Пропитки для лаг и чем обработать лаги под полом от гниения

Древесина является традиционным, основным материалом для устройства пола, несмотря на присущие ей недостатки. В основе ее строения лежат органические вещества: это делает древесину менее устойчивой к воздействию разрушающих факторов по сравнению с другими видами строительных материалов. Кроме окисления, а этому процессу подвержены и металлы, и бетон, волокнам древесины угрожают биологические организмы, солнечный свет, вода, огонь. Чтобы продлить срок службы конструкций, строители прилагают определенные усилия, направленные на улучшение условий эксплуатации деревянных деталей или придания им новых свойств.

• 1 Балки из древесины: условия эксплуатации и защита
• 2 Составы для химической защиты деревянных элементов
• 3 Факторы, определяющие пригодность бруса
• 4 Материалы для химической защиты
• 5 По народной рецептуре
• 6 В соответствии с требованиями стандартов

Балки из древесины: условия эксплуатации и защита

Нанесение антисептического раствора на лаги

Лаги пола в силу своего расположения защищены от солнечного света, не испытывают влияния водных потоков или резких перепадов температуры. Однако на них воздействует конденсированная и отчасти капиллярная влага, а также живые организмы: грибок, жучки, улитки. Влияние каждого фактора может привести к порче, гниению деталей. Основными врагами являются биологические агенты, их проникновение в структуру древесины приводит к посинению материала. Сам по себе дефект не нарушает прочностных характеристик бруса, однако на пораженных участках со временем селятся другие виды микроорганизмов, для которых волокна с синевой являются лучшей питательной средой.

Существуют различные способы защиты деревянных элементов строения. СНиП 2.03.11-85 выделяют конструкционные и химические мероприятия, которые обязательно нужно выполнить при монтаже полов.

Профилактическим средством борьбы с гнилью является грамотное устройство подпольного пространства, в нем не должен собираться конденсат. Чтобы предотвратить его образование, в цокольном этаже дома оборудуют вентиляцию: между настилом и основанием пола делают продухи – отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Если под досками в большом количестве образуется и скапливается вода, выполняют дренаж.

В случае, когда под полом в доме или бане уложена бетонная стяжка, цокольный этаж желательно оборудовать вертикальными шурфами для отвода конденсата. Если поверхность основания укрыта песком, каналы выполнять необязательно.

Для защиты лаг от гниения еще на этапе укладки необходимо исключить возможность впитывания воды, поднимающейся из грунта по элементам фундамента. Для этого выполняют механическую гидрозащиту: под брусья и доски в местах соприкосновения со сваями или бетонным основанием подкладывают битумосодержащие пленки.

Составы для химической защиты деревянных элементов

Пропитки проникают внутрь волокон на 15–35 мм

Основным способом предотвращения образования гнили является использование химических покрытий для балок пола. Все защитные жидкости СНиП подразделяют на несколько групп:

• антисептики поверхностного нанесения;
• пропиточные составы;
• пленкообразующие вещества.

Согласно СНиП, материалы для поверхностной антибактериальной защиты могут быть:

• водорастворимыми;
• органическими;
• масляными.

К первой группе относят соли (фториды), бораты (вымываемые антисептики), а также соединения, содержащие хром, медь, мышьяк, которые называют трудновымываемыми. Ко второй группе принадлежат алкидные, уретановые и акриловые составы. Третье множество антисептиков включает смолосодержащие вещества, основу которых составляют каменноугольные, антраценовые и другие подобные соединения. Сюда же относят масла растительного происхождения ­ льняное, конопляное и живичное, а также канифоль и деготь.

Лессирующие материалы предназначены для поверхностного нанесения – на глубину 1–3 мм. Пропитки проникают внутрь волокон на 15–35 мм. Водосмываемые составы подходят для защиты деталей, которые не испытывают действия атмосферных осадков, не подвергаются интенсивному мытью: в бане ими можно покрывать, например, лаги.

