Как отремонтировать и отреставрировать деревянные окна своими руками – Антонов сад

Иногда деревянные окна на даче – наследие от прежнего хозяина, которые дорого менять (или не очень хочется). Иногда это сознательное решение сохранить единый стиль с деревянным домом. В последнее время чаще заказывают герметичные стеклопакеты, которые потом вставляют в деревянную раму. И тепло, и красиво. В любом случае требуется уход за окнами, а со временем и ремонт. Не бойтесь приступать к работе, если появилась чернота, нарушилась геометрия или растрескалось дерево. После прочтения статьи вы будете знать, как отремонтировать деревянные окна своими руками без больших усилий, и вдохнете новую жизнь в старые вещи.

Оглавление

1. Как починить деревянные окна самостоятельно 2. Реставрируем деревянные окна 3. Ремонт откосов и подоконников

Фото Steinar Engeland

unsplash

Как отремонтировать деревянные окна самостоятельно

Перед началом работ нужно оценить целесообразность ремонта. Бывают очень большие повреждения, когда никакие усилия и материалы не исправят ситуацию. Потеря первоначальной структуры древесины также является причиной отказа от ремонта. При деформации изделия более 30-40% восстановление вряд ли имеет смысл. Рыхлость и мягкость древесины испортит все труды. С годами дерево утрачивает первоначальные свойства и превращается в труху. Поэтому оцените степень повреждения верхних слоев.

Еще один параметр, который влияет на качество окна – герметичность. Ее восстановить можно. Гниль и грибок тоже можно удалить. Поэтому окна с такими дефектами подлежат ремонту и могут прослужить еще долго. 

Пошаговая инструкция, как вернуть прежний вид оконной раме:

1. Выберите сухой день. В противном случае окно нужно будет затянуть пленкой, а раму основательно высушить. Выполнять снятие створок желательно еще и в теплый день — так не выстудится комната.
2. Снимите с петель оконные створки. Если установлены обычные стекла, то пометьте их номерами, чтобы не ошибиться при сборке. Если вставлен стеклопакет, аккуратно выньте его, пометив — где верх, а где низ.
3. Снимите всю фурнитуру, элементы крепежа и другие металлические детали.
4. Снимите защитные планки для отлива воды.
5. Удалите старую замазку и краску. Для удаления краски деревянные элементы протирают тряпкой, обильно смоченной в керосине. Если рама старая и слоев краски много, можно на сутки-двое обернуть ее тканью, а сверху намотать полиэтилен, чтобы керосин не выветрился. Также можно использовать строительный фен. Его температура позволяет снимать слои краски без труда. Для удобства можно ускорять процесс отхождения краски отверткой или стамеской.

Совет

Чтобы не испортить материал горячим феном, не направляйте струю воздуха в одно место долгое время. Иначе рама может обуглиться или выгнуться.

6. Устраните дефекты от гнили. Темные пятна нужно обработать антисептиками, предварительно зашкурив их наждачкой мелкой фракции. Если размер повреждения большой, лучше использовать электроинструменты, например, шлифмашинку. Так вы сэкономите еще больше времени и сил. Не забывайте протереть изделие в конце работ от пыли. Так вы избежите отслоения новой краски или олифы. Обязательно обрабатывайте деревянные планки для отлива воды, как и раму.
7. Заделайте дыры и трещины специальной шпатлевкой по дереву вровень с поверхностью дерева. Излишки удалите мягкой тряпкой. При больших размерах повреждений можно сделать смесь из клеевой пасты и мелких древесных опилок. Не забывайте смотреть на этикетке, чтобы шпатлевка выдерживала минусовые температуры и подходила для работ на улице. Иногда требуется нанесение шпатлевки или пасты в несколько слоев. Давайте высыхать каждому слою последовательно.
8. Проверьте правильность геометрии. Если раму перекосило, выньте чопик и поправьте окно до правильного положения. Забейте чопик обратно. Можно его дополнительно смазать клеем для большей крепости конструкции.
9. Окрасьте деревянную раму олифой в 3-4 слоя. Олифа защищает от гниения, отлично оберегает дерево от влаги. Частично она способна восстановить структуру дерева и заполнить мелкие пустоты. Каждый слой необходимо тщательно просушивать! Иначе будет шелушение или растрескивание. Правильно просушенные слои уберегут раму от воды, а обновлять ее не потребуется в ближайшие пять-десять лет.
10. Проведите мероприятия по утеплению. Сюда входит проклеивание рамы герметиками, подгонка примыкания стекла к дереву, обновление штапиков, проклеивание утепляющими лентами. Ленты и шнуры легко найти в любом строительном или хозяйственном магазине. Есть поролоновые, резиновые, трубчатые. Так вы сэкономите на отоплении.
11. Нанесите несколько слоев краски. Конечно, если в ваши планы входит окрашивание. Обязательно подберите краску, которая защищает окна от ультрафиолета (устойчива к выгоранию), влагостойкая, подходит для дерева. Первый слой наносят самый жидкий, чтобы основательно пропитать древесину.
12. Соберите окошко в обратном порядке. Вставьте стекла в рамы согласно номерам, прикрутите петли. Прикрутите старые ручки или новую фурнитуру. Проклейте силиконом места стыков, чтобы сделать окно герметичным.
13. Навесьте створки на петли. Убедитесь, что дверцы распахиваются легко и нигде не задевают проем окна. В противном случае нужно убрать лишний слой рубанком или шлифмашинкой и повторить все операции в этом месте по новой. Просто убрать лишний слой краски или лака неправильно. Тогда утратится защита дерева в месте шлифовки.
14. Проверьте герметизацию между рамой и оконным проемом. Если есть сквозняк и поддувает, нужно проложить слой утеплителя. Есть в продаже утеплители с самоклеящейся основой. Для хорошей фиксации рекомендуют их дополнительно приклеить клеем к проему.

