правила монтажа и обшивки дома

Распространенный и даже рекламируемый вариант обшивки дома включает в себя теплоизоляцию. Таким образом, предупреждается потеря тепла, улучшается защита стен, проводится дополнительная звукоизоляция, что при использовании стальных ламелей является элементом обязательным. Однако есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без утеплителя – вопрос не такой простой.

Процесс монтажа

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

• Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

• Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
  Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Инструкция по монтажу сайдинга — Статьи о строительстве компании Ваша Кровля

Популярность сайдинга возрастает с каждым днем. Это самый востребованный материал для обшивки фасада. Он доступен любому владельцу коттеджа, красиво выглядит и легко устанавливается.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга своими руками поможет выполнить облицовку качественно и быстро. Какие бы панели вы не выбрали: виниловые, металлические, фиброцементные, технология проведения работ практически универсальна.

Первый шаг: Устройство обрешетки.

Установку проводят на заранее подготовленный каркас из металла или дерева.

1. Выбор обрешетки.

Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Шаг выдерживают в 40см для винила и 50см для металлического.

Металлический каркас прочнее, он не подвержен гниению и деформации, установить его на неровную поверхность проще. Профили крепят к стене на скобы или подвесы, которые позволяют отрегулировать конструкцию по уровню.

Обрешетка из бруса обойдется дешевле. Главное, чтобы древесина была сухой, без дефектов. Брус обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. Крепят с помощью шурупов.

2. Подготовка поверхности.

Стены очищают: убирают ненужные детали (наличники, плитку и пр.), снимают прилегающие элементы (водостоки, лампы, козырьки). При необходимости, замазывают трещины. Деревянный фасад пропитывают антисептическим раствором.

3. Монтаж каркаса.

Направляющие фиксируют соблюдая правило: если обшивка горизонтальная, профиль/брус располагают в вертикальном положении, и наоборот.

Соединение выполняют дюбелями для кирпичной стены и саморезами — для деревянной. Конструкцию выравнивают по уровню.

Теплоизолировать фасад можно двумя способами:

• шаг обрешетки выставить по ширине утеплителя, изоляцию уложить между рейками,
• для изоляционного слоя соорудить дополнительный каркас, тогда обрешетка пойдет сверху параллельно.

Второй шаг: Установка стартовой планки.

Это важный этап, по которому определяется качество всей работы. Поэтому монтаж стартовой планки выполняют точно по горизонтали!

• С помощью нивелира или водяного уровня на обрешетке найти нижнюю точку, от которой выше на 5 см. поставить метку — вкрутить шуруп.
• По углам и по всему периметру аналогичным способом выставить метки-шурупы.
• Натянуть капроновые нити между метками на углах.
• Приложить угловой профиль и отметить на обрешетке границы.
• От планки угла отступаем 6 мм. (зазор температурного расширения) и крепим стартовую рейку к каркасу. Между рейками соблюдаем зазор в 1 см.
• Проверяем горизонтальность установленных J-профилей. Важно не допустить отклонений, иначе панели сайдинга перекосит!

Третий шаг: Монтаж угловых планок.

Наружные и внутренние элементы на углы устанавливаются по одной технологии.

• Разметить софиты.
• Приложить профиль к углу обрешетки, отступить 3мм от края софита. Нижнюю кромку опустить на 6 мм. ниже края J-профиля. Закрепить угловой элемент саморезами в двух местах.
• Проверить вертикальность, после фиксировать сверху вниз с расстоянием 20-40 см. Саморезы располагать в центре специальных отверстий по краям планок, самую верхнюю точку закрепить в верхней зоне отверстия.
• Когда высота фасада больше 3-х метров, соедините угловой профиль с нахлестом 2,5 см. по длине. Для этого подрежьте верхний элемент так, чтобы между планками стыкующихся элементов остался зазор в 9 мм. Стык на всех углах выполнить на одинаковом уровне.
• Если цоколь выступающий, от него до профиля выдержать расстояние в 6 мм.

