Как поднять окно пластиковое вверх: Самостоятельная регулировка пластиковых окон: пошаговая инструкция

Как поднять окно пластиковое вверх: Самостоятельная регулировка пластиковых окон: пошаговая инструкция

Содержание

Регулировка высоты положения створки «вверх-вниз» пластиковых окон и дверей своими руками с фото.


Цены на пластиковые окна

Цены на остекление лоджий и балконов

Цены на входные двери ПВХ


Цены на отделку балконов и лоджий


Цены на пластиковые подоконники


Стоимость рассчитанных Вам пластиковых окон, дверей, лоджий и балконов является окончательной и не меняется после проведения замера!

вкл. . Опубликовано в Статьи про окна


При долгой эксплуатации пластикового окна может возникнуть провисание створки. Провисание створки может быть вызвано тем, что створка пластикового окна слишком большая и тяжелая, особенно если в ней установлен двухкамерный стеклопакет. Для любой регулировки фурнитуры пластикового окна потребуется шестигранный ключ 4 мм.

Если створка пластикового окна начинает цеплять раму снизу, можно попробовать поднять ее вверх. Неплохо перед началом регулировки проверить уровнем горизонтальное положение Вашего пластикового окна и положение створки в открытом состоянии. Если уровень горизонта в норме, то смело пробуем поднять створку.

Снимаем декоративную накладку с нижней петли створки.

Вставляем шестигранник сверху в регулировочный паз, как показано на фото. Поворачиваем ключ по часовой стрелке на 180 градусов и проверяем работу створки на открывание и на откидывание. Если недостаточно, поворачиваем еще на 180 градусов. Не нужно пытаться сразу делать несколько оборотов. Если Вы поднимете створку слишком высоко, то при откидывании створки ножницы будут цеплять за раму или вообще створка не откинется.

Не стоит надеяться, что одной регулировкой Вы исправите провисание створки пластикового окна или двери, но иногда этой регулировки бывает достаточно.

Можно еще отрегулировать горизонтальное положение пластикового окна, угол наклона. Устранение провисания, регулировка положения створки «влево-вправо» пластиковых окон и дверей своими руками с фото.

Если Вы не уверены в своих силах, то можете обратиться в нашу фирму «Окна Эдельвейс» в Санкт-Петербурге и наши мастера помогут Вам в ремонте Вашего пластикового окна или двери.

Специалисты компании «Окна Эдельвейс» в Санкт-Петербурге всегда с радостью помогут вам разобраться с различными системами профилей ПВХ, качественно изготовят и установят пластиковое окно или дверь в Ваш дом. Мы поможем вам остеклить квартиру, дом по очень выгодным ценам. У нас вы можете заказать остекление, утепление и отделку балкона или лоджии, а также мы можем изготовить и установить крышу на балкон.

Только у нас при заказе пластиковых окон и дверей Вы можете получить:

— окна и двери ПВХ из качественного немецкого профиля IVAPER-Gealan, VEKA и REHAU.
— качественная только немецкая фурнитура Siegenia Aubi, Roto NT и Axor.
— стеклопакет теплопакет DS от компании STiS по очень низкой цене.
— качественные подоконники российского производства Витраж и Брусбокс и немецкого Данке и Меллер.
— подарки: москитные сетки, микропроветривание, блокиратор ошибочного открывания и другие полезные аксессуары для пластиковых окон.
— быстрый и бесплатный замер окон — в течении суток.
— бесплатная доставка изделий в СПб на пятый рабочий день.
— только качественный монтаж, русские монтажники с большим опытом.

  • Устранение провисания, регулировка положения створки «влево-вправо» пластиковых окон и дверей своими руками с фото.

  • Гребенка на пластиковое окно в Санкт-Петербурге. Устанавливаем своими руками.

  • Ремонт москитной сетки своими руками.

  • Замена резинового уплотнителя на раме и створке пластикового окна и двери своими руками.

  • Ручка пластикового окна или двери поворачивается туго и не до упора. Ремонт окна своими руками.


Окна «Эдельвейс»

Санкт-Петербург, ул. Цимбалина д. 32, метро «Ломоносовская»

Ждем Ваших звонков по телефонам:

8 (911) 750-92-61

edelweiss8888@yandex.ru

Пластиковые окна и двери, крыша на балкон, остекление балкона и лоджии в Санкт-Петербурге.

Роллеты-Рольставни, Жалюзи и Натяжные потолки на заказ от «Окна Эдельвейс» в СПб.

Регулировка фурнитуры, перетягивание створки

В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

Устранение провисания створки

Наиболее типичная проблема — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

Первый способ решения данной проблемы — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.

Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево:

Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо:

Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца:

так и с левого торца при распахнутой створке:

Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:

Третий, самый радикальный способ устранения провисания — перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.

Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.

Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:

  • средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
  • вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.

Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.

Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:

  • сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
  • может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
  • чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины — по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше — главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

Противоположная провисанию проблема — чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже — перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.

Проверка работы каждого узла «цапфа — ответная планка»

Следующая возможная проблема — неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно». Тут главное — определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

Регулировка прижима створки

Ещё один вид регулировки фурнитуры — летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально — минимальный (летний) прижим, овал горизонтально — максимальный (зимний прижим), овал под 45° — средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.

По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу — герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.

Поделитесь с друзьями

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Ответ на комментарий:

№


Ваше имя:

*


Контактный email:

*


Ваш сайт:

Комментарий:

*

До 2000 символов

Защита от спама:


7 умножить на 2 равно: 



*



* Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности



* — поля обязательные для заполнения

Комментарий успешно отправлен!
Он будет опубликован после проверки модератором

Улучшение ваших окон с помощью комплектов пластиковой пленки, изолированных штор и внутренних штормовых окон

Публикация в блоге

Легко увеличить ваши существующие окна, чтобы лучше сохранять тепло, но некоторые «оконные приспособления» лучше, чем другие.

 

Попробуйте сейчас провести небольшой эксперимент с восприятием: посмотрите на себя в зеркало (или в камеру компьютера или телефона). Затем посмотрите на свой левый глаз, затем на правый глаз, а затем несколько раз назад и вперед. Что ты видишь?

Если кто-то еще находится рядом, попросите его посмотреть на вас и перевести взгляд между вашими глазами.

Что ты видишь? Когда вы смотрите, как кто-то другой двигает глазами туда-сюда, вы видите именно это. Но когда вы смотрите на себя в зеркало, вы никогда не видите, как двигаются ваши глаза. Когда я делаю это, я вижу, что мои глаза находятся под немного другим углом, и я чувствую крошечный разрыв в цепочке восприятия, когда двигаю ими, но я никогда не вижу, как двигаются мои глаза.

Почему бы и нет? Лучшее объяснение, которое я слышал (и, пожалуйста, напишите мне, если у вас есть лучшее объяснение), состоит в том, что, хотя мы думаем о своем опыте как о непрерывном «кино», этот фильм на самом деле состоит из множества крошечных «клипов», и наш мозг очень часто заполняют недостающие детали между клипами. В этом случае наш мозг не может видеть, как движутся наши собственные глаза, когда они движутся, поэтому короткий пробел в восприятии сглаживается, когда мы смотрим «кино».

Пора проверить окна на готовность к зиме

В такую ​​жару трудно представить, что мы когда-нибудь захотим сохранить его в здании. (Если вы все еще больше сосредоточены на том, чтобы не допустить попадания тепла в ваши окна, прочтите пост на прошлой неделе.) Но вспомните январь или около того, и вы, возможно, поймете, что мы не можем пропустить целый сезон, и что сейчас Настало время подготовиться к этой зиме, проверив свои окна и выяснив, могут ли какие-либо модификации помочь вам согреться, когда придет время.

Зимние оконные приспособления используют один из двух методов сохранения тепла: добавление изоляции к оконному узлу или улучшение воздухонепроницаемости.

Повышение коэффициента теплопередачи окна не так сложно с помощью комплектов

Если вы застряли с окнами с одинарным остеклением или другими окнами с плохой изоляцией, есть надежда: вы можете повысить их коэффициент теплопроводности и замедлить утечку воздуха, прикрывая все окно в сборе с еще одним слоем пластика или стекла. Лучшие продукты работают почти так же хорошо, как сменные окна высокого класса, и, как правило, имеют более низкую цену. Коробка из прозрачного пластика и двустороннего скотча — это самое дешевое и наиболее доступное оконное крепление, и производительность не так уж и плоха. Эти комплекты, которые обычно можно найти в хозяйственных магазинах, обеспечивают скромную изоляцию (добавляя значение R около 1), значительно уменьшают утечку воздуха и повышают комфорт, добавляя слой между холодным стеклом и теплыми комнатами. Они также помогают предотвратить образование конденсата, и как арендаторы, так и домовладельцы могут установить их с минимальными затратами.

Теплоизоляционные шторы в сумме составляют R-4, но следите за уплотнителями

Если вам не нравится смотреть на комплекты пленок или если вам не нравится терять краску при их снятии, вы можете предпочесть преимущества обычных тканевых оконных покрытий и внутренних штор, повышающих комфорт за счет добавления более теплой прослойки между холодным оконным стеклом и отапливаемым помещением.

