Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Наша компания поставляет пазогребневые плиты разных производителей по низким ценам.

Большой выбор продукции и сопутствующих материалов на складе. Опт, розница, доставка, самовывоз.

	Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой. Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.
	Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.
	Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением. Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.
	При втором способе плиты Кнауф крепятся к полу, потолку и стенам через пробковую эластичную прокладку. Такой способ крепления обеспечивает лучшую звукоизоляцию, особенно от ударного шума ( хлопки дверью, стук и т. д.). Пробковая лента шириной 75 мм. приклеивается на слой клеевой смеси к полу потолку и стенам. Регулируя толщину монтажного клея необходимо добиться строгой горизонтальности пробковой прокладки с помощью уровня и оставить её на 20 – 30 минут в неподвижном состоянии. После этого можно начинать монтаж плит первого ряда.
	Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень. Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.
	После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.
	При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.
	Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.
	При укладке следующих плит наносите клей как на горизонтальные пазы нижнего ряда, так и на вертикальные. Плиты должны быть склеены между собой по всем, четырём торцам. Выступившие излишки клея сразу затирайте шпателем для окончательной заделки шва. Толщина швов не должна быть более 2-х мм.

• ‹ предыдущая
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• следующая ›

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит, пеноблоков

• Выбираем клей или раствор
• Плиты или блок
• Технология монтажа гипсоблоков
• Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и долговечные перегородки в квартире или частном доме. Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции строения. Если пол представляет собой железобетонные плиты между этажами, то делать межкомнатные перегородки важно максимально легкими.

Самым оптимальным, из чего можно сделать межкомнатные перегородки, и легкими являются конструкции из гипсокартона, но сегодня немалый интерес имеет такой кладочный материал, как гипсоблок и пеноблок. Различные блоки являются новым средством для быстрого и недорогого возведения перегородок в квартире или частном доме, однако при работе возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Первым делом рассмотрим, как класть гипсоблоки на раствор.

Типы пазогребневых плит

Выбираем клей или раствор

Клей для гипсовых плит

Первым делом выясним, какой раствор потребуется для укладки гипсоблоков. Если денег на специальный акриловый клей на гипсовой основе не хватает, так как он достаточно дорогой, то можно применять обычный клей для плитки или цементный раствор в соотношении 1:3 и добавить в него ПВА клея. При тщательном размешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которая легко намазывается шпателем. Ее излишки выдавливаются при установке блока на место. С раствором работать намного легче, потому что его скорость схватывания намного меньше, чем гипсовый клей, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.

Нередко возникает вопрос: «Как класть гипсоблоки на клей?», когда возникает необходимость в постройке перегородки. На самом деле клей является лучшим средством для возведения перегородок из гипсоблоков. Он быстрее застывает, что позволяет всего за один день осуществить полный монтаж с проведением всех необходимых коммуникаций. И уже через час поверхность может легко зачищаться любым механическим способом, но этого обычно не требуется, если применялись пазогребневые плиты.

Плиты или блок

Перед началом описания технологии возведения перегородки следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Гипсовый блок стеновой представляет собой, как правило, идеально прямолинейный со всех сторон параллелепипед из смеси гипса, цемента и пластификатора. Хорошие геометрические параметры каждое изделие приобретает за счет технологии производства без применения высоких температур, как, например, при производстве пеногазосиликатных блоков. Но при этом гипсоблоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высоких термоизоляционных свойств материала удалось добиться за счет применения древесных опилок, они же укрепляют структуру блока.

Хорошие показатели прочности позволили изготавливать пазогребневые плиты, то есть блоки толщиной 8-10 см и габаритами 66,7 х 50 см с пазом и гребнем для стыковки между собой при монтаже. Это и является главным отличием плит от блоков.

Гипсовые пазогребневые перегородки получаются идеально ровными по обеим сторонам и в процессе монтажа низка вероятность искривления от уровня даже на миллиметр.

Идеальная укладка пазогребневых плит

Если сравнивать по ценовым параметрам, то кладка перегородок из пазогребневых плит обойдется несколько дороже, потому что их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними. Гребень надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения по любым плоскостям.

Кладка гипсоблоков хоть и обойдется дешевле, но потребуется больше клеевой смеси. Его труднее выставлять по плоскостям, что чревато кривизной и перекосами. Главное в технологии – соблюдение уровней, поэтому и стена из блока получается ровной и качественной. Но следует учесть преимущество – стена из гипсовых блоков, как правило, толще и обладает лучшими характеристиками прочности и звукоизоляции. Что касается веса, конечно же, она тяжелее, поэтому как альтернатива могут использоваться пустотелые гипсовые блоки.

