таблица при демонтаже различных зданий

Если не брать во внимание горнодобывающую промышленность, являющуюся безусловным лидером по образованию отходов, строительная индустрия зарекомендовала себя как одна из самых отходообразующих отраслей. Отходы образуются при производстве строительных материалов, строительстве, капитальном ремонте и демонтажных работах.

С проблемой их вывоза и утилизации сталкиваются и предприятия, и физические лица. Планируя работы, связанные со строительной спецификой, и тем, и другим в своих затратах приходится выделять отдельную статью расходов, закрывающую эту проблему.

Содержание статьи

• 1 Зачем нужно знать вес строительного мусора
• 2 Плотность строительного мусора
• 3 Таблица удельного и объемного веса по видам отходов
• 4 Как рассчитывается вес отходов от строительства
  • 4.1 Удельный вес
  • 4.2 Объемный вес для смет (с примером расчета)
• 5 Как перевести строительный вес из м3 в тонны
• 6 Как посчитать вес строительного мусора при разборе (демонтаже) зданий

Зачем нужно знать вес строительного мусора

Чтобы все правильно рассчитать, необходимо знать несколько ключевых параметров: плотность отходов строительных, вес, объем. В сметной документации закладываются затраты на демонтажные работы, погрузочно-разгрузочные, перевозку строительного мусора до мест размещения или утилизации. Отдельной графой выделяются расходы по его приемке и переработке полигонами и иными объектами размещения.

При этом единицей измерения, используемой в сметных расчетах, является масса, указываемая в тоннах.

Исходя из полученных сведений, можно планировать транспортную логистику, определяя количество рейсов вывоза с учетом грузоподъемности машин, расстояния до полигона и иных параметров, а также рассчитывать количество мусорных контейнеров или мешков для накопления отходов.

Плотность строительного мусора

Спектр применяемых в строительном деле материалов очень широк. Соответственно, и видов отходов образуется великое множество. Каждый из них имеет свои показатели плотности, сыпучести, принадлежат к определенному классу опасности, обладает рядом иных свойств.  Важной характеристикой, учитываемой при работе с отходами, является их плотность.

В области физики плотностью называют отношение массы тела к занимаемому им объему.

ρ  = m/V, кг/куб. м.

Но в строительстве чаще встречается термин – насыпная плотность, которая рассчитывается с учетом пустот, остающихся между частицами вещества (материала), а в данном случае – отхода. Например, если сравнить плотность гранита и гранитного щебня, значения будут различаться почти в 2 раза. Средняя плотность гранита -2,6 т/куб. м. Для щебня из этого материала насыпная плотность -1,4 т/куб. м.

Величины плотности, приводимые в различных справочниках, могут варьировать. Как правило, при выполнении расчетов ориентируются на усредненную плотность материалов и строительных отходов.

Например, в Методических рекомендациях по оценке объемов образования отходов производства и потребления, подготовленных в 2003 году ГУ НИЦПУРО, приводятся такие данные:

• гравий — 1500-1800 кг/куб. м.;
• отходы стеклопластика — 800-900 кг/куб. м.;
• песок строительный мелкой фракции — 1250-1650 кг/куб. м.

Данные по плотности отходов используются в методиках расчета образования отходов, применяемых при выполнении расчетов экологических платежей, составлении статистической отчетности и т.д.:

• отходы бетона -2,4 т/куб. м.;
• отходы железобетона -2,5 т/куб. м.;
• древесные отходы – 0,60 т/куб. м;
• кирпич 1,2-1,4 т/куб. м.

Эти данные основаны на расчетах «плотного тела» материалов. Допустим, если демонтируется монолитная колонна из бетона. На практике приходится сталкиваться с понятием «насыпная плотность» для смешанного состава отходов, значения которых будут существенно ниже:

• бой кирпича 1000 т/куб. м.;
• бой бетонных изделий – 1000 т/куб. м.;
• отходы сучьев, ветвей – 0,148 т/куб. м.

Таблица удельного и объемного веса по видам отходов

Часто в справочных данных используются такие понятия, как удельный вес и объемный вес.

Удельный вес – это величина, характеризующая отношение веса тела (материала) и его объема. Удельный вес выражается в ньютонах на куб. м. и зависит от силы гравитации. В повседневной жизни редко обращается внимание на различия между массой и весом каких-либо материалов или тел. Масса тела – величина постоянная и выражается в граммах, килограммах, тоннах и т.п.

В данной таблице приводятся значения без учета силы притяжения.

Такие справочные данные позволяют сделать ориентировочный расчет объема и веса отходов, а также спланировать дальнейшие затраты на их перевозку. На некоторых строительных сайтах предлагается функция «калькулятор расчета», с помощью которой значительно проще произвести все необходимые вычисления.

Как рассчитывается вес отходов от строительства

При строительстве новых объектов отходы образуются от применяемых новых материалов. Существуют методики расчета и нормативы образования отходов, которые позволяют рассчитать вес строительного мусора исходя из веса материалов. Например, в РДС 82-202-96 приводятся Типовые нормы трудноустранимых потерь и отходов, материалов и изделий в процессе строительного производства.

