как сделать крышные оконные конструкции своими руками

Слуховое окно на крыше предусматривают в первую очередь для обеспечения чердачного (мансардного) помещения освещением и вентиляцией. Кроме того, слуховые окна являются важной составляющей внешнего вида как отдельно крыши дома, так и в совокупности всего сооружения.

Содержание

1. Конструктивные особенности слуховых окон
2. Устройство каркаса слухового окна
3. Установка разжелобков верхней части слухового окна
4. Устройство нижней части слухового окна

Конструктивные особенности слуховых окон

Наиболее распространенным решением при монтаже слуховых окон являются треугольные конструкции с крутыми кровельными скатами.

Основной отличительной чертой подобного стиля служит отсутствие заглубления фронтонной стены слухового окна в крышу. Ее располагают в одной плоскости с наружной стеной дома.

Помимо этого слуховое окно такого типа всегда монтируется в точности на одной оси с окном, расположенным под ним. Благодаря этому окна на крыше не смотрятся чужеродными, а воспринимаются единым целым со всем фасадом здания.

Тем не менее, такая конструкция слухового окна, по причине значительной крутизны кровельных скатов (около 64 градусов), практически не увеличивает полезную площадь мансардного помещения.

Основным плюсом здесь является привлекательный внешний вид здания, а также оригинальность планировки помещения под крышей.

Устройство каркаса слухового окна

Чтобы соорудить окна в крыше, необходимо начать с устройства их каркаса.

А перед сооружением каркаса окна, сперва устраивают каркас крыши дома:

• Выполняют фронтоны.
• Монтируют коньковый брус и все стропильные ноги.
• В местах расположения слуховых окон между смонтированными стропилами предусматривают проемы. При этом стропила, которые обрамляют данные проемы, выполняют двойными и даже тройными, поскольку нагрузка на такие стропила предполагается значительно большая в сравнении со всеми остальными стропилами основной крыши.

Окно в крыше своими руками согласно стандартному проекту предполагает поддержку фронтонов слуховых окон боковыми стенами высотой 1,5м, которые простираются от внешней стены дома вглубь.

В свою очередь каркасы этих боковых стен опираются на балки перекрытия потолка, которое располагается под слуховым окном.

По этой причине непосредственно после сборки стропильной конструкции основной кровли первым делом монтируются каркасы данных боковых стен, а после к ним уже привязываются стойки и перекладины фронтонных каркасов слуховых окон, имеющие горизонтальное положение.

Далее процесс монтажа окна на крышу продолжают по следующей схеме:

• Так как фронтоны треугольного слухового окна располагаются с основной стеной дома в одной плоскости, нижние концы стропильных ног, прилегающих к ним, отрезают вровень с обшивкой стены.
• На высоте коньковых брусьев слухового окна, предусмотренной проектом, монтируют балки-перемычки промеж сдвоенных стропильных ног. Производить врубки или врезки, которые могут ослабить балки стропил, тут недопустимо. По этой причине для креплений торцов перемычек рекомендуется применение накладных металлических кронштейнов.
• Перед установкой коньковых брусьев слуховых окон на место повторно выверяют вертикальность фронтонных каркасов каждого слухового окна. Далее устанавливают и прибивают коньковые брусья на место.
• Вырезают по шаблону по паре стропил и устанавливают их на фронтоны каждого слухового окна для крыши.
• Каркасы фронтонов обшивают листами строительной водостойкой фанеры. Обшивку фронтонов располагают строго вровень с обшивкой стены дома.

Установка разжелобков верхней части слухового окна

Треугольное окно на крыше

Конструкция и метод сборки крыши слухового окна треугольной формы на первый взгляд мало чем разнится с изготовлением обычной крыши многощипцового типа.

Тем не менее, разница ощутимая. Скаты многощипцовой крыши обычно имеют один и тот же уклон. У треугольных слуховых окон, скаты крыши которых имеют уклон в 64 градуса, соединение со скатами основной кровли, обладающими уклоном в 40 градусов, происходит с образованием совершенно нестандартных разжелобков (ендов).

По этой причине, для упрощения задачи, нижнюю и верхнюю часть разжелобка выполняют двумя различными методами.

В верхней части кровли слухового окна, которая должна выглядеть со стороны чердака как свод собора, используют конструкцию с накосными стропилами, на которые происходит упор укороченных стропил (нарожников), расположенных под углом в 64 градуса.

Для монтажа этой части конструкции, такой, как двускатная мансардная крыша, прежде всего, определяют размеры разжелобковой стропильной балки, длину балки, а также углы сопряжения с боковой стенкой и коньковым брусом.