Кладка пазогребневых блоков в частном доме должна осуществляться полнотелыми плитами. Потому что для загородных домов характерно появление в стенах паразитирующих насекомых и мышей, которые могут не только доставлять экологические неприятности, но и разрушать сами стены.   

Технология монтажа гипсоблоков

Укладки плит в сухом помещении

Существует несколько технологий укладки гипсоблоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то раствор. По-настоящему можно использовать и тот, и другой способ, но только потребуется выполнение определенных условий. Прежде чем рассмотреть, как класть гипсоблоки на то или на другое средство, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.

Чтобы было понятнее, как класть гипсоблоки, фото, приведенное ниже.

Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит должны быть ровными и прочными. И чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.

Чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо блокам дать привыкнуть к той температуре, при которой он будет укладываться на место. Для этого весь материал рекомендуется занести в помещение и дать на привыкание как минимум 1 сутки. Блок, за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора, при повышении температуры незначительно расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность возникновения трещин на следующие сутки после монтажа блоков.   

Первым делом необходимо нанести разметку для места установки перегородки. Здесь можно пользоваться как обычной рулеткой, отвесом и длинным уровнем, так и лазерным устройством. При выполнении масштабных работ целесообразно и намного оперативнее использовать лазерный уровень.

Ну а в домашних условиях, когда некуда и незачем спешить, вполне можно обойтись и привычными инструментами. Пазогребневая перегородка, как правило, получается идеально ровная со всех сторон, поэтому не требуется ни штукатурки, ни покрытия гипсокартоном. Если, конечно, не понадобится дополнительное утепление. Поэтому при разметке мастера это учитывают и отступают от исходной линии расстояние, равное толщине дополнительной отделки.

Подготовка поверхности

Монтаж пазогребневых перегородок должен осуществляться только на качественную и добросовестно подготовленную поверхность. Поэтому при помощи метлы, щетки и прочего инструмента тщательно выметаем место монтажа перегородки. Также монтаж перегородок из пазогребневых плит предусматривает идеально ровную поверхность. Для получения этого очищенное механическим путем место обрабатывается бетоноконтактом (акриловой или любой другой грунтовкой по бетону). Это рекомендуется выполнить в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.

Если в доме имеются железобетонные перекрытия, это не говорит, что поверхность идеально ровная. Чтобы правильно класть гипсоблоки, отклонения не должны превышать более 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выравнивать.

Выравнивание и разметка подошвы

Если выравнивающий слой получается очень тонким, то можно применить самонивелирующую смесь. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить раствором, при помощи специального валика с иголками раскатать раствор равномерно по всей плоскости.

Если перегородка из пазогребневой плиты будет устанавливаться на чрезмерно кривой поверхности, то ее можно выровнять при помощи полусухой стяжки. Для этого в соотношении 1:3 смешивается цемент 500 марки и просеянный через мелкое сито песок. Далее добавляется вода, и раствор перемешивается до получения равномерно влажной (не мокрой) смеси. Дальше процесс описывать не следует, потому что это не из этой темы. После выравнивания при помощи полусухой стяжки и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо еще раз обработать грунтом (бетоноконтактом). Всё, поверхность готова, можно приступать к монтажу.

Подготовка стен

Необходимо сделать так, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым увеличив звукоизоляционные свойства помещения. Для этого необходимо предусмотреть на месте контакта с полом и стеной демпферный слой. Для выполнения этого можно применить ленту из пробковой подложки шириной 15 см и толщиной 4 мм. Она скомпенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.

Монтаж ленты можно производить на тот же клей, что и сами плиты. Для этого разводится некоторое его количество, больше лучше не смешивать с водой, потому что все равно он придет в негодность еще до кладки блоков. При помощи шпателя тонким слоем намазывается на подготовленную поверхность, аккуратно раскатывается лента и прижимается к основанию. Нужно дать застыть клею не менее 1 часа.

Всё, демпфирующий слой готов, можно устанавливать плиты пазогребневые для перегородок.

Для лучшей ориентации относительно уровня можно применить физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это позволит минимизировать вероятность отклонения во время монтажа.

