Технология строительства межкомнатных перегородок из пазогребневых плит

Было принято решение возводить перегородки в квартире из пазогребневых плит (ПГП) 667×500 мм тощиной 80 и 100мм. Эти плиты изготавливают из гипсового состава методом вакуумного литья с улучшенной геометрией и точностью замеров. На торцах плит расположены пазы и гребни, благодаря чему их быстро и удобно монтировать, стыкуя между собой.

Пазогребневую плиту несложно подогнать под необходимый для кладки размер, так как она пилится при помощи крупнозубой ножовки.

Для монтажа плит применяют гипсовую шпаклёвку ( FUGEN), используя ее в качестве клея.

Устанавливая пазогребневые плиты, пристальное внимание заостряют на первом ряду, проверяя уровень по горизонтали и вертикали с применением штукатурного правила. Эту манипуляцию проводят как можно быстрее после установки плиты до момента схватывания клея. Для монтажа плиты требуется тщательная работа, так как выровнить их за счет толщины клея не представляется возможным. И ошибок с каждым последующим рядом может накопиться все больше и больше.

Примыкание перегородок из ПГП к соседним стенам осуществляют металлическими уголками и дюбель-гвоздями.

Выстраивание перегородок на объекте, как правило, начинают с оградительных конструкций санузлов.

Следом строители монтируют перегородки, ограждающие жилые помещения от кухни, коридора, гардеробной и т.д.

Мастер-класс по возведению перегородок из ПГП

Хотели бы подробнее осветить технологию монтажа пазогребневых плит, т. к. считаем этот урок полезным для тех, кто изучает технологию производства работ на строительной площадке. Постараемся сделать это предельно доступно и подробно, описывая все процессы, на примере монтажа двух ПГП-плит в незавершенной перегородке.

Во-первых, строитель подготовил плиту, ее планируется установить первой по центру простенка, над которым ведется работа, отряхнул её от пыли и отставил недалеко от возводимой стены. Далее развел клеевую смесь и и нанес ее на ребро монтируемой стены.

Следом клей наносится на ребро с другой стороны стены.

ПГП поставили на отведенный ей участок стены и резиновым молотком осуществили уплотнение. Потом удаляются излишки раствора в месте стыка плит.

Проверяем точность уровня смонтированной плиты ПГП по горизонтали и замеряем отрезок от торца до стены, для того чтобы подготовить фрагмент плиты соответствующую этому размеру, отпилив его от новой плиты.

Эту плиту разделили на две части ножовкой.

Осуществили пропилы с торцов плиты на глубину , которой хватит для того, чтобы увидеть их с другой стороны плиты. Переворачиваем плиту.

Углубили существующие пропилы по всей толщине плиты.

Выравниваем спил, применяя гладкую часть полотна ножовки.

На торцевые части подготовленной предварительно плиты наносим клей, а далее в проем, куда его планируется установить.

Вставляем фрагмент плиты в заготовленный под него проем и уплотняем резиновым молотком.

Шпателем снимаем излишки клея со швов, образовавшиеся при монтаже плит, и внимательно проверяем уровень по горизонтали установленных плит.

Аккуратно смазываем швы установленной перегородки клеевым составом, особо тщательно заделав стык монтируемой перегородки с примыкающей стеной. После завершения монтажа каждого ряда плит , последние из них прикрепляют к смежным стенами металлическими уголками.

На установку части перегородки в нашем уроке ушло около 40 минут.

Нюансы монтажа пазогребневых плит: пошаговые рекомендации!

Перепланировка квартиры или загородного дома невозможна без возведения легких внутренних стен и перегородок. Как монтировать разграничивающие конструкции из гипсокартона мы писали в нашей статье ранее. Теперь поговорим о пгп. Доступная стоимость и несложный монтаж таких конструкций дополняется минимальной подготовкой для нанесения поверхностного декора эффективными теплосохраняющими и шумопоглощающими свойствами.

В перечень наиболее востребованных материалов для создания внутренних перегородок входят стандартные и влагостойкие пазогребневые панели Волма. Материал выполнен в виде прямоугольной плиты толщиной 80 мм оснащенной прочным пазогребневым соединением.