По функциональному применению различают антисептики:

• транспортные;
• консервирующие;
• отбеливающие;
• противопожарные (антипирены).

Факторы, определяющие пригодность бруса

При выборе бруса для лаг, важным аспектом является влажность древесины

Чтобы до конца быть уверенным в качестве пола, желательно узнать заранее историю происхождения древесины, из которой планируется изготовить балки. Первую противомикробную обработку дерево должно пройти еще на этапе первичной распиловки. Причем срок ее проведения жестко ограничен: 12 часов после разделки.

Вторым важным моментом является сушка. По нормам, устоявшимся с 1925 года, весь брус должен пройти обязательный период закрытого складского хранения. Дерево хвойных пород выдерживается не менее года, дуб – более двух лет. При этом важным является показатель влажности: для сосны и ели он должен составлять 15–18%.

Если для помещения парной в бане устроить лаги из сырого дерева, уложить их на сырой фундамент, они разрушатся через год-два. Консервирующее покрытие превратит брус в закрытый инкубатор для размножения плесени. Отсюда следует, что обмазывать нужно материал, который гарантированно прошел предварительную подготовку и сушку.

Материалы для химической защиты

В индивидуальном домостроении используют как самодельные пропитки, так и смеси фабричного изготовления. В первой группе антисептиков встречаются растворы, приготовленные на основе материалов, рекомендованных ГОСТ, СНиП, а также препараты, сделанные по народным рецептам.

Для биологической защиты лаг загородной бани или дома используют пропитки на основе солей меди, мочевины, льняного масла, раствора древесной живицы и пчелиного воска. Масляные смеси перед использованием греют. В совокупности с нормальной вентиляцией такое покрытие обеспечивает деревянным элементам пола длинную жизнь. Опытные плотники утверждают: при действующих продухах, сделанных в цоколе бани, балки из высушенного дерева не гниют.

По народной рецептуре

Отработку наносят горячим способом: разогревают смесь на водяной бане, затем с помощью квоча или кисти втирают в подготовленную поверхность

Один из популярных составов, с помощью которого консервируют лаги, – это машинная отработка. Существует множество рецептов, которые основываются на комбинировании маслосодержащих отходов, солярки и различных солей. Однако умельцы утверждают, что покрытие только лишь маслом является исключительно надежным: с его помощью можно остановить процесс гниения на уже поврежденных брусьях.

Способ получил распространение благодаря большому предложению использованного масла. Эффективность метода не вызывает сомнений: в отработке множество активных веществ, которые способны нейтрализовать развитие любого биологического процесса. По этой причине отработку не рекомендуют наносить на всю поверхность лаг – высока химическая активность. Не стоит использовать этот материал для защиты деталей в бане. Относительно безопасной считается обмазка небольших участков наиболее поражаемой части бруса – торцов и врубок: именно в этих местах располагается самый доступный путь, по которому микроорганизмы проникают вглубь волокон.

Отработку наносят горячим способом: разогревают смесь на водяной бане, затем с помощью квоча или кисти втирают в подготовленную поверхность. Брус перед обработкой необязательно полировать, расплавленная эмульсия проникает глубже, если поверхность остается неоструганной.

В соответствии с требованиями стандартов

Защитная пропитка для дерева от компании Тикурилла

Традиционными составами являются растворы буры, бихромата калия, силикатного клея, уксуса. Сегодня существуют композиции, которые обладают высокими антибактериальными свойствами и безопасны для окружающих. Это составы, выполненные по рекомендованной рецептуре в соответствии с требованиями ГОСТ, предназначены для выполнения различных функций. В большинстве случаев они позволяют защитить детали дома от поражения живыми организмами, пламенем и активными химическими реагентами.

Для защиты несущих балок пола в бане можно применять отдельные марки пропиток промышленного изготовления. Среди них – финская, Тиккурила, Биокс, Биосепт и многие другие. Показания к применению в каждом случае указаны на упаковке (в инструкции пользователя). Составы, предназначенные для защиты лаг в бане, отличаются тем, что обеспечивают минимальную усадку древесины и максимально закрывают поры в торцах столбов и досок. Эти составы необязательно должны защищать материал от солнечных лучей, перепадов температур и подчеркивать текстуру волокон.