Дальнейший процесс того, как сделать окно в крыше, выглядит следующим образом:

1. Для начала при помощи отвеса либо длинного уровня переносят на пол положение центра пересечения разжелобка с брусом конька слухового окна.
2. После этого с помощью линейки проводят линию от полученной точки к углу боковой стены, а затем линию конькового бруса. Обе линии с точки зрения геометрии представляют собой проекцию стропильной балки конькового бруса и разжелобка на горизонтальную плоскость.
3. Полученный между ними угол измеряют прямо на полу угольником. Под данным углом и запиливают передний конец (нижний) стропильной балки разжелобка с целью его точного сопряжения с боковой стенкой проема.
4. При помощи натяжки шнура от конькового бруса до угла боковой стенки, угольником определяют угол среза верхнего торца стропильной балки. Замером расстояния между данными точками определяют протяженность стропильной балки разжелобка.
5. После этого переносят на верхний брус (расположенный на боковой стенке) проекционную линию стропильной балки и замеряют длину нижнего опорного среза балки.
6. После выполнения измерений на месте монтажа балки производят разметку заготовки, режут ее по длине, выполняют запилы торцевых кромок под углами 18 и 72 градусов, монтируют их на место.

Совет! Каждое окно в крыше требует изготовления пары подобных зеркально симметричных балок. Чтобы изготовить укороченные стропила, целесообразно выполнить универсальный шаблон, по которому затем выпиливать нужное количество заготовок.

Устройство нижней части слухового окна

Каркас слухового окна в крышу монтируют по данной схеме

В этой части окна, в которой внутренняя часть мягкой крыши сокрыта боковыми стенками и изнутри не видна, используют упрощенный метод сооружения разжелобка.

Поверх обшивки крыши дома прибивают балку разжелобка, на которую делают упор концов стропил двускатной кровли слухового окна. По этой причине данную часть работы производят по завершению обшивки основной кровли дома листами водостойкой строительной фанеры.

При этом для повышения прочности настилают листы обшивки, начиная от боковых стен окон.

Положение и размеры опорной балки для стропил определяют довольно просто:

• натягивают от конца стропильной балки и до внешней кромки фронтона намеленный шнур;
• отбивают этим шнуром меловую линию;
• замеряют протяжность линии и вырезают для опорной балки заготовку;
• на скос срезают ее боковую наружную кромку под углом в 64 градуса;
• прибивают в точности вдоль линии, намеченной мелом.

Заготовки для стропил нижней части кровельного ската слухового окна вырезают по единому шаблону, подрезая лишь концы до необходимой длины при монтаже их на место.

Заключительным этапом решения вопроса о том, как сделать в крыше окно, является обшивка крыши слуховых окон листами строительной фанеры.

Процесс, как правило, начинают сверху от конька, в особенности при работе с такими крутыми скатами. Став на самый верх, работу проводят с целым фанерным листом, точно ориентируя его вдоль верхней коньковой кромки.

Измеряют и подгоняют остальные угловые фрагменты, расположившись внизу.

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Окна в крыше мансарды в частном доме своими руками: установка, как сделать

Тепловой баланс мансардной конструкции в значительной степени зависит от того, как расположены оконные блоки.

Если в окнах будут щели, то избежать сквозняка вряд ли удастся, особенно в холодное время года. Обыкновенные окна способны потерять примерно 40 % тепла здания. Такое положение вещей можно изменить, если у окон будут высокие показатели тепло-сохранности. Этого возможно добиться благодаря максимально точной подгонке переплета окна к коробке конструкции за счет использования профилей, оснащенных несколькими камерами, особого стекла, утепленных дистанционных рамок и прокладок, выполняющих дополнительную функцию уплотнителей.

Расположение, требования к освещенности

В настоящее время в продаже есть современные оконные системы, произведенные на базе стеклопакетов с прекрасным уплотнением швов. Благодаря установке такой конструкции можно снизить потери тепла примерно на две трети. Независимо от материала, из которого изготовлен оконный профиль (как правило, это пластик, поливинилхлорид или древесина), его толщина должна составлять минимум 70 мм. Это связано не столько с тем, что широкий профиль способен значительно лучше защитить помещение от потери тепла, сколько с возможностью установки максимально толстого стеклопакета.

Еще одной положительной характеристикой широкого оконного профиля является более стабильная конструкция окна, благодаря чему створки можно установить наиболее широкие. Однако при утеплении оконной конструкции надо помнить, что одного лишь увеличения толщины рамы недостаточно.

