Конструктивные детали жилища. Окна и наличники

   Слово «окно» — один из самых древних и распространенных архитектурно-строительных терминов. В русских летописях оно упоминается в XI в.

    В качестве материала для окон использовалось стекло, которое до1635 г. привозилось из-за границы. Наиболее распространенным материалом была слюда. Для основной массы крестьянства заполнителем окон были материалы добытые в своем хозяйстве: бычий пузырь, рыбий паюс, тонкие липовые пластинки, холст и лен. Подобные заменители стекла можно было встретить в отдельных селениях еще в конце XIX в.

    Непрочность материала и малые формы определили форму оконного проема, так называемого волокового окна.

    Волоковое окно прорезалось между двумя горизонтальными рядами бревен, его ширина была в полтора раза больше его высоты. С внутренней стороны окна прикрепляли бруски с желобом для движения волоковой доски. Подобные окна были распространены в избах русского крестьянства до начал XVII в. Однако и во второй половине XIX в. они встречаются в избах на территории Севера, Поволжья, Урала.

Волоковое окно. По М.В. Красовскому

   Многие из них имеют уже увеличенные размеры и остекленные рамы. В Поволжье такие окна украшались резными наличниками со ставнями и без них.

Наличники волоковых окон в избах Поволжья

   Незначительный свет проникавший в избу через волоковые окна, требовал рационального их расположения. Обычно на фасад выходило три волоковых окна. Одно из боковых окон было расположено на против устья печи, второе напротив стола в красном углу. Центральное было приподнято относительно боковых на один венец, оно предназначалось для освещения основного объема избы.

Шестистенок с волоковыми окнами

   Именно центральное окно стали в первую очередь заменять косяшатым или красным окном, проем которого был близок к квадрату.

Красное и волоковые окна

   Косящатое окно представляет собой проем в стене, укрепленный двумя боковыми брусьями (косяками). Верху брусья связывались поперечным брусом (притолкой), вниз упирались в бревно сруба.

  Другой вид окна – колодчатое, такое окно состояло из четырех связанных между собой брусков.

  В жилых помещениях проем окна всегда оставался прямолинейным. Первые попытки обработать поверхность стены у окна заключались в небольшой срезки (затески) части бревен. Это позволяло сократить толщину стены у оконного поема, тем самым расширить угол попадания света в помещение и сильнее выявить окно на фасаде здания.

   Заполнение оконного проема стеклом или слюдой вызвало необходимость создание рамочной конструкции. Первоначально рамы были глухими, потом одну часть рамы, по принципу волоковых окон стали делать подвижной, а ко второй половине XIX в. стали повсеместно применять двухстворчатую распашную раму. Применение распашной двухстворчатой рамы дали возможность увеличения оконного проема вверх. Оконный проем приобрел прямоугольную форму. Тяжелые косяки и колоды стали заменять легкими оконными коробками. Места стыка коробки и бревенчатой стены прикрывали накладными досками – наличниками.

   Наличники рамных окон крестьянских построек можно разбить на пять групп:

   К первой группе относятся наличники с одной верхней доской. Между верхним брусом окна и верхним бревном всегда оставляли пространство — осадочный паз. Для защиты паза от атмосферных осадков его закрывали доской — очельем.  Очелье часто украшалось резьбой, чаще всего использовалось плосковыемчатая  и сквозная резьба.

Наличник с очельем

   Ко второй группе относятся наличники охватывающие оконный проем с четырех сторон. Очелье имело раскрепованный фронтон с прямолинейными или криволинейными элементами.

 Наличник с раскрепованным фронтоном

   К третьей группе относятся наличники с четким верхним горизонтальным профилем карниза и с высокой подкарнизной доской — фризом.  Карниз украшен вертикально поставленными валиками, сухариками, каблучками. Подкарнизная доска обрабатывается  в виде филенок различной формы с навесными гирляндами, кистями, плетеными орнаментами. На боковых стенках наличника укреплены двухстворчатые ставни. Нижние концы вертикальных досок завершены капельками.

Наличник классического образца

   К четвертой группе относятся наличники с резным орнаментом под карнизом на очелье и нижней подоконной  доски. Внизу боковые доски завершаются висящими капельками, очень часто на наличниках установлены филенчатые ставни.

Наличник с рельефной резьбой

   Иногда ставни богато декорируют рельефной резьбой, часто ставни играют просто роль декора и просто крепятся к стене дома. Такие наличники характерны для народного зодчества Поволжья второй половины XIX в. Глубокая рельефная резьба, свободные узоры растительного орнамента сменяют здесь сухарики, каблучки и другие элементы классицизма.   Очелье наличника украшают сюжетные композиции с изображениями цветов и листьев, винограда, фантастических зверей и птиц.

Наличник с декоративными ставнями

&nnbsp; К пятой группе относятся наличники, композиция и форма которых не соответствует установившейся системой оформления оконных проемов.

   Это например наличник овальной формы, или наличники украшенные изображениями рогов барана или быка.

Наличники необычных форм

   Большое внимание приволжские плотники уделяли декоративному убранству наличников слуховых окон. Композиции  этих наличников бесконечно богаты и разнообразны – от небольшого полукруглого отверстия с веерообразно расходящимися лучами из прямоугольных планок до крупного двух или трех – частного проема с витыми колонками, которые поддерживают резной фронтон.

Наличники слуховых окон

   Декоративному оформлению наличников всегда уделялось большое внимание. Окна это глаза дома и выглядеть они должны подобающе. В разных регионах оформление и конструкции наличников были различными. Где – то декор был скуп и лаконичен, где – то наоборот чересчур витиеватый, но те и другие притягиваю взгляд, несут в себе частичку ушедших традиции, былой культуры и времени.

Крыльца

  &nbspnbsp;Крыльца крестьянских домов можно условно разделить на пять групп:

   Глухие крыльца-прирубы, это площадки и ступени крыльца, размещенные в отдельной глухой рубленной клети, стоявшей на земле у сеней дома. Такие крыльца могли быть одной высоты или иметь несколько уровней: верхнею площадку, лестничный марш, нижнею площадку. Входной сруб, как правило не имел дверей.

