Жб перемычки — описание, изготовление, использование

Доброго времени суток дорогие читатели!

Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.

В этой статье вы узнаете:

— Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.

— Как сделать опалубку для перемычки.

— Приблизительный расчет перемычки на прочность.

— Разновидности перемычек.

.

.

.

Ж/б перемычки бывают несколько видов:

— Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.

— Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.

— Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.

— Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).

— Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.

Чтобы вас не пичкать всей информацией, далее мы рассмотрим только бэшки и б/у, которые необходимы для перемыкания окон и дверей.

.

.

Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:

На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.

Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.

.

.

.

Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.

Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:

Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.

Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.

Четверть в окне делаем 50 мм.

.

.

.

Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?

Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.

Если заливаем перемычки в низу:

Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.

На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.

Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):

Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.

При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.

.

.

.

Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.

Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.

Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:

На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.

Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:

Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.

.

.

.

Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.

Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.

Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.

Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку

Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.

Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.

На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.

Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.

Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.

Вывод.

Второй вариант самый удачный:

— Окно в проеме хорошо будет держаться.

— Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.

.

.

.

Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.

По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.

Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).

.

.

.

Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.

Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.

Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.

.

.

.

Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать здесь.

Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.

Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.

Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.

Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.

Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.

.

.

.

Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.

В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.

Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.

Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!

Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.

Окна всегда бы делал с четвертями.

Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные.

Ремонт надоконных перемычек, безопасная замена окон с системой RSA

Ремонт надоконных балок

Традиционно, кирпичная кладка над окном будет удалена и установлена новая бетонная перемычка или стальной угол. Это отнимает много времени, дорого и, с новыми оттенками кирпичной кладки, выглядит визуально непривлекательным. Это также крайне неудобно для жителей, поскольку предполагает наличие механических подпорок как внутри, так и снаружи, чтобы поддерживать кладку во время установки перемычки.

Система RSA преодолевает все эти трудности, используя существующую кладку. Это быстро, просто, надежно и экономично. Слои кладочного раствора разделяются на два уровня над каждым окном, а парные отрезки RSA-bar из нержавеющей стали укладываются в штрабы с монтажным составом RSA (в зимнее время необходимо использовать монтажный состав RSA-NORD).

Над окном формируется глубокая кладочная балка, которая поддерживает кладку и распределяет структурные нагрузки. Как правило, дополнительные прутки RSA-tie затем устанавливаются вертикально через кирпичную кладку в новую кладочную балку для защиты существующей перемычки. Механические опоры не требуются, и существующая оконная рама может быть удалена и заменена, не опасаясь перемещения кладки.

После установки спирального анкера, трещину необходимо ликвидировать, проинъектировав ее составом RSA-inject.
Для трещин с раскрытием менее 5мм также выполняется инъектирование состава RSA-inject.

Перед заменой окон необходимо проверить состояние перемычек для оценки их структурной устойчивости. Если в верхних углах оконного проема появляются трещины (часто под углом 45°), существует вероятность того, что оконная перемычка вышла из строя.

Иногда перемычка просто слабая и нуждается в усилении, чтобы гарантировать отсутствие движения. В некоторых случаях перемычка вообще отсутствует, а кладка просто поддерживается существующей оконной рамой. В этой ситуации новая перемычка должна быть установлена или создана.
 

