Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

Главная
» Дизайн
» Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

03.12.2019 в 07:59

Дизайн

Содержание

1. Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.
2. Штробление пазогребневых плит. Как проштробить пазогребневые плиты не испортив их
   • Что необходимо использовать для качественного штробления
3. Монтаж пазогребневых плит. Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)
4. Демонтаж стены из пазогребневых плит. Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок
5. Чем скреплять пазогребневые плиты. Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1
6. Крепление телевизора к пазогребневой плите. ХОРОШО ВИСИМ. Тонкости монтажа навесных конструкций на ПГП
   • Распределяем нагрузку
   • Определяем точки крепления
   •  «Монолитим» плиту
   • Выбираем крепежные элементы
   •  Можно и подстраховаться
7. Видео гипсовые пазогребневые плиты Knauf

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Штробление пазогребневых плит. Как проштробить пазогребневые плиты не испортив их

Штробление — это сложный процесс, при котором в конструкциях, стенах из плит, камня или кирпича проделывают специальные каналы и размещают водопроводные трубы или электропроводку. Если вы хотите качественно выполнить эту роботу, то необходимо учесть из какого материала сделана ваша стена и какими инструментами вы будете пользоваться.

Если стена состоит из пазогребневых плит, то есть различные методы проштробки стены. Во-первых, нужно учесть толщину стены, потому что штроби могут снизить прочность самого материала. Во-вторых, этот тип материала, в отличие от камня, очень хорошо поддается процессу штробки.

Что необходимо использовать для качественного штробления

Стоит понимать, что все материалы, с помощью которых и выполняется штроба, имеют свои недостатки и преимущества, в том числе и в таком вопросе, как создание действительно качественной и ровной борозды.

Поэтому прежде чем изучать вопрос о том, как сделать все качественно и эффективно, стоит большое внимание уделить такому вопросу как выбор инструмента.

Для того, чтобы проштробить пазогребневые плиты есть несколько инструментов:

1. Молоток и зубило — это самые первые инструменты, которые есть в хозяйстве у каждого. Эти инструменты пригодятся если у человека нет средств купить специальные инструменты для отделочных работ. Но к сожалению, этот метод занимает много времени и штробы могут получиться неаккуратными и не всегда этот вариант подходит.
2. Ударная дрель или перфоратор — тоже есть почти в каждом хозяйстве. Считается, что именно они имеют большую популярность в проштробке пазогребневых плит. Но и здесь есть свои недостатки. Штробы могут получиться неровными, потому что нельзя выдержать уровень углубления штробы. Также робота с этим инструментом приносит повышенный шум.
3. Простая болгарка, которая используется вместе с зубилом. Болгаркой вырезают штробу, а потом зубилом выбывают углубление. Штробы выйдут аккуратными. Но робота с болгаркой создает очень много пыла.
4. И идеальным вариантом является штроборез. Это специальный инструмент для проделывания такой роботы. Штробы получаются ровными и не нужно тратить много времени на такую работу. Но, к сожалению, не каждый может себе позволить штроборез. Потому что его стоимость высокая, и если у вас нет лишних денег, то лучше воспользоваться болгаркой или перфоратором

Важно также определить на каком этапе строительства вы будете проштробывать плиту. Так как лучше подходит для штробления либо начальный этап отделочных работ, либо после уборки всех элементов отделки.

Есть и некие правила при штроблении. Например, запрещено штробить по диагонали, потому что проводку укладывают либо вертикально, либо горизонтально. Также запрещается прокладывать штробы в стенах, которые связаны с лестнично-лифтовым узлом. После окончания работы по проделыванию штроб необходимо очистить место от пыли и прогрунтовать.

Монтаж пазогребневых плит. Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)

Для возведения перегородок, требующих уменьшения нагрузки на основание пола, предусмотрены пустотелые гипсоплиты Волма. Основное их применение — монтаж внутрикомнатных конструкций в современных панельных домах. Это обусловлено максимальной нагрузкой, которую способны выдержать плиты перекрытия. Как и их полнотелые аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Типоразмер остается тот же: 667Х500Х80 мм. Нередко пустотелая плита применяется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной пустотелой плиты составляет 20 кг, влагостойкой – 22 кг. Свойства материала пустотелых плит аналогичны их полнотелому аналогу.

Монтаж перегородок из плит Волма

Монтаж перегородки из пазогребневых плит Волма осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипедах с последующим их проклеиванием. В качестве клеевой смеси для пазогребневых плит Волма используется любой клей для приклеивания гипсокартона, в том числе и рекомендуемый производителем « Волма-монтаж ». Установка перегородочной конструкции осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазогребневых плит Волма.