Крыльца-прирубы

   Крыльцо на ряже, это открытое крыльцо в основании которого лежит рубленый сруб-ряж, на нем установлены столбы несущие крышу крыльца.

Крыльца на ряже

   Крыльцо на одном столбе, это открытое крыльцо, стенки верхней площадки которого забраны тесом. Поддерживающая часть площадки состояла из нескольких обтесанных балок, уложенных в глубокую проушину столба-основы и связанных со стеной дома.

Крыльца на столбах

   Крыльца на двух столбах, два столба держат входную площадку и навес.

   В крыльца на четырех столбах, два столба поддерживали крышу и верхнею площадку, два других столба поддерживали крышу над нижними площадками.

   Низкое крыльцо – это невысока площадка с несколькими ступенями, открытая или закрытая крышей которая опирается на столбы или кронштейны.

   Кровля над крыльцом делалась двухскатной с фронтоном над крыльцом или односкатной с уклоном от стены.

  Крыльца-балконы, это крыльца, объединенные с выступающими над ними балконами, служившими навесом над входом в дом. Были распространены в двухэтажных домах  в сельских домах Карелии и городском деревянном зодчестве.

Крыльцо-балкон, д. Чурилово, Каргапольский район, конец XIX в.

рис. Н. Подобиной

Кровля

   По своему типу кровли в народном зодчестве делились на односкатные, двускатные, трехскатные и четырехскатные, по бревенчатой или стропильной конструкции

(подробную информацию о конструкции кровли смотрите в разделе строительные приемы).

   Односкатные кровли возводились на небольших хозяйственных постройках: банях, амбарах, пристройках к дому, над балконами, крыльцами и галереями, при устройстве навесов во дворе или у стен избы (прикрой у изб Новгородской области).

  Наиболее характерной для жилого зодчества северных поселений является двухскатная тесовая  кровля на бревенчатых несущих фронтонах. Врубленные во фронтоны слеги держат верхние концы куриц, сделанные из еловых стволов с часть корневища, имеющего форму крюка. На крюках курицы лежат водотечные  желоба – потоки, которые поддерживают два слоя досок.

Курицы в северных селениях

   Верхние концы досок прижимаются к коньковой слеге тяжелым бревном – охлупнем.   Охлупень крепится к коньковой слеге деревянными стержнями – стамиками. Для лучшей гидроизоляции  между двумя слоями досок прокладывается слой берестяной коры – скалы. Концы куриц и охлупня обрабатывались в виде голов птиц и коня, что придавало живописный силуэт всей постройки.

Коньки в северных селениях

   Для упрочнения фронтона иногда делают дополнительные поперечные стенки, пространство между ними образуют светелки, которые использовались в летнее время для жилья. На выпусках бревен устраивали балкончики обычно декоративные, они являлись одним из главных элементов украшения дома.

   Торцы слег прикрывались резными досками причелинами или подзорами, место их стыка на вершине фронтона прикрывала ветреница. Подзор состоял обычно из двух- трех досок украшенных прорезной резьбой в виде полукругов, треугольников, городкового орнамента и различных отверстий.

Причелина и полотенце

   На скате крыши возвышался дымник – деревянный короб для отвода дыма в курных избах.   В дымнике для создания тяги проделывали сквозные отверстия, что придавало ему значительную декоративность.

Дымники в северных селениях

Литература:

1. Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье.- М.: Изд-во АН СССР,1962.-338с.:- ил.

Деревянные наличники на окна, фото, узоры для декоративных резных наличников на русских избах

В предыдущей части мы рассказали о строении бревенчатой избы и ее крыши, которую старались предохранить от разрушения с помощью легко заменяемых элементов (первоначально даже без каких-либо украшений). Теперь настало время поговорить о символах и орнаментах резьбы.

Все схемы в статье: © Вадим Ковалев; фото 2, 3, 5, 7, 9: @iduismotru

Вадим Ковалев

На современных домах можно увидеть разве что самые распространенные символы — то ли дело орнаменты и фигурная резьба, которыми украшали старые избы XVIII-XIX веков.

Чтобы оградить дом и семью от напастей, насылаемых недобрыми силами, мало было крепко запереть избу и закрыть ставни. Дом защищали и с помощью разных «доброжелательных» знаков — оберегов. Сперва это были простые засечки и зарубки на косяках дверей и окон, консолях, столбах опор. Позже они превратились в декоративные орнаменты, а затем и в фигурные изображения, символизирующие солнце, плодородие, различных божеств и персонажей сказок и легенд.

Орнаменты и фигурки служили оберегами, охранявшими очаг и всех живущих в доме от невзгод. И, кроме того, прославляли силы природы, в первую очередь — земное плодородие. Наносились эти символы в определенных местах и в определенном сочетании. Это было своего рода пожелание счастливой жизни не только хозяевам дома, но и потомкам, которые будут жить здесь.

Например, внутри дома резьбой покрывалась матица — главная срединная потолочная балка (иногда таких балок было несколько), на которою опирались образующие потолок плахи (расколотые пополам бревна). Затем — печные столбы в центре избы и массивные опоры для двух балок-воронцов, расходящихся от них под прямым углом.

Магическими изображениями обрамлялись все проемы и отверстия, через которые могли проникнуть злые силы, — резные элементы помещались на воротах, вокруг окон, дверей, на щипце крыши и даже внутри жилища (на тот случай, если нечисть все же проникнет в дом).

Символы в резьбе
На внутренних и внешних резных элементах присутствовали символы солнца, огня, воды, земли, плодородия и многие другие. Рассмотрим лишь некоторые из них.