Совет

Если откололась небольшая часть рамы, но это не влияет на функциональность, можно оставить дефект как есть. Уменьшить видимость дефекта можно хорошо подобранными по цвету красками или лаками.

Новая фурнитура в виде регулируемых петель, откидных механизмов для проветривания, красивых новых ручек также добавит красоты и современного функционала деревянной раме.  Имеет смысл приглядеться к подоконнику. Часто рама стареет вместе с ним. Поэтому лучше обновить и подоконник, пройдясь по нему шлифмашинкой или наждачкой. Так вы получите обновленный комплект – и новое окно, и подоконник.

Окна до ремонта (фото Luisy Guimaraes / unsplash)

Как реставрировать деревянные окна

Самая большая проблема в реставрации деревянных окон своими руками – это длительность процесса и большое количество мусора после работ. Хотя при строительстве крыльца на даче мусора не меньше. Обычно в реставрации необходимо восстановить герметичность без нарушения внешнего вида, добавить новые, современные детали, не разрушив образа старины или первозданности. Для этого разбирают окно, как и при обычном ремонте: снимают его с петель из проема, убирают штапик, ответные планки, разбирают окно на части. «Болезнь» обычно та же – потеря герметичности, общая ветхость.

После снятия краски и удаления замазки приступают к шлифовке поверхности, удаляют все неровности и потемнения, а также рыхлый слой древесины. Наиболее пострадавшие участки восстанавливают шпатлевками или составами, которые делают самостоятельно из опилок и клея.

После навешиваются новые петли и фурнитура. Рекомендуется купить стеклопакеты вместо обычных стекол. Сейчас их делают практически в любом размере, во всех мастерских по изготовлению пластиковых окон. Современные стеклопакеты значительно снижают теплопотери и улучшают внешний вид окна. Как утеплить другие части дома, подробно рассказывается в статье об утеплении.

Герметичность создается с помощью выдолбленного углубления внутри проема, в который потом укладывается современный утеплитель, незаметный со стороны. Таким же способом снижают теплопотери и в других участках рамы.

Совет

Установка приточного клапана – легкое и простое решение с влагоотведением и повышенной влажностью в помещении.

Ремонт и утепление откосов и подоконников

Многие спохватываются о необходимости починить откос, когда рама почти вставлена обратно. Конечно, его тоже следует чинить, ведь он является неотъемлемой частью оконной конструкции. При этом возникает вопрос — как отремонтировать откос окна без его снятия? Во-первых, при покупке краски или олифы следует заложить расход материала на эту поверхность тоже. Нелишне будет пройтись шлифмашинкой не только по старому откосу, но и по подоконнику, обновить слои древесины. Тогда внешний вид окна полностью преобразится. Если на время ремонта откосы демонтировались, обратная установка осуществляется с контрольным замером по уровню. Принцип восстановления тот же: сначала снимаются старые слои краски, при необходимости наносится шпатлевка. После наносится финишное защитное покрытие.