Четвертый шаг: Установка наличников.

Различают три системы обрамления проемов:

1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку. Важно правильно выполнить соединение на углах.

• Проложите гидроизоляцию.
• Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
• Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
• Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
• Скрепить верхнюю и боковые элементы.
• Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.

2. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

• Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
• Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
• Сделайте соединения как описано выше.

3. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

• По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
• Между ними монтируйте сайдинг.

Пятый шаг: Крепление первой панели.

Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.

• Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
• Закрепите сайдинг к обрешетке.

Наращивание можно сделать:

• Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
• Н-профилем — выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.

Шестой шаг: Монтаж сайдинга.

• Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
• Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
• Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
• Крепление осуществляйте «зацепами».

Седьмой шаг: Облицовка под крышей.

Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:

• Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
• На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
• Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
• Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.

Восьмой шаг: Обшивка фронтонов.

• Выполнить отделку фронтонов по всему периметру в той же последовательности, что и монтаж основных панелей, применяя внутренний угол или стартовую рейку.
• Подрежьте края соединительных элементов и присоедините замками приемных планок. Выдержите интервал 6/9 мм.
• Последнюю панель зафиксируйте к обрешетке напрямую сквозь материал.

Ключевые моменты в работе по отделке сайдингом.

1. Горизонтальную обшивку выполняйте в направлении снизу вверх слева направо.
2. Соединяя две панели в замок, без усилий заведите верхний сайдинг в нижний до щелчка.
3. Учитывайте температурное расширение материала. Сайдинг из металла и ПВХ фиксируйте с незначительным зазором.
4. Для крепления подходят только нержавеющие (например, оцинкованные) саморезы или гвозди длиной от 35 мм. , со шляпкой минимум 8 мм.
5. Саморез крепите точно по центру фабричных отверстий, специально для этого предназначенных, не прижимайте панель плотно. Исключение — последняя планка на фронтоне.
6. Шаг фиксации панели не более 45 см., комплектующих — 25 см. и меньше.
7. На фасад бревенчатого дома сборку можно начинать только после усадки здания, иначе сайдинг «поведет».

В компании Ваша Кровля Вы всегда можете заказать монтаж сайдинга. Наши установщики профессионально выполнят работы в точно оговоренные сроки. У нас вы получите письменную гарантию на монтаж и сохраните гарантийный талон изготовителя на материал.

Виниловый сайдинг

по сравнению с утепленным виниловым сайдингом

Как изобретатели утепленного винилового сайдинга (также известного как сайдинг на пенопластовой основе), вы можете быть удивлены, услышав от нас, что утепленный виниловый сайдинг не для всех . Несмотря на то, что мы считаем, что виниловый сайдинг с теплоизоляцией является лучшим продуктом для большинства применений, могут быть некоторые ситуации, когда другие продукты могут подойти лучше. Мы хотим, чтобы у вас всегда была под рукой точная информация, чтобы вы могли принять наилучшее решение для вашего проекта. Этот пост был написан для обсуждения винилового сайдинга и теплоизоляционного винилового сайдинга

Если вы подумываете об виниловом сайдинге, вы можете выбрать между утепленным виниловым сайдингом и неизолированным виниловым сайдингом. Давайте рассмотрим, как эти два типа сайдинга сравниваются в следующих категориях:

• Стоимость
• Внешний вид
• Энергосбережение
• Установка
• Долговечность
• Управление влажностью
• Стоимость перепродажи

Стоимость (начальная и пожизненная)

Существует множество факторов, которые могут повлиять на первоначальную стоимость винилового сайдинга, в зависимости от того, какие функции и преимущества вы выберете.

Например, расположение и размер вашего дома, количество окон и дверей, которые необходимо обработать, более светлые оттенки или премиальные темные цвета, какая акцентная отделка будет использоваться и многое другое может изменить цену, все из которых мы обсудим больше в параграфах ниже. Независимо от того, устанавливаете ли вы его самостоятельно или нанимаете квалифицированного подрядчика с обученными бригадами, страховка и многое другое также могут повлиять на стоимость работы.