Пластиковые профили можно сделать более утепленными при установке шести- или даже восьмикамерных профилей. Сегодня чаще всего встречаются трехкамерные конструкции шириной порядка 60 мм. Зачастую профили производят из полиэфирного стеклопластика, куда даже не придется устанавливать армирующий профиль. Для дополнительной теплоизоляции камеры заполняют полиуретановой пеной. Восьмикамерные системы делают шириной 82 мм, за счет чего их устойчивость значительно выше, к тому же они практически не пропускают тепло.

Увеличить теплоизоляционные характеристики деревянных профилей значительно сложнее по сравнению с пластиковыми, однако деревянные конструкции являются более экологичными по сравнению с поливинилхлоридными материалами.

Мансардные окна бывают вертикальными (в выступающих коробах на скатах крыш) и наклонными (непосредственно в плоскости крыши). Первые мало распространены из-за неудобства эксплуатации, вторые более надежны и пропускают свет равномерно.

Обыкновенный стеклопакет включает в себя два стекла, которые в герметичном порядке соединены друг с другом. Между стеклами есть пространство или камера, которую заполняют воздухом. Если окно сделано по энергосберегающей технологии, то устанавливают пакеты не с двумя, а с тремя стеклами. В этом случае между ними пространство заполняют инертным газом — аргоном, криптоном или ксеноном, что в значительной степени увеличивает сопротивление теплопередаче, к тому же закачивание инертного газа позволяет увеличить звукоизоляционные характеристики тепло-пакета.

Толщина двухкамерного стеклопакета составляет от 36 до 44 мм. Чем большим будет расстояние между стеклами, тем более надежными теплоизоляционными характеристиками будет обладать окно.

Более дешевые конструкции изготавливают из алюминиевого профиля. Теплопроводность его дистанционной рамки приводит к тому, что по краю стекла возникает конденсация пара. Это будет главным показателем того, что через профиль и стеклопакет уходит тепло.

Стекла зачастую покрывают низкоэмиссионным веществом, однако это понижает пропускаемость света. Такие стекла позволяют проникать в помещение только 75—85 % света. Этот показатель можно увеличить за счет полимерной мембраны, которая устанавливается в центральной части стеклопакета, заменяя среднее стекло в двухкамерных конструкциях. Пакет с мембраной получается тоньше других на пару миллиметров. Это очень важно при установке больших окон во фронтонных частях мансарды.

Сама по себе мембрана довольно прочная, и повредить ее вряд ли удастся. При использовании стеклопакета с мембраной не будет возникать мостик холода, который образуется при установке второй стеклянной камеры.

Еще одним положительным свойством мембран является возможность дополнительно ограничить ультрафиолетовое излучение, проникающее сквозь стекла в дом. Это позволяет избежать выгорания мебели, паркета, линолеума или штор.

Во всех энергосберегающих конструкциях окон применяется тройная технология уплотнения. Помимо уплотнителя, при изготовлении оконной коробки устанавливают еще несколько уплотнителей в створке. Благодаря им стык оконной коробки со створкой хорошо закрыт, через него не попадают в помещение влага и холодный воздух. Дополнительный уплотнитель позволяет защищать комнату от проникновения холода.

При такой высокой герметичности воздух в комнате становится влажным и насыщенным вредными соединениями. В связи с этим возникает вопрос о вентиляционной системе.

По мнению специалистов, герметичность нормальная в том случае, если через 1 м² проема в течение одного часа проходит не больше 10 кг воздуха.

В таких окнах могут находиться специальные прокладки, которые будут создавать небольшую щель для проникновения свежего воздуха. Крупные производители оконных профилей предлагают клиентам системы, имеющие в своей конструкции вентиляционные устройства. Среди них есть автоматические системы, в которых при сильном или порывистом ветре микро-проветриватель сам будет закрывать подачу воздуха снаружи. Разместить подобное устройство в оконном профиле можно не только при производстве окна в цеховых условиях, но даже после его установки на место.

В мансарде может быть столько окон, сколько хочется хозяевам, но ее общая застекленность должна относиться к площади пола как 1: 8.

При ремонтных и утеплительных работах в старой мансарде далеко не всегда меняют старые окна и устанавливают новые. И зачастую это правильное решение. Предварительно следует взвесить все за и против. На первом этапе между стеной и оконной коробкой проверяют качество швов. Для того чтобы обеспечить наиболее качественный уровень тепло-, паро- и звукоизоляции, данный стык тщательно изолируют и защищают его от проникновения влаги.