Пазогребневые плиты позволяют даже при самостоятельном монтаже избежать наиболее характерных ошибок.

Преимущества гипсовых перегородочных плит

Из чего сделаны пгп можете прочесть по ссылке, а пока остановимся на преимуществах элементов:

• Гипсовая структура материалов Волма обладает отличной паропроницаемостью. Правильная геометрия плит, точные размеры пазо-гребневых элементов определяют пригодность плит для качественного клеевого монтажа с минимальными зазорами и хорошей герметичностью швов.
• Так же можно купить пгп кнауф, по рабочим параметрам эти материалы примерно одинаковые, но стоимость изделий кнауф существенно выше.
• Работа с гипсовыми перегородочными панелями не требует специального оборудования. Владелец дома может возвести перегородку своими силами и с должным качеством, если все пункты монтажной технологии будут выполнены в указанной последовательности и в полном объеме.

Какие работы входят в перечень подготовительных?

Основная операция предварительных работ — это подготовка основания. Она включает в себя упрочение каркаса пола, очистку поверхности от минеральных и органических загрязнений.

Для бетонного основания рекомендована обработка грунтовкой глубокого проникновения. Так же грунтуются места сопряжения перегородки со стенами. Следующая операция — нанесение разметки с определением расположения дверного проема.

• Неровный пол выравнивается бетонной армированной стяжкой, для твердения которой следует выдержать время предписанное технологией. Если планируется снизить уровень наружных или внутренних шумов, между перегородкой, полом и стенами укладывается эластичная шумопоглощающая прокладка.
• Плиты нижнего ряда укладываются с максимальной точностью, это поможет избежать проблем в процессе последующего монтажа. Специалисты рекомендуют укладывать плиты пазом вверх, таким образом, гребни панелей нижнего ряда необходимо срезать.
• Второй ряд монтируется со смещением вертикальных швов примерно на середину плиты.

Материал без проблем обрабатывается ручным инструментом, поэтому с подгонкой отдельных фрагментов проблем не возникает. 

Как правильно прикрепить панели к стенам?

В зависимости от сложности конструкции для этой цели используются: уголковые кронштейны, арматурные стержни или прямые подвесы. Уголки крепятся разжимными дюбелями. Выбрав для крепления перегородки прямые подвесы, придется потратить время на их подгонку. Что касается арматурных стержней, эти детали достаточно обработать противокоррозионным составом. На каждом боковом торце перегородки должно быть не менее 3-х точек крепления.

Между перегородкой и потолочным перекрытием оставляется зазор в пределах 12-15 мм. При отсутствии эластичного уплотнителя, зазор можно заполнить монтажной пеной. После твердения излишек пены срезается, а поверхность среза обрабатывается влагостойкой шпаклевкой.

Клей для монтажа гипсовых панелей: выбор и применение

Монтажный клей для ПГП подбирается с учетом рекомендаций производителя панелей. В стандартном варианте — это гипсополимерный состав, который продается в виде сухой смеси и готовится в нужном количестве непосредственно перед применением. Время твердения разных клеевых составов в пределах 30-50 минут, нужную информацию можно найти в руководстве по применению.

Готовы сделать заказ? Мы уже ждем вашего звонка!

+7 (499) 553-08-19

Как установить сайдинг с гребнем и канавкой

Сайдинг с пазом и гребнем — один из старейших стилей сайдинга, который до сих пор широко используется. Детали сайдинга с выступом и пазом сцепляются друг с другом по краю, что значительно сокращает количество необходимых крепежных деталей.

В большинстве случаев сайдинг с шипами и пазами изготавливается из естественно устойчивых к гниению материалов, таких как кедр, красное дерево и обработанные под давлением пиломатериалы. Сайдинг с гребнем и пазом относительно прост в установке и хорошо защищает конструкцию (при регулярном уходе).

Источник изображения: woodweb.com

Сегодня шпунтовый сайдинг все еще используется в некоторых проектах домов, таких как хижина или дом в стиле кантри. Сайдинг с шипами и канавками можно использовать как внутри помещений, так и снаружи, и их можно устанавливать вертикально или горизонтально, в зависимости от применения. Это делает сайдинг «шпунт и паз» универсальным и популярным среди энтузиастов, занимающихся своими руками.