Чаще всего откосы фиксируются на монтажную пену, которая дополнительно является и теплоизолятором. Подоконники снизу осматриваются, при необходимости прокладывается по низу утепляющая лента. Если щели большие, их запенивают строительной пеной. Не забудьте укрыть пол и другие поверхности, чтобы капли пены не испортили их.  

Внешние откосы обрабатываются теми же составами, что и рама со стороны улицы. Если вы хотите знать, чем защитить постройки из древесины, об этом есть статья на сайте. Если вы счастливый обладатель ставен, то их, конечно, нужно  отшлифовать и пропитать защитными средствами, как и створки.

Со временем требуется дополнительная защита деревянным окнам и ставням (фото Brigitta Schneiter / unsplash)

Подоконник и откосы внутри помещения обрабатываются лаком или краской. Перед окрашиванием не забывайте нанести олифу.

Как видите, сделать ремонт деревянных окон можно и самому, тем более, это сэкономит много денег.

—————————————————————

А как вы ремонтируете деревянные окна? Поделитесь своим опытом с другими в комментариях.

Больше по теме

Деревянные окна своими руками

В этой статье будет описано, как можно установить деревянные окна своими руками. Это поможет вам сэкономить достаточно большую сумму денег. Процесс монтажа непростой, поэтому придется постараться.

Вид дерева

Деревянные окна изготавливают из:

• Ясеня

• Бука

• Дуба

• Лиственницы

• Сосны

• Березы

Каждый вариант хорош по-своему. Лучшим из списка считается лиственница. Она выделяет вещества, убивающие грибки и болезни, которые могут разрушить окно со временем. Если помещение очень влажное, то это идеальный материал для изготовления окна.

Также хорош и дуб, он очень долговечен. Его трудно обрабатывать, но внешний вид красив в конечном результате.

Инструменты

Для изготовления окон понадобятся специальные инструменты для обработки древесины и монтажа уже готового изделия. Список инструментов и материалов:

1. Шуруповерт

2. Стеклорез

3. Молоток

4. Дрель

5. Стамеска

6. Электрический рубанок

7. Столярный клей

8. Алмазный саморез

9. Рабочие рукавицы

10. Очки

11. Наждачная бумага с мелким зерном

12. Линейка

Этапы изготовления деревянного окна

Подготовительный этап

На первом этапе нужно сделать правильные замеры, а из них уже чертеж. Благодаря чертежу можно рассчитать точное количество материала. От них будет зависеть конечный результат выполненной работы.

Подбирая материал, нужно знать, что древесина должна быть хорошо просушенная. На ней не должно быть сучков и трещин, они в будущем вызывают деформацию готового изделия.

Изготовления деревянного коробка

Для изготовления деревянного коробка достаточно взять доску размером 150*50 мм. На деталях коробка нужно сделать пазы. Они будут похожи на букву Г. Их глубина должна быть 15мм.

Четыре детали коробка нужно соединить между собой столярным клеем. Теперь нужно просверлить в сторонах блока отверстия. В отверстия вставить стержень, длинной 30 мм. Благодаря этому коробка будет закреплена под углом 90 градусов.

Потом просверливаем отверстие в стене, вбиваем дюбеля, крепим коробок при помощи саморезов. Щели, которые образуются между стеной и коробком можно залить монтажной пеной.

Изготовление оконной рамы

Для ее изготовления понадобится брус размером 60*40 мм. Форма профиля рамы зависит от количества стекол и их толщины, размеров штапиков. Профиль с одним стеклом имеет 2 паза, с двумя стеклами — 3 паза. Пазы нужны один или два для стекла и один для установки в коробок.

Толщина стекла должна быть 4 мм, а штапик — 10 мм. Доски нужно распилить строго по размерам и наискось, под углом 45 градусов. При помощи саморезов соединяем раму. Вкручивать их нужно так, чтобы в итоге они утонули в древесине.

Подготовка и вставка стекла

Обязательно позаботьтесь о безопасности. Нужно одеть рабочие рукавицы и очки. Размеры стекла должны быть определены с точностью до миллиметра.

Резку саморезом осуществляют вдоль линейки, которая должна быть длиннее стекла. Потом стекло кладут на край стола и надавливают рукой, ненужный кусок стекла с характерным звуком должен отвалиться.