• В течение 4-5 часов производится акклиматизация плиты при температуре не ниже +5°С;
• Выполняется механическая очистка поверхности оснований от строительного мусора и пыли;
• Производится разметка будущей перегородки по стенам и черновому полу;
• При необходимости выровнять поверхность цементно-песчаным раствором ;
• Приготовить клеящий раствор по инструкции на упаковке;
• Провести звукоизоляцию основания перегородки при помощьи звукоизоляционного дихтунга;
• Удалить гребень с нижней стороны плит первого ряда;
• Выполнить укладку первого ряда, контролируя уровень и наклон плит с помощью правила;
• Следующие ряды выкладывается со смещением в половину размера гипсоплиты, для этого крайние элементы распиливаются пополам;
• Клеящая смесь помещается как в паз одной плиты, так и на гребень следующей;
• Усадка пазогребневых плит Волма производится с помощью резинового молотка;
• Выравнивание кладки производится правилом;
• Для увеличения устойчивости перегородки при монтаже пазогребневых плит возможно применение крепежных скоб. Пазогребневые плиты Волма по стоимости дешевле своих аналогов производителей.

Демонтаж стены из пазогребневых плит. Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок

Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородокПазогребневые плиты — довольно популярный материал для возведения перегородок. Способ демонтажа перегородок, выполненных из этого материала напрямую зависит от того, будут ли плиты использоваться повторно.При положительном ответе, следует проявить особую аккуратность в процессе распила плит. Если вторичное применения плит не актуально, то самый оптимальный инструмент для их демонтажа — болгарка или перфоратор высокой мощности.С помощью болгарки стена распиливается на несколько фрагментов. Кувалда поможет выбить конструкцию. Для того, чтобы с легкостью транспортировать материал из помещения, раздробите его на небольшие участки.При вторичном использовании материала, процесс демонтажа будет производиться гораздо дольше. В таком случае, для работы потребуется обычная ножовка по дереву. Демонтаж гипсокартонных перегородокДля того, чтобы узнать о том, как демонтировать гипсокартонную перегородку, необходимо изначально определить принцип ее монтажа. Изначально гипсокартон фиксируется на каркасе из металлического или деревянного профиля. Данные стены не нуждаются в дополнительной документации по их сносу. Демонтаж стены из гипсокартона выполнить легче всего, по сравнению с другими типами перегородок.Для того, чтобы демонтировать гипсокартонную стену, следует изначально снять с нее отделочный материал в виде обоев, керамической плитки, шпаклевки или пластика. Далее следует избавиться от крепежей, которыми гипсокартон фиксируется на каркасе. Для этого, с помощью шуруповерта или дрели извлекаются саморезы. При отсутствии трещин или других деформационных дефектов на поверхности гипсокартона, возможно его повторное использование.Далее следует демонтировать каркасную часть гипсокартонной конструкции. При этом, также изначально демонтируются саморезы, которые соединяют между собой металлический профиль. Для демонтажа деревянных перегородок используется монтировка.Для фиксации вертикальных стоек на потолке используют специальные навесы, которые также необходимо демонтировать. Гипсокартонная стена может быть установлена в другом месте, при правильной технологии ее монтажа.Перед началом демонтажа определите место, в котором будут установлены листы и другой строительный мусор. Если гипсокартон не будет использоваться второй раз, то разрежьте его на несколько частей и уберите с помещения.

Чем скреплять пазогребневые плиты. Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

• Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Крепление телевизора к пазогребневой плите. ХОРОШО ВИСИМ. Тонкости монтажа навесных конструкций на ПГП

Наиболее распространенные вопросы, которые получают технические специалисты ВОЛМА от потребителей, связаны с монтажом шкафов, полок, телевизоров и другого навесного оборудования на перегородки из пазогребневой плиты. Почему-то в умах околостроительного сообщества поселился миф, что на пустотку ничего нельзя повесить.

Так вот, пришло время миф этот развеять. Предлагаем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые позволят Вам использовать перегородки из ПГП на все 100%.

Пустотелая плита выгодно отличается от своей полнотелой сестры вполне логичной легкостью при сохранении прочностных характеристик. Пустотелость позволяет снизить вес плиты на четверть. Таким образом, она становится дешевле, ее проще доставлять и монтировать.

При всех плюсах, время от времени потребители с опаской относятся к этому материалу, в связи с определенными сомнениями о возможности что-либо повесить на стены, возведенные из него. Можем однозначно сказать, что на перегородки из ПГП с легкостью можно монтировать кухонные гарнитуры, книжные полки, крупноформатную электронику. Важно правильно распределить нагрузку и использовать подходящие крепежные элементы.

