов крепления подготавливается с расчетом два самореза на каждый из брусков обрешетки, один из них располагают ближе к пазу, второй вкручивается возле шипа. В дальнейшем отверстия закрываются древесными пробками, что крепятся благодаря клею ПВА. Далее пробка шлифуется, что позволяет ей сравниться с основной поверхностью и стать незаметной. Готовая обшивка покрывается воском или лаком.

Это может быть полезным:

• Монтаж вагонки
• Монтаж половой доски
• Монтаж террасной доски

Монтаж имитации бруса: укладка внутренних слоев

Качественная наружная отделка дома — залог его привлекательного внешнего вида, хорошей звуко- и теплоизоляции. Имитация бруса из лиственницы и другой древесины прослужит в течение десятилетий, если уделить внимание технологии ее закрепления. О том, как осуществляется монтаж имитации бруса на наружные стены дома, мы и поговорим в статье. 

Стены для монтажа имитации бруса, как правило, выравнивания не требуют, но нужно обязательно очистить их от старой побелки и краски, а также покрыть антисептиком. Далее начинается создание защитного «пирога»:

• Гидроизоляционный слой. В качестве гидроизолятора может служить пергамин — кровельный картон, покрытый битумом. Материал универсален, то есть используется одновременно для гидро- и пароизоляции. Очень легкий, закрепляется путем приклеивания к основанию строительным скотчем. Пергамин укладывается внахлест на 15 сантиметров.     

• Обрешетка. Следующий шаг для устройства защитного слоя при монтаже имитации бруса — устройство обрешетки. Ее шаг зависит от размера утеплителя, а укладка ведется горизонтально.

• Утеплитель. Он должен плотно прилегать к поверхности и заполнять все пространство между обрешеткой. Крепится утеплитель специальными «грибками» или клейкой лентой. Чаще всего в качестве утеплителя используется эковата. Это не удивительно, потому что материал обладает превосходными свойствами: он долговечен и устойчив к гниению, не горит и не плесневеет, не боится пара и в нем не размножаются бактерии. Если утеплять приходится вертикальную поверхность, то эковату наносят мокрой, так она в таком состоянии прилипает к любой поверхности. Но в этом случае лучше пригласить специалиста с выдувной машиной — так можно сэкономить и материал, и время работы.

Другими вариантами утеплителя при монтаже имитации бруса снаружи могут быть пенопласт, минеральная вата и стекловата. 

• Пароизоляция. Следующим этапом станет организация пароизоляции, которая защищает утеплитель. Она нужна не всегда: например, при использовании эковаты можно обойтись без пароизоляционного слоя. Можно выбрать тот же пергамин или изол, в основе которого кровельный картон и битум с наполнителем. Укладывают пароизоляцию шершавой стороной на утеплитель, крепят скотчем или степлером, а места стыков смазывают клеем внахлест.

• Второй уровень обрешетки. Поверх пароизоляции устанавливают вторую обрешетку с меньшим размером сечения брусков. Если первая обрешетка была горизонтальной, то эта, предназначенная именно для монтажа имитации бруса, должна быть вертикальной. Крепится она саморезами с шагов 60 сантиметров.

Подготовительные работы закончиены — теперь начинается укладка имитации бруса. Очень важно правильно установить первую доску: она должна быть строго горизонтальной, чтобы в последующем вся конструкция не перекосилась. Монтаж ведется снизу вверх. Шипы должны быть направлены вверх, а пазы – вниз, чтобы в последних не скапливалась пыль и влага.

Покупайте имитацию бруса в нашем интернет-магазине — и процесс монтажа будет простым! Мы предлагаем качественные пиломатериалы, производя их самостоятельно из тщательно отобранной древесины. Мы установили доступные расценки на погонажные изделия — так, купить имитацию бруса можно по цене от 300 р за м.кв. Свяжитесь с нашим менеджером — и он ответит на все вопросы по доставке и оплате, предложит скидку и даст советы по монтажу! 

Методы установки балки

: монтажные блоки/планка

Проекты «сделай сам»

Роланд | 8 августа 2021 г.