Ремонт трещин в арочных и лучковых перемычках

• Над оконным или дверным проемом, из одного или двух спиральных анкеров RSA, формируется кладочная балка, которая поддерживает кладку и распределяет нагрузки. Спиральные анкеры RSA-bar монтируются в штрабу в первом кладочном шве.
• В кирпичной кладке прорезаются штрабы глубиной 40мм (для установки последовательно двух анкеров глубина — 50 мм) и шириной 10 мм, длиной на 500 мм больше ширины проема, с каждой стороны, штрабы прочищаются от мусора и пыли, хорошо увлажняются.
• На дно штрабы наносится первый слой монтажного состава RSA (в зимнее время необходимо использовать монтажный состав RSA-NORD) и в него вдавливается анкер.
• Далее наносится второй слой монтажного состава RSA, (при необходимости монтажа двух спиральных анкеров процедура повторяется) штраба, зачеканивается монтажным составом.
• Далее монтируются спиральные анкеры RSA-tie длинной на 200-300 мм больше высоты перемычки.
• Вертикально, через перемычку пробуриваются отверстия диаметром 13 мм, отверстия необходимо прочистить от мусора, хорошо увлажнить и при помощи шовного пистолета с удлинителем производят монтаж спиральных анкеров RSA-tie (см. инструкцию по монтажу).
• После установки спиральных анкеров, трещину необходимо расшить, прочистить от мусора, увлажнить и заделать монтажным составом RSA. Для трещин с раскрытием более 5мм выполняется инъектирование составом RSA-inject.
   

В случаях когда трещины в стенах возникают возле проемов (окна, дверные панели и т. д.) или по углам и на расстоянии от одного или обоих краев менее 50 см, возможна установка спиральных анкеров RSA «скобой». Глубина отверстия при этом не менее 20-25 см, а расстояние от края трещины не менее 10-15 см.

Если необходимо установить более одного спирального анкера в штрабу, то конец каждого из них следует установить в отдельное пробуренное отверстия под углом примерно 15-30° друг к другу.

Что не так с этой картинкой?

На фотографиях, предоставленных canon4me, показана спроектированная балка, одна из двух в подвале, вбитая гвоздями в перемычку и поддерживаемая 2-кратным блоком. В конечном итоге он получит металлическую подвеску для постоянного соединения.

«Вопрос в том, — пишет canon4me, — может ли эта оконная перемычка тройной толщины выдержать вес этой балки… Если бы я знал это, [я], вероятно, сделал бы окна меньше и поддерживал бы [эту] балку вертикальные 2х6».

Пусть расчеты сделает архитектор

«Я не инженер», — пишет Кальвин. «Если расчеты верны, то все будет в порядке».

То же самое, говорит Джо Карола. Соединение будет в порядке, если архитектор спроектировал его правильно, и никто, кроме архитектора, не может ответить на этот вопрос. Но при условии, что архитектор указал правильную вешалку, это «обычный, повседневный каркас».

Жилой каркас относительно прост по сравнению с коммерческими работами или мостами, добавляет k1c, и это должен быть довольно простой расчет для инженера-строителя. Несущие элементы не всегда должны иметь прямой путь к фундаменту, и хотя балка не ложится прямо на стойку, она находится довольно близко.

Расположение балки, добавляет он, «может быть компромиссом между структурными требованиями и вашим требованием больших окон».

Более серьезная проблема, по словам Каролы, заключается в том, как можно прикрепить металлическую вешалку.

Он указывает, что коллектор не плотно прилегает к нижней части пластины. Вместо этого он отделен от пластины серией небольших блоков. Если используется лицевая подвеска, некоторые из предварительно пробитых отверстий для гвоздей могут попасть в пустоту. А верхняя вешалка должна полностью опираться на прочный материал.

«Эти маленькие пустые блоки над жаткой неправильные и никогда не выдержат груз вешалки и не пройдут проверку там, откуда я родом», — говорит Карола. «Это не хорошо. Создатель сделал большую ошибку, сделав это».

А как насчет эстетики?

Структурное соединение — всего лишь одна проблема в подвале canon4me.

Как видно на фото, балки пола наверху проходят поверх балки, что означает, что балка будет проходить ниже плоскости потолка, когда она будет закончена.

«Эстетика упавшей балки, вставленной в оконную раму, может показаться немного нелепой, — говорит Скотт. «Это тот образ, который вы хотите? И как ты собираешься их покрывать? Также подумайте о том, как вы собираетесь отделывать окна».

DanH не видит проблем с отделкой. Судя по всему, между верхней частью окна и нижней частью балки должно быть что-то около 6 дюймов — достаточно для оконного наличника.

Но это по-прежнему заставляет canon4me смотреть на две опущенные балки в потолке, а также на дополнительную работу по их заключению в коробку.