Потом стекло вкладывают в раму, таким образом проверяя правильность размеров. После этого вытаскивают, на пазы рамы наносят герметик и прикладывают стекло, закрепляя штапиком. Штапики крепят или при помощи тоненьких гвоздей, или, если штапик толстый. при помощи тонких саморезов.

Установка деревянного окна своими руками

Готовое окно вставляется в коробку и крепится пазами. Фиксируется саморезами, которые должны пройти сквозь коробок. Все щели и отверстия герметизируют монтажной пеной. После того, как пена высохнет ее остатки обрезают и штукатурят стены. На последнем этапе нужно сделать монтаж отлива и подоконника.

Посмотрите видео: Процесс изготовления деревянного окна.

Как сделать оконную створку

Поиск

Поиск

«Только наш сервис превосходит наше качество»

Фрезы для оконных створок

Купить

Изготовьте окна и двери с разделенным светом по индивидуальному заказу с нашими подходящими 2 шт. Наборы бит. Биты также производят идеально согласованные детали рельсов и стоек для французских дверей толщиной от 1-3/8 до 1-5/8 дюймов, изготовленных на заказ.

Когда вы думаете о том, сколько зданий имеют деревянные оконные створки, неудивительно, что их изготовление является очень популярной темой для обсуждения.

Меня поражает, как много коллег-деревщиков задают вопросы или кажутся немного пугливыми в отношении перспективы изготовления деревянных оконных рам или французских дверей. Когда я останавливаюсь и думаю о количестве старых домов и зданий по всему миру с деревянными окнами, я полагаю, что это не должно быть сюрпризом. Если вы думаете об изготовлении некоторых окон и ищете учебник для начинающих о том, что для этого нужно, посмотрите видео и продолжайте читать, пока я покажу вам этапы изготовления окна с помощью стандартной фрезы для оконных створок Infinity Cutting Tools 55-801. набор.

Благодаря габаритным размерам оконного набора все отдельные части окна можно рассчитать по размеру и отрезать по длине.

Первым шагом к изготовлению окна является определение наружного размера створки и нарезка перил и стоек по размеру. Общий размер окна у меня 18х24см. Перила и стойки имеют размеры 2-1/4 дюйма в ширину и 1-3/8 дюйма в толщину. Мантины имеют размеры 3/4 дюйма в ширину и 1-3/8 дюйма в толщину. Длину вертикальных стоек легко определить, поскольку они проходят по всей высоте окна. Рельсы, будучи короче, требуют немного математики:

Длина рельса = общая ширина створки 18 дюймов минус общая ширина двух стоек (2-1/4 x 2 = 4-1/2 дюйма), прибавляя ширину профиля дважды (1/4 дюйма x 2 = 1/2 дюйма и дважды прибавив длину шипа (1 дюйм + 1 дюйм = 2 дюйма), что равно 16 дюймам. Это оставляет рельс с 1-дюймовым шипом на каждом конце. В разделенном световом окне горизонтальные стойки имеют ту же длину, что и рельсы. Чтобы определить длину вертикальных опор, выполните ту же процедуру, что и для определения длины Ваши перила. Для моего окна вертикальная стойка 22″.

Установка паза на настольной пиле для изготовления шипов размером 1 дюйм.

С установленным забором я могу установить высоту лезвия, чтобы срезать шипы. Эта высота будет варьироваться в зависимости от толщины материала створки.

Некоторая путаница всегда возникает при обсуждении вертикальных и горизонтальных разделительных полос в разделенном световом окне. Я буду называть как вертикальные, так и горизонтальные перекладины мантинами. Также для простоты я буду называть сторону окна с профилем лицевой стороной, а сторону окна с пазами для стекла задней частью.

При использовании комплекта оконных створок Infinity 55-801 шипы должны иметь толщину 1/4″. помните, что при использовании набора бит Infinity 55-801 толщина шипа должна быть 1/4 дюйма. То, куда упадет этот шип, зависит от толщины материала, от того, насколько глубока вы хотите канавку для стекла, и какую кромку вы хотите на лицевой стороне окна. В моем случае шип находится на расстоянии 5/8 дюйма от лицевой стороны и 1/2 дюйма от задней части направляющих. Я использовал Infinity Dadonator на настольной пиле, чтобы создать шип, установив упор на 1 дюйм и высоту лезвия на 5/8 дюйма. Я отгрыз остатки на лицевой стороне рельсов. Затем я опустил паз до 1/2 дюйма и удалил отходы с обратной стороны, чтобы создать шип толщиной 1/4 дюйма. Последним шагом является установка рейки на ребро и с помощью лезвия с выступом отрежьте 1/2 дюйма от ширины шипов.0005