№ п/п	Материалы и производимые работы	Нормы образования отходов, %
1.	Кирпич строительный: при кладке стен и перегородок -/- с простым и средним оформлением -/- со сложным оформлением	1,0 1,5 2,0
2.	Раствор цемента	2,0
3.	Раствор, используемый для выравнивания стыков ж/б конструкций	4,0
4.	Лесоматериалы	3,0
5.	Установка опалубки из щитов для: балок ж/б при h= 0,3 м колонн ж/б c P= 1,2 м стен и перегородок	4,0 6,0 1,5

Также есть действующий документ 1997 года «О Справочных материалах по удельным
показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления», содержащий подробный перечень нормативов.

Удельный вес

Пример расчета веса отходов от строительства:

Предположим, для строительства кирпичного гаража понадобится 4000 кирпичей весом 2,5 кг. Всего при использовании 10 т строительного кирпича образуется 200 кг отходов кирпичей.

10000 х 0,02=200 кг

А еще цемент, мягкие кровельные материалы, песок, бетон, деревянные и металлические конструкции. И у каждого из этих материалов свой норматив образования отходов.

Процент образования отходов рубероида при обустройстве кровли составляет 3 %.

При размере гаража 3х6 м (трехслойное покрытие) понадобится 6 рулонов размером 10х1м средним весом 27 кг/рулон. 3% теряется в виде отхода.

162*0,03=4,86 кг.

Однако надо понимать, что это усредненные показатели, и реальные объемы строительного мусора могут отличаться.

Объемный вес для смет (с примером расчета)

Имея только весовые данные по образованию отходов, трудно рассчитать затраты на перевозку этих отходов. В этом случае понадобятся объемные характеристики.

Пример расчета объема отходов от строительства:

Чтобы определить объем отходов, используются данные, приведенные в таблице выше.

При этом расчет выглядит так:

0,2т / 1,27т/куб.м.=0,157 куб.м.

Вес мусора в 1 куб.м. 1,27 т (усредненный показатель).

Так при ремонте отопительных систем могут образоваться отходы минеральной ваты с плотностью 0,2 т/куб. м. Если взять тот же вес, мы получим такие результаты: 0,2т / 0,2т/куб. м =1 куб.м.

Перевод кубометров в тонны производится аналогично.

Как перевести строительный вес из м3 в тонны

С  использованием данных по усредненной плотности, можно вес строительных отходов из кубометров  легко перевести в тонны. Например, объемный вес асфальта в 1 м3 при разборке в мусор составляет 1300 кг на кубический метр. Если нам известна масса образовавшихся при разборке асфальта отходов, необходимо ее поделить на усредненную плотность 1 куб. м.

Расчет объема 5 т лома асфальта:

5000 / 1300 = 3,84 куб.м.

Как посчитать вес строительного мусора при разборе (демонтаже) зданий

В случаях выполнения демонтажных работах образуется строительный мусор смешанного состава. Максимально точно его вес определяется в локальных сметах. Приведем пример, связанный с демонтажем здания гаража.

1. Разборка покрытий кровельных – 21,38 кв. м.
2. Разборка кирпичных стен – 99,85 куб. м.
3. Разборка ж/б фундаментов – 20,16 куб. м.
4. Демонтаж каркасов металлических ворот -9 кв. м.

Расчет приводится в табличной форме.

Вес строительного мусора в 1 м3 таблица при демонтаже

Всего вес образовавшегося мусора составил 227,688 т.

Затраты на демонтаж и вывоз рассчитываются, основываясь на действующие СНИП, МДС 81-24.2000 «Сборник укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ» и иные строительные документы.

Как изготавливаются деревянные окна: основные этапы изготовления

Производство деревянных окон состоит из нескольких этапов – сушки, изготовления и профилирования бруса, сборки элементов оконной конструкции, покраски, обвязки фурнитурой и остекления. Благодаря использованию принципиально новых технологий, многоступенчатому процессу изготовления и поэтапному контролю качества потребитель в конечном итоге получает качественный продукт. Современные модели отлично переносят воздействие влаги и температурных перепадов, в течение всего срока эксплуатации сохраняют стабильность форм и долгое время остаются эстетически привлекательными. В этой статье содержится информация, которая поможет понять, как сегодня делают деревянные евроокна.

Этап первый – сушка сырья

Независимо от породы древесины исходное сырье, из которого потом будет делаться евробрус, должно быть высушено до определенной кондиции. Эта процедура выполняется в специальной камере, куда помещаются пиломатериалы. Там древесина под высоким давлением пропаривается, подвергается вакуумной обработке и высушивается под воздействием повышенной температуры. На текущий момент используется три режима сушки:

• форсированный – сопровождается потемнением древесины и уменьшением ее прочности, которая может снизиться на 20%;
• стандартный (нормальный) – позволяет сохранить все основные характеристики сырья, не влияет на прочность пиломатериалов, но провоцирует незначительное изменение цвета древесины;
• мягкий – дерево сохраняет неизменными цвет, свойства и высокую прочность.

