Замена уплотнителя окна — как это сделать правильно

Замена резинового уплотнителя – одна из самых «раскрученных» тем в сфере оконного ремонта. По популярности она сравнима, пожалуй, только с пресловутой «регулировкой окон на зимний режим». Если вы читали мои статьи ранее, то не будете удивлены скептическому отношению к данным манипуляциям в целом – ибо, без понимания причин, ни то, ни другое не является панацеей от продуваний, промерзаний и сквозняков.

Тем не менее, иногда замена уплотнителя на окнах действительно нужна. В первую очередь, это касается условно «старых» конструкций – прослуживших 10, 15 и более лет с момента установки. Эластичность оконной «резинки», и, следовательно, ее способность «держать» тепло, со временем постепенно снижаются. А если в помещении производились ремонтные, штукатурные работы, то срок службы уплотнителей может сократиться в разы.

Содержание:
Нужна ли замена уплотнителя на окнах?
Как проверить, «устала» ли резина
Какие бывают оконные уплотнители?
Стоит ли использовать «универсальные резинки» на окно
Как определить, какой уплотнитель подходит для ваших окон
Резина KBE
Типы, внешний вид и особенности
Резина REHAU
Внешний вид и особенности
Резина VEKA
Внимание! Уплотнители VEKA и специфика их замены
Как подобрать на окно резиновый уплотнитель?
Подбор типа, цвета и длины уплотнителя
Замена уплотнителя на окнах
Удаление старого, и установка нового уплотнителя
Нюансы процесса и «лайфхаки»
Особенности замены коэкструдированных уплотнителей
Что это такое, и можно ли это сделать самому
Последний штрих
Доводка окна до «кондиции»
 

Как же определить, требует «резинка» на ваших окнах замены, или нет?

Косвенно это можно сделать «органолептическим» методом – то есть, визуально, и на ощупь. Уплотнитель в хорошем состоянии, имеет более-менее одинаковую высоту по всему периметру, мягкий и упругий, нормально держится в углах и пазу. При этом он без проблем может быть выдернут, и вставлен обратно на свое место (за исключением коэкструдированного). Очень старая резина – жесткая, сплющенная, иногда даже рвется при попытке демонтажа.

Между тем, не слишком хорошо выглядящая «резинка», на деле может прослужить еще не один год. Так что, самым надежным критерием для принятия решения о замене оконного уплотнителя, является несомненное и явное продувание в притворе, при правильно установленных и полностью поджатых цапфах прижима. Створка и рама, разумеется, не должны иметь прогибов и перекосов (а это не сложно определить, с помощью обычного карандаша). Конечно, можно заменить уплотнитель на окнах и в качестве превентивной меры – не дожидаясь, что старая резина «откажет» в сильные морозы.
 

Решили – меняем! А на что?

Если вы планируете заменить оконный уплотнитель самостоятельно, для начала следует определить производителя (то есть название) пластикового профиля. Да и за мастерами нужен глаз да глаз – многие из них используют для всех окон только один вид резины. Как правило, это уплотнитель KBE 228, или так называемый «универсальный», а случается, что и «лапша» Еврострип, вообще-то предназначенная лишь для врезки в старые деревянные рамы.

Однако, внешне столь похожие друг на друга пластиковые окна, имеют разную форму, глубину и расположение паза под уплотнитель. Производитель рассчитывал профиль исключительно для «своей» резины, с учетом всех его конструктивных особенностей. И если, например, для REHAU уплотнитель KBE худо-бедно подойдет (пострадает лишь внешний вид окна), то для профиля VEKA годится только родная «резинка» – другая не будет в нем нормально держаться. «Универсальный» же уплотнитель для пластиковых окон, появившийся в последнее время в продаже, лишь весьма условно «подходит» к столь разным профилям, и результат получается, обычно, довольно посредственный (по причинам, указанным выше).

Не нужно гнаться за толщиной уплотнителя! Это одна из распространенных ошибок – ведь окно с нештатной, чрезмерно толстой резиной не будет нормально закрываться. Уплотнитель, предназначенный для установки под стекло (стеклопакет), тоже не следует использовать в качестве замены резинки притвора – ни к чему хорошему это не приведет.

Так что определяем название профиля. На некоторых окнах оно напечатано производителем, на других – нет. Смотреть нужно на белой (пластиковой) части, а не на металлической фурнитуре (ее марка не важна при подборе резины). Также можно поискать остатки защитных пленок с надписями (часто остаются со стороны улицы), или договора с установщиками.

Весьма условно, можно поделить все многообразие оконных «резинок», устанавливаемых в притвор, на 4 основных группы.

1) Типа KBE.
2) Типа REHAU.
(я пишу «типа», поскольку данные уплотнители подходят как к оригинальным профилям, так и к их многочисленным аналогам, или клонам).
3) VEKA.
4) Все остальные.

Почему я разделил их именно так, «обидев» множество известных и достойных марок? Все просто, именно эти «резинки» обычно всегда есть в наличии в свободной продаже, при этом продаются на метраж, и в случае необходимости вполне подойдут на большинство окон других производителей – нужно лишь правильно их подобрать. К тому же, значительное количество современных профильных систем, являются частичными или полными копиями тех же KBE и REHAU.

Даже если вы зададитесь целью найти родной уплотнитель на свое эксклюзивное окно, и в итоге найдете, покупать для этого минимум 300 метров резины на оптовом складе, мягко говоря, нецелесообразно. Держать большой ассортимент невыгодно и для ремонтных компаний, поэтому в подавляющем большинстве случаев, вам в окна, по-умолчанию, «вкатают» все тот же уплотнитель KBE.

Уплотнительная резина окон KBE и их аналогов

Уплотнители KBE встречаются двух видов – 227 и 228. Их основное отличие – воздушная камера у 228 резины, что придает ей большую эластичность. В качестве «ремонтной» и универсальной, чаще всего используется именно она. Главный признак KBE-шной резины – «ступенька», соответствующая форме паза в пластиковом профиле, что обеспечивает ей правильную посадку. «Ножка» тонкая, и достаточно длинная.

Уплотнительная резина окон REHAU и их аналогов

У резины REHAU нет воздушной камеры, зато есть сразу два «лепестка» уплотнения, которые не спутаешь ни с чем. По одному этому признаку можно с большой вероятностью сделать вывод, что перед вами профиль REHAU или его аналог. Резина и на раме, и на створке одинаковая.