Сайдинг с выступом и пазом также можно установить с помощью простых столярных инструментов, которые есть у большинства домашних мастеров. Сегодня мы обсудим распространенные методы установки, используемые профессионалами, и дадим несколько «советов для профессионалов», которые сделают проект простым и полезным.

Что такое сайдинг с шипом и канавкой и зачем он вам нужен

Сайдинг с шипом и пазом изначально завоевал популярность в индустриальную эпоху, когда машины делали фрезерование древесины очень быстрым и равномерным. Это важно для шпунтованного сайдинга, потому что каждая деталь механически соединяется с другой. За счет уменьшения количества необходимых крепежных элементов сайдинг становится более прочным и привлекательным.

Каждая деталь, или «палочка», как ее называют профессионалы, имеет канавку на одной длинной стороне и соответствующий язычок на другой. Эти взаимосвязанные края предотвращают изгиб и скручивание сайдинга, поскольку каждая палка удерживает соседнюю палку прямо и ровно. Это не только значительно сокращает количество необходимых крепежных элементов, но и упрощает герметизацию сайдинга. Напротив, герметизация других конструкций деревянного сайдинга, таких как доска и рейка, может быть гораздо более сложной из-за неровностей материала.

Сколько времени занимает установка пазогребневого сайдинга?

Профессионалы обычно могут установить квадратный (100 квадратных футов) шпунтовый сайдинг примерно за 4-6 часов, но для некоторых конструкций требуется больше времени. Типичная установка устанавливает стержни вертикально, например, сайдинг в виде досок и реек, но сайдинг с шипом и пазом можно установить горизонтально, внешне похожий на бревна. Сайдинг «шпунт и паз» лучше всего устанавливать бригадой из двух или трех монтажников для максимальной эффективности.

Сайдинг с гребнем и пазом не особенно сложен в установке, но необходимо внимательно следить за процессом. Это делает проект популярным среди самодельщиков со столярными навыками.

Следует отметить, однако, что исправление ошибки, допущенной на раннем этапе проекта, может занять очень много времени и средств, поэтому для новых монтажников очень важно свести количество ошибок к минимуму. Не держать правильную сторону наружу и не проверять отвес — одни из самых распространенных.

Сколько стоит пазогребневый сайдинг?

Большинство сайдинговых материалов с шипами и пазами стоят от 2,00 до 6,00 за установленный квадратный фут. Однако это может варьироваться в широких пределах, так как в большинстве случаев сайдинг изготавливается из натуральных материалов. Расположение может повлиять на цену такого товара, как древесина, а также тип и стиль сайдинга. Традиционно южные штаты США имеют самую низкую стоимость, в то время как северные штаты, как правило, дороже.

С чего начать установку сайдинга с гребнем и канавкой

Прежде чем приступить к монтажу сайдинга в шпунт и паз, необходимо определить, сколько сайдинга потребуется для проекта. Будет ли сайдинг покрывать всю структуру стены или, возможно, достаточно для акцентирования вокруг камня? Как только вы узнаете, сколько вам нужно, следующим шагом будет определение деталей, таких как форма профиля и доступные породы дерева.

Лучший способ оценить количество необходимых материалов – это измерить примерную ширину и высоту участка, который необходимо обшить, и умножить их. Например, предположим, что мы обшиваем стену высотой около 96 дюймов (8 футов) x 120 дюймов (10 футов). Если мы умножим эти измерения, мы получим примерно 80 квадратных футов. С точки зрения сайдинга, один «квадрат» равен 100 квадратным футам. Сайдинг с шипами и пазами часто доступен в одной или двух квадратных коробках.