Вадим Ковалев

Солярные символы
Связаны с солнечными светлыми богами — Даждьбогом, Сварогом и Хорсом, представляющим силы Прави (верхнего небесного мира в славянской мифологии). Свастику называли коловрат («коло» — круг, кольцо, колесо), или солнцеворот. Этот знак бывает статическим и динамическим. Статическим считается тот, у которого «лучи» расположены строго по вертикали и горизонтали.

Громовой знак — заключенный в круг шестиконечный крест. Знак олицетворял солнце, которое было колесом от колесницы бога неба — Перуна. Этот «добрый» солнечный символ выражал идею ясного дня и безоблачного неба, а в грозу или бурю должен был оградить дом «от грому», то есть от удара молнии и страшного пожара (поэтому знак старались расположить под самым коньком).

Вадим Ковалев

Восьмилучевой коловрат — знак Сварога, бога-творца и одновременно бога мудрости. Считалось, что именно Сварог создал Землю, людей (через Даждьбога) и даровал им многие предметы, в том числе — металл и плуг. Знак Сварога — символ мудрости и высшей справедливости.

Вадим Ковалев

Знаки солнца в виде розеток — существовало множество их вариантов, где лепестки ассоциировались с лучами солнца. Чаще всего солнце изображалось в виде большого цветка или цветочной розетки.

Солнце в зените может быть показано полукругом, дугой вверх, с тремя и более лучами, а также птицей с расправленными крыльями. Знак солнца ставился над проемами в стенах дома — окнами, дверями, слуховыми окошками и т. д.

Вадим Ковалев

Крест — тоже солярный символ. Многие считают его христианским знаком, однако, это далеко не так. Крест — символ жизни, неба и вечности. Правильный (равноконечный) крест также символизировал взаимодействие двух начал: женского (горизонтальная черта) и мужского (вертикальная). Он считался и примитивной моделью Мирового древа, где вертикальная черта — Мировое древо, а горизонтальная — мир Яви. Соответственно, над горизонтальной чертой на Древе расположен верхний мир Прави, под ней — нижний мир Нави (ассоциировался с подземным огненным царством).

Вадим Ковалев

Символика огня
Огонь для язычников был сакральным явлением, с которым связаны представления об огне земном (в том числе жертвенном) и небесном. Говоря о последнем, изображали огонь небесной кузни Сварога (где огненный меч служил символом справедливости и Прави), а также огонь Нави, на котором, как и в христианских верованиях, поджаривали грешников.

Вадим Ковалев

Символы земли, природы и плодородия
Макошь, мать-земля, матушка-природа… Почему так говорят? Наши предки-язычники называли землю матерью — именно она подательница всех благ. Богиней Земли, плодородия и судьбы была Макошь. Ее имя образовано из двух корней: «ма» — мать и «кошь» — кошелек, хранилище богатства.

Вадим Ковалев

На многих орнаментах богиня в одной руке держала рог изобилия, в другой — клубок нити-судьбы. Эти нити пряли для Макоши ее сестры — Доля и Недоля: первая — счастливую судьбу, вторая — несчастную.

Вадим Ковалев

Берегиня— фигурка женщины, дарующей жизнь, — олицетворяла женское начало. Это один из самых популярных образов на резных наличниках. Иногда эта фигурка определяется четко, а иногда так сильно искажена, что выглядит как переплетение цветов и змей.

При желании ее можно узнать — центральная симметрия фигурки, голова, раскинутые руки и ноги. Также можно увидеть стилизованные изображения женщин с оленями по бокам: с поднятыми ладонями — Макошь, с опущенными — Лада.

Вадим Ковалев

Символика плодородия представлена очень характерным узором. Это ромб или квадрат, обозначающий маленькое поле. Он разделен на четыре части, символизирующие лунки для семян. Если в маленьких ромбиках есть точки, это значит, что поле засеяно, если ромбики пусты — еще не засеяно.

Александра Немирова

Тему плодородия иллюстрирует и растительный орнамент, изображающий ростки, в виде стилизованной буквы «Ж» — в славянской азбуке она именовалась «живёте».

Лес изображали как несколько схематически нарисованных деревьев. Сосну считали светлым деревом веры и магии — деревом Прави. Ель — дерево темное, дерево Нави (помните поговорку: «В сосновом лесу — молиться, в березовом — веселиться, а в еловом — удавиться»?). Однако ель, перевернутая ветками вверх, служила пассивной защитой — руной богини Макоши.

Фото: Александра Жаркова, flickr.com

Вадим Ковалев

Мировое древо означало ось мира, которая держит на себе все его силы: в корнях расположился нижний мир Нави, у ствола — Яви, в ветвях — верхний мир Прави.

Цветок папоротника — огнецвет. Известный символ, с которым связана легенда: папоротник в ночь на Ивана Купалу выпускает цветок-огнецвет. И цветет он только одну ночь, а потом бесследно пропадает. Тот, кто найдет этот цветок, станет мудрым и сильным.

Символы воздуха и пространства, а также союза двух начал
Стрела — основной символ воздуха, а вместе с ним и ветра. Наши предки-оружейники знали законы аэродинамики, которые позволяли создавать стрелы и луки, поражающие врага на расстоянии 250 м. Две стрелы в резьбе — это восходящие и нисходящие потоки воздуха.

Фото: Бенте Нордхаген (Bente Nordhagen), flickr.com

Вадим Ковалев

Пространство тоже изображалось при помощи стрел — четырех или восьми. Они характеризуют сущность пространства: север (зима), юг (лето), запад (ночь) и восток (день). Круг, проведенный по этому кресту, означает единство элементов.

Тема единения и конфликта противоположных сил — одна из главных в резьбе знаков. Это и дуальная пара верхнего и нижнего миров Правь-Навь, и день с ночью, и, наконец, мужчина и женщина.

Вадим Ковалев

Символы воды
Вода — то, что дает жизнь всему живому. От небесной воды зеленеют травы и леса весной, благодаря ей все цветет, плодоносит и колосится, а не засыхает. Поэтому в резьбе присутствуют волнообразные узоры («небесные хляби»), располагающиеся в верхней и нижней частях фасада дома, а также бегущие вертикальные ручейки — в основном на боковых полках наличников. Можно увидеть также знаки дождя, капли и т. п.