Многие заменяют уплотнитель REHAU на резину KBE, мотивируя это ее большей шириной, и наличием воздушной камеры. Однако, внешний вид таких окон ухудшается – резинка выступает за край створки, образуя «траурную кайму», которая у оригинала отсутствует.

В большинстве случаев, необходимости такой замены вообще нет – нужно лишь выровнять створки, и родная резина REHAU прослужит еще много лет. Целесообразна такая «рокировка», лишь при серьезных «косяках» монтажа или производства окон, и тогда более широкий уплотнитель KBE поможет перекрыть щели между створкой и рамой.
 

Уплотнительная резина окон VEKA

Уплотнитель VEKA самый широкий из троицы. Большая воздушная камера с лепестком, «ножка» короткая и толстая. Затолкать этот уплотнитель в другие профили очень сложно, а чужой в нем будет, наоборот, болтаться. Поэтому, если видим синий ромбик с надписью VEKA на окне – ищем родную резину!

Будьте внимательны! Главная особенность замены уплотнителя в профиле VEKA – разный тип (толщина и форма) резинок окна, на раме и створке! Очень часто недобросовестные или неопытные «мастера» устанавливают в них один и тот же (створочный) уплотнитель, что приводит к чрезмерной нагрузке на фурнитуру, и, как не парадоксально, к продуванию! Дело в том, что при такой замене, более толстая створочная резина, находясь в раме, «отжимает» от нее притвор, и окно вскоре снова начинает дуть, а ручки перестают нормально закрываться. Вот так, за свои же деньги, можно запросто получить кучу проблем на ровном месте.

Подбор уплотнителя для замены

Если профиль окна неизвестен, проще всего поступить следующим образом – вставить рядом с «родной» резинкой, кусок нового уплотнителя. Вы можете перед покупкой, попросить у продавца маленький кусочек резины для примерки, обычно никто не отказывает. Главное, чтобы она хорошо держалась, совпадали ширина, высота и положение «лепестка» – тогда можно смело менять старую резину на новую. Попробуйте, для начала, заменить уплотнитель на одном окне, и если результат вас устроит – меняйте на остальных.

Цвет уплотнителя – однозначно рекомендую черный. Дело в составе резины – цветные (белые, серые) уплотнители часто имеют в своей основе пластик, а не каучук. Соответственно, их эластичность резко снижается в морозы, да и срок службы у черных ЭПДМ уплотнителей намного выше. Неоднократно сталкивался со случаями продувания окон VEKA с серой резиной, и свиста окон REHAU с белой.

Определяем количество заменяемой резины

Здесь все просто, рулеткой замеряем периметр створки, и, в случае одинакового уплотнителя с рамой, умножаем на два (для двухконтурных окон). Стоит взять на метр-другой больше – ведь натягивать резину недопустимо, лучше пусть останется немного лишней.
 

Как заменить резиновый уплотнитель на окне?

Для начала, разумеется, нужно вытащить старую резину. Поддеваем ее чем-нибудь, и тянем – она должна без особых проблем выйти из паза (за исключением очень старых окон, когда приходится вынимать ее буквально по кусочку). В верхней части, обычно, уплотнитель склеен (и клея часто не жалеют), поэтому тут можно помочь процессу с помощью ножа, которым удаляем все остатки, в том числе внутри паза. Из-под верхней петли, резину просто выдергиваем. И выбрасываем.

Далее, в процессе замены надо вставить новую резинку в установочный паз, той же стороной. Лучше начинать с верхней петли, из-под которой мы так лихо ее выдернули. Как же уложить под нее уплотнитель – ведь на заводе окна сначала «резинят», а уж потом навешивают петли?

Нужно ли снимать створку и петли? Нет, все гораздо проще, чем кажется.

Если перед вами поворотно-откидное окно, следует найти так называемый блокиратор, и при открытом окне повернуть ручку вверх, в положение «откинуто». Таким образом, открыв окно одновременно в два положения, вы получаете возможность свободно проложить уплотнитель под верхней петлей. После замены резины, точно таким же образом, ручка возвращается обратно.

Для поворотной створки, нужно сначала добраться до винта регулировки прижима верхней петли к раме, и максимально ослабить его.

Без этого, протянуть уплотнитель под ней очень сложно, и некоторые горе-мастера просто обрезают резинку возле петли, что категорически недопустимо.

Для облегчения проталкивания резины, можно срезать ее на острый угол. Не забудьте отрегулировать прижим петли заново, иначе из угла окна будет дуть.

Теперь переходим к процессу «заправки» уплотнителя в паз. На производстве, где зарплата сборщиков зависит от скорости работы, резину «тянут», прижимая ее к пазу – это существенно быстрее, чем «вталкивать» ее, прижимая без растяжения. Но такой способ чреват последующим сокращением растянутого уплотнителя, что наблюдается повсеместно – резина, через некоторое время, слезает с углов. Именно поэтому на заводе уплотнитель всегда склеивают – чтобы он не расходился еще и в стыке.

Наилучший вариант действий, при замене оконной резинки – комбинации из «вталкивания» и «растяжения». Это значит, что если вы вталкиваете резину пальцами, то обязательно нужно ее разгладить, а если тянете – обратным движением снять излишнее натяжение (главное, чтобы при этом не образовались складки).

На углах необходимо уложить уплотнитель ровно, при необходимости убрав ножом заусенцы пластика (на производстве часто этого не делают – некогда!).

Правильно выполненные углы выглядят, я бы сказал, красиво.

Стык – всегда должен быть сверху, и клеить уплотнитель нет необходимости – достаточно оставить лишний сантиметр резинки, и она сама себя прижмет.

А если у вас окно с коэкструдированным уплотнением?

Экструдирование уплотнителя вместе с профилем – это технология, призванная упростить и удешевить процесс производства пластиковых окон. Уплотнение и пластик составляют единое целое, что позволяет существенно сократить количество рабочего персонала. Но, как обычно, дешево – хорошо не бывает, и если для штапика такое вполне приемлемо, то для створки (где уплотнитель постоянно работает на сжатие) – не очень. Ведь такая «резинка» окна – обычно и не резина вовсе, а тот же самый модифицированный пластик. В странах с умеренным климатом это не проблема, а вот на русском морозе такой уплотнитель быстро «дубеет», вызывая в зимнее время шквал звонков разгневанных клиентов. Нередко, дуют совсем новые окна!