Распределяем нагрузку

Согласно рекомендациям по допустимой нагрузке, перегородка из пазогребневой плиты  спокойно может выдержать монтаж навесного оборудования не менее 100 кг на квадратный метр, если крепление осуществляется в двух и более точках.

К слову, вес телевизора диагональю 55 дюйма – 16 кг, а кухонного шкафа, нагруженного посудой – 25-30 кг. Важно именно распределить нагрузку на несколько точек

Определяем точки крепления

Геометрия плиты и размещение пустотных каналов в ней четко определены. Для того, чтобы избежать попадания в пустотный канал, необходимо рассчитывать точку монтажа ближе к горизонтальному шву. В плитах ВОЛМА между ближайшими пустотными каналами верхней и нижней плиты находится полнота примерно 70 мм (по 35 мм вверх и вниз от шва).

 «Монолитим» плиту

Если в полноту попасть не удалось или же монтаж требуется в определенном месте, где проходит пустотный канал, то есть простой способ – «запломбировать» плиту в точках крепления.В местах, куда будут забиваться дюбеля, нужно пустотелую плиту сделать полнотелой. Для этого просверливаем плиту до пустотного канала. Через получившиеся отверстие «вдавливаем» гипсовую монтажную смесь в пустоту, постепенно заполняя ее.  Для этого можно использовать строительный шприц, тубу из-под герметика или кондитерский мешок. После застывания монтажной смеси, работаем как обычной монолитной плитой.

Выбираем крепежные элементы

Чтобы не гадать где проходит пустотный канал и не «пломбировать» его, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП необходимо использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ дюбели d=8 мм или 10 мм. Они отличаются от обычных возможностью при попадании в пустоту сворачиваться в узел и становится подобием гайки, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления тяжелого навесного оборудования (например, сантехники) – это сквозные пружиненные дюбели.

 Можно и подстраховаться

Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.

Видео гипсовые пазогребневые плиты Knauf

Категории: Технические характеристики, Стеновые перегородки, Перегородки из пазогребневых, Гипсовые плиты, Пазогребневые плиты, Стены из пазогребневых, Телевизор к пазогребневой, Навесные конструкции

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦
Расчет обоев по площади. Калькулятор обоев

⇨
Как почистить газовую колонку от накипи в домашних условиях. Почему появляется копоть

Пазогребневые плиты чем пилить. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

Содержание

1. Пазогребневые плиты чем пилить. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.
2. Монтаж пазогребневых плит. Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1
3. Демонтаж стены из пазогребневых плит. Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок
4. Как сделать штробу в пазогребневой плите. Что такое пазогребневая плита?
5. Гардеробная из пазогребневых плит. Гипсовые пазогребневые плиты
6. Чем скреплять пазогребневые плиты. Что это за материал и его виды
   • Влагостойкость и пустотность
   • Технические характеристики
7. Видео распил пазогребневых плит ножовкой! Объект #dendrariu_nequid

Пазогребневые плиты чем пилить.

Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Монтаж пазогребневых плит. Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

• Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

	Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой. Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения .
	После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.
	Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.
	Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением. Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.
	При втором способе плиты Кнауф крепятся к полу, потолку и стенам через пробковую эластичную прокладку . Такой способ крепления обеспечивает лучшую звукоизоляцию, особенно от ударного шума ( хлопки дверью, стук и т. д.). Пробковая лента шириной 75 мм. приклеивается на слой клеевой смеси к полу потолку и стенам. Регулируя толщину монтажного клея необходимо добиться строгой горизонтальности пробковой прокладки с помощью уровня и оставить её на 20 – 30 минут в неподвижном состоянии. После этого можно начинать монтаж плит первого ряда.
	Пазогребневые плиты  Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень. Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.
	После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.
	При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.
	Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.
	При укладке следующих плит наносите клей как на горизонтальные пазы нижнего ряда, так и на вертикальные. Плиты должны быть склеены между собой по всем, четырём торцам. Выступившие излишки клея сразу затирайте шпателем для окончательной заделки шва. Толщина швов не должна быть более 2-х мм.