На следующем этапе рассмотрим, как правильно класть гипсоблоки. Для более надежного скрепления плит между собой и более качественной геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого при помощи обычной ручной ножовки аккуратно удаляется нижний гребень. Здесь важно оставить поверхность идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно легла на демпферную подложку.

Раствор для кладки гипсоблоков или клей следует намазывать при помощи шпателя сразу на ленту, а затем на блоки. Его требуется немного, потому что при стыковке излишки все равно выдавятся весом плиты.

Усадка каждой плиты осуществляется при помощи молотка с резиновой накладкой или через брусок до полного соприкосновения поверхностей.

Крепеж плиты к стене

Укладка пазогребневых плит должна осуществляться в шахматном порядке или со смещение каждого ряда относительно друг друга не менее, чем на 1/3 от ее ширины. Это позволит сделать перегородку очень прочной и устойчивой к любым воздействиям.

Устройство пазогребневых перегородок обязательно включает ее крепеж к стене и полу при помощи перфорированных уголков. К блокам он может крепиться обычными саморезами по дереву, к полу и стенам при помощи дюбелей или анкеров. Крепеж следует выполнять не реже чем через 1 ряд или блок в ряду.
Приложенное ниже видео станет отличной инструкцией и уточнением к статье.

Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Дверной проем в перегородке из ПГП

Установка перегородки из пазогребневых плит не может обойтись без дверных или оконных проемов. При этом если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет укладываться только 1 ряд плит, то перемычки можно не использовать. Достаточно из деревянных брусков выполнить небольшую полурамку с шириной проема и прикрепить ее саморезами к плитам. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхностей при помощи уровня.

Монтаж пазогребневых перегородок должен производиться качественно, поэтому оставшееся пространство между потолком и плитами основательно запенивается монтажной пеной. После ее высыхания при помощи того же клея заравниваются мелкие ямочки и пена. По истечении 1 часа перегородка готова к дальнейшей отделке.

Видео:

#t=87

Видео:

Видео:

Как обрамить стену

Реконструкция дома обычно состоит из демонтажа и возведения стен. Это обе работы, за которые может взяться мотивированный домашний мастер и сэкономить при этом немного денег. Строительство стены начинается со сборки и установки рамы, которая представляет собой доски размером 2×4 дюйма, из которых построена стена. Вот обзор того, как обрамлять стену, от лицензированного плотника Марка Клемента из MyFixItUpLife.

Определение планировки стены

Первым шагом при возведении перегородки является определение того, проходит ли стена горизонтально или перпендикулярно потолочным балкам. Единственные необходимые инструменты — это рулетка, искатель шипов и знание того, как получить шипы на расстоянии 16 дюймов от центра. Вам нужно знать, как вы будете соединять пластины (горизонтальные части сверху и снизу) с полом и потолком. Оба должны быть связаны с твердой древесиной. Если вам повезло, и стена идет параллельно потолочным балкам, вы можете крепить прямо к балке (если это подходит для вашей планировки). Если ваша плита упадет между балками, вам нужно снять гипсокартон и установить блокировку, чтобы плита была прикреплена к чему-то прочному.

Если стена проходит перпендикулярно потолочным балкам, вы можете найти потолочные балки выше и прикрепить к ним через гипсокартон. Используйте винты, чтобы быть уверенным, что вы соединились с каркасом. Нет необходимости снимать гипсокартон.

В идеале вы должны сделать то же самое для стоек, которые упираются в существующую стену, — поймать стойку или добавить блокировку (это часто называют «блокировкой лестницы»).

Меньше всего вам хочется, чтобы дерево двигалось из-за того, что оно неправильно закреплено. Теоретически можно было бы использовать крепеж и клей в месте пересечения стен, но, наверное, хлопот больше, чем пользы. И используйте деревянные шпильки вместо металлических, дерево легче резать, крепить и регулировать, тогда как металлические шпильки могут стать настоящей головной болью.

Департамент транспорта штата Орегон — Flickr CC

С чего начать

Установите нижнюю пластину, затем используйте ее в качестве контрольной точки, чтобы подняться к верхней пластине и отметить ее местоположение. Затем установите верхнюю пластину, затем настенные шпильки.

Отметьте на нижней пластине расположение шпилек, затем измерьте их длину, вырежьте и установите с помощью пистолета для гвоздей и уровня.

Посмотрите видео Марка о каркасе стены подвала, чтобы более подробно продемонстрировать методы возведения стен.