«В обычном доме, построенном с использованием обычных технологий, мало сюрпризов, — добавляет DanH, — а любые неожиданности в большинстве случаев легко исправить. Но просто увеличьте дом с большими окнами, более длинными пролетами балок, большими открытыми пространствами, и все станет сложнее, даже до того, как вы добавите «причудливые» функции, такие как многоэтажные комнаты, соборные потолки, консоли, стеклянные стены, кухни ресторана, и т. д.»

По этому вопросу у k1c есть еще одна идея:

«Я подумал, что одним из способов стереть луч только в этой области может быть превращение области окна в уголок с подоконниками и соответствующим подвесным потолком», — пишет он. «Я бы просто дважды проверил, правильно ли закреплен ваш угол».

Как исправить

Хорошо, говорит Карола, детализация кадра не очень. Но это также легко исправить.

«Все, что нужно сделать рамщику, — это вынуть распорные шпильки, плотно придвинуть жатку к нижней части верхней пластины и вставить новые распорные шпильки», — говорит он. «…Если жатка достаточно прочная, вешалка нужного размера подойдет для повседневного обрамления, и у вас не возникнет проблем».

У Canon4me есть другой план.

Он считает, что балка должна быть закрыта и поддерживаться двумя шпильками и двумя шкворнями. Следовательно, размер окна будет изменен и немного перемещен, чтобы луч вообще не упирался в заголовок.

«Проблема решена», — говорит он.

Это?

Что бы вы сделали?

Двери — Нужна ли перемычка? Нужно ли будет подпирать стену/крышу?

Задавать вопрос

спросил
1 год, 10 месяцев назад

Изменено
1 год, 1 месяц назад

Просмотрено
455 раз

Я хотел бы заменить окно гаража на французские двери, так как я хочу сделать там офис/мастерскую, а бокового доступа в настоящее время нет. Гараж у меня одностенный, кирпичный, 60-х годов постройки, над окном нет перемычки, только солдатский курс. У меня сложилось впечатление, что я должен поставить там перемычку, когда буду менять окно на дверь, однако установщик дверей, которого я пригласил посмотреть, сказал, что мне это не нужно, так как над солдатами больше нет кирпичной кладки.

Мой вопрос(ы): 1) это правильно, или я должен поставить перемычку? 2) Если мне нужно поставить перемычку, мне нужно будет подпирать стену/крышу или я могу просто убрать курс солдата и быстро вставить перемычку? Я предполагаю, что это будет зависеть от того, является ли стена несущей, поэтому я прикрепил фотографию крыши.

Будем признательны за любой совет. Заранее спасибо!

РЕДАКТИРОВАТЬ: Просто уточню: текущее окно имеет ширину 1800 мм, и французские двери, которые заменят его, будут такой же ширины. Удаление кирпича потребуется только от нижней части оконного проема до земли, а не по бокам.

Я добавил дополнительную фотографию, показывающую крупный план того, что находится над окном — надеюсь, это поможет.

Спасибо за все ваши ответы!

• двери
• окна
• несущие

5

Эскиз ниже поясняет мои предыдущие комментарии. В условиях, показанных слева, краевая балка (в сочетании с кладочной балкой ниже) была спроектирована так, чтобы поддерживать крышу, не вдавливая оконную/дверную раму внизу, поэтому вы можете заменить существующее окно/дверь без перемычки. .

На рисунке справа крыша может поддерживаться краевой балкой, как указано выше, или несущей стеной внизу (с короткой кладочной балкой над проемом), поэтому вам нужно выяснить, какая система поддержки текущая стена попадает в. Вам может потребоваться перемычка, а может и не потребоваться, в зависимости от прочности краевой балки и конфигурации кладочной балки (полная или частичная над проемом), с которой лучше справиться инженеру.

Да, в любом случае вам нужно будет установить подпорки для поддержки крыши в целях безопасности. Я уберу и заменю кирпичи поверх проема, если это не сплошная балка.

7

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.