Демонтаж стены из пазогребневых плит. Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок

Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородокПазогребневые плиты — довольно популярный материал для возведения перегородок. Способ демонтажа перегородок, выполненных из этого материала напрямую зависит от того, будут ли плиты использоваться повторно.При положительном ответе, следует проявить особую аккуратность в процессе распила плит. Если вторичное применения плит не актуально, то самый оптимальный инструмент для их демонтажа — болгарка или перфоратор высокой мощности.С помощью болгарки стена распиливается на несколько фрагментов. Кувалда поможет выбить конструкцию. Для того, чтобы с легкостью транспортировать материал из помещения, раздробите его на небольшие участки. При вторичном использовании материала, процесс демонтажа будет производиться гораздо дольше. В таком случае, для работы потребуется обычная ножовка по дереву.Демонтаж гипсокартонных перегородокДля того, чтобы узнать о том, как демонтировать гипсокартонную перегородку, необходимо изначально определить принцип ее монтажа. Изначально гипсокартон фиксируется на каркасе из металлического или деревянного профиля. Данные стены не нуждаются в дополнительной документации по их сносу. Демонтаж стены из гипсокартона выполнить легче всего, по сравнению с другими типами перегородок.Для того, чтобы демонтировать гипсокартонную стену, следует изначально снять с нее отделочный материал в виде обоев, керамической плитки, шпаклевки или пластика. Далее следует избавиться от крепежей, которыми гипсокартон фиксируется на каркасе. Для этого, с помощью шуруповерта или дрели извлекаются саморезы. При отсутствии трещин или других деформационных дефектов на поверхности гипсокартона, возможно его повторное использование. Далее следует демонтировать каркасную часть гипсокартонной конструкции. При этом, также изначально демонтируются саморезы, которые соединяют между собой металлический профиль. Для демонтажа деревянных перегородок используется монтировка.Для фиксации вертикальных стоек на потолке используют специальные навесы, которые также необходимо демонтировать. Гипсокартонная стена может быть установлена в другом месте, при правильной технологии ее монтажа.Перед началом демонтажа определите место, в котором будут установлены листы и другой строительный мусор. Если гипсокартон не будет использоваться второй раз, то разрежьте его на несколько частей и уберите с помещения.

Как сделать штробу в пазогребневой плите. Что такое пазогребневая плита?

Они приобрели широкую популярность среди строителей, которые понимают толк в разумной экономии. Данный фактор стал ключевым для множества компаний, которые знают как сэкономить средства клиента, поэтому все более активно начинают внедрять плиты в строительные работы.

Его особенность в том, что материал имеет идеальную лицевую поверхность, что позволяет в будущем сократить уровень и количество последующих отделочных работ. Позволяет сразу перейти к облицовке в виде покраски, наклеиванию обоев или отделки керамической плиткой.

Важно! Одно единственное условие: швы необходимо хорошо заделать и отшлифовать

Еще одним плюсом использования материала являет и то, что постройка объекта происходит за короткое время. Пазогребневые плиты позволяют разгуляться фантазии и создать необходимые перегородки в тех местах, где клиенту будет больше всего удобно.

Все коммуникации в квартире или помещение могут располагаться в любом месте, что снижает привязанность к номенклатуре строительных материалов.

Применяется для создания и возведения перегородки как в жилых, так и в офисных и производственных помещениях. Если перегородка планируется в помещение, где отмечается высокий уровень влажности,  то стоит обратить внимание на годрофобизированные изделия.

Важно! Влажность в помещение должна находиться на уровне не выше оптимальной.

Использование плит для постройки стен сокращает время монтажных работ, и это намного проще, чем возводить их из кирпича или других строительных материалов. Еще одним преимуществом является ее экологически-чистый состав, который совместим с жизнью животных, и не несет опасности для человеческого организма.

Гардеробная из пазогребневых плит. Гипсовые пазогребневые плиты

Изготавливаются по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5.

Строительный гипс — экологически чистый и дышащий материал. Поэтому перегородки из него соответствует жестким санитарно-гигиеническим нормам, регламентирующим качество отделочных материалов. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени поглощения влаги делятся на обычные и влагостойкие . Для снижения водопоглощения в исходное сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент. Для того, чтобы отличать такие плиты от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

Стандартные перегородочные блоки из гипса можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) разрешается ставить и во влажных помещениях (согласно требований СНиП II-3-79)

Табл. №1 Основные технические характеристики пазогребневых плит из гипса

По уровню теплоизоляции пазогребневая гипосовая плита толщиной 80 мм равноценна бетонной стене толщиной 400 мм. Коэффициент шумоизоляции у нее  составляет от 34 до 40 дб, что является хорошим показателем для перегородочных конструкций.

Огнестойкость полнотелых гипсовых блоков очень высока. Они способны в течение 3 часов выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 С) без потери несущей способности.

Для снижения веса кладки выпускаются пустотелые гипсовые плиты стандартного размера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у полнотелых (22-24 против 30-32 кг).