Разумеется, большинство крупных производителей предусмотрело и возможность замены коэкструдированного уплотнителя на обычный. Просто сама процедура существенно сложнее, так как нужно не только вырвать (приложив существенные усилия!) старую резину, но и зачистить углы, профрезеровав в них канавки. Для этой операции я рекомендовал бы все же, найти опытного мастера по ремонту окон (тем более что, для замены такого уплотнителя, обычно приходится полностью снимать створку с петель).
 

Уплотнитель заменен. Но это еще не все!

Вы успешно справились с заменой «резинки» окна, но вот беда – ручка стала плохо закрываться? Новый уплотнитель, конечно, более упругий, чем старый, но дело не только в этом. Скорее всего, вы забыли отрегулировать окно обратно на «летний режим». Я рекомендую, «раз и навсегда» установить заводское (среднее) положение цапф, или даже минимальное. Так уплотнитель на окне прослужит значительно дольше. После этого, нужно обязательно смазать фурнитуру, и саму ручку. Как говорится, почувствуйте разницу!

Вот теперь можно расслабиться, и поздравить себя с успехом!

как самому поменять уплотнитель, видео

Пластиковые окна состоят из множества элементов, многие из них мы даже не замечаем, но есть такие, которым приходится уделять особое внимание.  Именно к ним относится уплотнитель. Из статьи вы узнаете, что он собой представляет, какую роль играет, при каких обстоятельствах требуется его замена и как выбрать новый.

Даже столь привлекательным изделиям нужна поддержка и защита стыков. Для этого есть специальное уплотнение.

Что собой представляет уплотнительная резинка для пластикового окна

Это длинный шнур, тянущийся по периметру оконного профиля и створки. Необходим для обеспечения герметизации их стыка между собой.

Ставить новое окно всякий раз, как только уплотнитель пластиковых окон из ПВХ, установленный монтажниками, износится, совершенно нерентабельно.

Из-за воздействия воды, перепадов температур, пыли и других факторов, уплотнительная резинка постепенно теряет свои свойства. В ней образуются трещины, влага проникает через прокладку к другим деталям окна. Все это ведет к снижению срока эксплуатации оконного пакета, сквознякам и прочим неблагоприятным последствиям

Как определить, что требуется замена резинок на пластиковых окнах

Насколько быстро происходит износ уплотнителя зависит, прежде всего, от качества изделия, правильности ухода за ним, климатических особенностей района, где окно установлено. Полностью остановить разрушение нельзя, можно лишь постараться замедлить процесс.

Решением оказывается замена уплотняющего изделия на его аналог. Конечно, его следует подбирать максимально тщательно.

Признаками необходимости скорой замены являются следующие факторы:

1. Снижение эластичности резинки уплотнителя, появление на ней мелких трещин.
2. В зимнее время окна начинают промерзать, внутри профиля появляется наледь, которая может достигать весьма внушительных размеров.
3. Заметен конденсат. Он возникает из-за того, что температура стекол с внутренней стороны ниже, чем с внешней.
4. Появляются колонии грибка и плесени.
5. Оседает пыль, хотя ранее такого не наблюдалось.
6. Сквозняки. Даже если окно, на первый взгляд, плотно закрыто, по ночам и зимой холодно.

Многие из указанных признаков могут быть вызваны иными причинами, например, неправильным монтажом пластикового окна.

Как часто нужно менять уплотняющую резинку

В лучшем случае покупать новый уплотнитель приходится раз в 6-7 лет после укладки прежнего. Очень качественные немецкие уплотнители «живут» до 12 лет, но это скорее исключение. Обычно замена требуется, каждые 4-5 лет. Белые и серые уплотнители, служат обычно меньше черных, хотя по виду эстетичнее. Краситель, добавленный в резинку, снижает срок эксплуатации изделия.

В идеале следует менять старый уплотняющий слой на точно такой же, только приобретенный заново.

Совет. Не тяните с заменой уплотнителя до последнего, особенно перед началом зимы. Если видите, что он вскоре может стать непригодным, уложите новый, пока погода хорошая.

Разновидности уплотнителей

Форма

У каждого производителя своя геометрия профиля, самые распространенные: Rehau, Veka, KBE. Узнать какой именно у вашего окна, можно посмотрев на раме внизу или в акте работ его установщика. Качественных универсальных уплотнителей, подходящих под любое сечение профиля, не существует.

По прочности уплотнитель должен быть таким же, как и резина, не менее важна стойкость к температурным воздействиям и стойкости под действием воды.

Геометрию среза уплотнительной резинки нагляднее передать латинскими буквами «C», «P», «D», «E» либо их сочетанием.

• E-образный уплотнитель имеет двойной выступ и хорошо подходит для неровных поверхностей.
• D-образный идеален для заделывания широких щелей.
• P-образные и С-образные уплотнители тоже часто встречаются и активно используются.

Материалы уплотнителей

Резиновые

Распространенный, практичный вариант. Плюсы и минусы такие же, как у других изделий из резины. Качество зависит от производителя.

К достоинствам резиновых уплотнителей можно отнести:

1. Оптимальный баланс между ценой и характеристиками.
2. Хороший уровень герметичности.
3. Несложную замену.

Использование резинки, которая производится на основе вулканизированного каучука, способствует повышению герметичности окна и вдобавок сокращает расходы потребителей.

Недостатки:

1. При перепадах температур могут ссохнуться либо растрескаться.
2. Не очень устойчивы к сильным механическим воздействиям.

Совет. Может случиться так, что щель в одном месте больше, а в другом меньше. В этом случае резиновый уплотнитель подходит больше остальных. У качественной резины очень хорошая упругость.

Силиконовые

Основные их достоинства:

1. Признаны самыми долговечными.
2. Хорошо сопротивляются низким температурам.
3. Стойко переносят сильные удары, многократные сжатия и растяжения.
4. Гибки и эластичны.
5. Устойчивы к воздействию воды и агрессивных химических веществ.
6. Не боятся длительного попадания солнечных лучей.

