Чем и как отделать оконные откосы? 5 популярных решений

Оформление окон в загородном доме — дело трудное и ответственное. Недостаточно грамотно установить стеклопакеты, нужно еще и оформить откосы, чтобы конструкция в целом была прочной, герметичной и красивой

Очевидный способ отделки откосов, который первым приходит в голову — это оштукатуривание. Для этих целей важно использовать не гипсовые, а цементные или цементно-известковые составы. Пусть с ними не так просто работать, но зато они прочны и могут противостоять разрушительному воздействию влаги.

Если толщина штукатурки превышает 10 мм, раствор наносят в несколько этапов, дожидаясь высыхания каждого слоя. В «особо запущенных» случаях, когда нужно положить более 20 мм штукатурки, необходимо использовать арматурную сетку. Если пренебречь этим, из-за внутренних напряжений откосы быстро покроются трещинами, и работу придется переделывать заново.

При затворении штукатурки очень важно строго соблюдать пропорции порошок/вода, заявленные производителем. Слишком густой состав будет растрескиваться, а слишком влажный — усаживаться и деформироваться при высыхании.

Если окна пластиковые, в месте примыкания рамы к откосу нужно поставить самоклеющийся профиль-нащельник с гибким лепестком. Иначе деформации ПВХ-профиля при колебаниях температур неизбежно приведут к образованию трещин.

Как мы видим, в таком простом, казалось бы, деле, как оштукатуривание, немало тонкостей. Но если все сделать правильно, откос прослужит не менее 15 лет.

После затвердевания штукатурки ее доводят до гладкости шпатлевкой, а затем окрашивают. Снаружи используют фасадные краски, внутри — влагостойкие интерьерные. Экономить на краске неразумно — дешевые составы, особенно водоэмульсионные, нередко желтеют под солнечными лучами.

Если окрашивание кажется слишком скучным решением, можно облицевать откосы мозаикой, керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Нередко используют и листовые материалы, такие, как гибкий камень

Внутренние откосы можно обшить влагостойким гипсокартоном. Листы материала, раскроенные по размеру, приклеивают на монтажную пену с малым коэффициентом расширения, углы закрывают оцинкованным штукатурным профилем, и выравнивают стыки шпатлевкой на гипсовой основе. Зазор между рамой и гипсокартоном можно закрыть нащельником или воспользоваться белым сантехническим герметиком на силиконовой основе. Акриловый не обладает должной степенью эластичности и может деформироваться при температурно-влажностных подвижках конструкции.

К сожалению, гипсокартон плохо переносит механическое воздействие. Любое неосторожное движение может привести к образованию трещин и вмятин. Конечно, их легко заделать, но кому нужны лишние хлопоты? Тем более что есть материалы попрочнее. Например, пластиковые системы, разработанные специально для отделки откосов. Это целый набор комплектующих: стартовый профиль, который закрепляют на оконной коробке при помощи клея или специального замкового соединения, собственно откосная панель, и наличник, скрывающие стык панели со стеной.

Изделия такого рода недороги и просты в установке (обычно их приклеивают все той же монтажной пеной), что объясняет высокую популярность. Недостаток же у них, по сути, один: они накапливают статическое электричество и потому притягивают пыль. Но это незначительный минус, с которым можно примериться.

Пластиковые оконные системы выпускаются белыми, но при желании можно заказать ламинирование, и производитель покроет профили пленкой нужного цвета

И конечно, в загородном доме будет уместно дерево. Откосные рамки выполняют из прочных влагостойких пород, например, лиственницы, в обязательном порядке пропитывают антисептиком и окрашивают в два-три слоя. Внутренние откосы перед этим тщательно шлифуют, внешние же достаточно просто остугать.

Схема утепленного откоса

При оформлении оконных проемов откосы можно, а порой и нужно, теплоизолировать.  Обычно для этих целей используют пенопласт – дешевый, простой в работе, но, к сожалению, не самый долговечный материал, или же пеноплекс, более надежный, но и более дорогой. Если же нужно сэкономить время и силы, стоит обратить внимание на сэндвич-панели, состоящие из теплоизоляционного и отделочного слоев. Их единственный минус – высокая цена.      

При внутреннем утеплении откосы оштукатуривают, нарезают утеплитель под размер, и фиксируют клеем. При этом для пенопласта важно использовать специальный состав, так как от обычного он может просто расплавиться. Далее утеплитель фиксируют дюбелями с пластиковыми втулками, армируют его сеткой и оштукатуривают. Углы оформляют пластиковыми или металлическими профилями. По завершении основных работ поверхности оштукатуривают и отделывают материалами, которые мы описали выше.