Наносят смеси холодным способом, обработку повторяют несколько раз – от двух до пяти. После пропитки древесину консервируют алкидными или другими полимерными красками.

Что надежно защищает древесные лаги от гниения

13.09.2019Ремонт0

Чтобы сохранить дом надолго необходимо пропитать все перекрытия, а именно лаги. Причем делать это нужно везде, независимо от того, пол или крыша. Эти меры позволят уберечь дом от короедов или повышенной влажности, если вдруг протекла батарея отопления или шли дожди.

Как выбирать пропитку

• каждое средство имеет специальное обозначение. Например, для бани и сауны пропитка обладает повышенной влагостойкостью;
• пропитка должна быть экологичной. При нагреве, например сауны, пропитка будет выделять вредные летучие соединения, а значит она должна быть безопасной;
• при использовании пропитки на открытых террасах не забывайте, что наносить средство надо в несколько слоев. Это позволит уберечь пол от атмосферных осадков;
• лаги обрабатывают пропиткой после дополнительной сушки, так как древесина могла неправильно храниться, что сократит в противном случае срок службы дерева;
• если выбираются антисептики для лаг, то лучше использовать средства на силикатной или битумной основе;
• при укладывании лаг на бетон, пропитку льем обильно, в несколько слоев. Это делается потому, что бетонный пол не дает протечек, а значит при попадании воды лаги могут быстро сгнить;
• при грунте или песке в качестве основания за лаги можно не переживать – вода там уйдет, поэтому пропитка может быть обычной, а не усиленной.

Также при пропитке обращаем внимание на толщину лаг. Она должна быть такой, чтобы поверхность могла хорошо пропитаться, но в тоже время пол не провалился. Глубина пропитки колеблется от 3 до 15 мм, толщина лаг, как правило, больше в 10 раз.

Чтобы лаги не сгнили, несмотря на пропитку, они не должны лежать на голом бетоне, земле или песке. Также необходима воздушная прослойка между черновым и чистовым слоем.

Какие пропитки существуют:

• антисептики — они помогают уберечь дерево от плесени и грибка. Это наиболее токсичное средство, поэтому выбирайте экологический состав;
• противопожарные составы — антипирены. Это специальный состав, который образует на лагах защитную пленку при нагреве. Она оплавляется и не позволяет продолжить возгорание;
• защита от биологических организмов, а именно жучков, грибов. Это один из самых важных составов, так как грибы могут съесть все лаги. При наличии хотя бы одного очага придется поднять весь пол.

Чтобы сделать экологически чистую пропитку из масла, необходимо взять 1 литр воды, стакан масла растительного и антисептик. Машинное масло применять не надо, иначе запах держится очень долго. Некоторые применяют другой состав — растительное масло и воск. Но данный способ довольно дорогой, но надежный. Однако защиты воск от жуков не даст. При пропитывании битумом появляется запах шпал, что нельзя использовать для жилого помещения.

Как проводится обработка

Первая обработка лаг и бревен проводится до сбора сруба. Вторая – сразу после возведения. После этого сруб усядется, через год после шлифовки идет обработка антисептиком. Сначала работы проводят снаружи, потом внутри.

Для защиты внутренних помещений выбирают составы безопасные для людей и животных. Они воздухопроницаемые и влагостойкие. Предварительно темные пятна и синеву на дереве обрабатывают отбеливателем. После антисептика идет обработка антипиренами.

Антисептиком обрабатывают все поверхности. Они должны быть чистыми и сухими. Самый лучший эффект 3-4-х кратное нанесение средства. Даем просохнуть от 10 до 20 дней.