Прежде чем приступить к установке искусственной балки, вам нужно решить следующее: «Я буду использовать деревянные монтажные блоки или доску?»

Кто-то однажды сказал: есть несколько способов содрать шкуру с кошки. И, по-видимому, никто никогда не просил их присматривать за своими питомцами.

Но выражение несет в себе большую долю правды — в том, что всегда есть более чем один способ сделать что-то.

На самом деле, на FauxWoodBeams.com мы постоянно находим клиентов, предлагающих новые и творческие подходы к использованию и/или установке нашей продукции. Одна вещь, которую мы заметили очень рано, заключается в том, что «правильный» способ крепления балки — использование деревянных блоков, закрепленных в стойках потолка, — это не , а только .

Традиционно монтажные блоки устанавливаются на потолке, а затем наши балки крепятся к ним с помощью шурупов/гвоздей и клея.

Поскольку наши балки изготовлены из легкого полиуретана, они весят очень мало, и их можно прикрепить к потолку с помощью пары шурупов и строительного клея. На самом деле, мы недавно писали в блоге о том, как их можно прикрепить, используя только магниты.

Таким образом, легкость, с которой они могут подвешиваться к потолку, дает предприимчивым дизайнерам большую свободу действий в подходе к своим проектам.

Один метод установки, который мы видели много, включает в себя полное игнорирование идеи установки блоков и вместо этого установку деревянной доски.

Использование сплошной доски вместо монтажных блоков — отличный способ обеспечить прямолинейность балки.

По сути, концепция та же. На самом деле, закрепить один кусок дерева почти проще, чем несколько монтажных блоков.

Однако преимущество заключается в том, чтобы балка располагалась прямо на потолке. С монтажными блоками мы рекомендуем использовать синюю малярную ленту, чтобы «наметить», где должна располагаться балка. Когда вы используете одну доску в качестве руководства по установке, вам не нужно этого делать.

Единственная сложность заключается в том, чтобы обрезать доску до нужной длины. Вы также должны убедиться, что планка имеет правильную ширину — достаточно узкую, чтобы полая U-образная балка прошла через нее, но достаточно широкую, чтобы балку можно было легко прикрепить к ней с помощью винтов.

Не существует «правильного» способа что-то делать; поэтому вам придется решить самостоятельно, хотите ли вы использовать монтажные блоки или одну доску.

Использование монтажной планки подходит не для всех обстоятельств, но это, безусловно, альтернатива, не менее правильная, чем «правильный» способ делать вещи. И нам интересно показать вам эту технику, потому что она демонстрирует, как возможности наших пучков ограничены только вашим воображением.

Дополнительные инструкции и советы по установке наших продуктов см. на странице Установка.

Как установить искусственные балки как профессионал

Каждая работа по реконструкции отличается, но многое из того, что плотники делают на любой работе, это то, что они делали раньше. Когда вы знаете, что будете делать что-то снова и снова, вы можете ускорить процесс и поддерживать контроль качества, используя проверенный процесс, который часто включает в себя сборку приспособления или изготовление шаблона. То же самое верно, когда один проект требует изготовления большого количества почти идентичных сборок.

Это тема серии видеороликов Мэтта Джексона, мастера-плотника и ютубера из Рапид-Сити, Южная Дакота. Его видео «Установи поддельные балки как профессионал» является одним из самых популярных на ProTradeCraft.com и доступно по ссылке на его канал YouTube на его веб-сайте Next Level Carpentry.

Проект включает изготовление и установку искусственных балок по всей длине потолка гостиной. Чтобы облегчить установку между стенами, Джексон разделил каждую балку на три секции, имитируя шпильки между ними (процесс, показанный в других видео этой серии). Мы наблюдаем действие ближе к концу проекта, когда Джексон примеряет искусственные балки.

За 15 минут просмотра видео мы узнаем не только о тщательном процессе Джексона, но и об инструментах, которые он использует, работая над головой с громоздкими бревнами, а также о некоторых приемах, которые заставляют работать более плавно.