Если шов довольно широкий, то придется прибегнуть к более решительным мерам, которые позволят утеплить всю конструкцию. Технология изготовления монтажного шва предполагает сооружение трех слоев уплотнения. Наружный слой нужен для гидроизоляции утеплителя, а также для защиты конструкции от неблагоприятных атмосферных воздействий. Внутренний слой в этом случае предназначен для пароизоляции слоя утеплителя.

Заделка и изоляция стыков между окном и стеной: а) окно с четвертью, б) окно без четверти; 1 — стена, 2 — наружное водонепроницаемое уплотнение, 3 — нижний брус оконной коробки, 4 — вертикальный брус оконной коробки, 5 — тепло- и звукоизоляция, 6 — внутреннее уплотнение(пароизоляция), 7 — четверть.

Установка такой системы позволяет не допустить промерзания шва, проникновения влаги в районе откосов и их растрескивания. Средств для уплотнения существует множество. Главный принцип здесь — внутри должно быть более плотно, нежели снаружи. Изнутри шов покрывают пароизоляционными материалами повышенной плотности. Стык заполняют пористыми утеплителями, а снаружи помещают плотный материал, хорошо пропускающий пар, но при этом обладающий звукоизоляционными характеристиками.

Очень важно, чтобы шов был эластичен и не препятствовал подвижкам коробки из-за температурных деформаций и осадки строения. В качестве пароизоляции можно использовать разного рода эластичные материалы. Помимо них, допустимо применять пароизоляционные, сжатые в заводских условиях ленты, армированную фольгу и пр. Последний материал также применяют для увеличения показателей теплоизоляции, которая получается за счет того, что тепловое излучение будет отражаться внутрь помещения. Звуко- и теплоизоляционный слой изготавливают из минеральной или стеклянной ваты, монтажной пены или синтетического уплотнителя. Для наружного слоя шва следует брать эластичные герметизирующие материалы, среди которых нетвердеющие мастики или акриловые герметики.

Однако необходимо помнить, что акриловые герметики не способны долго сопротивляться воздействию влаги и атмосферных осадков, поэтому их надо закрывать деревянными нащельниками или пластиковыми профильными конструкциями. Как правильно изготовить узел примыкания коробки к стене, показано на рисунке.

Заделывание оконных стыков при помощи различных строительных и отделочных материалов: а) окна из поливинилхлоридных материалов, б) деревянные окна; 1 — стена, 2 — наружное уплотнение из пенополиуретановой ленты, 3 — наружное уплотнение силиконом, 4 — монтажная анкерная пластина, 5 — дистанционный шнур, 6 — теплозвукоизоляция, 7 — внутреннее уплотнение из пароизоляционной ленты, 8 — внутреннее уплотнение из пенополиуретановой ленты, 9 — внутреннее уплотнение силиконом, 10 — штукатурка, 11 — маскирующая планка, 12 — утепление стены.

Образование щелей под окном между подоконником и вертикальными брусками также недопустимо. Через них будет проходить влага, стены начнут намокать (если они из древесины, то возможно развитие гнилостных процессов), не исключено возникновение грибковых образований. На первом этапе щели тщательно очищают от скопившихся там грязи и пыли. Затем их просушивают, покрывают двумя слоями олифы или другого антисептика, замазывают шпатлевкой, специальной замазкой или герметичными материалами. После этого финишную поверхность просушивают и покрывают двумя слоями масляной краски.

Часто бывает так, что оконные переплеты перекашиваются. Это связано с растворением клея, который удерживает угловые вязки в статичном положении. Их закрепляют при помощи стальных угольников или косынок по обеим сторонам переплета. Однако перед началом таких работ все шиповые соединения следует тщательно проклеить.

Необходимо отметить, что мансардные окна, вытянутые по вертикали, должны быть одинаковой ширины, а окна, вытянутые по горизонтали, — одинаковой высоты.

При образовании между створками переплета в районе притвора крупных щелей снимают одну из створок, откручивают карты петель, на которых она удерживается, и удаляют старую древесину. После этого ее прижимают к притвору оставшейся створки и вычисляют размер зазора между коробкой и снятой створкой. Когда это сделано, подбирают рейку необходимого размера и плотно приклеивают ее к створке. Перед окончательной установкой на место створку опять примеряют и убирают все имеющиеся недочеты, затем вновь врезают петли и помещают створку на прежнее место.

Новые бруски оконной обвязки придется изготавливать только тогда, когда все старые пришли в совершенную негодность и их уже нельзя использовать. Для этой цели надо сделать новый брусок аналогичной формы и сечения. На нужных участках делают гнезда для петель, шипы и проушины. На них крепят оставшиеся бруски переплета. Перед сборкой конструкции выполняют сухую примерку и окончательную подгонку, затем сажают все на клей. Угловые соединения для большей прочности закрепляют с помощью нагелей.