Комментарии⁰ Поделиться:

Загрузка …

Восстановите свой бревенчатый дом — даже при гниении бревен

Июль — национальный месяц бревенчатого дома — Бесплатная доставка при заказе от $249



Реставрация бревенчатого дома с капитальным ремонтом бревен

Глядя на эти фотографии, вы, наверное, думаете про себя: как можно отремонтировать эти брёвна?

Крис Гастингс, представитель второго поколения реставраторов бревенчатых домов, знал ответы. Основная проблема заключалась в планировке дома. Дом был спроектирован неправильно для строительной площадки. Существенные повреждения нижней трети стены на открытой стороне дома были вызваны недостаточными выступами и повреждением водой.

Какая работа вернет этот дом к жизни? Первым шагом для этого проекта является пескоструйная обработка наружных поверхностей, за которой следует ремонт бревен, промывка и осветление внешней деревянной поверхности, нанесение боратов для сохранения бревен, а также внутреннее и внешнее расщепление. Внешнее видимое повреждение водой побудило Криса срезать внешнюю половину этого бревна, которая показывает серьезное повреждение водой в сердцевине бревна.

Вы можете видеть, как муравьи-древоточцы (которых привлекает высокое содержание влаги в древесине) способны разрушать бревна в вашем бревенчатом доме, часто за короткий промежуток времени, и в этом случае причиняя серьезные повреждения конструкции. Предотвращение проникновения воды с помощью высококачественной отделки бревенчатых домов (Lifeline Ultra с Lifeline Advance) и герметиков (Perma-Chink и/или Check Mate 2) помогло бы устранить эту дорогостоящую проблему.

После использования системы удаления отделки, которая удаляет ранее нанесенную краску и обесцвечивание УФ-излучением, вы можете видеть (ниже), как обработка Oxcon дополнительно осветляет бревна, не повреждая древесные волокна. После ополаскивания бревен водой ваш дом теперь готов к обработке боратом с помощью Shell-Guard.

После завершения обработки бором с помощью Shell-Guard в полость бревна вводили инъекцию M-Balm (из выдавливаемого флакона). M-Balm не только укрепляет древесину, но и останавливает дальнейшее распространение древесной гнили. После обработки Shell-Guard и Oxcon, чтобы осветлить дерево, Крис установил одно окно слева, чтобы дом выглядел лучше. Теперь, когда дом защищен от разрушающих древесину насекомых, нанесение морилки и верхнего покрытия не только повысит эстетическую привлекательность вашего дома, но и обеспечит защиту.

Прозрачная морилка защитит древесину от вредного воздействия ультрафиолета. Мы рекомендуем нанести один слой Lifeline Advance (прозрачное покрытие, аналогичная технология, используемая в автомобильной промышленности) поверх цвета морилки для защиты и продления срока службы пигментов морилки. Это также даст максимальную защиту от проникновения воды.

Ремонт концов бревен, поврежденных водой, подводит нас к последнему шагу: нанесению Perma-Chink между всеми бревнами для дополнительной защиты от проникновения воздуха и воды. Перед последним этапом расщепления представленной конструкции Крис Хастингс и его команда заменяют внешнюю половину структурно поврежденного нижнего бревна на свежую, прочную секцию бревна.

Завершающим этапом реставрации является заделка всех швов (как вертикальных, так и горизонтальных). Расщепление Perma-Chink, прочно сцепляющееся с древесиной, сохранит свои эластичные свойства в любом климате и обеспечит круглогодичный энергоэффективный комфорт.

наверх

Сушка древесины в домашних условиях | База данных Wood

Эрика Мейера
Пассивное выдерживание пиломатериалов при заданном уровне влажности для достижения желаемой ЭМС (воздушная сушка) может быть самым простым и наименее дорогим методом выдержки древесины, но также и самым медленным. Время сушки может значительно варьироваться в зависимости от породы древесины, исходного уровня влажности, толщины пиломатериала, плотности, условий окружающей среды и методов обработки.