Преимуществом силиконовых прокладок оказывается разнообразие ассортимента. Но популярность их сильно ограничивается высокими ценами.

Недостатки:

1. Цена. Стоят такие уплотнители, как и все лучшее, весьма дорого.

Полимерные

Достоинства:

1. Невысокая стоимость.
2. Приемлемое качество.
3. Хорошо выдерживают низкие и высокие температуры.

С помощью этого материала помещение изолируется от пылевых и грязевых частиц, от проникновения вездесущего шума.

Минусы:

1. Не так долговечны, как резиновые и силиконовые.
2. Информации о них, в т. ч. в интернете, крайне мало.

Термоэластопластические

Достоинства:

1. Неплохие эксплуатационные характеристики.
2. Хороший показатель пружинности.
3. Богатая цветовая гамма, т. к. материал легко окрашивается.

Они проявляют себя хорошо в защите как от негативных факторов метеорологического характера, так и от уличных шумов.

Недостатки:

1. На сильном морозе могут растрескаться. При повышенных температурах размягчаются.

ПВХ и поролоновые

Достоинства:

1. Простая технология изготовления и предельно малая цена.

В фабричных комплектах пластиковых окон широкое распространение получили термопластичные материалы, то есть модифицированный поливинилхлорид.

Недостатки:

1. Допустимо использовать лишь внутри теплых помещений.
2. Высокочувствительны к низким температурам.
3. Срок службы не более 3 лет. Даже при соблюдении всех правил эксплуатации, быстро приходят в непригодное состояние.

Как поменять уплотнитель своими руками

Процесс замены уплотнителя не сложен даже для тех, кто делает это впервые. Главное заранее подготовиться и четко следовать рекомендациям.

Инструменты и расходные материалы

К ним относятся:

• Новый уплотнитель, распакованный, готовый к монтажу.
• Ножницы либо хорошо заточенный нож по резине.
• Шпатель. Без него вытащить из пазов шнур уплотнителя будет крайне сложно. Можно, конечно, воспользоваться ножом, но есть риск повредить раму.
• Клей, нужен если уплотнитель не самоклеющийся. Клеевой состав должен иметь устойчивость к влаге и соответствовать типу уплотнительной прокладки. В частности, для фиксации резинового уплотнителя оптимальный выбор – резиновый клей.
• Растворитель, ацетон, спирт или бензин либо иные быстро испаряющиеся жидкости, пригодные для удаления с поверхности жира. Керосин для этого не подойдет.

Совет. Обязательно проверьте клеевой состав на совместимость с материалом уплотнителя и клеящую способность.

Подготовительные работы

Распишем все по шагам.

1. Заприте окно, снимите с петель защитные крышки, затем с верхнего навеса выбейте штифт.
2. Откройте окно, придерживая створку. Смотрите, чтобы она не выпала, и приподняв, снимите с рамы.
3. Удалите прежний уплотнительный элемент. Для вытаскивания резинки, воспользуйтесь шпателем. Не поцарапайте пластик.
4. Тщательно очистите пазы внутренней части рамы от остатков удаленного уплотнителя, а также грязи и пыли.
5. Насухо протрите очищенную поверхность, проведите ее обезжиривание и просушите.

Какой бы уплотнитель не был выбран, нужно знать, как именно он должен ставиться.

Замена уплотнителя

Теперь непосредственно о том, как самому менять резинки на пластиковых окнах.

1. Удалите со шнура самоклеющегося уплотнителя защитную ленту.
2. Поверните уплотнитель выступом, который используется для крепления в паз, проходящий по всем сторонам рамы и створки. Недопустимо вставлять прокладку уплотнителя частями.
3. Чуть надавив, прижмите ленту уплотнителя. Растягивать и сжимать ее нельзя. Шнур должен лишь плотно прилегать к поверхности. Иначе при изменении температуры разорвется.
4. Обрежьте неиспользованную ленту, стык обязательно склейте.
5. Аккуратно поставьте створку окна на место. Чтобы ничего не нарушить, не уронить и не сломать, скорее всего потребуется мужская сила.

Кроме замены, понадобится нанести на поверхность использованного материала смазку. Она позволяет продлить срок эксплуатации материала и снизить интенсивность износа.

Также происходит замена уплотнителя на раме.

Самостоятельная замена уплотнителя, который нужно приклеивать почти ничем не отличается от описанной выше, только сначала следует промазать пазы клеевым составом. Выбрать его лучше по совету продавца или воспользоваться тот, которым клеили раньше, если он вас устраивает.

Точки стыков сразу промазываются защитной смесью. Обработка повторяется регулярно. Только так и возможно поддержать надлежащий микроклимат в доме или в офисе.

Регулировка фурнитуры

Регулированию поддается створка, ее закрепление можно менять по вертикали и по горизонтали. В первом случае настраиваются нижняя или верхняя петли. Вращением шестигранника по часовой стрелке, прижмите к ней сворку, низ окна противоположный петле при этом поднимется. Вращение инструмента против часовой стрелки, осуществляется движение в обратном направлении.

При отсутствии явных деформаций и внешней целостности лучше отрегулировать пластиковое окно.

Регулировку по вертикали делают с помощью нижней петли. Вращением ключа по часовой стрелке, створка поднимается, против – опускается.

Прижим створки регулируется эксцентриками. Они есть по всем сторонам периметра. Чтобы прижать створку, вращайте эксцентрик по ходу часовой стрелки, если требуется ее отжать – против хода. Если риска обращена к улице, то прижим ослаблен, если она направлена к уплотнителю окна, оно плотно прижимается к раме. Помимо вышесказанного, прижим может регулироваться пластинами на оконной створке. К лету его ослабляют, к наступлению холодного времени года, усиливают.

Поскольку дело достаточно серьезное, стоит заранее проверить, действительно ли «виноваты» именно вставки.

Рекомендации по правильному уходу

Хотя бы два раза в год уплотнитель следует очищать чистой тряпкой и смазывать. Лучше приобрести специальный набор по уходу за пластиковыми окнами.

Совет. Если в помещении ведутся ремонтные работы или высокая запыленность по иной причине, вышеназванную процедуру, следует проводить гораздо чаще и после устранения причины сильного запыления.

При отсутствии необходимого опыта и подготовки не стоит проводить рискованные эксперименты.