Шип на перекладинах надрезается с одной стороны на 1/2 дюйма, а кромка обрезается с помощью фрезы на фрезерном столе. стол фрезерного станка так, чтобы верхняя часть фрезы слегка касалась нижней стороны шипа, направляющей вниз. Ограничитель устанавливается на расстоянии 1-1/4 дюйма от передней кромки фрезы. С такой настройкой справляются и рельсы, и все мунтины. Чтобы подавать детали, я использую угловой упор для поддержки заготовки и опорный блок, чтобы уменьшить отрыв.

Использование угольника может помочь установить ограждение стола маршрутизатора. Ограждение необходимо отрегулировать, чтобы вырезать его полный профиль 1/4 дюйма под шипом.

После того, как шипы сформированы, а на концах направляющих и опор сделаны надрезы, пришло время выложить пазы. Колесный разметчик быстро настраивается, чтобы определить ширину пазов. Сами шипы помогают определить длину пазов. Требуется небольшое измерение, чтобы найти пазы для обойм. Это гарантирует, что даже если я немного смещен от центра, я все равно получу квадратные пересечения между частями. То же самое относится и к перекладинам.0005

Я использую разметочный калибр колесного типа, чтобы установить расстояние от щеки шипа, чтобы разметить соответствующие пазы.

Использование шипа для маркировки паза устраняет все догадки и гарантирует, что пазы всегда будут в правильном месте.

Я использую сам шип, чтобы определить местонахождение паза в стойке.

Отмечая расположение пазов для обойм, я соединяю все части вместе, чтобы убедиться, что все выровнено и ровно при сборке.

Врезки можно вырезать разными способами. Проще всего было бы с полым стамеской mortiser. Самый традиционный метод — использовать врезное долото. Я разделил разницу и высверлил большую часть отходов на сверлильном станке сверлом и вычистил отходы парой стамесок. Вы также можете установить прямую фрезу на столе фрезера и избавиться от отходов. Пока вы получаете прямой, чистый паз, метод не важен.

После того, как пазы размечены и просверлены, используйте стамески, чтобы удалить отходы и очистить пазы.

После того, как вы вырезали плитку на фрезерном столе, вырежьте небольшой квадрат материала на концах плитки, как показано на фотографии ниже. Удаление этого материала позволяет деталям соединиться вместе, а обшивке соответствовать профилю. Я использую для этого заднюю пилу, но острое долото также подойдет.

После того, как пазы будут готовы, все детали можно профилировать на фрезерном столе, а небольшие отходы удалить. Как только это будет сделано, окно можно собрать всухую, чтобы проверить соответствие соединений.

Теперь пришло время сделать пару приспособлений и креплений, которые облегчат остальную часть процесса изготовления окна. Используя кусок деревянного обрезка примерно того же размера, что и оконная рама, но примерно на 8 дюймов длиннее, с помощью резака нарежьте наличник по всей длине обрезка (фото ниже).

Изготовление нестандартного толкателя значительно упрощает процесс фрезерования мантинов. Эта же деталь позже будет использоваться в качестве приспособления, чтобы удерживать мантин, пока вы будете обрезать угловые соединения в местах пересечения стержней.

Теперь пометьте кусок обрезков так, чтобы вы могли удалить материал до конца шипа на задней стороне одной из ваших направляющих. Я сделал это на настольной пиле, используя плоское лезвие Infinity Cutting Tools 1/4 дюйма. Удалите материал в середине, и вы получите деталь с обратным профилем оконной створки.

При изготовлении нажимного блока последний небольшой кусочек материала легко удаляется на настольной пиле с плоским лезвием или на фрезерном столе с прямой фрезой.

Отрежьте примерно 8 дюймов от одного конца профилированного куска обрезков и срежьте концы под углом 45°, как показано на рисунке ниже.

Этот простой блок является ключом к созданию замкового соединения между обоймами.

Теперь возьмите остаток и добавьте к одному концу крючок. Это становится нажимным блоком для профилирования muntins. Без этого блока процесс профилирования этих тонких фрагментов может быть в лучшем случае сложным. При добавлении крюка убедитесь, что он выступает не более чем на 3/4 дюйма с плоской стороны и на 1/2 дюйма со стороны профиля.