Скошенные края Упрощают установку

Трехсторонние коробки, составляющие каждую балку, имеют длину стороны около 8 дюймов. Они прилегают к панелям лестницы [1] , сделанным из 2×4, разорванных пополам и разделенных блоками примерно на 3 фута по центру. Места расположения балок были нанесены с помощью лазера, а панели прикручены конструкционными шурупами к блокировке, которая была установлена ​​в потолке до его гипсокартона.

Чтобы приспособить слегка непрямые стыки стены и потолка, образованные проклеенными угловыми швами, Джексону потребовалось разметить секции балки с обоих концов. Процесс включает в себя временное крепление секции балки на месте, разметку, снятие секции балки и удаление лишнего материала на размеченном конце, а затем повторную установку для проверки посадки. Учитывая, что он сам будет обращаться с балками, Джексону нужно что-то, что, как он выразился, «… позволит балкам встать на место без боя…».

Его решение заключалось в том, чтобы сделать скос под углом 22½ градуса на двух краях 2×2, а затем убедиться, что при сборке и установке панелей лестницы скосы направлены в сторону от потолка. Это фактически сделало нижний край панелей лестницы более узким, чем балки, что значительно упростило вдвигание и выдвижение секций балки.

Изготовление разметочной линии со смещением

Хотя все коробки с искусственными балками были изготовлены с использованием одного и того же шаблона для имитации соединения врезных и шиповых соединений, Джексон отметил каждую из трех секций, составляющих данную балку, чтобы избежать случайного перепутывания. Средние секции были обрезаны до окончательного размера, а конечные секции были отмечены слева или справа и были обрезаны чуть менее чем на 2 дюйма длиннее, чем необходимо, чтобы можно было делать разметку. Первым шагом в процессе разметки является использование лазера для маркировки панелей лестницы расположением всех «врезных» концов секций центральной балки 9.0005 [2] .

Это не только гарантирует, что все соединения будут выровнены, но также устанавливает точку отсчета для того, что Джексон называет «разметкой смещения». Затем Джексон делает разметочный блок площадью 2 квадратных дюйма и использует его, чтобы отметить линию на панели лестницы, которая смещена к средней части ровно на два дюйма от линии компоновки стыка. Последним шагом перед выполнением разметки является временное крепление секции торцевой балки к панели лестницы, совместив конец с этой отметкой смещения. Как объясняет Джексон: «Это помещает луч во временное положение, которое находится ровно в двух дюймах от того места, где он в конечном итоге окажется».

Изготовление и фрезерование метки

Теперь 2-дюймовый квадратный блок, используемый для отметки смещения, становится блоком, используемым для изготовления метки. [3] «Я использую плотницкий карандаш с очень острым классическим острием, — говорит нам Джексон, — чтобы провести четкую линию на грубой текстуре этой балки». (Если вам интересно, что он имеет в виду под «классическим острием», посмотрите его видео «4 способа заточки карандаша плотника».) Когда все три стороны размечены, «очень четкая линия разметки» теперь составляет «ровно 2 дюйма». от того места, где должна быть балка, когда она обрезана и прилегает к стене».

После удаления секции балки на козлы компания Jackson фрезерует размеченный конец в трехэтапном процессе [4] . Сначала он обрезает все три стороны балки, используя циркулярную пилу диаметром 6,5 дюймов с тонким пропилом. «Эта комбинация обеспечивает очень тонкий и точный срез именно там, где я хочу», — объясняет Джексон. «А там, где я хочу, он просто гордится отметкой писцового карандаша. Было бы серьезной ошибкой переусердствовать на этом этапе игры». На втором этапе он использует ленточный шлифовальный станок размером 3×21 дюйм с лентой из оксида циркония зернистостью 36, чтобы удалить древесину точно до карандашной метки. Он наклоняет шлифовальный станок, чтобы создать задний скос на 5 или 10 градусов, что гарантирует, что только край конца балки будет касаться стены, что почти исключает возможность создания видимого зазора. На третьем этапе он делает последний проход шлифовальной машиной «с точностью, которая позволяет мне удалить сам карандашный след, ни больше, ни меньше».