Наружное утепление ведется по схожей технологии. Разница лишь в том, что в качестве теплоизолятора обычно используют пеноплекс. Пенопласт показывает себя не лучшим образом: в условиях агрессивной внешней среды он довольно быстро разрушается.

Важно! Перед началом работ необходимо проверить состояние монтажных швов. Проще всего сделать это при помощи зажигалки, проведя ею по периметру закрытого окна. Если пламя отклоняется, в этом месте происходит утечка воздуха. Нужно отремонтировать шов монтажной пеной и только потом приступать к утеплению.

Как отделать оконные откосы своим руками.

Если Вы счастливый обладатель новой квартиры с черновой отделкой, или просто пришла пора поменять изношенные, старые откосы, то это легко и недорого можно сделать своими руками. 

Обычно отделку откосов делают белыми панелями ПВХ. Работа по оформлению оконных откосов пластиковыми панелями состоит из следующих этапов:

1. Если окно не пропенено, то пропениваем его монтажной пеной по всему периметру рамы.

2. По внутреннему периметру пены, вплотную к раме, слегка продавливаем пену, создавая узкий паз для вставки хлястика панели.

Обратите внимание: пену надо не прорезать, а продавливать, поэтому инструмент должен быть не слишком острым. Например, это можно сделать обычной железной линейкой.

3. Отмеряем и отрезаем необходимую длину верхней откосной панели, затем вставляем её в полученный паз, отчерчиваем сверху ширину и тоже обрезаем. Для резки панелей подойдёт пила-болгарка, ножовка или простой канцелярский нож. 

4. Монтируем обрезанную по нужным размерам панель в паз и закрепляем малярной лентой. 

Ширина боковых откосов может быть не только разной у каждого окна, но и меняться на протяжении всей длины откоса, поэтому:

5. Измеряем ширину каждого откоса сверху и снизу. При этом бегунок рулетки устанавливаем не на пену, а по внешнему краю оконной рамы. Отмечаем нужную ширину на панели, отчерчиваем.

6. Снимаем верхнюю панель и измеряем расстояние от верха до низа оконной рамы,отмечаем полученное расстояние на боковых панелях и отрезаем скос.

7. Устанавливаем полученные заготовки панелей в паз, сначала верхнюю, потом боковые и проверяем — не должно быть заметных зазоров в стыках панелей и неровностей среза.  

8. Слегка отодвигая панели, пропениваем место стыка с пеной, можно чуть-чуть пены нанести на плоскость панели для прочности крепления, после этого прижимаем панель обратно к откосу стены. Сначала пропениваем верхнюю панель, потом боковые. Много пены наносить не стоит, так как в результате расширения пены панель может деформироваться. Опять закрепляем каждую панель малярной лентой. Пока пена застывает, подготовим F-профили для отделки углов стен. Здесь, наоборот, начинаем с боковых профилей.

9. Приставляем F-профиль к окну как продолжение панели, под тем же углом, что и панель, и отмечаем нужную высоту. Затем боковые профили обрезаем по косой линии под углом 45 градусов, вверх от отмеченной точки.

10. Верхний F-профиль будет вставляться под косые верхние края боковых профилей, поэтому отмечаем и отрезаем его длину с запасом, с краёв отрезаем монтажный хлястик. 

11. Устанавливаем готовые заготовки профилей — сначала верхний, потом боковые. Если края верхнего профиля выступают из-за боковых, аккуратно отрезаем лишнее, стараясь не повредить стену.

12. Финишный аккорд отделки откосов — герметизируем стыки и небольшие зазоры белым силиконом. 

Ещё один популярный вариант отделки откосов — отделка откосов сэндвич-панелями. Полнотелые панели с утеплителем внутри обеспечивают дополнительное утепление оконного пространства и более устойчивы к механическим повреждениям. Лицевая сторона таких панелей покрыта специальной защитной пленкой, которая легко снимается после монтажа.

Сэндвич-панели не вставляются в паз из пены, а монтируются с помощью завершающих элементов. Высота завершающих элементов отмеряется по высоте оконной рамы. Крепятся завершающие элементы к внешнему краю рамы саморезами ПЦО с шагом 30-40 см.