До и после процедуры сушки, после которой влажность древесины снижется до уровня 8-10%, пиломатериалы хранятся на специальных складах. В таких помещениях создается и поддерживается климатический режим, позволяющий дереву сохранять свои характеристики. Перед заказом окон рекомендуется поинтересоваться, каким способом была высушена древесина. Самый лучший – мягкий, а наиболее дешевый – форсированный.

В России для производства окон чаще всего используются сосна, дуб или лиственница. Несмотря на разные характеристики этих моделей к их сушке предъявляются в целом одинаковые требования.

Второй этап – изготовление бруса

При множестве достоинств натурального дерева у изделий из него всегда отмечались некоторые недостатки – деформации и кручение, а также появление трещин в самых неожиданных местах. Этот фактор негативно сказывался на имидже материала.

Сегодня в этом плане все изменилось – чтобы конструкция деревянного окна оставалась стабильной в течение всего срока его эксплуатации, производители стали применять евробрус. Эти профилированные элементы обладают всеми достоинствами натуральной древесины и вместе с тем лишены основных природных недостатков. Для получения такого материала исходное сырье должно пройти несколько этапов обработки:

1. После «процедур» в сушильной камере доски еще раз проверятся на наличие природных дефектов. В ходе этого мероприятия удаляются все смоляные карманы, сучки, гниль, раковины, трещины и т.д.;
2. Оставшиеся дощечки (делянки), на которых не было обнаружено ни одного изъяна, обрабатываются с торцевых краев на фрезерном оборудовании и сращиваются между собой в длину;
3. Полученным путем сращивания ламелям придается на строгальном станке единая толщина – от 22 до 30 мм;
4. После первичной обработки ламели склеивают между собой в цельный брус таким образом, чтобы годовые кольца у двух соседних элементов одной детали расходились в разные стороны – это обеспечивает высокую упругость и позволяет компенсировать возможные деформации;
5. В некоторых ситуациях к боковым торцам уже срощенного бруса приклеиваются еще и продольные ламели, что позволяет дополнительно улучшить характеристики полученных заготовок;
6. Полученные бруски обрабатываются на фрезеровальных станках, благодаря чему приобретают форму профиля, полностью готового к резке и сборке оконных конструкций;
7. Завершающая процедура – предварительная шлифовка профилированного евробруса.

Обычно для получения бруса используют 3 слоя ламелей. Однако для более дорогих моделей с широкими рамами возможно увеличение количества слоев до 5. Модели стандарт- и премиум-класса изготавливают из бруса, который с лицевых сторон имеет цельные ламели.

Деревянные окна эконом-категории полностью делают из срощенных ламелей. Однако от этого лишь незначительно страдает их эстетика (если присматриваться, заметны соединения отдельных «делянок»), а эксплуатационные характеристики остаются на высоком уровне.

Третий этап – изготовление оконных блоков

После прохождения процедуры профилирования евробрус раскраивается на детали требуемых размеров и затем шлифуется. На концах заготовок на фрезерном станке вырезаются формы под замковое соединение «шип-паз», которое считается самым надежным. После этой процедуры можно начинать сборку составных элементов оконного переплета:

• активных створок;
• форточек;
• фрамуг;
• оконных рам.

Сегодня сборка чаще всего производится на специальном в автоматическом режиме, что позволяет обеспечить высокую прочность стыковых соединений и правильную геометрию форм. После процедуры сборки элементы снова шлифуются. Делается это дважды – сначала машинным способом, а затем вручную.

Четвертый этап – окрашивание элементов оконных конструкций

Перед непосредственным нанесением лакокрасочного покрытия все элементы оконных конструкций пропитываются антисептиком. Также возможна дополнительная обработка огнеупорными составами, которые повышают класс пожаробезопасности окон. Затем на поверхность изделий со всех сторон наносится грунтовка, заполняющая поры в структуре дерева. После этих процедур детали окон готовы к покраске. Предварительно все элементы еще раз внимательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии дефектов.

По современным стандартам качественное декоративное покрытие должно обязательно иметь защиту от ультрафиолета. Оно наносится в несколько этапов путем равномерного распыления на поверхность дерева. Кистями сегодня уже никто не пользуется.

Самое лучшее качество достигается при окрашивании в герметичных камерах под высоким давлением либо в условиях искусственно созданного вакуума. Оптимальная толщина слоя лакокрасочного покрытия – 200 микрон. Чтобы на поверхности окон не оказалось подтеков и шероховатостей, защитно-декоративное покрытие наносится в несколько этапов. После полного высыхания каждого слоя выполняется процедура шлифовки.