Посмотреть полный пост на Youtube

Установка окна или двери в стену

Для окна или двери выберите размер, который будет смотреться в пространстве. Использование картона для визуализации может немного помочь. Затем при кадрировании не делайте кадр слишком «жестким». Оставьте достаточно места для установки окна или двери — не менее ½ дюйма по периметру — и внесите коррективы с помощью прокладок, когда они будут в проеме.

Черновая проводка

После того, как ваша стена построена и прикреплена, вы можете выполнить черновую проводку, которая подготовит вашу стену для розеток после того, как гипсокартон будет установлен.

Изоляция

Изоляция стены — это последний шаг перед облицовкой стены гипсокартоном. Ватин из стекловолокна прост в установке, но есть и другие, более экологичные варианты изоляции, которые более эффективны.

Гипсокартон, шпаклевка и краска

Последним этапом является укладка гипсокартона, шпатлевание и склейка его вместе, а затем покраска. Этот последний шаг требует терпения, а опыт всегда помогает достичь наилучших результатов. Если вам нужно немного и того, и другого, позвольте нашему 18-шаговому руководству по гипсокартону указать путь.

Тимоти Даль

Редактор «Сделай сам»

Тимоти — пожизненный энтузиаст «сделай сам», зацикленный на умных домашних технологиях, красивых инструментах и ​​рывках на своем Land Cruiser FJ62. Он редактор «Сделай сам» в Popular Mechanics, а также основатель сайта по благоустройству дома Charles & Hudson, номинированного Webby семейного сайта Built by Kids и Tool Crave. Когда он не работает, вы найдете его на доске или велосипеде, наслаждающимся погодой в Лос-Анджелесе со своей семьей и друзьями. Следите за ним в Instagram и Twitter.

Как построить перегородку

Перейти к руководству

Вот краткое пошаговое руководство о том, как построить перегородку, чтобы превратить гостиную в две спальни. Обратите внимание, я не профессионал, но я документирую то, чему научил меня мой папа.

Я всегда хотел научиться устанавливать перегородки. И, помогая родителям с ремонтом нового бунгало, именно этим я и занимался в прошлые выходные.

Перегородки чрезвычайно полезны для превращения одной комнаты в несколько. А ниже вы можете увидеть первоначальные планы этажей. У них была странная Г-образная гостиная, в которой не было лучшего использования пространства. Возможно, верхняя левая часть была бывшей столовой.

Ниже вы можете видеть, что мы установили перегородки, чтобы разделить его на две спальни. Но с двумя спальнями это также означало и два дверных проема. Если вы хотите узнать рекомендуемый мой отец дверной проем, то вы , пожалуйста, обратитесь к моему сообщению в блоге здесь .

ГОСТИНАЯ ДО

ДВЕ СПАЛЬНИ ПОСЛЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

До того, как я приеду, я поговорю об установке двери, мой папа уже сделал это очень простая перегородка. Моя стена справа, просто вне поля зрения на этой фотографии, которая разделяет саму комнату.

Но мне сказали, что мой папа начал

• Положите прямой кусок конструкционного материала C16 там, где вы хотите построить стену
• Вы можете сместить его, чтобы оставить гипсокартон и штукатурку, если вы продолжаете стену
• Убедитесь, что вы иметь идеальные прямые углы при создании углов
• Привинтить брусок к половицам
• Вырезать дверные проемы на месте

КАК ПОСТРОИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ

После того, как вы уложили один цоколь и прикрутили его к половицам, я покажу вам, как построить перегородку.

Отрежьте еще два отрезка такого же размера. Затем уложить сверху.

Идея в том, что сначала мы собираемся построить раму, а затем вставить ее перед установкой.

МЕТКА ДЛЯ ОБОЛОЧЕК

Чтобы определить, где должны проходить рейки, вам необходимо измерить меньшую ширину гипсокартона.

Наша ширина была 1200 мм, поэтому мы отметили карандашом отметки через каждые 400 мм.

Поскольку высота потолков неодинакова, я провел еще один длинный отрезок до потолка и отметил, где начинается сложенный C16.

Однако по ходу дела ОЧЕНЬ важно отмечать, где что, чтобы не запутаться. Помните, что каждый из них, вероятно, будет другим.

РЕЗКА ВАШЕЙ ПЕРЕГОРОДОЧНОЙ СТЕНКИ

Выше я вырезаю с помощью торцовочной пилы (также известной как торцовочная пила) для точности, и она уже настроена.

