Монтаж входной двери в газобетонном доме: Установка металлических дверей в газобетонном доме

Монтаж входной двери в газобетонном доме: Установка металлических дверей в газобетонном доме

Содержание

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание. Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера. Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

  • на специальные распорные либо химические анкеры;
  • к деревянной обвязке дверного проема;
  • к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

  1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
  2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
  3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
  4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

Металлическая рама для дверного проема

  1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
  2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
  3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
  4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
  5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Установка входной двери в газобетон

Популярность частного домостроения из газобетонных блоков обусловлена впечатляющими эксплуатационными параметрами возведенных зданий. Более того, они дополняются доступной стоимостью выполнения работ. Однако, существуют и некоторые проблемы, связанные с особенностями подобных материалов. Например, установка входной двери в газобетон требует осуществления ряда дополнительных подготовительных мероприятий.

Особенности построек из газобетонных блоков

Основные преимущества использования газобетонных блоков в различных видах строительства достаточно очевидны. К их числу можно отнести:

  • простоту технологии возведения ограждающих конструкций;

  • удобство работы с материалом;

  • отменные параметры тепло- и звукоизоляции стен;

  • низкую стоимость выполнения строительных работ и т.д.

Большая часть перечисленных достоинств достигается наличием уникальных технических характеристик, присущих ячеистым и близким к ним по свойствам бетонам и блокам, изготовленным из них. Однако, в некоторых ситуациях плюсы материала могут становиться его недостатками. Речь в данном случае идет о сложностях, возникающих при выполнении таких работ, как установка входной металлической двери в газобетон.

Основные способы установки стальных дверей в газобетон

Главной проблемой, возникающей при попытке установить входную дверь в газобетон, является низкая несущая способность конструкций проема, возведенного из этого материала. Очевидно, что стандартная технология монтажа в подобной ситуации практически не применима. Это объясняется тем, что газобетонные блоки попросту раскрошатся, так как не смогут выдержать настолько массивную конструкцию. И дело здесь не только в ее большом весе, но и в трудности обеспечения надежного и достаточно прочного крепления входной конструкции к стенам.

В настоящее время входная дверь в доме из газобетона может быть установлена одним из трех следующих способов:

  • при помощи специальных химических или распорных анкеров;

  • с использованием обвязки проема из деревянных брусков;

  • с устройством усиления конструкций проема металлическим каркасом.

Очевидно, что первые два варианта относительно эффективно решают проблему закрепления входной конструкции в проеме. При этом они практически не обеспечивают увеличения несущей способности стены. В результате данные способы могут применяться только при установке легких стальных дверей небольшого размера. Конечно же, подобные изделия не могут обеспечить достаточного уровня комфортности жилья, поэтому в практическом частном домостроении наиболее часто применяется третий вариант монтажа.

Именно он позволяет установить металлическую дверь в газобетоне, обеспечив необходимую прочность и надежность получившейся конструкции даже при использовании утепленных или крупногабаритных входных изделий из металла. Для этого проем предварительно усиливается специальным каркасом. Он изготавливается из металлического уголка, который устанавливается с внутренней и внешней стороны проема и соединяется между собой металлическими полосами.

Для обеспечения достаточной прочности получившейся конструкции следует применять уголок с шириной полки 35-50 мм и полосы с аналогичным параметром, равным 50 мм. Толщина металла в обоих случаях, как правило, составляет от 1,5 до 3 мм. Соединения отдельных элементов выполняются при помощи сварки. Подобная конструкция может применяться практически для установки металлических входных дверей в зданиях из любых видов газобетонных блоков и других подобных строительных материалов.

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно расположенная входная дверь не только обеспечивает сохранность имущества, но и снижает потери тепла (за счет утепления рамы) и снижает слышимость того, что находится происходит вне дома или квартиры. В первую очередь следует знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем можно все сделать в одиночку, но если полотно тяжелое, то вместе работать проще. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать, прежде чем приступать к самостоятельной установке.

Содержание артикула

  • 1 Подготовка к установке
    • 1.1 Демонтаж старой двери
    • 1. 2 Подготовка к открытию
  • 2 Установка металлической двери

    6

    7 2 07 2.2 Установка в кирпичные и бетонные стены

  • 2.3 Монтаж в сквозное отверстие
  • 2.4 Монтаж проушины
  • 3 Установка входной двери в деревянный дом
  • 4 Установка входной двери в газобетон

    • Подготовка к установке

    Снимите старую дверь перед началом установки. Делать это нужно аккуратно, стараясь сильно не повредить проем. Тогда установка входной двери пройдет быстро.

    Некоторые виды стальных входных дверей

    Демонтаж старой двери

    Сначала снимается дверное полотно. Если модель имеет съемные петли, двери открывают, под нижний край полотна подкладывают лом и, приподняв двери, снимают их с петель. Если петли неразборные, то придется их открутить. Лучше начать снизу.