Добавление крюка на конец завершает толкатель, и мантины можно легко фрезеровать.

Когда нажимной блок готов, пришло время заменить бит в таблице маршрутизатора и профилировать все части окна. Я использую конец одной из направляющих, чтобы установить долото на нужной высоте. Когда фальцевая фреза касается верхней части шипа, а скругление в нижней части профиля совпадает, все установлено правильно.

По перилам легко бегать, так как есть много мяса, за которое можно держаться, но мантины — это совсем другая история. Здесь я хватаюсь за нажимной блок. Небольшой двусторонний скотч отлично прикрепляет мантин к блоку при первом разрезе, обеспечивая чистый разрез. Второй разрез еще проще — просто переверните нажимной блок и вставьте шпонку в профиль в нажимном блоке. Блок удерживает оправку на месте и удерживает пальцы на расстоянии от фрезы.

Я приклеиваю мантин к плоской стороне толкателя с помощью двухстороннего скотча и пропускаю его через фрезер.

Фрезерованная сторона обоймы теперь упадет в выемку на толкателе, и фрезерование другой стороны не вызовет беспокойства.

После обрезания обоймы окно можно установить всухую, чтобы обеспечить правильную длину обоймы. Это когда вы будете делать любую точную настройку пазов для идеальной подгонки. На этом этапе можно проверить мантины на правильную длину, проверив вертикали и горизонтали отдельно.

Во многих учебных пособиях показано выполнение неглубокого соединения врезных и шиповых соединений на пересечении обвязок. Я считаю, что соединение внахлест более прочное, традиционное и легкое. Не говоря уже о том, что это чертовски впечатляет людей.

Моя любимая часть процесса — это создание шва внахлест в мантинс. С помощью небольшого бруска под углом и острого долота это сделать гораздо проще, чем вы думаете.

Первым шагом является создание надреза 1/4 дюйма в профиле в центре пересечения каждой детали.

Первым шагом в изготовлении половинного нахлеста является создание паза 1/4 дюйма с центром на пересечении обойм. Для этого я использую лезвие с плоской вершиной 1/4 дюйма на настольной пиле, делается за столом маршрутизатора. Этот разрез делается только через профильную часть с обеих сторон обоймы.

Вырубив пазы, можно переходить к верстаку, чтобы вырезать митры. Я использовал свой толкающий блок в качестве зажимного приспособления, чтобы удерживать мантин в устойчивом положении. Угловой блок зажимается поверх обоймы. Скос делается долотом, срезая отходы до образования скоса под углом 45 °. Вы закончили, когда митра встретится с плоскостью в середине мантины.

С прорезанными канавками я использую свой специальный толкатель, угловой блок и долото, чтобы создать углы соединения под углом 45°.

Зажим стусла на месте позволяет легко получить очень точные результаты и гарантирует плотное соединение между обоймами.

После того, как одна сторона скошена, нужно перевернуть мантин и повторить процесс с другой стороны. Закончите все мантины, и работа сделана на 90%. С острым долотом этот процесс идет быстро.

Вот так должны выглядеть митры после обрезки.

Последний шаг — вернуться к настольной пиле и сделать надрезы на обеих обоймах, чтобы они могли сцепиться. Используя лезвие с пропилом 1/4, я регулирую высоту лезвия до половины толщины обоймы (в данном случае 11/16 дюйма) и надрезаю одну обойму на переднем крае и одну на заднем крае.

Последний шаг — сделать надрезы на мантинах, чтобы их можно было соединить вместе.

Не прижимайте детали друг к другу, если они плотно прилегают друг к другу. Отнесите их обратно на скамейку и с помощью стусла уберите узкие места.

Если соединение не подходит, вернитесь к верстаку, а долото и усорезный брус помогут устранить узкие места для идеальной подгонки.

После того, как обоймы состыкованы друг с другом, осталось собрать окно всухую и окончательно склеить. Не торопитесь с установкой окна всухую. Если ваши пазы не совпадают, возможно, вы немного ошиблись, когда размечали их. Поверните узел обоймы на 180° и посмотрите, скользят ли они вместе. После того, как все совместится, как хотелось бы, все, что осталось, это добавить клей на шипы и зажать створку. Створка готова и готова к шлифовке и нанесению выбранной вами отделки.