Уплотнение окон мансарды своими руками

Бывает, что плотность нарушается у фальцев рамы. Чтобы исправить существующий недостаток, используют уплотнительную массу. Герметик наносят на фальц, закрывают его полиэтиленовой пленкой и разглаживают пальцами. После этого окно закрывают на сутки, пока вся масса герметика не станет твердой. Затем пленку удаляют.

Вместо герметика допустимо использовать уплотнительный профиль, из резины. Такой материал является довольно эластичным, прочным, к тому же с его помощью можно создать дополнительный слой изоляции комнаты от внешней среды. Данная технология весьма удобна. В большинстве случаев они различны по размеру на протяжении всей своей длины. Резиновый уплотнитель подбирают и подрезают так, как это требуется, по всему размеру щели. Вместо резины можно взять поролоновую ленту, однако ее придется заменять каждый год, потому что в течение сезона этот материал приходит в негодность.

Уплотнители могут быть самоклеющимися и без клеевой основы. Первыми пользоваться очень удобно, однако клей зачастую ограниченно годен. Если изделие просрочено, то оно либо будет плохо приклеиваться, либо прослужит совсем недолго.При необходимости утепления окна, оснащенного сдвоенной рамой, подготавливают полоски тонкого брезента, которые крепят при помощи тонких гвоздей длиной не более 15 мм.

В мансардном окне имеет смысл использовать стеклопакет из закаленного стекла. Когда он разбивается, то разлетается на большое количество тупых осколков. При несчастных случаях это поможет избежать порезов.

Рамы раскрывают и к их внутренней стороне прибивают полоски брезента. Гвозди прибивают через каждые 15—20 см. Там, где рамы соединяются петлями с основанием, полоски прибивать не нужно. Вместо брезента зачастую используют полоски поролона толщиной 5 мм и шириной около 40 мм. Надо помнить о том, что если окна будут часто открывать, поролон быстро износится и его придется менять на новый.

Стекла в рамах закрепляют как можно более плотно, чтобы они не шатались. Если упустить этот момент, то через имеющиеся щели будет регулярно уходить теплый воздух, а вместо него в помещение начнет проникать холодный воздух вместе с влагой и шумами. Бывает и такое, что недостаточно плотно закрепленное стекло под воздействием звуковых волн вступает с ними в резонанс. Оно начнет не препятствовать шуму, а дополнительно его усиливать.

Чтобы не допустить данные неприятности, стекло максимально прочно закрепляют в раме, а швы проходят герметичными составами. В некоторых случаях материал расширяется, зачастую это происходит неодинаково и неравномерно.

Чтобы увеличить теплоизоляционные характеристики стекол, можно устанавливать светопрозрачную пленку.

Перед приклеиванием пленку надо хорошо натянуть. Под воздействием теплого воздуха пленка расширяется и хорошо натягивается, все складки при этом разглаживаются. Если крепить пленку в холодную или сухую погоду, то вероятность образования конденсата значительно снизится, из-за этого показатель влажности будет минимальным. Такой метод понижает теплопроницаемость деревянного окна примерно наполовину.

Изготовление дополнительного слоя оконной теплоизоляции: а) натяжение прозрачной пленки, б), в) дополнительное остекление, г) установка стеклопакета; 1 — створка, 2 — основное стекло, 3 — прозрачная пленка, 4 — дополнительное стекло, 5 — дополнительный профиль, 6 — штапик, 7 — рейка из полипропилена, 8 — стеклопакет, 9 — крепежный профиль

Система дополнительного остекления помогает соорудить более качественный слой теплоизоляции, однако на его установку придется потратить больше финансовых средств. Фиксировать лист стекла можно с помощью нескольких способов — устанавливать его в дополнительный профиль; в створке выбрать фальц, после чего стекло закрепить с помощью штаников.

Старые оконные блоки вместе с петлями и створками должны обладать определенным показателем прочности, чтобы они могли выдержать дополнительное остекление. Чтобы создать улучшенные звукоизоляционные показатели, по периметру стекла прокладывают рейку из полипропилена или другого аналогичного материала.

Вместо одинарных стекол может быть установлен стеклопакет. Далее простая подобная конструкция позволяет сделать помещение мансарды сразу в несколько раз теплее по сравнению с обыкновенным одинарным стеклом. Чтобы добиться такого эффекта, поверхность фальца должна по толщине совпадать с формой профиля стеклопакета.