Кроме этого, существует градация гипсовых плит в зависимости от формы гребня и паза (прямоугольный и трапециевидный). Однако, данный параметр не оказывает существенного влияния на качество и прочность перегородок.

Чем скреплять пазогребневые плиты. Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол . На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Видео распил пазогребневых плит ножовкой! Объект #dendrariu_nequid

Как установить стены с шпунтом и пазом | The Woodworkers Shoppe

Содержание

1. Полное руководство
2. Материалы, необходимые для установки
3. Подготовка стены
4. Установка досок с шпунтом и пазом
5. Как выбрать правильную отделку для стен с гребнем и пазом
6. Справочные материалы и ресурсы

Полное руководство

Вы хотите установить стены с гребнем и пазом в своем доме, но не знаете, как это сделать? Вам повезло! Это руководство проведет вас через весь процесс, от начала до конца. Поговорим о том, какие материалы вам понадобятся, как подготовить стену к монтажу и как класть доски. Следуя этим простым шагам, вы сможете преобразить любую комнату в вашем доме красивыми стенами в шпунт и канавку!

Материалы, необходимые для установки

• Доски для шпунта и паза
• Циркулярная пила
• Линейка или рулетка
• Карандаш
• Шурупы для фанеры или гипсокартона
• St удоискатель
• Уровень
• Долото

Подготовка стены

Прежде чем устанавливать доски с шипами и пазами, вам необходимо подготовить стену. Ниже приведены несколько шагов, как это сделать:

1. Удалите все плинтусы или отделку, которые могут быть на поверхности, а также все гвозди, удерживающие их.
2. Измерьте, какой ширины должна быть ваша доска, чтобы для нее было достаточно места в каждом конце комнаты, и отметьте карандашом, где они будут располагаться.
3. Узнайте, сколько стоек находится за этой стеной, чтобы они не мешали установке наших досок. Используйте свой уровень и линейку, а также! Если там, где мы хотим, нет шпилек, просто положите на них кусок фанеры.

Установка досок с шипом и пазом

Важно отметить, что размер гвоздя для стенок с шипом и пазом должен быть не менее 120″ в диаметре и длиной не менее ⅝”. Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить для успешной установки:

Шаг первый

Начните с рисования линий на стене в том месте, где вы хотите установить доски. Они должны быть на расстоянии около четырех дюймов друг от друга, но ничего страшного, если они не точно посередине, потому что мы обрежем их позже, когда будем устанавливать нашу первую деталь с помощью циркулярной пилы или электролобзика, поэтому она идеально подходит. Чем больше шпилек в вашей стене, тем проще будет этот процесс.

Шаг второй

Отрежьте первый кусок доски по размеру с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Если вы используете циркулярную пилу, обязательно используйте линейку и закрепите ее, чтобы ваши пропилы были максимально точными.

Шаг третий

После того, как первая деталь будет вырезана, вам нужно будет установить ее, вбивая гвозди, которые входят в комплект досок с шипами и пазами. Убедитесь, что они расположены на равном расстоянии друг от друга и немного уходят в дерево, чтобы их не было видно, когда стена будет закончена.

Шаг четвертый

С помощью выравнивателя убедитесь, что первая деталь ровная, прежде чем прибивать ее гвоздями с обеих сторон. Если вы устанавливаете более одного ряда досок, повторяйте эти шаги, пока не будут установлены все ряды!

Завершающие штрихи

Последним этапом установки стен в шпунт и паз является добавление отделки вокруг них, чтобы не было зазора между тем, что находится за нашей новой стеновой системой, и гипсокартоном или чем-то еще, что может быть поблизости.

Важно, чтобы вы не пропустили этот шаг, потому что он гарантирует, что все будет надежно закреплено, и не будет никаких проблем с тем, как мы можем установить шпунтовые стены в вашем доме!

Как выбрать правильную отделку стен с выступом и канавкой

Существует несколько различных видов отделки, которые вы можете выбрать для стенок шпунта и паза. К ним относятся:

• Краска
  Это наиболее распространенная отделка, представленная в различных цветах. Его легко наносить, но может потребоваться больше слоев, чем для других видов отделки.
• Морилка
  Это придаст вашим доскам более темный вид и, как правило, продержится дольше, чем краска. Минус в том, что его сложнее применять!
• Лак
  Этот тип отделки существует уже несколько столетий и может придать блеск или блеск в зависимости от того, как часто вы его применяете. Он хорошо работает с любой цветовой гаммой, но, как правило, держится недолго, если не обрабатывать его регулярно (не реже одного раза в два года).
• Уретан
  Этот тип покрытия является относительно новым, но в последние годы стал более популярным, поскольку его легко наносить и оно держится дольше, чем другие покрытия. Тем не менее, уретаны не так долговечны с течением времени, поэтому, если стенки канавки под язык выдерживают большие нагрузки, возможно, вам стоит подумать о чем-то другом!