В качестве смазки подойдет любая, содержащая силикон. Перед началом смазывания уплотнитель нужно обязательно очистить и высушить.  Нельзя использовать машинное, подсолнечное и сливочное масла, категорически запрещен смазывающий состав для швейных машинок. Густые смазки типа вазелина и литола также должны быть исключены.

Как выбрать качественный уплотнитель для окна

Помимо материала уплотнительной резинки и геометрии ее профиля при покупке следует учитывать:

• Репутацию и известность производителя. От соблюдения технологии и качества материалов зависит очень многое. Недобросовестная компания может экономить на наполнителе и добавках.
• Дату производства, в каких условиях хранился уплотнитель. В особенности это касается резиновых прокладок. Свойства резины со временем ухудшаются, если уплотнительная вкладка долго пролежала на складе, ее качество изменилось не в лучшую сторону.
• Стоимость. Избегайте как непомерно высоких, так и неадекватно низких цен. В первом случае переплатите, во втором вам вскоре придется идти в магазин за новым уплотнителем.

Следует обращать внимание не только на абстрактный вид уплотнителя, но и на то, под какой маркой выпущен приобретаемый продукт.

Надеемся, что эта статья пошла вам на пользу, и теперь вы знаете как правильно менять резинки на пластиковых окнах, что это совсем не сложно и не дорого по цене. Осталось только получить практические навыки. Удачи!

ВИДЕО: Как поменять уплотнитель на пластиковом окне.

Ваш путеводитель по правильному клею для пластика

Пластик бывает разных типов, форм и размеров. Поэтому важно правильно подобрать пластиковый герметик для материала, с которым вы работаете. Наше руководство расскажет о различных жидких герметиках для пластика и укажет на подходящие продукты для различных задач.

• Пластиковые герметики: почему один размер не подходит всем
• Типы пластиковых герметиков и клеев
• Лучший пластиковый герметик для работы

Пластиковые герметики: почему один размер не подходит всем

В мире существует множество различных видов пластмасс. Пластмассы составляют большинство предметов повседневного обихода, таких как мебель, кухонные принадлежности, электронные детали, строительные материалы, игрушки, одежда, украшения и многое другое. Когда пластик ломается, его легко выбросить. Однако предметы повседневного обихода легко ремонтируются с помощью подходящего жидкого герметика для пластика.

Поскольку все пластмассы не одинаковы, важно знать, с каким типом вы работаете, чтобы выбрать правильный тип пластикового герметика. Вот 7 основных видов пластика:

• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Полипропилен (ПП)
• Полиэтилен (PE)
• Поликарбонат (ПК)
• Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)
• Полиэтилентерефталат (PETE или PET)
• Акрил или полиметилметакрилат (ПММА)

Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя по совместимости при выборе пластикового герметика или клея.

Типы пластиковых герметиков и клеев

Существует несколько типов склеивающих систем, которые работают с различными пластиками, вот что они собой представляют и чем они отличаются.

Силиконовый клей для пластика

Силиконовые герметики поставляются в картриджах, для нанесения которых требуется пистолет для герметика. Этот тип пластикового герметика идеально подходит для строительных проектов, таких как установка окон, отделка, сантехника или других тяжелых работ, а также для использования под водой, если это указано в технической документации на соответствующий продукт.

Двухкомпонентные клеи

Двухкомпонентные пластиковые клеи и эпоксидные смолы поставляются в тюбиках с поршнями. Эти типы герметиков требуют, чтобы вы либо смешивали два свойства перед нанесением, либо грунтовали поверхность перед нанесением клея. Эти типы пластиковых клеев являются жесткими, прочными и предназначены для приклеивания к трудно склеиваемым поверхностям, таким как полипропиленовые и полиэтиленовые пластики.

Жидкие герметики для пластика

Некоторые герметики для пластика поставляются в отдельных тюбиках и требуют нанесения в один прием. Эти пластиковые герметики обеспечивают гибкое уплотнение и предназначены для использования с более мягкими пластиками, такими как поплавки для бассейнов, зонтики и снаряжение для кемпинга.

Методы нанесения, системы доставки и время отверждения зависят от типа используемого герметика или клея. Подробнее см. в инструкциях к отдельным пакетам.

Лучший герметик для пластика

Учитывая разнообразие существующих пластиков, тип герметика, который вам нужен, во многом зависит от выполняемой вами работы. Вот примеры проектов и подходящий пластиковый герметик.

Водостойкие герметики для пластика

Для ремонта обуви или небольших протечек в сантехнике используйте прозрачный силиконовый водонепроницаемый герметик Loctite. Этот силиконовый герметик идеально подходит для склеивания АБС-пластика, резины и других материалов. В качестве дополнительного бонуса он гибкий, заполняет зазоры, термостойкий и действует как герметик и клей.

Для более крупных работ, требующих водонепроницаемого приклеивания к ряду различных пластиков и других материалов, используйте клей-герметик быстрого отверждения Loctite PL Marine. Этот водонепроницаемый герметик идеально подходит для лодок и других подводных работ. Его можно использовать для герметизации как соленой, так и пресной воды, он обеспечивает водонепроницаемое и гибкое соединение и не дает усадки при отверждении.

Пластиковый герметик профессионального класса

Самым прочным и универсальным герметиком является Loctite PL Heavy Duty Sealant. Этот многоцелевой продукт является гибким, растягивается в 5 раз и приклеивается к большинству поверхностей, включая пластик 9.0003

Многофункциональные клеи для пластмасс

Для трудносклеиваемых пластмасс (таких как полипропилен и полиэтилен) используйте систему Loctite Plastics Bonding System. Эта двухкомпонентная система также приклеивается к ПВХ, не требует смешивания и схватывается за секунды.

Для ребристого высокопрочного склеивания, устойчивого к ударным нагрузкам и не дающего усадки, используйте бондер Loctite Plastic Bonder. Эту акриловую эпоксидную смолу можно использовать с большинством пластиков, но она лучше всего подходит для поликарбоната, АБС, ПВХ и многих других материалов.

Клейщик демонстрирует прочность системы склеивания пластика Loctite Super Glue.

Ознакомьтесь с полным ассортиментом клеев Loctite

и отремонтируйте этот пластик в мгновение ока!