Чтобы понять доступные варианты, полезно ознакомиться с несколькими распространенными стилями сайдинга. Сайдинг с шипами и канавками часто продается в виде плоской доски со скошенными краями на всех четырех длинных сторонах (или, по крайней мере, на стороне, обращенной наружу). Эта фаска представляет собой всего лишь скос под углом 45 градусов, врезанный в древесину на заводе. Это помогает уменьшить осколки и приводит к более заметной канавке. Многие сайдинговые материалы с шипами и канавками имеют как гладкую, так и шероховатую сторону, что позволяет установщику установить любую из них для внешнего вида. Это особенно характерно для сайдинга из кедра и тополя. Когда вы выбрали свой стиль и материал, пришло время выложить проект и приступить к работе.

Наконечник Pro. Профессиональные установщики должны убедиться, что они установлены правильной стороной наружу, так как исправление ошибок позже может быть чрезвычайно трудным и дорогостоящим. Профессионалы также выбирают определенные доски, чтобы сочетать их с другими, чтобы улучшить внешний вид.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Сайдинг с гребнем и пазом обладает преимуществом прочности, жесткости и толщины. Таким образом, вертикально установленный шпунтовый сайдинг часто можно установить непосредственно на T1-11, гипсокартон (в качестве внутренней обшивки), ориентированно-стружечные плиты (OSB) или фанеру. Сайдинг с гребнем и пазом, установленный горизонтально, иногда может быть установлен даже непосредственно на стенные стойки, но требуется очень точное забивание гвоздями. Вообще говоря, пока поверхность имеет обшивку толщиной не менее ⅝ дюйма, сайдинг с шипом и канавкой будет работать хорошо. Однако чем толще обшивка, тем лучше. Если конструкция имеет домашнюю пленку, ее следует осмотреть и при необходимости отремонтировать. Если это не так, настоятельно рекомендуется установить его перед началом установки любого сайдинга.

Шаг 2. Планировка области

Профессионалы часто начинают проект с подготовки своего рабочего места. В большинстве случаев один человек делает надрезы и вырезы, а два других выполняют измерения и укладывают материал.

Кстати, хорошей идеей будет приобрести дополнительную коробку сайдинга из той же партии, так как они, скорее всего, изготовлены из одних и тех же бревен. Наличие дополнительной коробки удобно, когда палочки ломаются или их нужно обрезать по размеру.

Как упоминалось ранее, шпунтовый сайдинг часто может быть установлен поверх существующих поверхностей. Однако в некоторых случаях могут потребоваться полосы обшивки. Эти полоски обшивки часто представляют собой просто узкие обрезки дерева, которые прибиваются перпендикулярно к стойкам стены, обеспечивая прочную поверхность гвоздя. Эти полосы обшивки также необходимы, если сайдинг с шипами и пазами устанавливается на недеревянные поверхности, такие как цементный блок, штукатурка или кирпич.

Источник изображения: aconcordcarpenter.com

При обычной установке первым шагом является создание ровной линии внизу стены везде, где будет установлен сайдинг. Эта линия уровня затем возводится в квадрат к ближайшему вертикальному углу стены. Это устанавливает отвесную линию или идеально вертикальную линию. Эта отвесная линия будет обозначать расположение внешних углов (если они будут использоваться в проекте), а также будет идеально квадратной (90 градусов) до линии уровня. Это связано с тем, что углы определяют рамку и общий вид работы, поэтому они должны быть точными.

Линия уровня обычно наносится мелом и представляет собой положение нижней части каждой палки. Если линия уровня и отвес указаны точно, каждую планку можно просто прибить вдоль линии уровня и вставить в следующую планку сайдинга. Для тех, кто плохо знаком с вертикальной установкой сайдинга, рекомендуется отвесить каждую палку по мере ее установки. Это займет всего секунду и укажет на любые проблемы до того, как их станет трудно исправить.

Давайте воспользуемся предыдущим примером и предположим, что стена имеет ширину 120 дюймов (10 футов). Поскольку мы используем первую палочку, чтобы провести идеально вертикальную линию, очень важно не усугублять ошибки. Например, если первый стержень отклоняется от отвеса на пару градусов, это может быть незаметно. Однако, если следующая палочка также отклоняется от отвеса на пару градусов, то следующая палка будет отклоняться от отвеса на четыре градуса и так далее. Поскольку материал часто имеет ширину всего 6 дюймов, это означает, что на пролете 120 дюймов (10 футов) будет не менее 20 стержней. Выполняя математику, становится очевидным, что последние несколько палочек будут заметно наклонены. В большинстве случаев попытка решить проблему с помощью всего лишь нескольких планок может сделать установку любительской.