Если вам нужны лучшие шпунтованные доски, свяжитесь с магазином столярных изделий сегодня. У нас есть широкий выбор лиственных пород с различной отделкой, которые помогут сделать ваш дом более теплым убежищем в зимнее время. Наша команда уверена, что мы можем предоставить все аспекты установки для любого размера проекта или уровня сложности, которые могут вас заинтересовать. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как наши специалисты могут помочь!

Ссылки и ресурсы:

• Снятие плинтусов
• Jigsaw Vs. Циркулярная пила
• Использование уровня

Полное руководство — Kentucky Lumber

Вы купили отделочные пиломатериалы. Вы разгрузили его в гараже. Прошлые выходные были потрачены на тщательное окрашивание каждой доски, и теперь вы думаете, что готовы начать установку в своем доме… но с чего начать???

Вызов языка и канавки или шиплапа

Гвоздезабиватели, инструменты и отходы досок

Прежде чем вы сможете приступить к укладке шпунта, шпунта и паза или наружного сайдинга, вы должны сначала выяснить некоторые вещи, например, какой тип гвоздезабивного пистолета использовать, длину гвоздей и доску. напрасно тратить. Как только вы во всем этом разберетесь, вы будете готовы погрузиться в установку.

Гвоздезабиватели и гвозди для УСТАНОВКИ Пиломатериалы:

Тип используемого гвоздезабивателя во многом определяется типом древесины, которую вы устанавливаете. Ниже представлены варианты для нескольких видов пиломатериалов.

Гвоздезабивной инструмент для 1 пиломатериала:

Гвоздезабивной или монтажный гвоздезабивной инструмент — это самый простой и эффективный инструмент, который можно использовать при установке нового нахлеста или шпунта. Их можно относительно дешево купить/арендовать в местном хозяйственном магазине, они легкие и достаточно простые, чтобы ими мог пользоваться даже 12-летний ребенок!

Мы использовали только пневматические гвоздезабиватели, но многие клиенты рекомендуют аккумуляторные или работающие на углекислом газе гвоздезабиватели для уменьшения усталости рук. Кроме того, отсутствие воздушного шланга и компрессора обеспечивает более высокий уровень безопасности и здравомыслия.

Мы рекомендуем использовать финишные или штифтовые гвозди калибра 16 или 18. Длина от 1,5 до 2 дюймов должна быть достаточной. Оба калибра достаточно прочны, чтобы надежно удерживать пиломатериалы, но достаточно малы, чтобы не оставлять больших отверстий на лицевой стороне доски. Идите вперед и купите оптовую упаковку: она вам понадобится!

Если у вашего гвоздезабивателя есть настройка глубины, вы должны настроить ее, чтобы забить гвоздь на 1/16 дюйма ниже поверхности доски. Если у него нет этой функции, вы сможете отрегулировать регулятор воздушного компрессора, пока не будет достигнута желаемая глубина. Перейдите по этим ссылкам, если вам нужна дополнительная информация о том, как выбрать и использовать лучший финишный гвоздь или гвоздезабивной инструмент.

Гвоздезабиватели и шуруповерт для наружной облицовки:

Для наружной облицовки мы рекомендуем использовать гвоздезабиватель или отвертку. Внешний сайдинг должен быть в состоянии выдерживать удары, поэтому вы должны использовать очень прочные крепежные детали.

В качестве крепежа мы рекомендуем использовать гвоздь с внешним кольцевым стержнем 2-5/8 дюйма или шуруп с покрытием. Если вы используете гвозди, выбирайте оцинкованные или нержавеющие варианты, так как версия с цинковым покрытием, скорее всего, оставит серо-зеленые полосы, стекающие по вашим стенам всего после нескольких месяцев дождя. Гвозди стоят дешевле и их можно быстро использовать с пневматическим пистолетом для гвоздей, но шурупы лучше закрепят пиломатериал, поскольку он сжимается и расширяется при изменении окружающей среды, например влажности.

Прочие инструменты для установки пиломатериалов:

• Лобзик (для настенных розеток и т. д.)