Наверх

Повторная герметизация окон лодки — проект «Сделай сам» на Sadler 32

Стивен Уоллес демонстрирует, как он снимал, запечатывал и переустанавливал окна на своем 25-летнем Sadler 32

Протекающие окна, капли и сырость — это не весело на лодке: дети жалуются, «другие половинки» становятся потенциально мятежными, а жизнь в целом становится неприятной каждый раз, когда идет дождь. Проникает сырость, и символические попытки отсрочить неизбежное рано или поздно теряют свою эффективность. Перепробовав силиконовый герметик, средства капитана Толли и другие алхимические средства, становится ясно одно: бутиловый герметик безвозвратно разрушился, и пора как следует заклеить окна.

Нашему Садлеру 32 исполнилось 25 лет. Первоначально испробовав быстрые решения, мы обнаружили, что они могут дать вам сезон или два, но повторное уплотнение стекла и повторная установка рамы — единственный реальный ответ. Когда мы, в конце концов, очистили рамы перед повторной герметизацией остекления, мы обнаружили, что старый бутил полностью разрушен, его текстура варьируется от в основном гибкой резины в верхней части окна до твердой черной и пористой текстуры в виде хрустящих брусков внизу.

Хорошее соотношение цены и качества
Теперь мы обнаружили, сколько времени уходит на снятие, разборку и очистку рам и стекол, установку бутилкаучука с достаточным давлением и окончательную обработку/отверждение – всего около 10 дней. . Я слышал хорошие отзывы об окнах Eagle Boat, поэтому я связался с ними за советом по материалам и подробностями того, как правильно выполнить работу.

(Их альтернативная услуга профессиональной повторной герметизации от имени владельцев чрезвычайно эффективна с точки зрения времени и затрат, позволяя вам сосредоточиться на снятии и переустановке окон.) Мы заказали у Eagle комплект, который включал грунтовку для остекления и 2 кг двух -упаковка бутилового герметика для остекления, два тюбика бутилового герметика Arbomast BR для покрытия рам, перчатки, резиновые прокладки для стекол, мочалки и небольшой пластиковый инструмент – все это всего за чуть более 80 фунтов стерлингов, включая цену и цену, что казалось хорошей стоимостью.

Инструменты для работы

Комплект Eagle Windows (перчатки и резиновые амортизаторы не показаны)

Снятые окна и инструменты, использованные для их снятия

Снятие оконных рам с лодки

Окно рамы на нашем Sadler 32 были очень хорошо приклеены силиконом, поэтому наш несколько болезненный опыт их удаления может быть для вас гораздо менее трудным, если вы решите заняться той же работой.

Вам понадобится отвертка, много ножей для зачистки/наполнения из хорошей пружинной стали (чтобы они сгибались), острые лезвия ножей Stanley/подобные ножи для рукоделия, синяя (14-дневная) малярная лента и немного клейкой ленты.

На внешней стороне лодки используйте синюю малярную ленту, чтобы отдельно отметить каждый компонент рамы и остекление, указав номер окна, ориентацию и левое или правое окно (например, 6L↑). Это кажется очевидным, но когда все развалится, это все, что у вас будет для точной сборки.

Компоненты рамы индивидуально помечены малярной лентой, которая будет приклеиваться при намокании

Секция нашей оконной рамы представляет собой маленькую букву «h», при этом вертикальная часть буквы «h» образует фланец против лодки — обычно это единственный часть крепления рамы к лодке. К сожалению, наши были прислонены как к фланцу, так и к «открытию» возврата в лодку, против внутренних объемных молдингов из стеклопластика. Что еще хуже, постельное белье было силиконовым, а не бутиловым герметиком, из-за чего рамы, казалось, невозможно было сдвинуть.

H-образная секция оконной рамы

Хорошей новостью было то, что рамы крепились на саморезы, а не на шурупы, так что при снятии они попадали в чистые горшки с хумусом с индивидуальной маркировкой, т.к. сделал более поздние компоненты.

Чтобы снять раму, я сначала осторожно разрезал силиконовый герметик внутри острыми лезвиями на стыке окна и рамы из стеклопластика, некоторые области были слишком тесными, чтобы достать их на этом этапе. Затем я прошелся по внешней стороне рамы узкими и широкими ножами для зачистки/наполнителя, постепенно разрезая силикон. Первоначально этот вырез был очень малой глубины по периметру, но постепенно становился глубже по мере того, как я работал вокруг рамы.

Несколько скребков использовались в тандеме и перескакивали вокруг рамы

Процесс в основном представляет собой истирание, попеременное резание вокруг рамы изнутри и снаружи. Наступает момент, когда вы можете вставить нож для зачистки в щель и, используя легкий молоток, аккуратно прорезать до рамы, продвигаясь по всему периметру. Большей скорости можно достичь, перескакивая с самых эффективных наполнительных ножей (часто с узкими и тонкими лезвиями) и оставляя несколько других на своих местах постепенно по периметру рамы, аккуратно нарушая уплотнение с корпусом.

Смонтировав пару 200-миллиметровых отрезков клейкой ленты снаружи лодки в небольшую петлю от корпуса к оконной раме, я смог все больше перемещать оконную раму, но избежал неприятного столкновения, когда окна в конце концов выскочили после легкого нажатия на кнопку. кадр изнутри лодки!

«Петля» из клейкой ленты спасла оглушительный грохот, когда окно выскочило!

Корпус лодки можно сделать водонепроницаемым, используя полиэтиленовую пленку, удерживаемую на месте клейкой лентой, которую неудобно снимать, или синей малярной лентой (что лучше) для создания временного остекления. Если вы выполняете работу дома, возьмите несколько старых пылезащитных чехлов, чтобы обернуть ими рамы для безопасной транспортировки.
Что касается времени, то на удаление первой партии из трех окон по левому борту ушел целый день и много пота. Силикон оказался цепким, и временами я задавался вопросом, выйдут ли оправы вообще. Этот опыт позволил удалить вторую партию из трех примерно за пять часов, так что в целом можно сказать, что удаление рамы — это двухдневная работа. Мы надеемся, что ваш выйдет намного легче, если у него будет бутиловый герметик для рамы и он не застрянет на «раскрытии», как это было у нас.