В остальном последовательность и принцип монтажа откосов из сэндвич-панелей такие же, как и из панелей ПВХ: измеряем, отрезаем и монтируем сами панели, пропениваем, монтируем F-профили, силиконим стыки.

Как видите, отделка оконных откосов своими руками — это просто. 

А ценители стиля и нестандартных цветовых решений в интерьере, а также обладатели деревянных окон для отделки оконных откосов могут использовать откосные сэндвич-панели оттенков светлого и темного дерева под цвет оконной рамы или под мрамор.

Назад в раздел

FHWA — Центр местной помощи

Предыдущая глава « Содержание » Следующая глава

5. Стабилизация горных откосов

• Изменение геометрии откосов
  • Масштабирование
    • Ручной скалер
    • Механический скейлинг
    • Пескоструйная очистка
• Армирующие системы
  • Внутренняя стабилизация
    • Скальные анкеры
    • Склеивание горных пород
  • Внешняя стабилизация
    • Торкрет-бетон
• Дренажные системы

Во многих случаях искусственные откосы требуют стабилизации, чтобы обеспечить их долгосрочную жизнеспособность и
уменьшить локальное разрушение склона (включая эрозию и камнепад). Вообще говоря,
Наиболее эффективная стратегия — предотвратить сбой в источнике посредством стабилизации, а не устанавливать
конструкции для защиты от них в будущем.

Существует множество способов стабилизации каменного склона. К ним относятся изменение
геометрия склона, установка дренажа, добавление армирования или использование их комбинаций
методы. В таблице 8 представлен обзор общих процедур стабилизации. Более подробный
обсуждение каждого включено в этот раздел.

Изменение геометрии склона

Эти методы изменяют конфигурацию склона путем удаления камня и/или почвы.

Зачистка

Зачистка – это процесс удаления незакрепленного или потенциально нестабильного материала (или небольшого участка склона), который
может сместить или повлиять на траекторию падающей породы, создав точку запуска для материалов, падающих
сверху. Это достигается ручным или механическим масштабированием или небольшими взрывными операциями, называемыми обрезкой.
взрывные работы. Масштабирование эффективно на естественных и недавно вырытых склонах и выполняется в качестве периодического обслуживания для
любые склоны, которые представляют потенциальную опасность камнепадов для проезжей части.

Масштабирование используется для изменения формы склонов, стабилизации существующих склонов и смягчения последствий камнепада. Для новых
строительство, масштабирование должно быть завершено сразу после первоначального строительства склона и периодически
после этого удалить все разрыхленные камни. Ручной масштаб на существующих склонах может потребоваться на более регулярной основе.
основе, в зависимости от конструкции и состояния скального забоя.

В качестве меры по стабилизации или смягчению последствий масштабирование обычно эффективно в течение периода от двух до десяти лет,
в зависимости от условий на площадке, поэтому это не считается постоянной мерой по смягчению последствий.
Однако это относительно недорого и служит эффективной краткосрочной стратегией. Потому что это усиливает
безопасности объекта, его обычно включают в другие мероприятия по смягчению последствий, такие как выемка новой породы,
арматура или драпированная сетка.

Из-за очевидной опасности падающих обломков дороги обычно полностью перекрывают во время
операции масштабирования. В некоторых случаях можно принять временные меры, такие как драпированная сетка, подвешенная к крану.
используется во время движения транспорта, но такие случаи редки.
Временные барьеры (включая бетонные барьеры из трикотажа, заборы из проволочной сетки, связанные или ограниченные тюки сена и
земляные бермы) часто используются для защиты поверхности проезжей части, водоемов, зданий или других важных объектов.
черты от камнепада.

В большинстве случаев инженеры указывают участки, требующие масштабирования, на планах проезжей части. В любом случае,
операции масштабирования должны наблюдаться и тщательно контролироваться, чтобы предотвратить создание неподдерживаемых или
слишком крутые склоны. Это особенно актуально при использовании тяжелой землеройной техники.

Таблица 8. Обзор процедур стабилизации и их ограничения.