Шаг 3. Крепление сайдинга 

Для начала стержень с канавкой прикладывается к углу или угловой доске. Никогда не начинайте со стороны языка, потому что это приведет к зазору той же ширины, что и язык, который затем нужно будет закрыть.

Наконечник Pro. На первой палке важнее установить ее строго вертикально, чем плотно прижав к углу. Возможно, дом и угол осели и больше не могут быть отвесными.

Стержни шириной до 6 дюймов или около того обычно можно установить с помощью одного гвоздя сверху и снизу. Затем каждую палку прибивают как можно ближе к рифленой стороне с намерением забить гвоздь и через язычок предыдущей палки. Обычно это самый привлекательный метод, однако в большинстве случаев необходимо использовать финишные гвозди. Они должны быть достаточно большими (обычно #8 или больше, в зависимости от материала), чтобы проникать в обшивку не менее чем на 1 ½ дюйма. Эти крепежные детали также должны быть оцинкованы методом горячего погружения, так как не рекомендуется использовать оцинкованные крепежные детали. Чтобы уменьшить вероятность расщепления древесины, можно заранее просверлить направляющие отверстия.

В ситуациях, когда этот метод нецелесообразен, часто одобряются кольцевые или спиральные гвозди. Эти гвозди также должны быть № 8 или больше (в зависимости от дерева) и оцинкованы горячим способом. У некоторых брендов на коробке может быть просто написано «сайдинговые гвозди». Эти гвозди обычно прибиваются на расстоянии около 16 дюймов друг от друга вдоль стороны паза.

Процесс повторяется до тех пор, пока последняя палка не встретит препятствие, например, дверь или угол. Часто последнюю палку необходимо обрезать по ширине. Это можно сделать практически любой пилой, но профессионалы обычно используют циркулярную пилу. В большинстве случаев эта последняя палка остановится в конце стены, а следующая палка в соседнем углу будет перекрывать ее край. Это сохраняет углы прямыми и устойчивыми, позволяя внешней отделке (если она есть) делать то же самое.

Этап 4. Установка второго ряда (при необходимости)

Сайдинг с шипами и пазами обычно поставляется в виде брусков, достаточной длины для покрытия одного этажа, но, конечно, в некоторых домах их два или более. В этих ситуациях между вертикальными рядами следует установить другой продукт. Этот продукт, обычно называемый капельницей, обычно изготавливается из оцинкованного металла или алюминия.

Профессионалы будут иметь большую машину, называемую тормозом, которая формирует кромку капельницы в четкую прямую форму. Для самодельщиков, не имеющих этого инструмента, также можно использовать рулонную гидроизоляцию. В большинстве случаев капельник устанавливается под вторым рядом и перекрывает первый.

Для установки капельника его прибивают к обшивке примерно на два дюйма выше первого ряда с помощью кровельных гвоздей, оцинкованных горячим способом. Большая головка на кровельной прихватке предотвращает отрыв капельной кромки от прихватки. Затем капельница перекрывает первый ряд на 1-2 дюйма, но не прикрепляется к первому ряду.

Шаг 5. Установка остальных курсов

Далее можно установить второй курс так же, как и первый. В некоторых конструкциях для этой детали потребуется дополнительная обшивка, закрывающая стык и кромку капельника. Хотя обычно это не требуется, эта отделочная доска помогает отделить один этаж от другого, обеспечивая при этом дополнительную защиту стыка. Эта обшивочная доска часто представляет собой просто брусок сайдинга с отрезанными шпунтом и рифленой стороной. Эти отделочные доски могут быть любого размера, который подчеркивает внешний вид сайдинга. Обрезная доска обычно устанавливается с помощью тех же креплений, что и сайдинг. Поскольку доска часто бывает узкой, эти гвозди должны находиться на расстоянии не менее дюйма от краев, чтобы предотвратить расщепление.