Верхний наконечник
Очень легко повредить внешний корпус из стеклопластика, обрамляющий раму, слишком усердствуя с ножами для заполнения. Наклейте пару кусочков липкой ленты на сам нож примерно в 2 см от края лезвия или заклейте корпус лентой, чтобы она служила жертвенным слоем.

Демонтаж и очистка оконных рам

Убедитесь, что у вас есть отвертки, пластиковые скребки, перчатки, острогубцы, лезвия, бутиловый набор, соответствующим образом подготовленная рабочая поверхность, горячая мыльная вода, уайт-спирит и кусок обои под рукой!

Перед тем, как что-либо демонтировать, положите все рамки лицевой стороной вниз на кусок обоев и нанесите на них трафарет. Отметьте трафарет с ориентацией и номером окна. Обратите внимание на разницу в ширине между линией трафарета и самой рамкой. Когда вы, в конце концов, соберете их, у вас будет точное руководство по исходной ширине, позволяющее с помощью любого необходимого легкого зажима выровнять их, пока бутил свежий, гарантируя точное совмещение отверстий для винтов при повторной установке на корпус. Это особенно важно для больших рамок.

Трафаретирование рамок с ориентацией и номером рамы

Для следующего этапа вам понадобятся отвертки, пластиковые скребки, перчатки, острогубцы, лезвия, бутиловый комплект и защита рабочей поверхности. Уайт-спирит и метамфетамин теперь стали нашими лучшими друзьями: они очень эффективны. Уайт-спирит и парафин не растворяют затвердевший силикон, но как только большая часть герметика будет удалена лезвием, они размягчат оставшийся остаток, что сделает его более податливым для удаления лезвием/пластиковым скребком.

Теперь, когда рамы сняты с лодки, началась настоящая работа: их очистка и разборка перед повторной герметизацией остекления. Наша цель состояла в том, чтобы все поверхности были чистыми и не содержали масла/силикона, чтобы грунтовка и бутиловый герметик могли должным образом приклеиться как к раме, так и к стеклу. Разрежьте бутил по всему периметру рамы с обеих сторон новым лезвием ножа Stanley. Бутил может быть очень твердым, поэтому его можно смягчить уайт-спиритом. Сделайте это несколько раз на всю глубину, чтобы стекло вышло из рамы.

Разрезание старого бутила острым лезвием

Наши желобчатые рамы состояли из двух половин, скрепленных вместе накладками – тонкими металлическими полосками, расположенными в дне желоба, скрепленными винтами через раму. Их нужно отпустить, чтобы разобрать раму. После установки рамы на верстак необходимо удалить винты накладок по крайней мере с одной стороны, что не обязательно легко из-за нечестивого брака винтов из нержавеющей стали и алюминиевых рам!

Будьте осторожны, чтобы не повредить анодирование, не деформировать раму и не разбить стекло при зажиме, поэтому используйте для защиты старую ткань. Аккуратное зажатие рамы позволяет получить реальное давление и силу поворота на отвертку без прыжков головки. Предварительная обработка проникающим маслом и горячей водой может помочь растворить отложения солей/оксидов и расширить алюминий.

Разделение половинок рамы, которые были скреплены накладками

Затем мы разделяем две половины рамы. Зажмите только один конец рамы, чтобы другой конец мог свободно двигаться. Оберните кусок прочного тонкого материала (например, полиэстера) вокруг конца шпателя, желательно закругленного, и вставьте его между рамой и стеклом на конце рамы. Используя молоток, аккуратно разбейте две половинки, стараясь ничего не деформировать.

Чтобы очистить канал рамы, используйте старую длинную узкую отвертку, чтобы выковырять старый бутил, затем пластиковые скребки и, наконец, губку Scotchbrite вместе с большим количеством уайт-спирита. Очистите стекло и его края. По мере того, как наша рама постепенно становилась чище, я использовал комбинацию промывки в горячей мыльной воде, Cif, уайт-спирит и, наконец, метамфетамин, чтобы обеспечить чистоту поверхности. Я также пытался использовать химикат, который должен растворять отвержденный силикон, но, по моему опыту, он был либо совершенно неэффективен, либо имел эффект примерно 1 из 10.

Окно в корпусе должно быть таким же чистым, как оконные рамы, поэтому я использовал различные инструменты и несколько самодельных скребков из плексигласа (которые оказались бесценными, поскольку не царапали) в сочетании с уайт-спиритом и Cif.

Очистка стекол и кромок с помощью горячей мыльной воды, уайт-спирита и Cif

Повторная герметизация стекол в рамы

Начав с химически чистых рам и окон, пора приступить к сборке всего. Быстрая схема «запирания» для каждого кадра может оказаться неоценимой в качестве справочного источника

В качестве пробного прогона сначала соберите стекло в рамы с накладками, закрепленными только с одной стороны, и определите, сколько резины для блокировки канала требуется, вставив ее в основание канала рамы по периметру стекла, чтобы обеспечить примерно 1 -2 мм смещения стекла в раме. Это может занять несколько попыток и, вероятно, будет включать в себя одинарную или двойную толщину резины: убедитесь, что они достаточно обрезаны, чтобы плотно держаться на месте.

Установка резиновых колодок в канал

Для резиновой прокладки по периметру основания канала, разрежьте резиновую полосу на блоки шириной 8–10 мм, равные (узкой) ширине канала и длиной около 1 см, используя штангенциркуль в качестве направляющей шаблона, чтобы обеспечить точность длины. При необходимости установите на раму. Сверьтесь со своим трафаретом исходного размера кадра и убедитесь, что любые спазмы оставляют какое-то движение.

Постарайтесь, чтобы стекло было в центре и не касалось накладок. Я нарисовал краткую диаграмму «подушек» для каждой рамы, которая оказалась полезным ориентиром, когда одна или две из более ранних прокладок рамы выпадали во время обработки перед нанесением бутила. Когда вы удовлетворены подгонкой, выполните окончательную сборку, нанеся немного бутилового герметика на очищенные накладки и угловые соединения, а затем скрутите их вместе. Рамку можно оставить на ночь, а затем очистить лезвием, смоченным в уайт-спирите.