Меры по смягчению последствий	Описание/назначение	Ограничения
Изменение геометрии наклона
Ручной/механический скейлер	Используется для удаления рыхлой породы со склона с помощью ручных инструментов и/или механического оборудования. Обычно используется в в сочетании с другими методами стабилизации.	Временная мера, которую обычно необходимо повторять каждые 2–10 лет, так как поверхность склона продолжает деградировать.
Пескоструйная очистка	Используется для удаления нависающих граней и выступающих ручек, а также для изменения угла наклона для улучшения камнепад устойчивость траектории и склона.	Возможные проблемы с полосой отвода, сдерживание мусора, трудности с бурением, подрыв или потеря из поддерживать по ключевому блоку удаление (блоки, которые оказывают основное влияние на стабильность других блоков).
Усиление
Внутренняя стабилизация
Анкерные болты	Натянутые стальные стержни, используемые для увеличения силы трения и сопротивления сдвигу вдоль разрывы и потенциальные поверхности отказа. Применяется в шаблоне или в определенном блоке.	Менее подходит для склонов, состоящих из небольших блоков. Требует хорошего доступа к склону. Видимые концы болтов и шестигранные гайки возможно, потребуется покрыть торкрет-бетон для улучшения эстетика.
Скальные дюбели	Ненапряженные стальные стержни, установленные для увеличения сопротивления сдвигу и усиления блока. Увеличивать нормальный- сила трения, как только происходит движение блока. Менее заметны, чем каменные болты.	Пассивная система поддержки требует перемещения блока для создания натяжения болта. Требует хороший доступ к склону. Видимые концы болтов, возможно, придется закрыть.
Срезные штифты	Обеспечьте опору на сдвиг на передней кромке падающего скального блока или плиты с помощью залитых раствором стальных стержней. Может легко быть смешанным с окружающей породой цветной бетон.	Вокруг стержней требуется монолитный бетон для контакта с передним краем блока. Требуется хороший доступ к склон.
Смола для инъекций/эпоксидная смола	Смола/эпоксидная смола, закачиваемая в горную массу через скважину; путешествует по суставам, чтобы добавить сцепления разрывы. Уменьшает количество анкерных болтов или дюбелей, необходимых на склоне скалы. Отлично подходит для эстетика как его нельзя увидеть.	Отверстия в швах должны быть больше 2 мм (1/16 дюйма) для миграции продукта. На склонах с излишний влаги, продукт расширится и обеспечит небольшое увеличение сцепления. Не следует использовать в качестве единственной смягчающей меры на скальном склоне.
Внешняя стабилизация
Торкрет-бетон	Бетон, наносимый пневматическим способом, требующий высокой скорости и правильного нанесения для консолидации. В основном используется чтобы остановить текущую потерю опоры, вызванную эрозией и растрескиванием. Добавляет небольшое количество структурных Поддержка для небольшие блоки. Скульптурный и/или цветной торкретбетон можно использовать для улучшения внешнего вида и для покрытия камня. болты и дюбели. Должен быть установлен дренаж.	Уменьшает дренаж склона. Может быть неприглядным, если не скульптурный или цветной. Проволочная сетка или волокно подкрепление необходимый для предотвращения растрескивания. Должна наноситься минимальной толщиной 50 мм (2 дюйма) для защиты от замерзания/оттаивания. Качество и долговечность очень зависит от навыков форсунки.
Дренаж
Водостоки	Уменьшите давление воды в пределах склона, используя горизонтальные дренажи или штольни. Обычно используется в сочетании с другие элементы дизайна. Хорош для эстетика, потому что дренажи редко видны.	Трудно количественно оценить необходимость и проверить достигнутые улучшения. Потребуется периодическая чистка поддерживать дренаж воды.

Ручной скейлинг

Ручной скейлинг — самый распространенный и недорогой вид скейлинга. Рабочие спускаются с вершины склона или
работайте с помощью крана или подъемной корзины и используйте стальные монтировки или подушки безопасности (также известные как пневматические подушки)
для удаления разрыхленных камней. В большинстве случаев несколько рабочих взбираются по склону одновременно. Ручное масштабирование
эффективен на небольших участках, доступных для рабочих и имеющих не слишком большие камни, чтобы их можно было
удален вручную.

Компании, занимающиеся скалолазанием, обычно предоставляют собственное оборудование, включая веревки для спуска, привязи, монтировки,
подушки безопасности, воздушные компрессоры и оборудование для обеспечения безопасности. Если доступ с проезжей части невозможен, вертолет может
использоваться для транспортировки скейлеров в область выше склона. На рис. 39 показано типичное ручное масштабирование.
операция.

Рисунок 39. Фото. Ручные скребковые машины для удаления рыхлого материала с выемки на юге
Форк Смит
Ривер-роуд, Калифорния.