Заключительный шаг – немного клея и зажимов, и оконная створка готова к шлифовке и отделке по вашему выбору.

Присоединяйтесь к нам во второй части, чтобы перейти к созданию более тонкой версии этого стиля окон.

Штормовое окно своими руками — Блог мастера

Всякий раз, когда погода становится прохладнее, люди начинают думать о штормовых окнах. Если вы живете в северной части страны, штормовые окна являются важным дополнением к любому старому дому. 9№ 0005

Деревянные штормовые окна идеально сочетаются с двустворчатыми окнами и органично вписываются в исторический характер вашего старого дома. Существуют современные алюминиевые альтернативы с рабочими элементами, такие как тройные штормы, которые так распространены, но ни один из них не выглядит так очаровательно, как традиционные деревянные штормы.

Не знаете, какое штормовое окно вам нужно или лучше всего подойдет для вашего дома? Ознакомьтесь с моим подробным руководством по штормовым окнам, прежде чем принять решение и сделать решительный шаг, чтобы построить собственное штормовое окно своими руками.

Традиционные деревянные штормовые окна изготавливались с использованием врезных и шиповых столярных изделий, но вы также можете сделать упрощенное штормовое окно своими руками с помощью столярных изделий с карманными отверстиями и основных инструментов для деревообработки, которые я научу вас делать сегодня. Посмотрите видеоурок ниже и следуйте этим простым шагам, и вы быстро сэкономите!

Чтобы получить наилучшие шансы на успех, вы также можете загрузить мои чертежи деревообработки «Штормовое окно своими руками», которые помогут вам получить все правильные размеры и составить список вырезов. В этих планах изложено все, что является простым форматом для всех.

Вот необходимые инструменты:

1. Настольная пила
2. Циркулярная или торцовочная пила
3. Маленький фрезер
4. Рулетка
5. Стеклорез
6. Стекольщик Нож
7. Долото
8. Kreg Pocket Hole Jig
9. Дрель/шуруповерт

Этап 1. Определение толщины

Штормы должны были поместиться снаружи двустворчатого окна и упереться в глухой упор в сетке/штормовом фальце. Обычно они имеют толщину от 3/4 до 1 1/8 дюйма в зависимости от толщины внешней отделки вашего окна. Версию 3/4 дюйма очень просто изготовить, так как вы можете использовать стандартный материал 1x, чтобы сделать штормовое окно своими руками.

Для скидок толщиной более 3/4 дюйма у вас есть три варианта, которые я перечислил ниже. Вам предстоит выбрать один из них. Все они работают одинаково хорошо, только вам решать, какой из них вы предпочитаете.

1. Используйте более толстую древесину для подгонки под нужный вам размер
2. Немного обработайте глухой упор так, чтобы осталось 3/4” дюйма
3. Рекламные полоски для обшивки по периметру экрана 3/4” для размещения дополнительной толщины

Шаг 2 Измерение отверстия

Измерьте готовый проем на внешней отделке вашего окна. Вам потребуются все измерения, указанные ниже.

1. Высота
2. Ширина
3. Высота направляющей

Имейте в виду, что в старом доме только потому, что высота с левой стороны окна составляет 60 дюймов, не означает, что высота с правой стороны будет такой же. Сделайте несколько измерений поперек окна, чтобы убедиться, что во всех наших измерениях учтены неправильные окна.

После того, как вы сделали свои измерения, вы захотите вычесть 1/4″ из внешних размеров, чтобы получить необходимые допуски для шторма. Например, если размер вашего окна 32″ x 60″, вы хотите сделать оконный шторм размером 31 3/4″ x 59 3/4″.

Шаг 3. Резка и раскрой

Для простоты мы будем использовать обычную бумагу 1x. Обязательно выберите устойчивую к гниению древесину, которая может противостоять климату вашего региона. Вы можете использовать этот пост, чтобы помочь вам выбрать хорошую породу дерева.

Для большей эффективности я сократил количество дерева, необходимого для каждой бури, до одного размера 1×4 и 1×6. Длина, которая вам понадобится, будет зависеть от размера вашего окна, но ширина одинакова независимо от размера окон.

Используя наш пример окна размером 32″ x 60″, вот ваш список вырезок ниже. Я объясню математику через мгновение.