Наконечник Pro. В отличие от горизонтального сайдинга внахлест, вертикальные ряды шпунтового сайдинга можно устанавливать непосредственно друг над другом. Сайдинг с шипом и пазом не требует смещения швов для предотвращения проникновения воды.

Этап 6. Нанесение отделки

Сайдинг с гребнем и пазом очень универсален и, как упоминалось ранее, также используется внутри помещений. Вертикальный сайдинг, используемый в помещении, часто представляет собой высококачественную натуральную древесину, такую ​​​​как кедр или тополь, и окрашивается или герметизируется герметиком для дерева. Когда продукт используется в качестве наружного сайдинга, гораздо больше внимания должно быть уделено отделке.

Несмотря на то, что инструкции производителя всегда должны строго соблюдаться, как правило, сайдинг должен быть покрыт полиуретаном для наружных работ, краской или любым другим атмосферостойким покрытием. В данном случае чем больше, тем лучше, поэтому профессионалы часто минимум два раза герметизируют поверхность качественной краской или герметиком. Поскольку это будет представлять собой подавляющую часть необходимого обслуживания, рекомендуется не экономить.

Подходит ли мне паз и паз?

Если вам нравится внешний вид вертикального сайдинга, шпунт и паз предлагают визуальную привлекательность дерева, относительно простую установку и долговечность. Сайдинг с шипами и канавками практически не изменился с момента своего появления, что объясняет его долговечность. Сайдинг с язычком и канавкой доступен по цене и может быть установлен с помощью нескольких простых инструментов, что делает его стоящим проектом «сделай сам». Для тех домовладельцев, которых не пугает регулярное техническое обслуживание, сайдинг с шипами и канавками может стать выгодным вложением.

Шип-паз

Эта статья взята из 73-го выпуска журнала Woodcraft Magazine.

Изготовление идеальных шпунтовых соединений на столе фрезерного станка

Общие области применения:

• Кромки
• Каркасы
• Задние стенки шкафа
• Стеновые панели
• Напольное покрытие

С относительно коротким язычком, который входит в неглубокий паз, шпунтовое соединение — это миниатюрный двоюродный брат в деревообработке врезного и шипового. К счастью, это намного проще сделать, во многом из-за современных маршрутизаторов и фрез. Более короткий шпунт является хорошим выбором для совмещения деталей, например, при подгонке деревянных панелей или досок к задней стенке шкафа и напольному покрытию (в этом случае стык обычно собирается без клея).0003

Когда дело доходит до резки соединения, фрезерный стол выполняет работу быстро и точно благодаря фрезам, которые вырезают дополнительные шипы и пазы. Думайте об этом как об обрезке: обработайте каждую кромку, и вы получите идеальное соединение. На рынке представлен целый ряд конструкций насадок: от одиночных, реконфигурируемых насадок, которые вы разбираете и переставляете, чтобы разрезать обе стороны соединения, до 2-битных, согласованных наборов и «конвертируемых» насадок, которые позволяют размещать резцы в соответствии с вашим запасом. толщина. Все эти фрезы режут профиль за один проход — гораздо более желательный подход, чем использование прямой фрезы, фрезы для шпунтования или шлицевой фрезы для придания формы стыку, где неравномерная толщина заготовки может вас испортить. Имея на фрезерном столе одну или несколько фрез с шипом и канавкой, несколько принадлежностей и несколько простых приемов, вы каждый раз будете получать надежные пропилы.

Basic T&G Design

Для прочности и эстетики шпунт должен плотно входить в канавку (независимо от того, будет соединение клеевым или нет). Изготовление язычка примерно на одну треть толщины ложи гарантирует, что все части профиля будут максимально прочными.

Наберите его вниз. Используйте фрезер с переменной скоростью и держите скорость около 15 000 об/мин, чтобы снизить вибрацию и снизить нагрузку на фрезер и биту.