Механическое масштабирование

Механическое масштабирование используется на больших участках склонов или для усиления усилий по ручному скалолазанию. Этот процесс использует
гидравлические молоты, экскаваторы с большим вылетом, как показано на рис. 40, или краны, которые тянут тяжелый предмет, например
подрывной мат или старая гусеница «Caterpillar» поперек склона (подрядчики разработали множество хитроумных приспособлений для масштабирования
орудия, включая связанные тросы, большие стальные грабли и использованную гусеницу от бульдозера, хотя не все
методы оказались одинаково успешными). Для удаления очень крупных камней механическое оборудование с механическим приводом
такие как пневматические подушки или рассекатели могут быть вставлены в открытые трещины, а затем расширены, чтобы вытеснить
горные породы.

Механическая очистка также может быть выполнена путем размещения взрывчатых веществ в трещинах и просверленных отверстиях (процесс
взрывных работ) или с использованием тяжелого строительного оборудования, такого как гусеничная лопата. Необходимо отметить, что
без ограничения трещинообразование может быть относительно неэффективным, а также может привести к громким взрывам и
флайрок.

Рисунок 40. Фото. Использование экскаватора с большим вылетом для механической очистки.

Важнейшим аспектом планирования операции по очистке горных пород является обеспечение того, чтобы выбранный метод
обработки камня (или участков камня), которые необходимо удалить. Как только масштабирование функции началось, она
станет нестабильным, и его нельзя будет покинуть, а область снова открыть для движения, пока он не будет удален.

В большинстве механических операций по оборке используется кран или экскаватор, а также фронтальный погрузчик и самосвал для перевозки
рок с сайта.

Подрезная взрывная обработка

Подрезная взрывная обработка или торцовка используется для удаления участков горной породы, которые слишком велики для обычной очистки.
операции. При обрезке обычно используются подушкообразные или плавно-струйные методы, как описано ранее. После
часть скалы взорвана, область должна быть обработана вручную, чтобы удалить более мелкий материал. Как и все взрывные работы
процедур обрезка может привести к раскачиванию и громкому воздушному потоку.

Для подрывных работ требуется буровое оборудование и взрывчатые вещества. Для скальных шпилей или крупных одиночных камней потребуются
минимальные взрывные работы и бурение (что во многих случаях можно выполнить с помощью ручных дрелей), в то время как более крупные породы,
выступы горных пород или неустойчивые поверхности горных пород могут потребовать более сложных методов буровзрывных работ.

Предыдущая глава « Содержание » Следующая глава

Как правильно установить окна в доме не 9 уровня0001

спросил
10 лет, 7 месяцев назад

Изменено
6 лет, 1 месяц назад

Просмотрено
5к раз

Мой дом имеет уклон не менее 1/8″ на 1 фут вдоль передней стороны. Он также имеет длинный горизонтальный сайдинг. Так что, если окна установлены ровно, это может быть довольно заметно. Выравнивание дома не вариант. Поэтому мне интересно как минимизировать визуальный эффект разницы уровней между домом и окнами

Должны ли окна быть установлены параллельно сайдингу (и быть не на одном уровне, как старые) или они должны быть точно на одном уровне (и что мне делать, чтобы минимизировать визуальный эффект)? Или их надо ставить скажем с углом 1/16 — это еще нормально?

• окна
• уровень

3

Установка открывающихся окон не по отвесу (не по уровню) затруднит их открытие и закрытие и может повлиять на их способность хорошо герметизировать. Если окна установлены, это не проблема.

Если установить их по уровню, наиболее заметными проблемами будут верхняя и нижняя части, а не боковые. Вы можете решить эту проблему, творчески подойдя к наличникам и молдингам вокруг окон. Если сверху поставить неглубокий треугольный фронтон, он скроет разницу углов между окном и сайдингом.

Альтернативой является изогнутая лицевая панель вверху или любая другая комбинация, которая разбивает горизонтальную линию.

Нижняя часть могла бы быть обработана аналогично, но меньше традиции декоративных молдингов или фронтонов внизу вещей. Прямая ступенчатая лепнина также может ее разрушить.

ДОПОЛНЕНИЕ: Судя по дополнительной информации, 1/8″ в одном футе не так уж много наклона. Я бы все равно повесил их отвесно и замаскировал молдингами.

сглаживает разницу.

5

Всегда устанавливайте окна по уровню и отвесу, чтобы убедиться, что ваше окно работает правильно. Отрегулируйте отделку или сайдинг, если вам нужно, но не разлюбите свое окно, оно не будет работать правильно.

В его видео была хорошая информация, которая мне показалась полезной.