Пятый этап – интеграция уплотнителей и фурнитуры

Обычно пред монтажом фурнитуры вклеивают эластичные профили уплотнения. Они вставляются в специально подготовленные пазы и прижимаются по периметру створок, форточек и фрамуг, а также периметрам световых проемов. Затем на автоматическом стенде или вручную с использованием шаблонов выполняется обвязка створок фурнитурой и прикручиваются ручки. С внутренней стороны световых проемов на рамах фиксируются ответные планки, элементы петлевой группы и микролифты. После выполнения этих процедур активные элементы оконных конструкций готовы для навешивания на раму.

Шестой этап – установка стеклопакетов

Это один из самых важных этапов изготовления деревянных окон. В отличие от пластиковых окон при монтаже стеклопакетов в деревянных моделях используются не стандартные уплотнительные контуры, а герметик из прозрачного силикона. Он наносится по периметру на внутреннюю поверхность рам и створок и внешнюю сторону стеклопакета, который затем прижимается штапиками.

Герметичность конструкций от применения такой технологии не снижается. Для оснащения деревянных окон сегодня производители активно используют несколько видов стеклопакетов.

Вид	Основные свойства
Энергоэффективные	Уменьшают на 38-40% суммарные теплопотери зимой и помогают летом сэкономить на кондиционировании. Рекомендованы для применения в жилых, коммерческих и производственных зданиях на всей территории РФ
Ударопрочные и бронированные	Имеют разный уровень безопасности и необходимы для установки на первых и последних этажах, а также в комнатах, в где регулярно бывают и проживают дети
С электроподогревом	Создают тепловую завесу, растапливают снег и не дают образовываться наледи. Используются при остеклении поемов с большой площадью и интегрированных в кровлю окон
Витражные	Украшают окна и снижают интенсивность потоков естественного света, а также обеспечивают конфиденциальность
Витражные	Изготавливают из рефлекторных или тонированных в массе стекол
Огнестойкие	В зависимости от комплектации способны выдерживать от 15 до 90 минут воздействие высоких температур и пламени
Стандартные	На текущий момент считаются морально устаревшими моделями и используются на объектах, где не предъявляются высокие требования к энергосбережению

Стеклопакеты могут иметь от одной до трех воздушных или заполненных инертным газом камер. Каждая дополнительная камера приблизительно на 40% увеличивает вес конструкции. Также к утяжелению приводит использование триплекса, подробнее о котором можно узнать в обзоре на ОкнаТрейд.

Седьмой этап – регулировка, проверка качества и упаковка

После навешивания створок проверятся работа фурнитуры и плотность примыкания створок к оконным рамам. При необходимости выполняется регулировка механизмов открывания. Затем окна визуально и тактильно проверяются на наличие незначительных дефектов. Если изъяны обнаружены, то изделие отправляется в цех, где они будут устранены. Во всех остальных случаях окна протираются от пыли, упаковываются с использованием картона и пленки и доставляются к покупателю.

Основы демонтажа несущей стены

Открытие стен, расширение дверей и освобождение потока внутри дома — мечта многих домовладельцев, особенно тех, у кого есть старые дома до середины века, в которых много стен и узкие двери.

Разделение дома на отдельные комнаты имеет свои преимущества. Он позволяет обогревать и охлаждать комнаты по отдельности, а также снижает передачу звука по всему дому. Но удаление стен и значительное расширение дверных проемов делает дом более открытым и воздушным, обновляя его. Кроме того, это обычно хорошо для перепродажи.

Демонтаж несущей стены и замена ее балкой существенно отличается от демонтажа внутренних ненесущих стен. Несущие стены – это конструктивные элементы, которые помогают выдержать вес дома.

Ненесущие стены, также называемые перегородками, не несут нагрузки сверху и служат лишь для разделения пространства. Если вы рассматриваете возможность удаления несущей стены — планируете ли вы выполнить работу самостоятельно или нанять подрядчика — есть несколько основных вопросов, которые вы должны рассмотреть в первую очередь.

Сможете ли вы снести стену самостоятельно?

Большинство домовладельцев предпочитают нанимать подрядчика для этого тяжелого проекта. Но домовладельцы могут на законных основаниях выполнять эту работу в большинстве сообществ.

Домовладельцы, строящие дома своими руками, должны соблюдать местные строительные нормы и правила и проходить проверки, как и коммерческие застройщики. Большинство муниципалитетов ограничивают этот тип работы владельцами собственности, выполняющими свои собственные работы на собственности, которой они владеют и которую занимают.

Поскольку все муниципалитеты разные, обратитесь за инструкциями в местный орган, выдающий разрешения, или в строительный отдел.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как удалить несущую стену

Может потребоваться несколько разрешений

Местные органы, выдающие разрешения, регулируют многие аспекты реконструкции дома: ограждения, дорожки, террасы, пруды, модернизацию электропроводки и сантехники, а также структурные изменения, такие как удаление несущих стен. Большинство из этих проектов требуют разрешения и проверок.

Ваше разрешительное агентство захочет знать, сносите ли вы стену, которая влияет на структурную целостность вашего дома. Возможно, вам даже потребуется представить подробный план альтернативной системы поддержки. Для больших стен может потребоваться чертеж архитектора и/или печать инженера.