Традиционное эмпирическое правило для воздушной сушки пиломатериалов заключается в том, чтобы время сушки составляло один год на дюйм толщины древесины; эта поговорка, очевидно, принимает во внимание только несколько из вышеупомянутых переменных, но это, по крайней мере, приблизительная отправная точка для понимания затрат времени, необходимых для правильной сушки пиломатериалов на воздухе.
В ситуациях, когда зеленая древесина должна быть переработана в пригодные для использования доски (особенно в случае более толстого пиломатериала), для управления процессом сушки часто используется печь. Несмотря на то, что для сушки пиломатериалов используются различные типы печей, основная предпосылка обычно одна и та же: большая изолированная камера или помещение используется для балансировки и контроля влажности, температуры и воздушного потока, чтобы безопасно и эффективно довести древесину до приемлемого уровня влажности.
Основное преимущество печи заключается в том, что при повышенной температуре и воздушном потоке — при тщательном поддержании и контроле влажности окружающей среды — древесина может быть высушена гораздо более равномерно, сводя к минимуму любой градиент влажности между внешней оболочкой (которая сохнет очень быстро) и внутренней сердцевиной (которая медленно выравнивает влажность с оболочкой). Таким образом, печь способна высушить древесину намного больше равномерно , и именно эта однородность при сушке позволяет также быстро высушить древесину, одновременно избегая дефектов сушки, обычно связанных с быстрой, неравномерной сушкой.

Но печная сушка может также вызвать внутренние напряжения в древесине, особенно если используется неправильный режим обжига в печи или если не применяются корректирующие меры, что приводит к состоянию, известному как поверхностное твердение . Этот дефект возникает, когда внешняя оболочка начинает высыхать быстрее, чем сердцевина: оболочка пытается сжаться, но ее тормозит еще влажная сердцевина. Если разница влажности между сердцевиной и оболочкой слишком велика, оболочка может сохнуть в растянутом состоянии. Позже, когда ядро ​​со временем начинает высыхать и сжиматься, ситуация меняется на противоположную, и растянутая оболочка не позволяет ядру полностью сжиматься. В экстремальных случаях упрочнения корпуса ядро ​​может расколоться и вернуться в необратимое состояние, называемое 9.0039 сотовый .

Этот кусок красного дуба (Quercus rubra) имеет ячеистую структуру, которая является одним из худших дефектов сушки, поскольку она необратима, и ее обычно невозможно обнаружить, глядя на поверхность пиломатериала.
Сушка древесины в печи при повышенных температурах также имеет много других вторичных эффектов, таких как уничтожение жуков-пылесосов (вредителей древесины) на всех стадиях их развития. Тем не менее, это может также вызвать некоторые виды древесины, такие как черный орех (Juglans nigra) 9.0044 — для потери яркости цвета сердцевины, что приводит к более однородному и/или размытому внешнему виду.
Для большинства столяров использование собственной печи для быстрой сушки пиломатериалов может быть нецелесообразным или чрезмерным. В большинстве случаев простое хранение проектных пиломатериалов при заданном уровне влажности является лучшим вариантом, чтобы гарантировать, что они будут иметь правильную ЭМС, когда придет время строительства. Однако в некоторых случаях, например, при переработке бревен или другой сырой древесины в пиломатериалы, необходимо соблюдать более тщательную процедуру.