Однако ручной пилой, которой я часто пользуюсь для изготовления деревянных конструкций, ничего не получится. Или, вы могли бы даже использовать лобзик.

СБИВАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВМЕСТЕ

После того, как мы сделали все разрезы (и не перепутали их), нам нужно все это скрутить.

Поскольку у нас есть нужные разрезы, мы собираемся привинтить их к будущей перегородке.

Мы выровняли рейки по 400-миллиметровым карандашным отметкам, а затем скрепили их винтами. Мой муж держал их вместе, пока я трахалась.

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ

После сборки мы вставили перегородку между основанием и потолком.

Если он немного тугой, вам может понадобиться слегка прибить молотком. Или использовать ботинок, как это сделал я.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К ОСТАЛЬНОЙ

Затем руками убедился, что все заподлицо, затем прикрутил к соседней перегородке с помощью ударной отвертки.

Для этого я также использовал длинные шурупы.

Вскоре я покажу вам, как крепить к кирпичной стене.

Продолжайте повторять еще несколько винтов с одной стороны.

Затем повторите и снизу.

Проверка уровня незакрепленной стороны

Поскольку мы знали, что другая сторона ровная, теперь нам понадобился спиртовой уровень для стороны каменной стены.

Итак, я использую спиртовой уровень и постукиваю молотком, как только пузырь окажется в мертвой точке.

КАК ПРИКРЕПИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ К КИРПИЧНОЙ КАМИНКЕ

После того, как перегородка была выровнена, я использую ударную дрель SDS, чтобы пройти через дерево, а затем через кирпичную стену.

Чтобы прикрепить перегородку, я использовал комбинированную дрель с настройкой 1, но с большим крутящим моментом и винтом Spax. Они также известны как шурупы для каменной кладки и не требуют дюбелей.

Совет: если у стены есть небольшие препятствия и есть небольшой зазор, используйте прокладки, чтобы предотвратить изгиб дерева.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К ПОТОЛЮ

В этом я не был уверен, так что я вам расскажу.

Прикрутите верхнюю часть к потолку. Затем вам нужно будет пойти на чердак, чтобы найти эти винты.

Теперь добавьте деревянные блоки, пока вы там, и привинтите вниз, чтобы зацепиться за верхнюю часть этой перегородки. Обратите внимание, нам все еще нужно это сделать, поэтому мы пока не можем показать вам.

УСТАНОВКА НАКЛАДОК

Теперь вам нужно добавить накладки, чтобы придать рейкам больше прочности и выпрямить их.

Я держал несколько обрезков C16 вдоль дна. Обратите внимание, что лучше всего держать его более тонкой стороной вверх для лучшей линии разреза.

Вам нужно снять эти мерки снизу, так как чем дальше вверх, тем меньше шансов, что они будут прямыми.

Прикрутите башмаки к обрешетке. Они примерно на полпути вверх по стене и расположены в шахматном порядке.

Я также использовал два шурупа на каждую головку.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВИНТА НА УГОЛКЕ

Когда дело дошло до головок, ближайших к стене, я узнал альтернативу карманному отверстию. Кроме того, приспособления для карманных отверстий довольно дороги, если вы хотите скрутить толстую древесину.

Итак, чтобы прикрутить угол, я сначала прикрутил короткий винт к углу в центре (не показан выше). Это должно было предотвратить движение, которое мой муж держал для меня.

Затем вверните длинный винт на несколько мм вниз и переверните. Наклоните винт назад, как показано выше, и прикрепите головку, пока винт находится под углом. Повторите со вторым винтом.

ЭЛЕКТРОПРОВОД, СКРЫТЫЙ В ПЕРЕГОРОДКЕ

Перед тем, как мы прикрутим гипсокартон, вам нужно спланировать, где будет проходить ваша электрика. Один из друзей моего отца — электрик, который работал вместе с нами.

Наверху он добавляет розетки к головкам, чтобы пройти дальше по стене.

Позже он проделал отверстие в половице, чтобы запитать электричество внутри. И один через потолок.

НУЖНА ЛИ МНЕ ИЗОЛЯЦИЯ?

Я изучил это и, видимо, вам не нужна изоляция для внутренней стены.

Однако я думаю, что я бы использовал его, чтобы уменьшить звук и, надеюсь, добавить немного тепла.

КАК РЕЗАТЬ ГИПСОКАРТОН

В этом проекте я не резал гипсокартон, поэтому показываю вам, как я облицовал плиткой стену на нашей кухне .