Обычные утепленные шторы улучшают коэффициент теплопередачи на 1–2, а более эффективные шторы с боковыми направляющими улучшают коэффициент теплопроводности до 4! К таким изделиям относятся ячеистые жалюзи и «оконные пододеяльники», которые плотно прилегают к оконной раме с помощью боковых направляющих или других застежек. Оттенки должны быть полностью закрыты, чтобы обеспечить полное тепловое преимущество.

Если у вас изолированные шторы и окна с двойным остеклением, будьте осторожны летом. Предварительные исследования показывают, что если в жаркий солнечный день на окнах, выходящих на южную и западную сторону, развернуть изолированные шторы, может произойти перегрев: некоторые смоделированные температуры превысили 200° F (93° C), что может привести к повреждению уплотнителей и сокращению срока службы. ожидаемый срок службы окна. Поиск других способов контролировать блики и усиление солнечного света на окнах с низким коэффициентом излучения, выходящих на юг, таких как навесы или обычные шторы, вероятно, является хорошей идеей, пока не станет известно больше.

Внутренние оконные панели имеют ряд преимуществ

Неподвижные внутренние оконные панели (широко называемые «внутренними штормовыми окнами», хотя они и не защищают окна от непогоды) предлагают ненавязчиво высокие характеристики, начиная с относительно низкой цены, и особенно популярны в места, где наружные штормовые окна не будут работать — в исторических домах, кондоминиумах, долгосрочной аренде и на опасно высоких окнах.

Они изготавливаются из пластика или стекла, иногда даже из низкоэмиссионного стекла, которое стоит дороже, и поставляются с различными материалами обрамления (чаще всего из алюминия). У некоторых есть исправные детали, и они могут оставаться на месте круглый год, но большинство приходится снимать в сезон; это главный недостаток межкомнатных панелей, так как они могут блокировать аварийные выходы через окно, а также требуют места для безопасного хранения.

Низкоэмиссионные внутренние оконные панели дают ряд преимуществ при правильной установке. Они улучшают R-значение примерно на 2, повышают комфорт, создавая барьер между холодным оконным стеклом и комнатой, и довольно хорошо герметизируют утечки воздуха; герметичное уплотнение внутри также помогает уменьшить образование конденсата, предотвращая попадание теплого и влажного воздуха в помещение в оконную сборку и охлаждение воздухом возле холодного стекла. Низкоэмиссионные версии имеют лучистый барьер, который еще больше снижает потери тепла, приводя всю оконную сборку почти в соответствие с низкоэмиссионными сменными окнами с двойным остеклением.

Стоимость будет сильно различаться

Как и в случае оконных приспособлений для защиты от тепла, стоимость оконных приспособлений сильно различается. Комплекты пленки дешевы, в то время как другие варианты растут в цене, но часто дешевле, чем замена окна, которое вам не подходит. Посетите WindowAttachments.org, чтобы найти отличные информационные бюллетени по отдельным вариантам и сравнительным затратам. Мой коллега Петер Йост также предлагает очень познавательный пример использования окон в своем доме.

Вместе с другой моей коллегой Паулой Мелтон Питер написал «Как сделать Windows лучше», недавнюю тематическую статью от Новости экологического строительства , откуда я позаимствовал много сегодняшних советов.

У вас есть окна, которые не совсем работают, но вы не знаете, как с ними справиться? Другие вопросы или комментарии? Разместите их ниже.

Информация об изображении: Верхнее изображение (кредит LBNL): Национальная лаборатория Лоуренса Беркли использовала инфракрасное (ИК) изображение как часть своих полевых испытаний для текущих исследований энергоэффективности оконных насадок. На этих трех фотографиях показано одно и то же окно с прикрепленной внутренней низкоэмиссионной панелью в трех различных условиях давления, имитирующих ветреную погоду. Даже при довольно плотно закрытой внутренней оконной панели умеренный уровень ветра значительно увеличивает утечку воздуха. Обратите внимание, что каждое ИК-изображение охватывает один и тот же температурный диапазон — важная деталь при параллельном сравнении. Нижнее изображение (предоставлено Питером Йостом): Штормовые окна с низким уровнем выбросов могут довести производительность окон с одним стеклом до уровня низкоэмиссионных моделей с двойным остеклением. В качестве внешнего устройства эти приспособления могут быть неприемлемы в некоторых исторических районах или многоквартирных домах. Низкоэмиссионные внутренние панели являются хорошим вариантом в таких ситуациях.

Опубликовано 3 августа 2011 г.
Постоянная ссылка
Цитата

(2011, 3 августа). Улучшение ваших окон с помощью комплектов пластиковой пленки, изолированных штор и внутренних штормовых окон. Получено с https://www.buildinggreen.com/news-article/improving-your-windows-plastic-film-kits-insulated-shades-and-interior-storm-windows

Добавление окон в пластиковый сарай | BackYard Chickens

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.