• Своевременно обрабатывать журналы. Если дерево только что было срублено или недавно был нанесен ущерб ураганом, лучше всего как можно быстрее переработать бревна на пиломатериалы; это поможет открыть древесину и поможет в высыхании, что может предотвратить появление гнили или пятен на древесине. Кора на цельных бревнах может выступать в качестве естественного барьера для влаги и, если ее не распилить, может способствовать грибковому разложению и ухудшению состояния некоторых видов. Отличительной чертой плохо обработанного пиломатериала своими руками является наличие обломанной или частично прогнившей древесины.
• Распилите древесину немного большего размера.  Помните, что при высыхании древесина дает усадку. Это, наряду с материалом, который неизбежно будет потерян, когда доски должны быть соединены/строганы гладко, означает, что сырую древесину всегда следует резать больше, чем желаемый конечный размер. (И вам, как правило, не нужно утруждать себя стыковкой/строганием древесины перед сушкой, так как она, несомненно, хотя бы слегка деформируется в процессе сушки, а кромки должны быть обработаны после того, как древесина высохнет до электромагнитной совместимости — исключение составляет то, что две поверхности бревна должны быть соединены на одном уровне, чтобы облегчить получение ровных и предсказуемых пропилов на ленточной пиле.)
• Закройте концы.  Помимо своевременной обработки бревен для предотвращения появления пятен и гниения из-за чрезмерной влажности, следует также избегать обратного: слишком быстрое высыхание древесины приведет к расколам и деформации торцевых волокон. Важно помнить, что влага выходит из дерева примерно в 10-12 раз быстрее на торцах, чем через другие поверхности. Герметизация торца заставляет влагу выходить более медленным и равномерным образом. Если этим пренебречь, концы будут иметь тенденцию к усадке быстрее, чем остальная часть древесины, создавая огромные напряжения на заготовке, которые в конечном итоге снимаются только за счет торцевых краев — очень распространенный дефект при высыхании. (Хотя на рынке есть специальные герметики для кромок, в крайнем случае подойдет практически все: парафин, полиуретан, шеллак или даже латексная краска могут быть использованы для герметизации поверхности кромок. Ключевым моментом является создание толстой, препятствующей проникновению влаги пленки на края доски. Чтобы свести к минимуму риск проверки, лучше всего покрывать торцы пиломатериалов в течение нескольких минут, а не часов или дней, после того, как их сняли с пилы.
• Стопка и наклейка.  Наличие пиломатериалов одинаковой длины и толщины значительно облегчает и упрощает процесс штабелирования; после того как бревно распилено на доски подходящих размеров, очень важно сложить их так, чтобы они были открыты для воздуха со всех сторон — для этой задачи обычно используются наклейки. Наклейки  – это небольшие кусочки дерева (обычно размером около 3/4 дюйма на 1 1/2 дюйма), которые используются для увеличения пространства между распиленными досками, что увеличивает вентиляцию и способствует более равномерному процессу сушки. Расстояние между наклейками варьируется в зависимости от породы и толщины сушащихся пиломатериалов; консервативная схема интервалов будет составлять каждые 12 дюймов, хотя обычно интервалы 16 или 24 дюйма можно безопасно использовать для более толстых деталей.
• Добавить вес.  После того, как стопка дров уложена и правильно наклеена, полезно увеличить вес стопки. Пиломатериал в нижней части штабеля, вероятно, достаточно утяжелен древесиной наверху, но доски в верхней части значительно выигрывают от дополнительного веса. Взвешивание штабеля древесины помогает предотвратить деформацию или деформацию, что особенно важно на начальном этапе сушки при переходе от зеленого к ЭМС окружающей среды. Аккуратная и правильная укладка, наклеивание и взвешивание древесины будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы процесс сушки привел к получению плоских, стабильных и пригодных для использования пиломатериалов.

Эта небольшая стопка половинок крушины (Rhamnus cathartica) только что была разрезана, сложена, наклеена и покрыта восковой эмульсией на водной основе.

• Добавьте нагреватель после достижения ЭМС.  Важно не торопить процесс сушки слишком быстро, но как только стопка древесины благополучно достигла EMC, может потребоваться (особенно во влажные летние месяцы) еще больше снизить MC для конкретного проекта. Это может быть так же просто, как перемещение штабеля пиломатериалов из гаража или сарая в отапливаемый подвал в помещении. В случаях, когда используются более короткие детали, можно использовать сушильный шкаф для постепенного снижения MC до 12% mc, 6% mc или любого другого уровня, который может потребоваться в приложении.