Речную воду, которая пришла из-под земли (из ключей, родников), изображают в виде волнистых горизонтальных полос. В древних мифах и сказках фигурирует еще одна река — огненная. Она разделяла Правь и Навь, а стерегла эту границу Баба-яга.

Вадим Ковалев

Звериные знаки
Животные и птицы в резьбе что-то символизируют. Например, конь — силу и выносливость, олень — долгую и состоятельную жизнь, птички — праведную душу, ворон — мудрость и т. п. И даже паучку здесь нашлось место — он считается символом настойчивости, терпения и художественного промысла.

Голуби — одна из самых распространенных тем в резьбе. Чаще всего это пары птиц, смотрящих друг на друга. Заклинательный смысл знака: пусть в этом доме живут счастливо и растят детей (дети — произрастающий цветок).

Впрочем, далеко не все украшения можно расшифровать, ведь многие из них делались только для красоты.

Чаще всего фигуры животных изображаются парами, как на фото. Особое место в звериных мотивах занимают змеи, связанные с понятием воды, а значит, и плодородия. Это могут быть извивающиеся или двухголовые змеи-охранители дома. Часто можно увидеть изображения «ужей-господариков»: ужей держали в домах и подкармливали молоком, чтобы они, отпугивая мышей, охраняли посевное зерно.

Как установить внутреннюю отделку окна в мастерском стиле

Узнайте, как установить внутреннюю отделку окна в стиле мастера, чтобы придать вашим окнам красивый индивидуальный законченный вид!

В последнее время мы много работаем в нашем основном жилом пространстве, которое включает кухню, солярий и гостиную. Мы проводим массу времени в этом пространстве, поэтому мы знали, что это будет одна из первых областей, которыми мы займемся в новом доме.

После того, как мы закончили и убрали наш развлекательный блок, одна область выглядела немного голой…

Окна! Все окна в нашем доме были с простыми подоконниками — вообще без отделки по периметру. Мы знали, что добавление отделки может оказать большое влияние на пространство, поэтому я отправил Донни с миссией найти идеальные детали, чтобы добавить внутреннюю отделку окна в стиле ремесленника, чтобы немного «усилить» пространство.

И, о боже, он преуспел! Поскольку он был идейным вдохновителем всего этого проекта, я позволю ему продолжить…

Шаг за шагом Установка внутренней отделки окна в стиле ремесленника

Огромное спасибо WindsorONE за предоставление продукта для этого поста! Наше положительное мнение о красивых, качественных отделочных материалах на 100% принадлежит нам. Для получения дополнительной информации см. наши раскрытия здесь.

Когда мы переехали в наш новый дом, я знал, что хочу обновить внутреннюю отделку окон и дверей. Мы немного доплатили за обновление плинтусов, но остальная внутренняя отделка очень проста и не соответствует внешнему виду ремесленника.

Несколько лет назад мои родители построили дом, и папа сам сделал всю внутреннюю отделку. Он выбрал очень солидные молдинги в стиле ремесленников, и они имеют такое большое значение в доме.

Отделка — это первое, на что обращают внимание гости, заходя в дом. Вы просто больше не увидите этот тип отделки. Я уверен, что это также значительно повышает ценность их дома.

Я сделал много фотографий работ моих родителей по отделке, а также несколько дней искал в Google и Pinterest, пока не нашел линейку молдингов WindsorONE Classical Craftsman. Это был именно тот образ, к которому я стремилась!

1. Выберите правильные молдинги для отделки окна в стиле мастера

WindsorONE — производитель погонажных изделий, и вы можете найти их отделочные работы на лесопилках по всей стране. Что действительно выделялось для меня на их веб-сайте, так это их руководства по стилю (классический колониальный стиль, греческое возрождение, колониальное возрождение и классический ремесленник).

Компания WindsorONE создала эти различные линии молдингов для интерьера, чтобы они работали вместе в едином стиле. Для меня их молдинги в стиле ремесленников выглядят намного лучше и стильнее, чем что-либо еще, что я нашел.

Я воспользовался их инструментом поиска дилеров и нашел несколько близлежащих мест, где продаются молдинги WindsorONE. В итоге я получил всю свою отделку от Allegheny Millwork & Lumber здесь, в Питтсбурге.

Количество отделочных профилей в таком месте, как Allegheny Millwork, по сравнению с большим магазином просто поражает.

Они были достаточно любезны, чтобы сократить все детали отделки до нужного мне размера и даже помогли загрузить грузовик.

Вся отделка из сосны с шиповым соединением, поэтому она намного прямее, чем некоторые другие отделки из сосны, но не имеет мягкого ощущения, как отделка из МДФ с мягкими краями. Все детали на отделке очень четкие, и все поставляется загрунтованным. Это очень качественные вещи.

Это стиль ремесленника, к которому я стремился…

2.

Соберите правильные молдинги для использования в отделке окна в стиле ремесленника

Специально для отделки окна я использовал следующие детали WindsorONE…

• 1×5 плоский шток (Из-за размеров моего окна я не смог использовать их подоконник.)
• Фартук
• Коув
• Корпус
• Упорная форма
• Крышка коллектора

Я нашел все правильно Артикул для частей, которые мне нужны на этой странице. Это упростило контакт с лесопилкой.

Я использовал 1×5 как табуретку у окна. (Раньше я называл это подоконником.) Под табуретом я использовал их фартук, который имеет небольшой скос на одном из краев. Соединение стула и фартука — это небольшая деталь отделки бухты, которая просто добавляет немного деталей.

По бокам окна я использовал наличник WindsorONE. Это хорошо, потому что два края имеют небольшой скос, а размеры немного меньше, чем у стандартного 1×5. Вверху я использовал стопорную часть, 1×5 в качестве основной части заголовка, а затем крышку коллектора.