Утепленный виниловый сайдинг стоит от 4,00 до 12,00 долларов США за квадратный фут установленного , хотя некоторые проекты могут выходить за пределы этого диапазона. Как правило, изолирующий виниловый сайдинг будет дороже, чем неизолированный виниловый сайдинг , просто потому, что в продукте больше материала, он более громоздкий и, следовательно, более дорогой в доставке, и для его установки могут потребоваться дополнительные шаги. Изолированный виниловый сайдинг также имеет более премиальные цвета и профили для создания красивого внешнего вида, но это делает его более дорогим в производстве.

К счастью, утепленный и неутепленный виниловый сайдинг — это сайдинг с минимальными затратами на техническое обслуживание, доступный на рынке сегодня, что снижает их эксплуатационные расходы по сравнению с другими продуктами. В то время как сайдинг, такой как фиброцемент и дерево, требует регулярного соскабливания, покраски и герметизации, виниловый сайдинг требует только периодической очистки стандартной щеткой, мылом и водой из дома.

Утепленный виниловый сайдинг — единственный продукт, который может сократить счета за коммунальные услуги за счет экономии энергии, что со временем снижает его общую стоимость. А поскольку он помогает защитить дом от повреждений при ударе (подробнее см. ниже), он может сократить количество ремонтов, которые необходимо выполнять с сайдингом с течением времени.

Дополнительную информацию о стоимости см. в нашей статье Стоимость винилового сайдинга с изоляцией: руководство по ценообразованию, оценкам и рентабельности инвестиций >

Победитель : Виниловый сайдинг без теплоизоляции (начальная стоимость), Виниловый сайдинг с теплоизоляцией (пожизненная стоимость)

Внешний вид

Принимая во внимание, что наружные стены являются важным способом улучшения внешнего вида дома, замена изношенных стен является важным фактором улучшения внешнего вида дома. почти мгновенно. Темные, смелые цвета, такие как темно-синий, амбарно-красный и даже угольный, стали очень популярными в последние годы, добавляя цвета в дома.

Если вы хотите, чтобы ваш дом выделялся в квартале или сливался с окружающей средой, существует множество вариантов, будь то использование изолированного или неизолированного винилового сайдинга. Однако есть некоторые отличия во внешнем виде этих изделий.

Во-первых, изолирующий виниловый сайдинг имеет контурную пену, которая обеспечивает поддержку панели сайдинга. Эта дополнительная поддержка позволяет производителям винилового сайдинга производить продукцию не только в темных, насыщенных тонах, которые ранее боролись с экстремальными температурами от солнца, но и в более широких и плоских профилях, чем когда-либо прежде. Поддерживающая пена помогает поддерживать четкие и четкие линии профиля, которые лучше всего имитируют внешний вид натурального дерева.

Пенопласт также помогает выровнять стену под новым сайдингом. Дома оседают, а стены со временем смещаются, создавая дефекты, которые можно увидеть через тонкие сайдинговые изделия. Добавляя амортизирующий слой изоляции, изолированный виниловый сайдинг может помочь устранить несовершенство стен.

Наконец, пенопластовая изоляция помогает защитить виниловый сайдинг от повреждений при ударах. Традиционный неизолированный виниловый сайдинг создает полое пространство между сайдингом и стеной, делая панель восприимчивой к повреждениям от ударов бейсбольными мячами, камнями, брошенными газонокосилками, или другими снарядами.

За счет значительного повышения ударопрочности изоляционный виниловый сайдинг защитит дом от повреждений и сохранит красивый внешний вид на долгие годы.