    После демонтажа откосов снять обои, отбить штукатурку или зашпаклевать. Задача — определить, как крепилась коробка, найти точки крепления. Если дверная коробка металлическая, то это обычно анкеры, куски арматуры. В местах стыка их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре чрезмерных усилий не нужно: можно настолько разрушить коробку, что ее нужно будет ремонтировать.

    При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

    Если рама старой входной двери деревянная, то все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а затем, поддев их ломом, выломать из проема. После снятия боковин можно легко снять обивку потолка. Порог тоже снимается без проблем.

    Подготовка проема

    После демонтажа старой двери дверной проем подготавливают к установке. Сначала удалите все кусочки шпаклевки, осколки кирпича и т. д. Избавьтесь от всего, что может отвалиться. Затем оценивается получившееся отверстие. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичами, посаженными на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если есть щели, их тоже лучше замазать раствором.

    Вот что происходит после демонтажа двери.

    Все значительные выступы, которые могут помешать установке, должны быть удалены. Можно использовать молоток и зубило или болгарку с отрезным диском.

    Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте устанавливается деревянный брус. Часто она уже гнилая, раскрошившаяся. Если это так, удалите его.

    Если блок выглядит целым, проверьте состояние древесины шилом. С большим усилием втыкаешь несколько штук в древесину, несколько раз встряхиваешь, вынимаешь. Так что проверяйте в разных частях бара. Если вход затруднен, на небольшую глубину отверстие остается небольшим, то все в порядке. Если нет, то входит легко, мнется и/или крошится от раскачивания, древесина пришла в негодность. Его также необходимо удалить.

    Отбить все лишнее

    Освободившееся место заполнить тем же брусом (обработанным пропиткой от гниения), выложенным кирпичом. Щели заполняются раствором.

    В результате всех этих действий дверной проем должен стать более-менее ровным. Чтобы можно было без помех установить новую входную дверь.

    Установка металлических дверей

    В качестве входных чаще всего используются стальные (металлические) двери. Дверная коробка, дверная коробка и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Для обеспечения необходимой степени тепло- и звукоизоляции полотно простилают звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери также можно зашить металлом, а может и листовым материалом (бюджетный вариант).

    Металлическая дверная конструкция

    По раме по периметру тамбура (иногда по полотну двери) укладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для уплотнения и снижает звук, возникающий при захлопывании двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

    Подготовка двери

    Так как врезать замок в металлическую дверь проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вы получите комплект, который включает в себя уже установленный замок. Ручки идут отдельно. Здесь их нужно установить на место, прикрутив саморезами. Перед установкой нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и без проблем. Если все в порядке, можно приступать к установке входной металлической двери.

    Подготовка стальной двери к установке: проверка работы замка, утепление коробки минеральной ватой

    Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), укладывается дверная коробка снаружи с утеплением. Можно использовать каменную вату, нарезанную на полоски. Он вставляется в раму и удерживается на месте силой упругости. У него есть существенный недостаток: он гигроскопичен, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если они стоят как выход на улицу и не плотно закрыты). В многоэтажных домах это не критично: осадков на подъезде нет. Еще один выход – положить пенопласт или залить пенопластом каркас. Влаги не боятся, теплоизоляция нормальная.

    Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах не повредить лакокрасочное покрытие короба, его по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают после того, как будут сделаны дверные откосы. Если какие-то провода входят через дверную коробку, самое время установить закладные – кусок пластиковой трубы или гофрированного шланга, по которым эти провода будут попадать внутрь.

    Установка межкомнатных дверей описана здесь. Об установке раздвижных дверей читайте здесь.

    Установка в кирпичные и бетонные стены

    Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная коробка. Внизу он размещается на монтажных площадках высотой 20 мм. Она должна быть свободна в проеме.

    Ставим дверную коробку на монтажные подкладки

    Меняя толщину подкладок, добиваемся, чтобы нижняя коробка была строго ровной. Это проверяется с помощью строительного уровня. Установив горизонтально, устанавливаем вертикально: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это также проверяется уровнем, только приспособление с пузырем находится на короткой части прибора. Другой вариант – проверить строительным отвесом.

    Проверяем, выровнена ли дверная коробка по вертикали

    После того, как коробка выровнена, ее расклинивают подготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. На длинных стойках вставляются клинья втирки штук, наверху — две. Их следует располагать близко к точкам крепления, но не внахлест.

    Пример установки клина

    После установки клина еще раз проверяют, правильно ли он стоит: в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Не должно быть никаких отклонений.

    Далее начинается установка металлической дверной коробки в проем. Крепежные отверстия бывают двух видов: стальные проушины, приваренные к коробу, и сквозное монтажное отверстие (фактически их два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

    Два типа монтажных отверстий

    Способ установки не отличается. Просто на более тонкие стены можно установить рамы с отверстиями в теле коробки. Это может быть важно, если входная дверь устанавливается в панельном доме: далеко не всегда в них можно поставить двери с люверсами.

    Монтаж в сквозное отверстие

    Железные входные двери крепятся на анкеры или на куски стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирается под имеющиеся отверстия. Если предполагается использование анкеров, их головка должна входить во внешнее отверстие и «втыкаться» во внутреннее отверстие. Диаметр арматуры должен соответствовать диаметру отверстий. В любом случае для них заранее просверливаются отверстия.