3. Подготовка окна к новой внутренней отделке

До того, как я начал этот проект, у наших существующих окон не было бокового наличника или перемычки, только простая табуретка и фартук.

Я начертил линию герметика канцелярским ножом, а затем использовал резиновый молоток и ломик, чтобы выбить существующую отделку, чтобы работать с чистым сланцем.

Затем я сделал отметку «раскрыть» по всему окну. Вместо того, чтобы приваривать новые детали отделки прямо к краю гипсокартона, я решил использовать 3/16″ фальца. Открытие добавляет немного деталей и выглядит лучше.

Чтобы сделать раскрытие, я установил свой Kreg Multi Mark на 3/16″, а затем сделал небольшие штриховые метки по всему периметру оконного проема. Этот маленький инструмент пригодится для многих проектов по деревообработке! Это намного проще и точнее, чем использовать рулетку или линейку.

4. Создайте 60-дюймовый проем

Я хотел сохранить 60-дюймовый проем с внутренней стороны моих окон, потому что кажется, что многие оконные конструкции, такие как шторы и деревянные ставни, используют 60-дюймовый стандарт в качестве стандарта.

Если бы я поставил табурет у окна размером 1×5 прямо на оконную раму, которую вы видите на картинке, у меня получился бы вертикальный оконный проем больше 60 дюймов. Чтобы решить эту проблему, я изготовил несколько регулировочных прокладок по индивидуальному размеру, прикрутил и приклеил их к оконной раме.

Это поднимет табуретку на нужную высоту. Из-за поддержки прокладок и возможной поддержки оконного фартука под ним все будет надежно.

5. Установите новый табурет у окна

Затем я обрезал подоконник до нужной длины с помощью торцовочной пилы. Я тогда держал это и отметил это в месте. Мне всегда проще отметить настоящую доску, чем измерять рулеткой, а затем переносить эти измерения на обшивку.

При маркировке табуретки я должен был учитывать ширину боковой обшивки (я отметил ее на стене), а также выступ на 3/4″ за обшивку на обоих дальних концах. Я также отметил линию выреза, чтобы кусок красиво скользил обратно в оконный проем с «крыльями», выступающими на обоих концах.

Для лучшего соответствия вместо того, чтобы просто провести прямую линию на доске, я использовал транспортир, чтобы провести линию, соответствующую контуру стены. Все, что мне нужно было сделать, это проследить линию стены острием транспортира, и это перенесло бы тот же контур линии на доску.

После того, как мой табурет у окна был отмечен всеми разрезами, я использовал лобзик, чтобы вырезать все. Я рекомендую сначала протестировать ваш лобзик на обрезке обрезков, чтобы убедиться, что вы не получите слишком много осколков. Некоторые лучше, чем другие.

После того, как табуретка была вырезана, я установил ее с помощью гвоздезабивателя и нескольких длинных винтов GRK с декоративной головкой. Эти винты фантастические. Я предварительно сверлю все отверстия, но ничего не зенкую. Маленькие триммеры зенкуются сами по себе, и это очень маленькое отверстие, которое я должен заполнить позже.

Вот так это выглядело после установки табурета. Как видите, мне по-прежнему нужны вертикальные детали корпуса, чтобы сидеть прямо на табурете, а также фартук и выступ под табуретом.

6. Установка оконного фартука и бокового кожуха

Установка оконного фартука и бокового кожуха была довольно простой. Я держал каждую деталь на месте, отмечал, вырезал, прибивал гвоздями, а затем привинчивал. Я бы также склеил все места, где дерево встречается с деревом.

Мои линии раскрытия уже были отмечены на стене, поэтому я точно знал, где должна быть размещена каждая доска.

К счастью, я снял на видео весь наш дом до гипсокартона, поэтому я точно знал, где мои шпильки. Если были какие-то сомнения, я помечал шпильки магнитным искателем шпилек.

Затем я установил маленькую накладку под табуретом. Клей действительно важен для таких маленьких деталей отделки, как эта. Это был первый проект, в котором я использовал отделочный клей TiteBond, и он мне очень понравился. Он разработан, чтобы быть менее жидким, поэтому клей меньше вытирается со всей вашей отделки.

Я также вырезала маленькие «обратные» кусочки, чтобы обернуть их вокруг фартука. С моей торцовочной пилой это было легко. После того, как я тщательно склеил и прибил эти детали, я также использовал эти удивительные маленькие угловые зажимы, чтобы удерживать все на месте.

У струбцины даже есть эти крутые маленькие плоскогубцы, чтобы раздвигать их.

7. Сборка и установка оконной перемычки

Затем я собрал перемычку как отдельный блок. Он состоял из трех деталей отделки: упорной формы, плоского штока 1 × 5, а затем крышки коллектора. Все части можно найти здесь, на сайте WindsorONE.

Гораздо проще было разрезать и собрать жатку на столе в подвале, чем подниматься по лестнице. Нужно было просто измерить, склеить, прибить гвоздями, а затем зажать на ночь.

Как и на картинке ниже, вы должны учитывать возвратную часть коллектора, чтобы она выглядела так, как будто она течет обратно в стену. Вы можете видеть зазор, где я бы установил небольшую скошенную заглушку, убедившись, что выступы одинаковы спереди и сбоку 1×5.

Опять же, мои угловые зажимы пригодились, чтобы удерживать эту маленькую «возвратную» деталь на месте.

На следующий день я отсоединил узел жатки и установил его поверх бокового кожуха. Затем я приклеил и прибил кусок к стене. Вот как все выглядело после установки, отверстия от гвоздей и все такое. Какая большая разница!