После сверления потайных направляющих отверстий с обеих сторон балки Джексон устанавливает секцию балки на место, чтобы проверить посадку [5] . С подмостей он передвигает балку по панелям лестницы и удерживает ее там с помощью пары опорных стоек Fastcap 3rd Hand (см. «Инструменты для работы в одиночку» справа), оставляя достаточный провис, чтобы он мог скользить по балке. стене, чтобы проверить посадку писца. Довольный тем, как все подходит, Джексон затягивает стойки и вкручивает несколько отделочных винтов, чтобы временно удерживать секцию балки на месте. Затем он освобождает опорные столбы и перемещает леса, чтобы начать работу над следующей секцией балки.

Промывка и повторение

Разметка и установка секции балки на другом конце выполняется таким же образом, за несколькими заметными исключениями. Во-первых, вместо использования измерения и лазера для разметки линии разметки, которая будет служить ориентиром для смещения, Джексон временно устанавливает секцию центральной балки и размечает ее [6] . Нахождение этой линии с помощью разметки, а не измерения, позволяет достичь двух целей: это гарантирует, что расположение стыков будет согласованным, поскольку все секции центральной балки обрезаются до одинаковой длины; и поскольку секции центральной балки будут установлены последними, это почти гарантирует, что они подойдут без необходимости модификации.

Другое исключение возникает после разметки, фрезерования и пробной подгонки секции торцевой балки. Когда секция балки временно установлена ​​заподлицо со стеной, Джексон проверяет, совмещен ли другой конец с линией компоновки рядом с центром панели лестницы. Он обнаруживает, что балка «немного слишком длинная», что означает, что центральная часть балки не подходит. Вместо того, чтобы отдать писца от руки, он определяет, что лезвие 6-дюймового суставного ножа имеет как раз ту толщину, которую ему нужно удалить, поэтому он использует нож, чтобы направлять писца [7] . И даже несмотря на то, что количество древесины, которое необходимо было удалить, в некоторых местах было меньше толщины карандашной линии, Джексон снова использовал ленточный шлифовальный станок для окончательной фрезеровки. Практика делает совершенным.

Теперь осталось только временно прикрутить концевую секцию на место и установить центральную секцию для проверки посадки. Джексон признает, что допуски очень жесткие, отмечая, что «что-то такое незначительное, как капля искусственного покрытия на конце балки, может помешать тому, чтобы она встала на место». Он также признает, что для этого конкретного раздела «было бы неплохо иметь помощника». Но мы также узнаем, что в дополнение к зажимам 3rd Hand, которые он использовал, и скосу, который он добавил к панелям лестницы, у Джексона есть еще один трюк в рукаве, облегчающий установку соло. При строительстве балок он установил через равные промежутки несколько распорок, чтобы удерживать трехсторонний квадрат друг к другу. Но вместо того, чтобы крепить их к обеим сторонам, он прикрепил только одну сторону, позволив некоторый люфт ширины балок в месте их соединения с потолком [8] . Как и все остальное в этом хорошо спланированном проекте, эта тактика пригодилась, когда это было необходимо.

Это процесс разметки и установки одной трехсекционной балки. После того, как все временно прикручено, Джексон снимает все и переносит обратно в свой магазин. Там он наносит окончательную искусственную отделку (процесс, который он описывает в другом видео), затем несет все обратно для окончательной установки и подкраски. Вау!

Инструменты для работы в одиночку

Джексон работает один на этой работе, что по большей части имеет смысл. Но все подъемы и опускания секций дубовых балок были бы проще с помощником. Чтобы компенсировать это, Джексон использует несколько инструментов. Во-первых, это 6-футовые стальные прокатные леса Werner SRS-72 (464 доллара США в Интернете), на которых Джексон стоит при установке и удалении секций балки. Просторная платформа регулируется по высоте с шагом 2 дюйма и выдерживает до 1000 фунтов. Леса легко перемещаются на фиксирующих роликах, которые поворачиваются на 360 градусов, и все это может пройти через 30-дюймовый дверной проем.