Вы просто держите гипсокартон там, где хотите, и делаете отметку для резки. Или измерьте, отметьте, а затем отрежьте.

Затем я держал что-то прямо и надрезал ножом Стэнли. Теперь сложите и снова разрежьте там, где он свисает.

Если накосячить, гипсокартон очень дешевый.

ПОДКЛАДКА ГИПСОКАРТОНА

Папа держал гипсокартон, пока я его прикручивал. Но чтобы облегчить жизнь, он сделал эту маленькую приспособление.

Это кусок конструкционного бруса, скошенный под углом, и толстый дюбель, привинченный к нему. Он также сидел на другом обрезке дерева, чтобы получить больше высоты.

Так что папа придавливал его ногой, подтягивая гипсокартон к потолку. Если вам нужно, чтобы он был выше слева или справа, наклоните зажимное приспособление в этом направлении.

КРЕПЛЕНИЕ ГИПСОКАРТОНА НА ПЕРЕГОРОДКЕ

Для крепления гипсокартона к перегородке я использовал шурупы и отвертку с моментом затяжки 3.

Лучше сначала провести пробу, так как вы не хотите, чтобы шуруп прошел полностью. И что он слегка утоплен, когда его оштукатуривают.

Добавьте винты через каждые 6 дюймов по всему периметру.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ГИПСОКАРТОНА К ШПИЛЬКАМ

Так как мы еще не покрыли гипсокартон с обеих сторон, я отметил, где они лежали на куске плинтуса сзади. Вы также можете сделать разметку на потолке перед обшивкой его гипсокартоном.

Затем выровняйте обрывок с того места, где вы начали, с другой стороны. Теперь перенесите эти карандашные отметки на гипсокартонную сторону. Я делал это через несколько промежутков времени.

Затем нарисовал прямые вертикальные линии там, где лежали мои карандашные пометки. Теперь снова завинтите каждые 6 дюймов.

РЕЗКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКА В ГИПСОКАРТАНЕ

После вырезания гипсокартона по размеру другой секции стены мы удерживали его там, где он должен был быть.

Так как там был выключатель света, электричество обогнуло его сзади. Очевидно, что лучше сначала сделать эту сторону, а затем гипсокартонную противоположную.

Затем с помощью ножа для резки гипсокартона я аккуратно вырезал отверстие.

Мой папа специально сказал не резать слишком близко к карандашным линиям. Вместо этого я порезался на них.

Затем прикрепите гипсокартон к потолку и прикрутите, как обычно.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРОВ ВБЛИЗИ ПЛИНТУСА

Так как гипсокартон был немного короче гипсокартона, нам нужно было заполнить некоторые зазоры.

Папа вырезал полоски для нижней части, которые я прикрутил как обычно.

Вот как это выглядит на данный момент. У электрика еще есть несколько дел, поэтому мы не добавили гипсокартон с этой стороны. Но я уверен, что вы поняли идею!

Надеюсь, я буду говорить о добавлении углов и штукатурки для завершения.

Время подготовки
1 час

Активное время
4 часа

Общее время
5 часов

Материалы

• Древесина C16
• Винты Spax
• Гипсокартон
• Винты

Инструменты

• Уровень духа
• Комбинированная дрель
• Сверло SDS
• Нож для гипсокартона
• Нож Стэнли
• Рулетка
• Торцовочная пила

Инструкции

1. Положите брус C16 на пол в нужном месте и прикрутите к половицам.
2. Затем определите, куда ведут ваши дверные проемы, и нарежьте древесину прямо на месте.
3. Отрежьте еще два C16 такой же длины и сложите сверху.
4. Отметьте на них каждые 400 мм, затем поднесите еще один отрезок C16 к потолку и совместите его с карандашными отметками.
5. Нарисуйте нижнюю часть стойки C16, где находится верхняя часть стопки.
6. Вырежьте торцовочной пилой и дайте каждому соответствующий код или отметку, чтобы не перепутать. Помните, что высота потолков может быть разной.
7. Разберите отрезанные стопки и отрезки и разложите их на полу.
8. Привинтите вместе по карандашным меткам и после сборки сделайте прорезь между потолком и основанием.
9. Выровняйте стену и любую соседнюю стену и прикрутите их друг к другу. При креплении к каменной кладке просверлите дерево и каменную кладку сверлом SDS и прикрепите шурупами по каменной кладке.
10. Держите обрезки вдоль основания каждого места и отметьте карандашом, где нужно обрезать.