Национальный электротехнический кодекс требует розеток через каждые 12 футов вдоль стены в общих зонах. Таким образом, вполне вероятно, что стена, которую вы собираетесь удалить, содержит выходы, которые необходимо отключить или перенаправить, действия, которые могут потребовать разрешения.

Снятые стены должны быть структурно заменены

При строительстве, если что-то удаляется, это должно быть заменено чем-то, что делает то же самое, но в другой форме.

В качестве микрокосма демонтажа стен рассмотрим строительство окон. Стены — лучший способ удержать дом. Вырезание отверстия в стене может только ослабить стену. Решением является балочный строительный элемент: перемычка.

Оконные перемычки заменяют снятую часть каркаса стены. Заголовок окна заменяет части стены, но в другой форме.

Тот же принцип работает для несущих стен в большем масштабе. Когда вы или подрядчик удаляете несущую стену, ее необходимо заменить либо несущей балкой, либо несущей балкой и стойкой или стойками.

Только конструкционная балка

Горизонтальная конструкционная балка достаточного конструктивного качества должна заменить стену. Кроме двух концов, балка с такой компоновкой не имеет вертикальных точек опоры.

Структурная балка и стойка

Горизонтальная балка с одной или несколькими промежуточными стойками между двумя концевыми точками опоры обычно является лучшей заменой, чем наличие одной структурной балки.

С точки зрения конструкции, чем больше вертикальных опор, тем лучше. С эстетической точки зрения это ограничивает поток и идет вразрез с концепцией открытой планировки — причина, по которой большие расстояния перекрываются только структурной балкой.

Специализированные балки обеспечивают наилучшую поддержку

При покупке в местном домашнем центре полноприводные автомобили 4×4 и 4×6 могут выглядеть достаточно прочными, чтобы заменить стену, но это не так. Какой-то тип клееного бруса понадобится, независимо от того, ламинируете ли вы брус самостоятельно или покупаете клееный брус.

Построить собственную балку

Классический способ изготовления конструкционных балок — сбить вместе два или более бруска 2×10 или 2×12. Разделение досок представляет собой слой 1/2-дюймовой фанеры для создания сборной балки.

Инженерная балка

Для мастеров своими руками лучше заказать клееный брус (LVL). LVL обладают большей прочностью в меньшем пространстве, чем пиломатериалы аналогичного размера. Таким образом, LVL размером 4 на 6 дюймов будет прочнее цельного куска пиломатериала размером 4×6.

Инженерные балки обычно имеют конкурентоспособную цену. С другой стороны, архитектурные балки LVL дороги, потому что древесина предназначена для просмотра, а не для покрытия гипсокартоном. Неархитектурные LVL намного дешевле архитектурных версий.

Ель / Марго Кавин

Запасная балка будет ниже потолка

В большинстве случаев заменяющая балка будет ниже высоты потолка. Это связано с тем, что конструкция пола наверху опирается на балку.

Чтобы сделать балку заподлицо с потолком, в качестве альтернативы можно обрезать балки пола наверху и установить балку в плоскости пола, а затем подвесить концы балок по бокам балки с помощью металлических подвесов для балок.

Этот второй вариант требует значительно больше работы, чем простая замена несущей стены балкой под балками, и в некоторых ситуациях не всегда подходит.

Промежуточные сообщения Сделайте проект чище

Промежуточные вертикальные стойки (или колонны) под несущей балкой портят безупречный внешний вид открытой планировки. Однако любая вертикальная опора, которую вы можете добавить под горизонтальную балку, придаст вашей балке гораздо большую прочность.

Кроме того, если у вас возникли проблемы с балкой, выступающей слишком далеко ниже уровня потолка, стойки могут позволить вам обойтись меньшей и, следовательно, менее выступающей балкой.

Как определить размеры инженерных балок

Таблицы размаха легко доступны, но могут быть трудны для понимания неспециалистом.

Не только это, но и несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе размеров балок, таких как прогиб, сдвиг, собственный вес по сравнению с живым весом и нагрузки на крышу. Это затрудняет определение размеров луча для самодельного мастера.

Инженер-строитель или подрядчик может проконсультироваться с вами относительно правильного размера балки. Некоторые инженеры-строители могут согласиться работать на почасовой основе. Это стоимость, которая того стоит с точки зрения прохождения строительной инспекции.

Требуются временные опоры

Перед удалением какой-либо части каркаса несущей стены необходимо построить временную опорную стену с обеих сторон несущей стены. Верхние балки пола могут опираться своими концами на несущую стену. Если вы добавите временную опору только с одной стороны стены, балки с другой стороны могут не поддерживаться.

Ель / Марго Кавин

Несущие балки имеют решающее значение

Хорошо построенные конструкции строятся с учетом избыточности. Даже при удалении основного структурного элемента, такого как внутренняя несущая стена, остальная часть дома может остаться более или менее нетронутой. Вы часто видите это после торнадо или землетрясения, когда у двухэтажных домов полностью снесены внешние стены, но здание остается стоять.