8. Подготовка и покраска внутренней отделки окна в стиле мастера

Подготовка к последнему слою краски была несколько жалкой по сравнению с удовольствием от установки всех элементов отделки. Вот что я использовал…

• Шпаклевка DAP для очень широких зазоров. К счастью, мне не пришлось много из этого использовать; это многоэтапный процесс шпаклевания, потому что он значительно дает усадку после высыхания.
• Древесный наполнитель Timber Mate белого цвета. Я использую это, чтобы заполнить отверстия гвоздя и винта. Он не дает усадки после высыхания, и это хорошо, иначе я бы получил небольшие углубления в местах отверстий для ногтей.
• Белый герметик Lightning. Мне очень нравится этот материал. Его легко мыть водой, его можно красить, и, похоже, он не притягивает грязь после высыхания.

После использования шпаклевки для заполнения больших зазоров и шпаклевки для отверстий от гвоздей я слегка отшлифовал все. Потом я все загрунтовал. (Я знаю, что отделочные детали поставляются предварительно загрунтованными, но было достаточно отверстий от гвоздей и открытых краев дерева, где я сделал надрезы, и я подумал, что должен все загрунтовать.) и везде отделка встречалась со стеной. Это сделало большую визуальную разницу в отделке салона.

Для окончательного слоя краски я использовал версию Benjamin Moore Satin Impervo на водной основе. Меня очень впечатлила эта краска. Его было легко расчесывать и он имел отличное покрытие.

Матовый блеск также идеален. Блеска достаточно, чтобы можно было протереть отделку, но не настолько, чтобы он вызывал блики и показывал все крошечные дефекты.

Установка дополнительной отделки в стиле Craftsman Двигаемся вперед

После завершения нескольких окон я был действительно удивлен тем, насколько выполнимым оказался этот проект. Установка обшивки прошла намного быстрее, чем ожидалось. Честно говоря, я потратил гораздо больше времени на подготовку окон к покраске и саму покраску, чем на установку отделки.

Теперь, когда я нашел источник высококачественной и аутентичной отделки ручной работы, где все в коллекции соответствует друг другу, я очень рад добавить больше отделки окон, дверей, молдинга короны и других элементов отделки ручной работы. наш дом. Молдинги WindsorONE идеально подошли нам.

Если вы хотите добавить в свой дом много деталей с помощью отделки и лепнины, вы можете воспользоваться поиском дилера и найти склад пиломатериалов, на котором продается WindsorONE. Вы также можете позвонить в невероятно полезную команду WindsorONE по номеру 888-229.-7900, и они помогут вам найти элементы отделки, необходимые для вашего проекта.

Готовы увидеть, что получилось? (Осторожно, спойлер: я ВЛЮБЛЕН!!)

Вот как выглядела отделка окна сразу после того, как мы ее установили…

Это определенно делает пространство более законченным и законченным! Это также добавляет много характера, которого я всегда буду брать больше! 😉

Затем мы добавили доску и обрешетку в гостиную, придав пространству еще более индивидуальный вид.

Мы также добавили внутреннюю отделку окна в нашем солярии…

Хотите увидеть до и после?

Сердце-глаза!! Я так взволнован тем, как обернулся этот проект, и я не могу дождаться, чтобы продолжить добавлять красивую отделку и молдинги в остальную часть нашего дома!

Вы в последнее время занимались деревообработкой в ​​своем доме? Буду рада услышать о них в комментариях!

Хорошего дня!

Огромное спасибо WindsorONE за предоставление продукта для этой публикации! Наше положительное мнение о красивых, качественных отделочных материалах на 100% принадлежит нам. Для получения дополнительной информации см. наши раскрытия здесь.

Обрезка окон — Изящное домостроение

Описание: Опытный строитель и плотник делится вечными советами по установке удлинителей оконных косяков, табуретов и наличников.

Детали и детали обшивки окон . Традиционная отделка окна включает в себя табуретку, которую большинство людей считают подоконником. В современных домах табурет часто заменяется другим удлинителем. Окна без табурета обычно получают четыре части корпуса, собранные как рама для картины.

Мы постоянно смотрим в окна. Окно с хорошей отделкой улучшает вид так же, как рама картины украшает искусство, которое она окружает. Как и в случае с картинной рамой, отделка окна должна выдерживать критическую проверку, но не привлекать внимание. Для качественной обрезки окон необходимо соблюдать эффективную последовательность действий, понимать, что и когда нужно делать, и достаточно замедляться, чтобы выполнить свою работу наилучшим образом.

Обычно я обрезаю окна одним из двух способов. У них либо есть табуретки, горизонтальная часть внизу окна, где сидит кошка, либо их нет, и они обрамлены наличником. В любом случае, поскольку во многих домах стены толще, чем толщина оконных косяков, мне часто приходится удлинять косяк, чтобы окно было на одном уровне с гипсокартоном.

Обычно на работе я сначала обрезаю самые широкие и высокие окна. Таким образом, если я обрежу что-то слишком короткое на больших окнах, я смогу перерезать и использовать обрезки на меньшем окне. Я также выявляю самые заметные окна на работе, обычно это кухня, гостиная, прихожая и главная спальня, и стараюсь использовать самые красивые окна в этих зонах с высокой видимостью.

Во-первых, отметьте все детали на опоре этажа.

Прежде чем резать материал, я обрезаю гипсокартон, выходящий за пределы каркаса, и удаляю все капли клея. Пыль от гипсокартона чрезвычайно абразивна и быстро царапает отделку, особенно предварительно обработанный материал. Из-за этого риска я трачу минуту на то, чтобы подмести комнату после того, как подготовлю отверстия.

Затем, предполагая, что я обрезаю несколько окон, я составляю столбы истории. Стойки представляют собой обрезки пиломатериалов или фанеры со всеми соответствующими размерами для работы, отмеченными на них в полном масштабе.

На протяжении всей работы я обращаюсь к опорам для измерений. Столбы истории уменьшают вероятность ошибок измерения, которые могут возникнуть при чтении правила или ленты. Я использую два столба для каждого размера окна: по одному для высоты и ширины.

После маркировки меток и двойной проверки всех зазоров и размеров я обрезал жерди по самым широким меткам. Небольшое предостережение: иногда зазор между удлинителем нижнего косяка или табуретом и окном будет отличаться от трех других зазоров. Створчатые окна часто имеют рукоятки внизу, и вы должны быть уверены, что оставили место для их поворота.