Настройка стола маршрутизатора

При фрезеровании шпунтовых соединений постоянство является ключевым фактором для хорошей подгонки и выравнивания деталей. Для получения предсказуемых результатов используйте правильные инструменты, аксессуары и настройку. Во-первых, важно использовать мощный фрезер с регулируемой скоростью, чтобы обеспечить плавную и безопасную резку при использовании этих больших и тяжелых фрез. Убедитесь, что ваш фрезерный стол оснащен прямой, плоской раздельной направляющей с регулируемым центральным отверстием. В качестве альтернативы вы можете выпилить отверстие для сверла в толстом вспомогательном упоре и прикрепить его к существующему упору. Перьевая доска, прикрепленная к упору, обеспечивает одинаковые канавки и язычки, а ручки и блокираторы толкателей защищают ваши руки. Зубчатые фрезы создают много стружки, поэтому сбор пыли имеет решающее значение.

Правильные вещи. Для плотных и четких соединений оборудуйте свой стол фрезерным станком с регулируемой скоростью мощностью 1 1/2 л.с. (или более), раздельным упором, перфорированной доской, здоровенным нажимным блоком, фанерной толкающей палкой и устройством для сбора пыли через забор.

Вариант A Dressy

Некоторые производители фрез предлагают соответствующие наборы фрез со скосом профиля. Полученные V-образные канавки на собранной панели добавляют эстетический элемент, скрывая малейшее смещение деталей.

Сопрягаемые биты для эффективности и точности. Этот набор из двух частей от Freud подходит для заготовок толщиной от 1⁄2 до 11⁄4 дюймов. Одна из насадок прорезает язык, а другая канавку. Вы можете точно настроить разрез на обоих битах, добавив или убрав прокладки.

Изготовление соединения с помощью набора из 2 фрез

Использование сопряженного набора фрез из двух частей является одним из наиболее точных и эффективных способов выполнения соединения. Сначала фрезеруйте канавку. Начните с выравнивания шарикоподшипника насадки по касательной к передней поверхности упоров, а затем отцентрируйте фрезу по толщине пробной заготовки, отфрезерованной до желаемых размеров. Используйте перьевую доску и толкатель, чтобы прорезать канавку за один проход. Затем отфрезеруйте шпунт, используя прорезанную канавку, чтобы установить шпунт на нужной высоте, и снова совместив опору сверла по касательной к упору. Сделайте пробный пропил, чтобы убедиться, что соединение подходит и поверхности плит выровнены, а затем выполните фрезерование, как и раньше, плавно подавая с постоянным давлением.

Сначала профрезеруйте канавку…

Следите за гладкостью канавки. Установленная на упоре перфорированная доска обеспечивает паз, параллельный поверхностям доски. Использование толкателя позволяет держать руки подальше от режущих инструментов, обеспечивая при этом больший контроль для более плавного реза. Для согласованности делайте все надрезы лицевой стороной к столу.

Подкрепите его блоком. Используйте прямоугольный нажимной блок, чтобы удерживать заготовку неподвижно относительно опоры фрезы и упоров во время фрезерования, а также для предотвращения разрыва сзади.

Фрезерование концов

Обрезка язычков на концах заготовки удобна для соединения рельсов, например, при изготовлении перемычек для ящиков и других компонентов корпуса. Узкие рельсы могут наклоняться к ограждению, поэтому вам нужно подкрепить срез толкателем для безопасных квадратных срезов. Бонус: блок одновременно предотвращает разрыв.

…затем займитесь языком

Глазное яблоко на высоте. Установите высоту язычковой насадки, совместив ее режущие кромки с канавкой, а затем сделайте пробный надрез в ломе, чтобы проверить правильность настройки.

Фрезерование шпунта за один проход. Поддерживайте постоянное давление, выбивая перфорированную доску с помощью винтов и фанерных прокладок, чтобы освободить более высокий резак. Используйте толкатель, как и раньше, чтобы получить гладкий язычок одинаковой толщины и ширины.

T&G для меньших затрат Материал толщиной 4 дюйма. Используйте оба резака, чтобы сделать язык , затем используйте одну фрезу для паза.Информацию для заказа см. в Руководстве покупателя, стр. 64.

Крутой стык. Вы можете сделать широкие панели, например, для спинок шкафов, соединив вместе ряд досок с пазами и шпунтами. В хорошем суставе видны плотные плечи с небольшим зазором, видимым внутри сустава.