Причиной этого является избыточность. Даже если стена удалена, множество других переплетенных элементов, как структурных, так и неструктурных, стягиваются вместе, чтобы сохранить целостность всей конструкции. Когда стена выходит из строя, пол, черновой пол, подстилающий слой, соседние стены, балки, стропила и многие другие элементы вступают в игру, чтобы сохранить конструкцию неповрежденной.

Однако гравитация постепенно возьмет верх, и дом начнет проседать и проседать. Это не следует рассматривать как поощрение к демонтажу несущих стен без замены балок; наоборот. Это напоминание о том, что вас не должна убаюкивать сила структурной избыточности. Гравитация победит. Вопрос только в том, как быстро это происходит.

Реставрация окон: как перевязать шнур створки

Или, может быть, это перевязывание створки, или подтяжка окон, или повторное утяжеление шнуром створки? Неважно, расслабьтесь, пристегнитесь и приготовьтесь к захватывающему сообщению в блоге о восстановлении старинных окон! Я не получаю гораздо более захватывающим. (Вру, дальше будет только интереснее.)

Старинные двустворчатые окна красивы, в этом нет сомнений. Я не осознавал этого в течение многих лет, но после покупки нашего дома и влюблённости в старые дома старая створка стала одним из четырёх поистине очаровательных элементов архитектуры, которые, по моему мнению, выделяют старый дом из общей массы (остальные три являются их лестницы, старинные двери и дверная фурнитура, а также лепнина / столярные изделия). Когда я пускаю слюни на журнальный дом, список недвижимости, который я не могу себе позволить, или разваливающийся дом с «хорошими костями», я просто хочу потратить еще одно десятилетие на сохранение, это некоторые из основных аспектов, которые я немедленно искать. И если в каком-то из этих домов отсутствуют какие-либо или все эти детали… они для меня мертвы.

Несмотря на то, что я являюсь любителем старых окон с равными возможностями, большая часть моих усилий по восстановлению направлена ​​на стиль окон в нашем доме — створки с двойной подвеской на веревке и шкиве. Это в первую очередь потому, что они являются теми, с которыми я наиболее знаком и удобен.

Наш стиль окон на самом деле очень распространен в эпоху нашего дома 1880-х годов и примерно через 50 лет в любом направлении. Этот стиль довольно прямолинейный и содержит две створки, верхнюю и нижнюю, которые подвижны и уравновешиваются большими весами, которые находятся в полостях за косяками оконной рамы. Когда створка поднимается или опускается, груз створки, прикрепленный к створке шнуром, перемещается вверх и вниз по полым каналам, позволяя окнам оставаться открытыми без каких-либо других опор или подпорок. Это очень функциональная система, которая работает достаточно хорошо. Тем не менее, одна из распространенных проблем створки с двойной подвеской на тросе и шкиве связана с изношенными и сломанными веревками (или шнуром створки).

После многих лет использования и неправильного обращения эти шнуры начинают изнашиваться. Они часто окрашиваются небрежными подрядчиками, зацепляются гвоздями или вешалками, добавленными в неправильных местах, гниют от влаги или просто тянутся слишком большим количеством людей. Когда им надоест, они сдаются.

Лучшая новость об этих весовых шнурах заключается в том, что их довольно легко заменить, но есть несколько приемов, которые я усвоил по пути, которые значительно облегчают этот процесс.

Материал сменного шнура

Первым шагом при замене шнура створки является определение материала, который вы будете использовать в проекте. На самом деле для вас есть несколько различных вариантов, от «натуральных» до «долгосрочных». Правда в том, насколько меня заставили поверить, что каждый из них приемлем, и все сводится к предпочтениям.

Как правило, вы рассматриваете возможность замены вашей веревки на другую веревку или на створчатую цепь.

На самом деле у меня в подвале есть мешок с цепочкой для оконных рам, так как я планировал использовать его в первом окне, которое мне нужно было восстановить, но я столкнулся с загвоздкой. Нет, не загвоздка в проекте, а загвоздка эстетики. Я видел цепи, установленные в окнах другого дома.

Фото: Мастерская деревянных окон

Не знаю почему, но цепи мне не подходят. Когда я их увидел, они выглядели не так, как наш дом, а когда я открыл окно и услышал металлический лязг цепи, катящейся по шкиву, это убило меня. Я подумал про себя: «Я знаю, что оригинальный шнур в наших окнах, ну, оригинальный, так зачем заменять его другим материалом? Он уже прослужил почти 125 лет».

Итак, начались мои поиски подходящего шнура для створки взамен сломанного и изношенного шнура.

Сначала я нашел стандартную плетеную веревку для белья, которую можно купить в большинстве магазинов товаров для дома. Шнур полностью белый с нейлоновым/хлопковым сердечником и имеет правильный размер для шнура створки. Я подумал, что нашел идеальную замену, поэтому купил 100 футов и заменил веревку в окнах нашей спальни.