• Отрезная пила или циркулярная пила (мы пришли к выводу, что отрубная пила проще всего при монтаже стен и потолков, но

• Рулетка

• Уровень

• Меловая леска (Этот предмет не является обязательным, но значительно упрощает процесс. )

9000 5

Молоток

• Защитные очки (они не являются обязательными, но настоятельно рекомендуются, поскольку гвозди могут отскочить назад, и вы рискуете выбить себе глаз)

• Устройство для поиска гвоздей (для установки пиломатериалов на гипсокартон)

• Карандаш

• Столярный или скоростной угольник

• Гвоздодер или шуруповерт

• Гвозди или шурупы для наружных работ

• Герметик

Отходы досок:

Отсутствующие сучковые отверстия чрезвычайно распространены в пиломатериалах, особенно в низших сортах. При работе с отсутствующими отверстиями в узлах есть несколько способов справиться с ними, но на самом деле все сводится к трем вещам: вы можете либо заполнить их, либо вырезать, либо замаскировать.

Вырезание всех отсутствующих сучков s

Если вы из тех, кто просто не может иметь отсутствующие сучки в пиломатериале из-за характера вашего проекта или личных предпочтений, лучшим вариантом может быть вырезание каждого недостающего сучка .

Для наших клиентов здесь, в Kentucky Lumber, мы часто рекомендуем включить как минимум 10-15% дополнительных квадратных футов для отходов досок, когда вы заказываете наши пиломатериалы для дома. Однако, если вы планируете вырезать каждый недостающий узел, вам следует подумать о том, чтобы добавить еще больше, чтобы быть в безопасности.

Заделка сучков

 Существует несколько способов заполнения сучков в пиломатериалах. У нас много креативных клиентов, и они придумывают классные идеи!

• Опилки : Один из способов сделать отверстие для сучка максимально естественным — смешать опилки того же типа древесины, которым вы хотите заполнить отверстие, и клей для дерева, чтобы получить цвет- подходящий наполнитель. Когда эту смесь плотно набивают в отверстие и оставляют сохнуть, она будет иметь идеальный цвет, соответствующий остальной части дерева.

•   Эпоксидная смола: Некоторые из наших клиентов использовали эпоксидную смолу при заполнении отверстий для узлов, а затем закрасили все. Они добились невероятных результатов! При использовании эпоксидной смолы для герметизации отверстия в полу наклейте кусок скотча на заднюю часть отверстия для узла, чтобы смола не вытекала сзади. Затем все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие смолой и оставить ее до полного высыхания.

• Кофейная гуща: Мы видели несколько действительно уникальных вещей, сделанных с помощью узловых отверстий. Одним из наших фаворитов был случай, когда клиент использовал кофейную гущу и смолу для создания наполнителя для черных сучков, когда он не мог найти готовый материал для использования. Он смешал кофейную гущу с прозрачной смолой, чтобы найти убийственное решение своей проблемы! Вы можете сделать то же самое при смешивании опилок со смолой, чтобы получить более легкую смесь.

• Початок кукурузы: Еще одна идея одного из наших клиентов заключалась в том, чтобы воткнуть початок кукурузы в отверстие сучка и отпилить его заподлицо с полом. Затем он заполнил оставшуюся часть отверстия прозрачной смолой. Естественный вид кукурузного початка был отличным способом заполнить дыру от узла!

Маскировка отверстий для сучков

При отсутствии отверстий для сучков всегда проще оставить их как есть, но если вы выполняете установку на внутренней стене или потолке, у вас, вероятно, будет изоляция под корабельным краем или язычком и канавка, через которую можно пролезть. Наш любимый способ справиться с этим — прикрепить кусок черной фетровой бумаги к задней части доски. Когда вы посмотрите на него, вы увидите просто черное пятно, похожее на глубокий узел, скрывающий его от глаз. В одном из наших офисов на потолке более 20 таких отверстий!

Готовы управлять отходами досок и устанавливать шпунт и паз или накладывать внахлест и управлять?

Звоните, узнавайте цену на пиломатериалы

Установка внахлест и шпунт на стены:

Внахлест и шпунт очень просты в установке и могут создать прекрасный вид в вашем доме. Наши клиенты часто задают нам вопросы о процессе установки, и мы любим помогать им, делясь советами и рекомендациями, которые мы узнали от других клиентов в прошлом. Раздел ниже даст вам советы и рекомендации, которые вы можете использовать при установке пиломатериалов непосредственно на шпильки!

Установка непосредственно на шпильки:

Шаг первый : Материалы

Приступая к возведению стены внахлест, сначала необходимо собрать все необходимые материалы и начать подготовку стены к установке. Это будет включать список материалов, перечисленных в разделе «Гвоздезабиватели, инструменты и отходы досок» выше.