    Берем перфоратор, дрель и анкер. Сверло берется того же диаметра, что и крепеж. Его длина должна быть не менее 30 см. Для более точного определения глубины сверления на сверло наклеивается малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного превышает требуемую глубину.

    Размечаем сверлом по длине анкера

    Монтаж креплений начинаем со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлите сверху.

    Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

    Устанавливаем анкер, ударив по нему молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, вставьте отвертку в пазы, и ударьте молотком по рукоятке отвертки. Затем, когда анкер забит, его еще подкручивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не двигалась ли коробка во время работы — берем уровень и все проверяем.

    Забейте анкер глубже

    Таким же образом установите крепеж внизу. Также проверяем вертикальные и горизонтальные линии. Если дверное полотно не тяжелое, можно проверить на этом этапе, насколько правильно выставлена ​​рама. Для этого вешают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и прочих неприятностей, насколько замки и защелки совпадают и нормально работают.

    Если полотно из толстой листовой стали, весит около ста килограммов, двух креплений явно недостаточно. Затем установите все крепления со стороны петель, а также один со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Затем аккуратно вешают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все в норме, продолжайте монтаж креплений. Нет — придется снимать уже установленные крепления и ставить раму по-новому.

    Вставляем анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

    После проверки полотно снова снимается, уже установленные анкеры окончательно затягиваются. Затем кладут все необходимое то со стороны петель, то со стороны замка. Когда все окончательно установлено, дверное полотно снова навешивается на место.

    Теперь необходимо заполнить монтажные зазоры монтажной пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше брать с низким коэффициентом расширения: с ней проще работать. Чтобы пена нормально полимеризовалась, полости, которые будут заполняться, увлажняют водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все медленно заполняется пеной.

    Задувать нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет задувания и будет лучше звукоизоляция. При установке двери с железом можно не беспокоиться о открывающейся раме: жесткость металла такова, что силы расширения пенопласта далеко не достаточно. Поэтому можно обильно пениться.

    Монтажные зазоры продуть пеной

    Только при попадании пены на полотно ее немедленно удалить влажной тряпкой. За 5 минут просто не сотрешь. Пока мокрый, удаляется без следов. Потом придется соскоблить, но это не пройдет безболезненно: останутся следы. Пена затвердевает через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками навешивается. Слева сделать откосы на двери.

    Монтаж короба с проушинами

    При наличии на коробке наваренных пластин — проушин — коробка выставляется так же: на подкладке. Затем его выравнивают и клинят. Тогда есть два варианта:

    Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте здесь.

    Установка входной двери в деревянном доме

    В деревянном доме любые окна и двери крепятся не непосредственно к стене, а через наличник или окно. Окосячка — это деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — неважно). Он соединяется с помощью соединения типа «шип/паз» и удерживается силой упругости. Дверная коробка уже прикреплена к этой планке.

    Установка двери в деревянном доме: сначала изготавливается наличник

    Это вынужденная мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет свою высоту. Первые пять лет он садится – за счет усадки и заделки посадочных швов. Первый год двери и окна вообще не устанавливаются: слишком большие изменения. На втором году движения становятся менее выраженными, но всегда присутствуют. Поэтому жестко фиксировать двери нельзя: они могут заклинить или погнуться, либо будут мешать нормальной усадке сруба.

    Для этого в дверном проеме прорезается паз. Корпус изготовлен из бруска в форме буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы хорошо держалась. Вставьте его в шип, забивая кувалдой. Вот и все. Никакого другого оборудования.

    Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки перемычки должен оставаться еще минимум 3 см для деформационного зазора. Он покрыт минеральной ватой. Это также необходимо для того, чтобы двери не покоробились при усадке.

    Установка входной двери в деревянном доме в секции

    После установки наличника к нему крепится коробка. Нет необходимости использовать якоря. Нужны мощные саморезы или шурупы. Для них также необходимо просверлить отверстия, но сверло берите чуть меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (это видно на фото выше).

    В этом видео показано, как сделать наличник, сформировав паз в отверстии.

     

    В этом видео показан еще один вид изготовления окна: в проеме формируется шип. С бензопилой все получается быстро, но такой уровень мастерства доступен немногим.

    Установка входной двери в газобетон

    Еще один строительный материал с особенностями – газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, поэтому закрепить входные двери, как кирпичную стену, не получится: они просто выпадут. Выход такой: сделать из металлического уголка каркас, который будет держаться на стене за счет упора.

    Каркас для монтажа металлической двери в газобетонном доме

    В этом случае перемычки, стягивающие два уголка, делаются в тех местах, где будут располагаться крепежные элементы — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках будет держаться дверь.

    Особенности установки и изготовления металлических дверей — в видео.

    Второй способ монтажа встречается реже. Требует меньше затрат времени и материалов. А вот насколько надежной будет входная дверь, смонтированная по этой технологии, неизвестно. Данных пока нет.

    Что такое процесс замены входной двери и как подготовиться