Если окно имеет в своей конструкции две створки, то лучше всего установить стеклопакет на внешнюю раму, внутри же оставить обыкновенное стекло. Если рамы подогнаны близко друг к другу и между ними нет щелей, подобная конструкция будет практически идеальной в плане тепло- и звукоизоляции.

Другие материалы в этой категории:

« Звукоизоляция перегородок на мансарде

Как сделать пол на мансарде своими руками: утепление, устройство, укладка, звукоизоляция, пароизоляция »

Как установить световой люк

Детали проекта

Навыки

3 из 5
Умеренный
Вам понадобится помощник, чтобы поднять световой люк на крышу.

Стоимость

Около 645 долларов США

Приблизительное время

2 часа, после завершения кадрирования

Инструменты и материалы

Q: Я слышал, что все световые люки рано или поздно протекают. Можно ли его установить так, чтобы он оставался водонепроницаемым?

— Анджелина Холкомб, Вествуд, Массачусетс,

Том Сильва отвечает: Хотя когда-то жалобы на протечки мансардных окон были обоснованными, новые конструкции и улучшенные методы гидроизоляции в значительной степени положили конец проблемам проникновения воды. На самом деле, мансардное окно Velux, которое я здесь устанавливаю, может похвастаться 10-летней гарантией от протечек.

Гарантия, которая уверена, что не допускает сокращений при установке; шаги перепрошивки должны быть выполнены в точности.

На крыше со стропилами я обрамляю черновой проем снизу, сдваивая стропила по бокам и прибивая двойную перемычку и подоконник к верху и низу проема соответственно. (Уточните у местного инспектора по строительству, если у вас ферменная крыша.) Остальные этапы выполняются на крыше, где обязательно наличие страховочной веревки и страховочной привязи. Если вас пугает высота или вы не хотите надевать защитное снаряжение, доверьте эту работу профессионалу.

Шаг 1

Вырезать отверстие

Фото Энтони Тиеули

Снизу вкрутите винты для настила через крышу в каждом углу чернового отверстия. На крыше снимите черепицу примерно на 7 дюймов за этими точками и проведите мелом линию между каждой парой шурупов. С помощью циркулярной пилы прорежьте обшивку по меловым линиям с трех сторон, как показано на рисунке. Держитесь подальше от выреза.

Этап 2

Обшивка подоконника

Фото Энтони Тиеули

Попросите помощника внутри аккуратно опустить вырез, пока вы будете резать четвертую сторону. Прибейте кровельную обшивку по периметру проема. Наклейте полоску самоклеящейся мембраны на нижний край отверстия, как показано на рисунке. Отрежьте и сложите верхнюю часть полосы примерно на 1 дюйм или около того на выступающий подоконник.

Этап 3

Место в крыше

Фото Энтони Тиеули

С помощью помощника, стоящего внутри с мансардным окном, поднимите его через отверстие, упритесь его нижним краем в порог и опустите устройство на крышу, как показано на рисунке. Вбейте 1¼-дюймовые оцинкованные кровельные гвозди через отверстия во фланце светового люка и в крышу.

Шаг 4

Запечатайте боковые стороны

Фото Энтони Тиеули

Накройте нижний фланец полосой мембраны, которая выступает на 6 дюймов за края светового люка. Отрежьте удлинители под углом 45 градусов в обоих углах светового люка. Оберните верхнюю часть вокруг рамы светового люка, как показано на рисунке, а другую часть прижмите к крыше. Таким же образом закройте боковые фланцы, затем верхнюю часть.

Ступень 5

Подоконник Нижний край

Фото Энтони Тиеули

Прибейте кровельную черепицу поверх нижней мембраны; мембрана запечатает вокруг ногтей. Теперь поместите U-образный подоконник поверх черепицы, как показано, и наденьте его на нижний конец светового люка. Прибейте кусок к крыше, в верхних внешних углах U, и покройте открытые стороны черепицей.

Шаг 6

Step-Flash The Sides

Photo by Anthony Tieuli

Перекройте верхнюю половину гонтов, покрывающих подоконник, куском L-образного ступенчатого отлива. Вбейте один гвоздь рядом с верхним внешним углом, а второй на несколько дюймов ниже этого. Накройте оклад гонтом, добавьте следующий кусок оклада поверх него и так далее по обеим сторонам светового люка.

Шаг 7

Ответный удар Стороны

Фото Энтони Тиеули

Накройте вертикальные ножки ступенчатой ​​планки планками ответной планки — они защелкиваются прямо на краю светового люка. Ответная планка является ключом к герметизации дождя и снега, переносимого ветром.