Сушильный шкаф может быть не чем иным, как простым деревянным шкафом с лампочкой накаливания на диммере для точного управления световым потоком, который, в свою очередь, определяет как внутреннюю температуру, так и, следовательно, относительную влажность. Многие термометры (как традиционные, так и цифровые), продаваемые крупными розничными торговцами, также оснащены гигрометром с достаточно точными показаниями относительной влажности; способность знать относительную влажность как сушильного шкафа, так и деревообрабатывающего цеха оказывается полезной и разумной инвестицией.

Когда порода древесины имеет высокое отношение T/R, она имеет тенденцию к усадке в одном измерении больше, чем в другом, во время высыхания, вызывая деформацию или деформацию. Хороший способ визуализировать тенденции древесины во время высыхания и усадки — изобразить дугу годичных колец, пытающихся распрямиться. (Конечно, на самом деле это не является причиной усадки, но служит хорошим инструментом памяти, помогающим визуализировать изменения размеров.)

На этом виде сливы (Prunus domestica) на концах видны чашевидные формы. Изначально доска была плоской, причем верх и низ изначально были параллельны. Дальнейшая обработка будет необходима, чтобы доска была плоской и квадратной.
Результаты неравномерной усадки варьируются в зависимости от конкретной формы и ориентации волокон плиты; плоские доски приобретают чашевидную форму, распиленные квадратные заготовки приобретают ромбовидную форму, а круглые шпонки становятся овальными.
Кроме того, может возникнуть ряд проблем с короблением, которые связаны не только с неравномерной усадкой. В некоторых случаях в самой древесине присутствует ранее существовавший дефект, который проявляется и становится очевидным только в процессе сушки. Это может привести к таким дефектам, как: искривление, искривление, скручивание или сочетание двух или более дефектов одновременно.
Независимо от конкретных названий, которые можно применять к деформированной древесине, большинство проблем деформации, связанных с сушкой, можно, по крайней мере, свести к минимуму, используя несколько простых рекомендаций:

• Используйте надлежащие методы укладки.  Как упоминалось ранее, наиболее важным средством предотвращения коробления является правильная укладка, наклеивание и взвешивание штабеля пиломатериалов.
• Избегайте ювенильной древесины.  Молодая древесина – это древесина, которая формируется в первые годы роста дерева и может рассматриваться как продолжение сердцевины. Официально не определена ширина ювенильной древесины (обычно достаточно исключения нескольких первых центральных годичных колец), но, как правило, чем дальше древесина срезана от сердцевины, тем лучше. Как и сама сердцевина, молодая древесина очень нестабильна и имеет повышенную скорость продольной усадки; эта повышенная скорость усадки тянет за собой зрелую древесину и заставляет ее сжиматься и деформироваться либо вдоль лицевой стороны доски (изгиб), либо вдоль боковой поверхности доски (изгиб).
• Избегайте обработки веток или наклонных деревьев.  Древесина, которая росла под наклоном, не имеет одинакового расстояния между кольцами роста и варьируется от верхней к нижней стороне. Эта аномальная древесина называется реактивной древесиной, и она может вызвать ряд непредсказуемых проблем с короблением во время сушки. В хвойных породах реактивная древесина образуется на нижней стороне ветки или ствола и называется прессованной древесиной. И наоборот, в твердой древесине все наоборот: ее реакционная древесина образуется на верхней стороне и называется древесиной напряжения.
• Избегайте сучков.  Проще говоря, сучки — это участки туловища, где когда-то росли конечности. В дополнение к неравномерной усадке или возможному ослаблению во время высыхания (оставляя сучковую дыру), сучки также могут создавать области сосредоточенных аномалий в волокне древесины и, следовательно, влиять на ее усадочные свойства. Наличие больших сучков может привести к резкому и преувеличенному короблению во время сушки.
• Аккуратно обращайтесь со спиральными или переплетенными зернами.  У некоторых пород древесины есть так называемая спиральная или переплетенная текстура. Как следует из названия, древесные волокна растут скрученными или переплетающимися. Неудивительно, что это может привести к проблемам с сушкой, чаще всего к скручиванию, когда один из углов доски поднимается над плоскостью трех других углов.