Установка металлических дверей в газобетонном доме

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание. Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера. Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

• на специальные распорные либо химические анкеры;
• к деревянной обвязке дверного проема;
• к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

Металлическая рама для дверного проема

5. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
6. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
7. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
8. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
9. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Установка входной двери в газобетон

Стены из газобетона обладают меньшей прочностью, чем кирпичные.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери стандартных размеров

Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Для этого потребуются вот эти инструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм проводимых операций.

1. Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
2. Устанавливается в него дверная коробка, с которой предварительно было снято дверное полотно. Месторасположение коробки – посередине проема, при этом под нее и с боков устанавливаются клинья для временного поддержания.
3. Коробка строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется брус, на котором закреплены петли.
4. Через боковой вертикальный брус высверливаются сквозные отверстия, при этом сразу в торцах дверного проема делаются отверстия в газобетоне. То есть, это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке до ее установки в дверной проем, а уже после через них сделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене составляет 8–10 см, расстояние между креплениями – не более 60 см.
5. В полученные отверстия устанавливаются анкера для газобетона (их забивают молотком), которыми производится крепление коробки (вкручивание шуруповертом).
6. Навешивается на петли дверное полотно.
7. Зазор между коробкой и торцами проема заполняется монтажной пеной. Пока пена не станет твердой, дверь надо держать в закрытом состоянии.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к проведению монтажного процесса. Здесь необходимы более сложные крепежные узлы. Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому нужно снизить эти нагрузки путем их равномерного распределения по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта коробки и торцов.

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, который образует дополнительную коробку, или провести установку деревянных закладных. Обратите внимание, что все дополнительные элементы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

• Крепление бруса к торцам проема из газобетона производится на клей для газобетона или плиточный клеевой состав. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не оставался зазор.
• Дополнительное крепление – это анкера или саморезы на дюбеля. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
• Можно использовать не сплошной брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между крепежами составляло 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются пеной.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть в глубину не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет текучую консистенцию, так что будет выливаться из монтажного отверстия при закручивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная обвязка проема в стене из газобетона. А уже к ней – или коробка металлической двери, или петли самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины установленных брусов.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, которая приводит к быстрому выходу из строя креплений. Они делают отверстия в торцах проема, куда забивают металлические штыри, сделанные обычно из арматуры. После чего край, торчащий из рамы двери, приваривают к внутренней стороне этой рамы. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит в пористом материале прочно. Это первое. Второе – не всегда производится предварительное высверливание отверстий. Арматуру наглым образом забивают в газобетон, где происходит смятие материала. Подвергаясь большим нагрузкам, арматура начинает двигаться, то есть, образуется люфт. Буквально два–три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Самый идеальный вариант установки металлической двери в газобетон – это монтаж в проеме металлических закладных деталей в процессе возведения стены. Сама закладная представляет собой две или три арматуры, расположенные в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидкой или клеем для газобетона. После чего поверх укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурами по вертикали – 61 см. Именно к закладным и приваривается металлическая рама двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо навесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно, когда дело касается металлической двери.

• Нужно в полость нижней петли обязательно бросить шарик (можно от подшипника).
• Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше использовать графитовую смазку.
• Затем полотно навешивается и закрывается.

•    Именно закрытие покажет, правильно ли оно установлено, нет ли задевания его о коробку. Если это выявлено, то придется дверь отрегулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но основная масса из них регулируется по принципу винта, который контролирует место установки шарика. Для этого предварительно нужно определить, какой край полотна задевает коробку. Именно с его стороны и надо регулировать петли.

• Сначала необходимо открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно он находится на нижней части петли).
• Затем расслабляется прижимной винт, который расположен в нижнем элементе с нижнего торца. Именно он подпирает шарик.
• Необходимо подвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не задевало коробку.
• Закрутить прижимной винт.
• Закрутить стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон – дело не самое сложное, но требующее знания некоторых нюансов монтажа. Особое внимание надо уделить узлам крепления, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация двери.

Здание с AAC — Daphne Construction

Здание с AAC

by Daphne Construction в Hebel | 0 комментариев

Что такое AAC обычно задают первый вопрос? Газобетон (автоклавный газобетон) — распространенный строительный материал, который в настоящее время используется в США. Это строительный материал, который может быть экономически эффективным со многими преимуществами. Большинство строителей, бетонных подрядчиков и домовладельцев в США уже знают о новом строительном материале AAC. Существует два распространенных типа стеновых изделий из газобетона – блоки и панели. В панели встроено армирование, и они могут достигать 20 футов в длину. Панели обычно крепятся к полу и настилу в растворе и удерживаются на месте с помощью тех же распорок, которые используются подрядчиками по сборному или наклонному бетону. Блоки, с другой стороны, требуют меньше инженерных работ и времени для установки, а армирование легко установить на месте.