Шаг 8

Установка седлового фартука

Фото Энтони Тиеули

Поднимите первый ряд гонтов над мансардным окном, надрежьте подстилающий слой (пленку под гонтами) и проденьте верхний край седельной планки вверх через щель. Прикрепите отсвет к световому люку, поднимите черепицу и прибейте отлив в верхних углах. Прибейте последний слой черепицы поверх гидроизоляции, оставив 4 дюйма от нее открытыми.

Как я это сделал: установка светового люка

Введите ключевые слова для поиска

Главные новости дня

1

Криптовалютная шахта разорвала этот город на части

2

За кулисами испытаний лунохода НАСА

3

Скидка 30% на снаряжение и одежду на зимней распродаже Filson

4

А вот и грузовые дроны ВМФ

5

Почему мир не сделан из блоков Lego?

Редакторы, одержимые Gear, выбирают каждый продукт, который мы рассматриваем. Мы можем заработать комиссию, если вы покупаете по ссылке.
Как мы тестируем снаряжение.

Пробивать дыру в потолке может быть пугающе. Но сделанная аккуратно и правильно, установка светового люка может стать забавным проектом «сделай сам», который осветит интерьер вашего дома.

По
Кристина ДеМарэ

21 сентября 2012 г.

Пробивать дыру в потолке может быть пугающе. Но сделанная аккуратно и правильно, установка светового люка может стать забавным проектом «сделай сам», который осветит интерьер вашего дома.

1

Как я это сделал: установка мансардного окна

Команда разработчиков медиаплатформ

Свет, льющийся из окна в крыше, может улучшить эстетику почти любой комнаты. Но распиловка вашей крыши — это не проект «сделай сам» из прихоти — его нельзя будет отменить, если вы совершите ошибку.

Тем не менее, при тщательном измерении установка светового люка выполнима и доступна по цене. Мы с мужем недавно закончили один в нашем доме. Мы купили световой люк и комплект мигающего фонаря, необходимые для нашей установки, примерно за 320 долларов, и после добавления нескольких других необходимых материалов наш проект по-прежнему стоил менее 400 долларов. Это как минимум на 1500 долларов меньше, чем мы заплатили бы подрядчику за ту же работу.

Вот как мы это сделали. Чтобы увидеть этот проект в действии, посмотрите наши видеоролики на YouTube. (Видео 1, Видео 2).

2

Шаг 1: Вырежьте отверстие в гипсокартоне

Команда разработчиков медиа-платформ

После того, как мы примерно определились с тем, где нам нужен световой люк, мы разместили две потолочные стропила, которые должны были перекрывать проем в потолке, который мы сделали. Для этого хорошо подходит искатель шипов. Помните, что стропила обычно располагаются на расстоянии 2 фута друг от друга по центру, а не на стандартных 16 дюймах для стеновых стоек.

Мы вставили замочную скважину в наш потолок из гипсокартона в середине того места, где будет расположен световой люк. Затем мы поднялись на чердак, чтобы найти дыру и убедиться, что между гипсокартоном и крышей нет ничего, что могло бы помешать световому люку. (Перенос воздуховодов, сантехники и электрики, безусловно, выполним, но если легче выбрать другое место для светового люка, имеет смысл это сделать.) Таким образом, если вы найдете что-то и решите, что лучше переместить световой люк , у вас есть только небольшая дыра, которую нужно залатать в потолке. Важно уловить вещи заранее.

Мы не обнаружили никаких препятствий, поэтому затем мы проверили инструкции, которые прилагались к нашему световому люку, чтобы определить его точный размер и насколько большое отверстие нам нужно было сделать.

Измеряя от прямой стены, мы использовали меловую линию, чтобы отметить размеры проема. От нашего отверстия около середины того места, где в конечном итоге должно было быть отверстие, мы использовали пилу для замочной скважины, чтобы прорезать от стропила к стропилу (это расстояние, на которое поместился наш 22,5-дюймовый световой люк). Затем мы пилили вдоль стропил, пока не достигли верхнюю и нижнюю линии мы отметили мелом, а оставшиеся две линии вырезали канцелярским ножом.

3

Шаг 2: вырезаем проем в крыше

Команда разработчиков медиа-платформ

Работая с отверстием в гипсокартоне, которое мы только что сделали, мы использовали 8-футовый уровень, установленный вертикально отвесно — это означает, что пузырь на уровне показывает, что он точно вверх — от одного угла отверстия в гипсокартоне до касания фанера крыши. Мы отметили это место и повторили на трех других углах.