Я радовался своим достижениям, но в глубине моей головы постоянно раздавался тихий голос, говорящий: «Эта веревка не идеальна, она не похожа на старые вещи. На старых вещах были маленькие красные точки». в этом.»

Я выкинул этот тихий голос из головы до тех пор, пока в один прекрасный день я рылся в Интернете и не наткнулся на SRS Hardware, компанию, занимающуюся историческим сохранением и воссозданием настоящих разделенных световых окон и лесных штормов. У них есть большая коллекция предметов первой необходимости для людей, восстанавливающих окна, в том числе неуловимое остекление Sarco. В их списке продуктов было ТОЧНО то, что я искал … и я имею в виду именно то, что нужно!

У них есть шнур для створки того же производителя, который использовался на наших оригинальных окнах. Та же маленькая компания, тот же дизайн, та же маленькая красная точка. Когда я обнаружил этот источник, это был момент чистого, настоящего волнения.

Это был также примерно этот момент, когда я еще раз убедился, что я абсолютно огромный ботаник, способный получать огромное удовольствие от самых обыденных и хромых вещей. Двенадцатилетний я, ты вырастешь супер отстойным.

Я немедленно приказал использовать 100′ на все наши оставшиеся окна (потом я начал бороться с внутренним голосом о замене на окнах, которые я уже сделал).

Верхний фиксатор створки

Имея в руках трос створки, я начал процесс перетягивания, вытащив все тросы, грузы и створку из окна, и защитный кожух на месте. Только посмотрите на него, 125 лет по сравнению с новым!

Если вы выполняете этот проект самостоятельно, есть несколько незначительных отличий, если вы не разорвали окно полностью, как это сделал я, но все принципы остаются в силе.

Первым делом я протягиваю шнур через шкивы. Верхняя створка немного жестче, чем нижняя, потому что шкив уже должен быть на месте, так как он должен быть на месте перед установкой уплотнителя.

Однако я установил только верхний шкив створки в этой точке, оставив на время нижний шкив створки. Это позволяет мне начать с протягивания шнура через первый шкив, а затем захватить его через другое отверстие шкива.

В этот момент я прикрепляю большое сверло к концу шнура створки и опускаю его внутрь полости, пока не смогу захватить его через нижнее отверстие.

Я еще не упомянул длину, и на то есть веская причина. Каждое окно имеет свои уникальные размеры, и вам нужно будет определить правильную длину по ходу дела. Мне нравится просто кормить шнур из свернутого мешка, прежде чем я сделаю свой первый разрез.

Важно помнить, что правильная функция створки фактически определяет длину, а также играет роль длина груза и место крепления веревки к окну. Веревка должна быть достаточно длинной, чтобы можно было полностью опустить створку без того, чтобы вес или узел попали в шкив, и достаточно короткой, чтобы можно было полностью поднять окна, не ударяя грузом о дно. Вы также должны учитывать необходимые узлы, которые вам нужно будет завязать на обоих концах. Вот почему мне нравится вычислять длину по ходу дела, а не пытаться придумать формулу.

Следующий шаг — привязать новый шнур к старому грузу. Я беру вес, который я пометил для верхней створки, и начинаю готовить узел. Моя цель — завязать надежный узел, максимально похожий на оригинальный узел. Есть причина, по которой он просуществовал 125 лет. Вот пример старого узла…

…А вот готовый и новый узел, готовый к многолетней службе.

Связать себя узами брака можно всего за три простых шага.

Шаг 1:  Пропустите шнур через верхнюю часть груза.

Шаг 2:  Оберните шнур вокруг задней части шнура подачи.

Шаг 3: Оберните конец шнура петлей вперед и через петлю, туго затянув узел.

Плотно завязав узел, уберите груз обратно в карман и переходите к следующему шагу.

Следующий шаг в надлежащем измерении имеет решающее значение, и от него зависит успех или поломка вашей перетяжки. Вернув груз в карман, возьмитесь за верхнюю створку и сделайте карандашом отметку, где на боковой стороне створки находится верхняя часть отверстия для веревочного узла.

Поднимите створку в окно в том месте, где она будет сидеть, когда она будет полностью закрыта, и карандашом отметьте косяк там, где карандашная отметка на створке. Это подскажет вам, где должен располагаться верхний край узла шнура створки.

Снимите створку с окна и верните ее туда, где вы ее хранили. Затем возьмитесь за шнур створки и потяните вниз, пока вес створки не поднимется примерно на один дюйм от дна полости груза. Полное натяжение от веса должно быть на веревке, и вы должны иметь возможность свободно перемещать ее.

Отодвинув груз от основания на один дюйм, отметьте карандашом две маленькие отметки на веревке. Первая отметка находится на линии, которую вы сделали на косяке для отверстия узла створки, а вторая — у основания шкива, прямо там, где веревка начнет оборачиваться вокруг шкива.

Эти две метки являются вашими основными точками отсчета, где веревка должна заканчиваться после полной установки.