Накладка, покрытая герметиком, перед сборкой рамы

Для внутренней резиновой прокладки стеклянной поверхности отрежьте короткие отрезки резины шириной около 5 мм и глубиной канала менее 4–5 мм, чтобы при установке стекла будет поддерживаться на внутренней вертикальной поверхности, но иметь достаточное «покрытие» бутиловым герметиком для остекления. Я добавил количество колодок с каждой стороны и расстояние между ними на диаграмме колодок: полезное руководство позже при установке бутилкаучука.

Начертили схему резиновых уплотнителей для стекол и рам

Используйте маленькую (скажем, ½ дюйма) кисть, чтобы нанести грунтовку на внутреннюю и внешнюю поверхности границы между рамой и стеклом, затем оставьте на 30 минут (но менее 8 часов) перед заполнением рамы двухкомпонентным бутиловым . Этот бутил имеет один черный и один белый компонент, в нашем случае по 1 кг. Белая часть похожа на суховатую замазку и легко режется, а вот черный компонент эластичный и деформируется до того, как порежется. Поэтому мне было проще отмерить их по весу перед смешиванием. Надев перчатки, смешайте эти жесткие компоненты в равных количествах, скручивая и замешивая, пока мраморность не станет однородной черной: не нужно спешить, она затвердевает в течение дней, а не часов.
Положите раму лицевой стороной вверх и плотно вставьте бутилкаучук в раму, используя сильное вращательное действие для максимального давления, пока не будет видно, как он заполняет нижний канал рамы. Счистите лишнее. Переверните раму лицевой стороной вниз и осторожно нажмите на стекло, чтобы создать новую полость вокруг рамы, в которую вставляются внутренние вертикальные резиновые упоры с интервалом примерно 75-125 мм. Они вдавлены ниже края рамы, но все еще поддерживают стекло: убедитесь, что они не вращаются, используя плоский, а не закругленный толкатель.
Если вы правильно выполнили заливку бутила лицевой стороной вверх, они прилегают к бутилу на дне канала. Теперь вставьте бутил в эту сторону, работая вокруг рамы и стараясь не создавать пустот, затем скосите/скруглите края, чтобы прижать раму с помощью любого удобного инструмента или ножа (очистка выполняется через несколько дней). Переверните раму и сделайте фаску/радиус на лицевой стороне бутила.
Пока бутил свежий, проверьте размеры рамы по трафарету оригинальной рамы и при необходимости сожмите. Поместите рамы для застывания в теплом месте не менее чем на неделю, а затем протрите их мягкой тканью и уайт-спиритом.

Заполнение лицевой стороны двухкомпонентным бутилом с использованием сильного вращательного действия

Прижатие стекла книзу создало новую пустоту вокруг рамы

Сглаживание радиуса бутиловых краев ножом

Рама была сжата до первоначальные размеры на трафарете

Установка отремонтированных шпангоутов обратно в лодку
Наконец, шпангоуты снова втапливаются в корпус лодки. Мы подготовили каждую раму к установке с помощью однокомпонентного бутилового герметика, который практически не схватывается и легко смывается уайт-спиритом.

Во-первых, проверьте посадку окна и совмещение отверстий для винтов в проеме корпуса: к счастью, все наши отверстия для винтов совпали правильно.

Рамы были вставлены для проверки посадки и совмещения отверстий

Несмотря на тщательную трафаретную обработку, некоторые оконные проемы корпуса по-прежнему нуждались в ослаблении на пару мм, чтобы рамы снова встали на место. Поэтому я сделал небольшой инструмент для удерживания абразивный лист из
, 10-сантиметровый деревянный брусок и немного старой алюминиевой плитки, которая оказалась той же глубины, что и рама. На этом этапе также производилась любая дополнительная обработка проема.

Инструмент «смягчающий» длиной около 10 см для регулировки проема окна в корпусе

Наши окна имеют небольшую кривизну, которая сразу же выпрямляется, когда вы снимаете раму с лодки. Поэтому существует тенденция к сжатию центральной секции, выдавливанию любого герметика и потенциальному возникновению утечек в будущем. Это предложение не казалось привлекательным после всей тяжелой работы, поэтому, чтобы избежать этого, я решил использовать небольшие резиновые прокладки, сделанные из некоторого кровельного материала Firestone EPDM, который мне дали. Он имел толщину чуть более 1 мм и был залит тем же бутиловым герметиком за день до установки. Обратите внимание, что это нестандартная процедура: однако, читая форум PBO, некоторые другие люди считают, что распорки желательны.

Кровельные уплотнители из тонкого листа EPDM (залитые бутилом) использовались для предотвращения выдавливания бутилового герметика

Каждая рама была подготовлена ​​к установке с использованием бутилового герметика Arbomast BR (однокомпонентный). Этот универсальный материал предназначен для «покрытых» герметизирующих применений и практически не схватывается, за исключением внешней оболочки, которая через день или около того образует жесткую консистенцию жевательной резинки. Легко очищается уайт-спиритом.

Отрежьте бутиловую насадку под углом 45° и нанесите 6-миллиметровый валик герметика на внутреннюю сторону фланца окна на линии с отверстиями для винтов, сформировав форму пончика вокруг самих отверстий для винтов. Используйте немного больше, если используете прокладки.

По линии отверстий для винтов был нанесен валик герметика толщиной 6-7 мм, образуя кольцевидную форму вокруг самих отверстий. свидетели» по периметру. Удалите любой первоначальный герметик, появляющийся в отверстиях для винтов в раме, до того, как винты будут вставлены, в противном случае может возникнуть гидравлическое повышение давления в отверстиях с глухими концами или между винтами. Тем не менее, вы также можете нанести немного герметика на шейку винта, чтобы обеспечить эффективное уплотнение. Аккуратно затяните винты, работая по периметру рамы, делая это по кругу несколько раз, пока между корпусом и рамой не останется только небольшой зазор. Бутил нельзя выдавливать полностью, иначе он протечет. Винты должны быть только «зажаты», но не полностью затянуты. Оставьте на несколько дней, чтобы затвердеть, затем обрежьте с помощью скребка и уайт-спирита.

Итак, работа завершена. Это заняло больше времени, чем ожидалось, но мы надеемся, что мы протянем еще 25 лет. Теперь давайте посмотрим, как переделать люк!

Извлеченные уроки

1: Реставрация окон — длительная и трудоемкая работа, занимающая около 10 дней (не считая времени отверждения) для шести окон: только очистка рамы заняла два дня.