Далее просверливаем отверстия во всех четырех метках и вставляем в них шуруп, чтобы можно было найти метки, оказавшись на крыше. После того, как мы забрались на крышу и нашли винты, мы использовали нашу меловую линию, чтобы наметить то, что будет отверстием в крыше.

Мы устанавливаем глубину нашей циркулярной пилы достаточно глубоко, чтобы прорезать черепицу и фанеру. На нашей крыше это было около 1,5 дюйма. Убедившись, что внизу внутри дома никого нет, и стараясь не врезаться в фермы крыши, мы аккуратно сделали разрезы.

4

Шаг 3: Установка светового люка

Группа разработчиков медиа-платформ

Чтобы установить световой люк, вам нужно выставить фанеру вокруг проема в крыше, который вы только что вырезали, примерно на 16–24 дюйма. Для этого вы используете кошачью лапу, чтобы найти гвозди, удерживающие черепицу; мы приподняли их, чтобы аккуратно отделить черепицу от фанеры (если вы сделаете это осторожно, вы сможете повторно использовать черепицу, как только световой люк будет на месте). Затем мы подобрали все незакрепленные кровельные гвозди, чтобы у нас была абсолютно плоская поверхность для работы.

После того, как это было сделано, мы покрыли открытую фанеру кровельным материалом из водо-ледяной кровли со всех четырех сторон отверстия в крыше. Нарезаем полоски шириной 12 см.

Затем мы устанавливаем световой люк поверх отверстия. Лучше всего иметь несколько глаз изнутри дома, чтобы вы могли выровнять его со стороной стропила и отверстием в фанере. Если вы правильно вырезаете отверстие, у вас должно быть дерево со всех четырех сторон, к которым можно прибить фланец (это выступ вокруг светового люка с предварительно пробитыми отверстиями, через которые вы будете прибивать его к крыше).

После того, как световой люк был прибит гвоздями, мы использовали дополнительный слой гидроизоляционной кровельной подложки, чтобы покрыть его края и расположить под отливом ступени.

5

Шаг 4: Установка черепицы и оклада

Команда разработчиков медиа-платформ

Теперь мы были готовы переустановить черепицу и ступенчатую гидроизоляцию — эти Г-образные куски металла, которые отводят воду от светового люка.

Чтобы переустановить черепицу, начните с самой нижней точки, продвигаясь вверх. По мере того, как мы поднимались, мы прибили небольшой кусок фартука рядом с окном в крыше, прежде чем укладывать каждый ряд черепицы. Последующие ряды черепицы покрыли это. (Нам пришлось вставить большой кусок оклада по всей длине верхней части светового люка, который скользит под черепицей над ним. Еще один большой кусок оклада находится над черепицей на нижнем конце светового люка.)

Затем нам нужно было отрезать часть черепицы, чтобы она плотно прилегала к световому люку и поверх оклада. Чтобы разрезать гонт, переверните его, измерьте, какой ширины он должен быть, отметьте, где нужно сделать надрез, и обрежьте его с нижней стороны кровельным ножом. (Всегда режьте черепицу с нижней стороны; попытка прорезать грубые материалы сверху быстро затупит ваше лезвие.)

Мы продолжали прибивать черепицу, двигаясь внутрь и вверх, пока полностью не закрыли окно в крыше. Мы наносим каплю полиуретанового герметика Vulkem на любой открытый гвоздь (не прикрытый гонтом), чтобы предотвратить протечки.

6

Шаг 5: Завершение полости

Команда разработчиков медиаплатформ

Наш световой люк был установлен, но у нас все еще была дыра в потолке, ведущая на чердак. Таким образом, следующим шагом было создание рамы, которая позволила бы нам обшить края этой полости гипсокартоном, создав аккуратный путь для солнечного света от нового окна в крыше, чтобы попасть в комнату, закрывая чердак, как показано здесь.

Для начала мы установили несколько деревянных деталей, которые позже будем использовать для крепления гипсокартона. На узких концах светового люка мы прибили к стропилам 2 x 4 деревянных опоры, которые перемещаются вертикально (на одном уровне с краем гипсокартона потолка до угла светового люка, где гипсокартон будет скользить в паз на мансардном окне). Мы также вставили 2 x 4, чтобы они располагались горизонтально между ними прямо над потолком из гипсокартона, чтобы каждый обрезанный край гипсокартона в световом колодце имел древесину, к которой мы могли бы его прикрепить.

Мы повторили этот процесс с большими сторонами рамы, убедившись, что во всех углах, а также через каждые 16 дюймов есть опоры, чтобы было дерево, в которое можно ввинтить большие куски гипсокартона.