Чтобы получить прямую обшивку, вам, возможно, придется установить кривые удлинители косяка

Я начинаю с разрыва удлинителей косяка, обычно номинального размера 1 дюйм. шток, слегка широкий на настольной пиле. На этой ширине остается немного мяса для обрезки. Я устанавливаю лезвие под углом 2° или 3°, чтобы слегка скосить край выступа косяка, который примыкает к окну. Небольшая точка этого скоса находится на видимой стороне удлинителя косяка и помогает обеспечить хорошую посадку.

По возможности последовательно вырезаю из одной доски все четыре выступа косяка для окна. Этот метод обеспечивает соответствие цвета досок, и волокна обычно встречаются везде, кроме последнего угла, где встречаются противоположные концы доски. Я думаю о том, как чаще всего будет просматриваться это окно, и ставлю последний косяк там, где он кажется наименее заметным. Я обычно обрезаю верхние и нижние выступы косяка на ту же длину, что и ширина окна плюс откосы, и обрезаю боковые выступы косяка, чтобы они совпадали с верхним и нижним выступами.

Но я забегаю вперед. Прежде чем отрезать удлинители до их окончательной длины, я разрезаю их до точной ширины. Поскольку, скорее всего, я буду сужать каждую деталь по индивидуальному заказу, мне придется обрезать длинную ложу близко к ее окончательной длине. Я разрезал все части на 2 дюйма больше размера и последовательно пронумеровал их задние части.

Чтобы последующие стыки обшивки ложились ровно и хорошо прилегали, очень важно, чтобы удлинители косяка заканчивались в одной плоскости с поверхностью стены, особенно в углах. Поскольку окна редко устанавливаются точно параллельно гипсокартону, удлинители косяков обычно должны сужаться, чтобы быть на одном уровне с гипсокартоном. В новом строительстве нет ничего необычного в том, чтобы сужать удлинители косяка так же сильно, как и внутри. Трудно сказать, что вы найдете при реконструкции. Альтернативой является разбивание гипсокартона даже косяками, неэлегантное решение, которое в лучшем случае только приближает их к заподлицо.

Установка удлинителей косяка в сборе. После сужения деталей по отдельности автор обрезает их до конечной длины и собирает в единое целое с табуретом.

Ширину выступов косяков в углах окон я нахожу, измеряя линейку, приставленную к готовой стене (фото вверху). Затем я сужаю удлинение косяка на настольной пиле по мере необходимости.

Я тестирую удлинители косяков после того, как они сужены, а затем прибиваю их гвоздями в блок, похожий на коробку. Перед установкой этого устройства я прибиваю кедровые гонты к шпилькам; черепица выравнивает удлинители косяка, чтобы оставить надлежащий выступ на оконном косяке. Я обычно прокладываю каждые 2 фута или около того.

Затем я вставляю собранные удлинители косяка на место. Я прибиваю их чуть ниже прокладок, используя финишные гвозди 6d или 8d. Этот шаг позволяет мне точно настроить прокладки, если это необходимо. Когда мне нравится раскрытие, я отрезаю прокладки по длине с помощью острого ножа. Настало время заполнить пространство между удлинителем косяка и рамой изоляцией или минимально расширяющейся пеной.

Табуретки у окна представляют собой традиционное расширение нижнего косяка

Окна с табуреткой вместо удлинения нижнего косяка лишь немного сложнее. Я начинаю с того, что обрезаю табуретку по длине, основываясь на отметках на столбе истории. Если я планирую вернуть концы табуретки, чтобы скрыть концы волокна, я обрезаю ложу на несколько дюймов длиннее. Некоторые плотники говорят, что скрытый торцевой рисунок свидетельствует о профессиональной отделке; Я говорю, что это зависит от характера работы. Например, я бы не стал возвращать рожки на подоконные табуреты в стиле Craftsman, потому что открытая торцевая фактура является характерной чертой этого стиля.

Ни одно правило проектирования не является жестким и быстрым, даже такое элементарное, как отсутствие торцевых волокон. После вырезания табурета я временно поддерживаю его на готовой высоте на прокладках, чтобы сделать вырез, который позволит табуретке соприкасаться с окном.

При закрепке верхней части скоса остается
отверстие для гвоздя, которое не нужно заделывать. Этот гвоздь
мало помогает стянуть угол, но
скорее помогает удерживать головку и ногу в плоскости
, когда они прибиты к стене.

Поместив табурет по центру окна и плотно прижав его к гипсокартону, я измеряю расстояние между ним и окном рядом с каждой шпилькой триммера. (Обычно измерения на каждом конце различаются.) Я выравниваю соответствующее расстояние на каждом конце табурета, отмечая, где я буду делать поперечную выемку, которая подходит к табурету между триммерами.

Не двигая табуретку, я приписываю ее к стене. Используя разметочную линию в качестве отправной точки, я отмечаю на стуле расстояние между стулом и окном. Я отмечаю табуретку в двух местах: на конце табуретки и на отметке поперечного разреза. Соединение точек отмечает разрезы. Часто есть -in. или -в. зазор между стеной и концом неразрезанного табурета. Раскладывая табурет таким образом, следует учитывать эти зазоры и плотно прилегать табурет к стене и окну.

Поскольку разрез редко проходит параллельно передней части табурета, я быстро вырезал его острой ручной пилой. Тем не менее, я обычно делаю поперечный пропил ножовкой. Оставшаяся часть стула, выступающая на стену, называется рогом. Я примеряю табуретку и вношу небольшие коррективы, чтобы она плотно прилегала к окну и стенам с помощью рубанка или рашпиля. Хотя нижняя часть ножки корпуса закрывает большую часть рупора, ее концы будут видны, поэтому мне требуется немного больше времени, чтобы хорошо прижаться к стене.