• 2 перекладины @ 59 3/4″ в длину x 1 11/16″ в ширину
• 1 верхняя перекладина @ 30 1/16″ в длину x 1 11/16″ в ширину
• 1 встречный рельс @ 30 1/16″ в длину х 1″ шириной
• 1 нижняя рейка @ 30 1/16″ в длину и 2 9/16″ в ширину

1×4 будет вашими стойками (вертикальными частями рамы), а 1×6 будет вашими рейками (горизонтальными

1. Разрежьте 1×4 точно пополам, что с учетом разреза лезвия должно оставить две части шириной 1 11/16″.
2. Затем разрежьте 1×6 на три части. куски следующей ширины: Верхняя рейка 1 11/16″, Контурная рейка 1″, Нижняя рейка 2 9/16″

Вот как работает математика, чтобы вы могли понять и заставить ее работать для вашего дома. общая высота окна за вычетом 1/4″ пространства, необходимого для установки.

Рельсы немного сложнее. Вы должны вычесть 1/4″, как в случае с перекладинами, но вы также должны вычесть ширину двух перекладин. Итак, вот математика: 32″ – 1/4″ – 1 11/16″ – 1 11/16″ = 28 3/8″

У меня голова закружилась, но это правильная длина ВСЕХ 3 рельсов. (верхняя, встреча и нижняя). Понятно? Хороший!

Шаг 4. Сверление и сборка

Разложите раму и проверьте работу. Измерьте и отметьте, где должна проходить ваша планка для совещаний, и вы готовы просверлить карманные отверстия. Для этого я использовал приспособление для карманных отверстий Kreg K4, которое было очень простым. Он даже поставляется с вакуумной насадкой, которая удерживает опилки на расстоянии (то, что мне очень нужно!)

Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к комплекту. Зажмите и просверлите по 2 карманных отверстия с каждой стороны верхней и нижней перекладин и по одному карманному отверстию с каждой стороны встречной перекладины.

Сожмите раму вместе и установите винты, вклейте дюбели водостойким клеем для дерева, таким как Titebond III, и дайте ему высохнуть в течение пары часов. После того, как клей высохнет, вырежьте дюбели заподлицо лобзиком и отшлифуйте все ровно и гладко наждачной бумагой с зернистостью 80.

На снаружи ливневой створки вывод желоба из верхнего и нижнего стеклянных проемов. У вас останутся закругленные углы, которые потребуют стамески, чтобы выровнять их.

Шаг 5. Вырежьте шпунты

Следующим шагом будет вырезание стеклянных шпунтов в перилах и стойках. Это должны быть шпунты шириной 1/4 дюйма и глубиной 3/8 дюйма. Я использовал фрезер для ламината Ridgid с насадкой для шпунтования 1/4″. Вы действительно можете сделать эти шпунты больше, если вы предпочитаете или планируете более толстое стекло, но я обнаружил, что этого размера более чем достаточно для стекла 1/8″, и он не требует столько дерева, сколько более крупный. шпунт. Убедитесь, что бита имеет подшипник на конце, иначе вам придется настроить направляющую для вашего маршрутизатора.

Шаг 6. Вырежьте и установите стекло

Вырежьте и проверьте выбранное вами стекло. Существует множество вариантов стекла, и вы можете узнать больше о различных вариантах в этом посте. Я бы порекомендовал использовать стекло двойной прочности (1/8″) или для южных климатических условий стекло двойной прочности с покрытием Low-E.

Ваше стекло должно быть примерно на 1/16″ меньше, чем штормовая рама, чтобы у него было место для расширения позже. Вы же не хотите, чтобы буря раздулась и разбила стекло.

Если вы не знаете, как это сделать, воспользуйтесь этим видеоуроком «Как вырезать стекло».

Шаг 7 Грунтовка

Затем нанесите слой грунтовки на масляной основе со всех сторон штормы. После высыхания слегка отшлифуйте его шлифовальной губкой и удалите пыль с поверхности.

Шаг 8. Покрытие, глазурь и краска

Нанесите тонкий слой шпаклевки Sarco MultiGlaze в шпунт для остекления и вдавите стекло в шпаклевку так, чтобы внутри осталась тонкая полоска шпатлевки. Установите стекло на место с помощью точек остекления. Я предпочитаю использовать меньшие ромбовидные наконечники № 1 и отвертку Glazing Point, потому что они лучше всего скрывают, но вы также можете управлять более крупными ромбовидными наконечниками № 2 вручную с помощью ручного установщика.