Победитель : Утепленный виниловый сайдинг

Энергосбережение и комфорт

Можно с уверенностью предположить, что любой виниловый сайдинг с изоляцией обеспечивает большую экономию энергии, чем виниловый сайдинг без изоляции. На самом деле, исследования третьей стороны показывают, что существующий 2-этажный дом без изоляции полостей может снизить затраты на отопление и охлаждение в среднем на 14,2% за счет добавления теплоизоляционного винилового сайдинга.

Даже если стены утеплены розовым цветом, вы все равно теряете энергию в результате процесса, называемого тепловым мостом. Министерство энергетики США рекомендует устанавливать изоляцию снаружи дома при установке нового сайдинга.

Прочтите нашу предыдущую статью «Подходит ли вам виниловый сайдинг с изоляцией?», , чтобы узнать больше об этих потерях энергии и о том, как виниловый сайдинг с изоляцией помогает сократить счета за коммунальные услуги.

Помимо экономии денежных средств, вы также можете повысить уровень комфорта в доме, утеплив новый сайдинг. Есть ли в вашем доме комнаты, в которых зимой слишком холодно, а летом слишком жарко и неудобно?

Установка теплоизоляционного сайдинга — это все равно, что обернуть весь дом в одеяло, которое поможет сохранить тепло внутри зимой, снаружи — летом, а деньги — в банке круглый год.

Winner : Изолированный виниловый сайдинг

Перед изолированным виниловым сайдидингом (зима):

после изолированного винилового сайдинга (зима):

Установка

Установка изолированной. для опытных. Однако дополнительная толщина изоляции, приклеенной к сайдингу, создает некоторые проблемы, с которыми необходимо разобраться перед установкой.

В то время как традиционный виниловый сайдинг можно резать ручными ножницами, лучше всего резать виниловый сайдинг с изоляцией пилой. Вы должны использовать полотно с мелкими зубьями или специальное полотно для сайдинга, установленное в пиле обратной стороной, чтобы предотвратить сколы или трещины при резке.

Самая сложная часть установки теплоизоляционного винилового сайдинга — это вырезание окон, дверей и других проемов. Необходимы специальные аксессуары с большими приемными карманами, чтобы вместить всю толщину сайдинга и пенопласта. Иногда отделка вокруг стены должна быть построена до установки сайдинга для размещения изоляционного компонента.

Хотя опытный установщик сайдинга сможет легко перейти на изоляционный виниловый сайдинг после одной или двух работ, важно обращать внимание на детали и тратить время на изучение необходимых аксессуаров и подготовительных работ.

Победитель : Неизолированный виниловый сайдинг

Долговечность

За прошедшие годы традиционный виниловый сайдинг приобрел репутацию не самого долговечного варианта сайдинга. В производстве винилового сайдинга было сделано много достижений, чтобы повысить его долговечность и устойчивость к таким заболеваниям, как выцветание, растрескивание и деформация.

Несмотря на то, что виниловый сайдинг служит отличным барьером между вашим домом и матерью-природой, пустота, образовавшаяся между сайдингом и стеной, по-прежнему делает панель восприимчивой к повреждениям. Осмотрите свой район, и вы, вероятно, сможете найти следы винила, поврежденного градом, камни, выброшенные из газонокосилки, бейсбольный мяч соседа и многое другое. Виниловый сайдинг имеет много преимуществ, таких как низкие эксплуатационные расходы, длительный срок службы и доступность, но ударопрочность не была его самой сильной стороной.

То есть до тех пор, пока в 1990-х годах на рынке не появился изолирующий виниловый сайдинг. Добавление слоя контурной пеноизоляции, полностью заполняющей зазор между сайдингом и стеной, значительно улучшило воздействие панели. Пенопластовая изоляция и виниловый сайдинг прочно соединены вместе, образуя единую прочную панель.

Было проведено множество испытаний изоляционного винилового сайдинга, чтобы показать значительно улучшенную ударопрочность изоляционного винилового сайдинга. Посмотрите это высокоскоростное видео, показывающее ледяной шар, выпущенный из пушки по традиционному виниловому сайдингу, а затем по изолированному виниловому сайдингу.