Большинство строителей, включая наших рабочих, используют газобетон для возведения наружных стен, а иногда и для несущих внутренних стен. Наши рабочие укладывают первый ряд газобетонных блоков на слой кладочного раствора. Толщина слоя раствора позволяет установить этот первый уровень, который имеет решающее значение для строительства стены. Оставшиеся ряды газобетонных блоков скрепляются друг с другом полимерным раствором с тонким отверждением и распределяются зубчатым шпателем, чтобы получить толщину шва около 1/8 дюйма. Тонкий раствор похож на тот, который используют плиточники, и он исключительно прочен. Разбить блоки практически невозможно. Кроме того, из-за того, что швы очень тонкие, это почти не влияет на R-значение и тепловую эффективность стены.

Существует несколько способов укрепления стен из газобетона. Как правило, планы предусматривают вертикальную арматуру через каждые 4 фута и в пределах 4 дюймов с обеих сторон от углов и вдоль оконных и дверных проемов. Один из вариантов — заказать около 60 процентов блоков с 3-дюймовыми предварительно просверленными отверстиями для удержания вертикальной арматуры. При необходимости отверстия можно легко просверлить на рабочей площадке. Рабочие на месте помещают арматуру или стержень с резьбой в отверстия и прикрепляют его к опорам. Затем отверстия заполняются цементным раствором прочностью до 5000 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от требований к конструкции. Специализированные соединительные балки обычно располагаются на вершинах стен, чтобы связать системы стен вместе и обеспечить надлежащее крепление для грязевых подоконников и крыш.

Подготовить окна и двери проще, чем монолитные стеновые системы – не требуются формы или упоры. Рабочие обычно сооружают клеевые балки над и под окнами и в верхней части дверей, добавляя армирование и заполняя их цементным раствором. Вертикальная арматура по обеим сторонам проема обычно доходит до этих связующих балок. Там, где стены соединяются с элементами крыши и где надземные перекрытия встречаются со стенами, есть два дополнительных места, где стены из газобетона требуют особого внимания. Железобетонные связующие балки обычно включаются в каждом месте, и к ним крепятся элементы здания.

Наши рабочие часто выполняют черновую электропроводку в стенах из газобетона, прокладывая каналы на лицевой стороне стены для размещения кабелепровода или провода. После этого каналы заполняются пластырем. Сантехника обычно размещается в полостях внутренних стен с деревянными или стальными шипами.

Что касается окончательной отделки, AAC имеет преимущество перед многими другими стеновыми системами при использовании гипса, штукатурки или цементной отделки, поскольку не требует дополнительных подготовительных работ. Гипсокартон и другие типы обычно можно прикрепить непосредственно к AAC. Одно из самых больших преимуществ строительства из газобетона заключается в том, что для придания формы газобетону можно использовать стандартные инструменты для резки дерева, при этом материал никогда не тратится впустую.

Прежде всего, цены на газобетон конкурентоспособны по сравнению с материалами для строительства деревянных домов. Однако, в конце концов, домовладелец получит большую экономию на материалах из газобетона, поскольку он значительно более энергоэффективен. Еще одна область, позволяющая домовладельцу сэкономить, — это меньшее техническое обслуживание, которое необходимо или требуется, поскольку ACC позволяет избежать беспокойства о термитах и ​​плесени. AAC также обеспечивает лучшую безопасность, поскольку лучше справляется с серьезными погодными условиями, такими как ураганы, торнадо и пожары.

Для получения более подробной информации о том, что строительство AAC может сделать для вас, как домовладельца или строителя, посетите нашу страницу «Откройте для себя Hebel и AAC» или свяжитесь с нами по телефону 225-366-2299 или посетите наш офис. Сосредоточение внимания на текущих инновациях в области жилищного строительства экономит всем время и деньги.

Теги : AAC, Hebel

Здание с AAC| Concrete Construction Magazine

В некоторых европейских странах в 60% новых домов для строительства наружных стен используются блоки или панели из ячеистого бетона (AAC). AAC также является распространенным строительным материалом на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке, в Австралии и Южной Америке, но большинство домовладельцев, строителей и подрядчиков по бетону в Соединенных Штатах никогда не слышали о нем. Дэвид Нэпир, директор по маркетингу TruStone America, Провиденс, Род-Айленд, говорит, что газобетон является одним из самых производимых строительных материалов в мире после бетона. Наконец, газобетон начинает завоевывать популярность в Соединенных Штатах, где в настоящее время имеется три завода по производству газобетона и планируется построить еще несколько. Это представляет собой серьезное обязательство, поскольку стоимость завода по производству газобетонных блоков и панелей составляет от 30 до 40 миллионов долларов.