Теперь можете брать ножницы, пора резать. Чтобы разрезать веревку, найдите отметку для отверстия для узла створки, а затем обрежьте ее примерно на один фут ниже, чтобы у вас было достаточно излишков.

Затем завяжите очень тугой узел, достаточно маленький, чтобы поместиться в отверстие для узла на створке, и попытайтесь разместить этот узел точно посередине карандашной отметки. Обычно я делаю простой крендельный узел, который завязываю как можно плотнее. Самое главное, чтобы узел был не больше, чем позволяет отверстие, т.е. он не мог быть раскидистым или слишком толстым. Проверьте, подходит ли ваш узел, и как только вы будете довольны, обрежьте шнур примерно на дюйм ниже конца вашего узла.

Крепление шнура к створке не обязательно должно выполняться вдвоем, но вдвоём это сделать намного проще. При этом я проделывал это сам несколько раз и только один раз чуть не выпал из окна.

Проще всего это сделать, если один человек держит створку, а другой закрепляет веревку.

Оригинальная веревка, установленная на наших окнах, была прибита несколькими гвоздями через канал створки. Хотя это было эффективно, я хочу иметь возможность легко снимать створку в будущем, когда буду их восстанавливать.

Вместо того, чтобы снова использовать гвозди, я решил использовать шуруп, так как я могу вставить и удалить его, когда это необходимо. Такое ощущение, что я немного жульничаю, но я действительно чувствую, что это работает довольно хорошо. На данный момент можно использовать простой шуруп для гипсокартона 1-1/4 дюйма, так как это временно.0003

Когда я буду вставлять створку после реставрации, я буду использовать винт №8 из нержавеющей стали со шлицем.

Вставьте шуруп прямо через середину узла в створку, но не до конца. Просто поместите его достаточно глубоко, чтобы быть в безопасности.

Продолжая держать створку, возьмите другую веревку и поместите ее таким же образом, затем задвиньте верхнюю створку на место.

Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой. Вы только что перетянули половину своего окна!

Нижний упор створки

Нижняя створка в целом выполняется очень похоже, за исключением нескольких мелких деталей.

Первое изменение заключается в том, как вы протягиваете шнур створки. Поскольку шкив не нужно устанавливать для защиты от атмосферных воздействий, вы можете не снимать его до тех пор, пока не протянете шнур, что значительно упростит весь процесс установки шнура на место. На этот раз просто проденьте шнур через шкив створки, пока он снаружи, затем прикрепите сверло к концу веревки и проденьте его через отверстие.

Как только сверло достигнет дна, протяните шкив вверх по шнуру и установите его на место.

Примечание. Если вы выполняете весь этот процесс, но не снимаете шкивы, вы можете использовать меньший груз (меньшее сверло?), который пройдет через отверстие шкива.

Как и в случае с верхней створкой, пришло время привязать грузы. В наших окнах утяжелители для верхней створки больше и тяжелее, чем для нижней. Это имеет смысл, так как их работа состоит в том, чтобы удерживать створку в поднятом состоянии, а не просто уравновешивать ее, когда она поднимается. Поэтому важно принять к сведению, чтобы убедиться, что вы устанавливаете правильный вес для правильной створки.

После того, как вес створки был хорошим и надежным, я начал работать над необходимой длиной шнура. Как и в случае с верхней створкой, ключ здесь в том, чтобы правильно подобрать длину веревки, но используя противоположный подход. С нижней створкой вы должны быть уверены, что окно может быть полностью поднято без воздействия веса на дно полости, но оно должно иметь возможность закрыться без того, чтобы узел или груз попали в шкив.

Итак, я беру нижнюю створку, отмечаю отверстие для узла сбоку и держу ее в оконном проеме. В этом случае, как и в случае с верхней створкой, я держу створку на месте в верхней части окна в полностью открытом положении. Как только я доволен этим, я отмечаю верхнюю часть отверстия на косяке.

Отметив косяк, я хватаюсь за шнур и тяну вниз (подтягивая груз вверх), пока груз не окажется чуть выше основания оконной рамы. Это будет место, где будет находиться вес, когда окно полностью открыто. Я считаю, что легче измерить длину шнура для полностью открытой нижней створки, чем для полностью закрытой.

Наконец, сделайте отметку карандашом на веревке в том месте, где вы отметили косяк для расположения отверстия для узла.

Таким же образом, как и с верхней створкой, отрежьте шнур примерно на фут длиннее отметки карандашом и завяжите узел, который останавливается на линии.

Как только это было сделано с обеих сторон, мои веревки были на месте, и работа близилась к завершению. Отпускание нижних тросов створки должно привести к тому, что узел упрется в верхнюю часть шкива.

Прикрепите веревки к створке так же, как я сделал это на верхней створке, и у нас есть полностью функциональное окно!

Важно отметить, что я пропустил этап переустановки разделительной планки окна и упоров створки, так как собираюсь снова вынуть створку, чтобы зачистить и заново застеклить ее.