Когда мне нравится посадка, я отмечаю, где удлинители косяка будут соприкасаться с табуретом. Пара гвоздей 6d в нижней части стула на концах удлинителей косяка скрепляет их вместе. Удлинитель верхнего косяка прибивается к ножкам, и я вдвигаю сборку в оконный проем.

Иногда я прячу торец рожка с возвратами, где конец рожка скошен, а на место приклеен соответствующий скошенный кусок табурета. Я начинаю с того, что оставляю стул на несколько дюймов в длину с обоих концов. После того, как я сделал надрез на роге, я вырезал из него возвраты под углом; затем я размечаю и обрезаю табурет до его полной длины. Сокращение возвратных кусков из обрезков рога позволяет мне завернуть зерно вокруг угла.

Наличники в стиле фоторамки требуют четырех идеальных скосов

После установки удлинителей косяка окно готово к наличию. Как и в случае с удлинителями косяков, я стараюсь последовательно вырезать все четыре куска обшивки из одной доски.

Затянуть все четыре скоса может быть непросто. Я видел, как воздух синел, а куча растопки росла, когда плотник пытался подогнать доску, скошенную с обоих концов. Если удлинители косяка немного возвышаются над стеной либо потому, что они были неправильно обрезаны, либо из-за того, что прибитый гвоздями кожух к стене сильнее прижимает гипсокартон к стойкам, кожух слегка наклоняется назад. Это приводит к тому, что детали прикрепляются к задней стороне митры, открывая поверхность соединения. Я избегаю этой проблемы, слегка вырезая концы митры ножом.

Сняв мерки с моего столба, я подрезал оба конца четырех частей кожуха. Я устанавливаю головную часть, затем две ножки и, наконец, нижнюю часть, слегка меняя углы скоса с помощью пилы или рубанка. Я подрезаю по мере необходимости и обхожу отверстие.

Я использую достаточное количество гвоздей или гвоздей, чтобы удерживать кожух на месте до тех пор, пока соединения не будут хорошо выглядеть. Сначала я прибиваю наличники к удлинителям косяка, затем приклеиваю и прибиваю скосы, используя 3D-гвозди для отделки обоих. Наконец, я прибиваю корпус к стене с помощью финишных гвоздей 6d.

Обрамляя окна картин, я иногда дистанционно устанавливаю торцовочную пилу, вырезаю и нумерую все части наличников в доме, прежде чем прибить их гвоздями. Этот метод может значительно ускорить работу, сводя к минимуму поездки туда и обратно к пиле.

Окна обшивки с табуретками

Возврат торца шкуры. Возврат фартука настолько мал, что при забивании гвоздями он может расколоться, а влага в клее может деформировать его и нарушить посадку. Хорошей идеей будет зажать их, пока клей не схватится.

Как и в случае с окнами-рамами, я стараюсь последовательно вырезать все куски наличников из одной и той же доски. Однако на окнах с табуретом можно взять только две ножки и головку из одной доски. Нижняя часть кожуха, или фартук, не касается ножек. Он проходит под стулом, поэтому различия в зернистости не так очевидны.

Сначала я вырезаю и устанавливаю кожухи головок, опять же обращаясь к столбу истории для определения размеров. Затем я срезаю ножки, одну левую и одну правую для каждого окна, оставляя их длиной в дюйм, и ставлю по паре на каждое окно. Когда я посещаю каждое окно, я держу на месте кусок обшивки квадратного сечения, чтобы проверить, подойдет ли ножка квадратного сечения к стулу.

Отмечаю длину ножек корпуса. Этот шаг показывает мне его длину, и я отрезаю и примеряю ногу, проверяя любые расхождения в усах или длине. Если все выглядит хорошо, я обрезаю угол, наношу немного столярного клея на угол и прибиваю ножку на место.

Я не использую этажные столбы для разметки ножек окон, в которые устанавливается табурет, потому что в этом случае разметка ножек на месте будет более точной. Это особенно верно, если окно немного выходит за квадрат и если мне приходится обрезать нижнюю часть ножки под углом.

Для непрямоугольных окон я использую кромкомер, чтобы найти угол, под которым нужно обрезать нижнюю часть ножек наличника. Я обрезал эти ноги немного длиннее и проверил каждый угол, прежде чем обрезать ногу до конечной длины. Наконец, я прибиваю табуретки к нижней части ножек корпуса, чтобы затянуть эти соединения.

Наконец-то я установил фартуки. Для материала с профилем, скажем, колониальной обшивки, я обычно вырезаю скошенные изгибы на концах фартуков, чтобы торцевая фактура не была видна. Этот шаг аналогичен сокращению возвратов стульев  .

Из-за их небольшого размера удаление этих возвратов может быть сложнее, чем удаление возвратов кала. Когда я завершаю разрез, я отпускаю курок и жду, пока лезвие перестанет вращаться, прежде чем поднять его. Иногда возврат вылетает из задней части пилы, но обычно он безвредно опрокидывается рядом с лезвием. Затем я вырезаю необходимые углы на концах фартука и приклеиваю ответные части на место. Зажимы (3 доллара США за зажим; The Peck Tool Co. ; 800-454-8665; www.pecktool.com) — отличный способ удерживать возвраты на месте, пока клей не схватится.

Отделка в стиле ремесленника обычно стыкуется встык, поэтому выполняется немного быстрее, чем отделка под углом. Я обрезаю голову так, чтобы она нависала над ногами примерно на дюйм или около того, в зависимости от пожеланий заказчика. И сначала устанавливаю ножки, чтобы проще было приглядеться к симметричному свесу. Конечно, в отделке в стиле Craftsman я не использую возврат. Какой бы стиль фартуков я ни использовал, я обычно обрезаю их такой же длины, как и ширина корпуса, оставляя одинаковые выступы над и под стулом. Раскладываю фартуки по комнате и прибиваю столько, сколько смогу сразу. Часто стена прямо под окном не идеально ровная, поэтому я использую гвозди 8d, чтобы плотно прижать фартук к стене.