Блоки для возведения стен сплошные, за исключением отверстий для размещения вертикальной арматуры. После этого они заполняются высокопрочным раствором. Рабочие наносят раствор с зубчатым шпателем, чтобы соединить блоки вместе.
Газобетон

был изобретен в Швеции в 1920-х годах архитектором Йоханом Акселем Эрикссоном, который искал альтернативу изделиям из дерева, которые были дефицитом после Первой мировой войны. Газобетон производится путем помещения кремнезема в шаровую мельницу и измельчения его до мелкой фракции. пудра. Измельченный кремнезем смешивают с водой с образованием суспензии. Затем добавляют известняковую муку, портландцемент и небольшое количество алюминиевой пудры, и смесь быстро заливают в форму. Через несколько секунд алюминий вступает в реакцию с известью и цементом, инициируя химическую реакцию с выделением газообразного водорода. Газ образует пузырьки диаметром до 1/32 дюйма, в результате чего смесь поднимается, как буханка хлеба. В результате получается материал, который содержит около 80% пустот по объему.

После того, как смесь частично схватится, она все еще достаточно мягкая, чтобы ее можно было разрезать проволокой на окончательные формы в виде блоков или панелей. Затем кусочки помещают в автоклавную печь с паровым обогревом, нагретую до 400ºF, и находящуюся под давлением 13 атмосфер. Автоклавирование превращает материал в тоберморит, природный минерал, встречающийся в известняковых отложениях, кристаллическая структура которого имеет некоторые свойства, сходные со свойствами стекла. Когда продукт всплывает через 8-12 часов, он сохраняет все свои готовые свойства. AAC может выдерживать нагрузки до 1100 фунтов на квадратный дюйм, но его вес составляет 1/5 веса бетона.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА С AAC

Автоклавный газобетон изготавливается в виде блоков или панелей. Здесь показаны панели, размещаемые для жилых стен.

В отличие от блоков из бетонной кладки, газобетонные блоки являются цельными и не имеют формованных отверстий. Стандартные блоки имеют высоту 8 дюймов, длину 24 дюйма и толщину от 4 до 12 дюймов. Блок размером 8x8x24 дюйма весит всего 35 фунтов, поэтому с ним легче обращаться, чем с обычным бетонным блоком. AAC также можно легко обрабатывать инструментами, и даже резать, сверлить и формовать с помощью деревообрабатывающих инструментов. Napier говорит, что нет другого коммерчески доступного материала, который мог бы сравниться с AAC по огнестойкости. Четыре дюйма AAC имеют 4-часовую огнестойкость, что делает его идеальным в коммерческих зданиях для облицовки стальных колонн, окружающих шахт лифтов и для других противопожарных требований.

Одной из важных причин, по которой владельцы выбирают газобетон для строительства дома, является экономия денег на энергии. Нейпир называет это «структурной изоляцией» и утверждает, что стена из газобетона толщиной 8 дюймов более энергоэффективна, чем стена из каркаса толщиной 6 дюймов с изоляцией R-19. Энергоэффективность строительного продукта определяется его значением R, тепловой эффективностью и влиянием тепловой массы. Значение R материала является мерой его сопротивления кондуктивной теплопередаче, то есть энергии, которая передается от молекулы к молекуле. Значение R типичной стены из газобетона толщиной 8 дюймов составляет R-10; 10-дюймовая стенка — R-12,5, 12-дюймовая стенка — R-15.

Но R-значение AAC — это только один из способов экономии энергии. Как и в случае с бетонной стеной, масса стены из газобетона накапливает тепловую энергию, когда температура окружающей среды выше температуры стены. Эта энергия высвобождается, когда температура окружающей среды падает ниже температуры стенки. Этот смягчающий эффект может привести к значительной экономии, особенно в климатических условиях, когда температура сильно колеблется в течение 24-часового периода. А в типичном деревянном каркасном доме наружный воздух, проходящий через стену, может составлять до 30% затрат на отопление или охлаждение. Napier говорит, что компания TruStone испытала скорость утечки воздуха из газобетонных блоков, в результате чего скорость утечки составила 0,002 фута 3 /мин/фут2 при давлении воздуха 1,57 фунта/фут2, что значительно ниже, чем у гипсокартона. Инфильтрация воздуха вокруг окон и дверей также может быть важным фактором тепловой эффективности дома.