Шаг второй : Измерение и выравнивание

После того, как вы собрали все необходимые материалы, вы можете сразу приступить к установке пиломатериалов. Сначала вы измерите и отрежете нижнюю доску. При измерении между стойками вы всегда должны измерять середину стойки, на которой вы планируете закончить доску.

Затем возьмите уровень и убедитесь, что ваша доска находится на одном уровне с полом или потолком — в зависимости от того, работаете ли вы вниз или вверх. Несколько наших клиентов предложили начинать с потолка и работать вниз, если пол неровный. Тем не менее, мы рекомендуем начинать снизу, если это возможно для вас. Таким образом, вы можете использовать гравитацию в свою пользу, и это упрощает установку. Поскольку внахлест привносят в ваше пространство четкие линии, любое несоответствие, из-за которого он становится кривым, будет заметно. Естественно, это означает, что вы должны убедиться, что доски выровнены, даже если это означает, что они немного отрываются от пола или потолка. Образовавшийся зазор можно прикрыть куском обшивки, так что не стоит слишком переживать по этому поводу.

Шаг третий : забивание гвоздей

После того, как доска выровнена, вы можете прикрепить ее к шпилькам. Мы всегда рекомендуем гвоздить внахлест при установке на стены, потолок и в качестве наружного сайдинга. Торцевое забивание означает, что вы пробиваете гвоздь под углом 90 градусов к доске через плоскость (или лицевую часть) доски. Для досок 6 и 8 дюймов мы вбиваем по три гвоздя в каждую стойку/стропилу, а для досок 10 и 12 дюймов используем 4 гвоздя.

Установка регенерированного деревянного настила Kentucky Lumber для акцентной стены в деревенском стиле

Общепринятой альтернативой забиванию гвоздей в лицо является забивание пальцев ног или «прибивание гвоздей через сустав». Здесь гвоздь вбивается в стык, чтобы при установке следующей доски отверстие для гвоздя было скрыто. Этот метод чаще всего используется при укладке паркета, так как гвоздь, шуруп или скоба на лицевой стороне доски редко бывают тем, что вам нужно на лицевой стороне вашего пиломатериала, но этот метод может вызвать проблемы с вашей древесиной, когда используется на любой другой поверхности, кроме пола.

Вуд любит двигаться. Это натуральный волокнистый материал, состоящий из сложного органического полимера, называемого лигнином, который обеспечивает структуру дерева. Лигнин легко поглощает и высвобождает молекулы воды, заставляя ее набухать и сжиматься при изменении содержания влаги. Это означает, что даже после того, как вы установите пиломатериал, он всегда будет «шевелиться» при изменении влажности в вашем доме. Структура лигнина сосны очень рыхлая, что позволяет ей очень легко сгибаться и двигаться по сравнению с дубом, который имеет очень плотную структуру лигнина. Чем больше силы вы можете приложить к древесине по отношению к поверхности, к которой она прикреплена, тем меньше шансов, что доска покоробится, растрескается и сформируется с годами.

При забивании шпунта и паза гвоздь проходит через шпунт под углом 45 градусов и позволяет суставам удерживать доску на месте. Это хорошо работает на полу, потому что доски пола, как правило, узкие и имеют силу тяжести, которая помогает удерживать их. Однако при нахлесте стыки не остаются вместе автоматически, а это означает, что если вы прибьете фальцевое соединение только с одной стороны доски, другая сторона упадет. Чтобы правильно установить нахлест, он должен быть прибит гвоздями.

Шаг четвертый : Зазоры между никелем

После того, как вы установили первый ряд, остальная часть процесса довольно проста. Вы просто будете резать и прибивать каждую доску одну поверх другой, следя за тем, чтобы стыки скользили вместе. Это то, с чего вы должны начать никелировать свой корабельный шлейф, если вы хотите, чтобы это выглядело в вашем доме.

Шаг пятый : Обращение с коробками для розеток

Когда вы подойдете к электрической розетке или выключателю света, вы обрежьте доску до нужной ширины, а затем отметьте карандашом участок, который необходимо вырезать. После того, как вы отметили, где вам нужно вырезать, вы берете электролобзик и вырезаете секцию. После того, как она вырезана, вы можете просто положить доску, установить ее вокруг коробки с розеткой и прибить гвоздями, как обычно.

Установка шпунта и шпунта через гипсокартон:

Установка пиломатериалов поверх гипсокартона может быть немного сложнее, но все же достаточно проста, если вы знаете, что вам нужно делать. Для этого процесса потребуется немного более длинный гвоздь, чем вам нужно, когда вы просто устанавливаете прямо на шпильки.

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, где находятся ваши шипы с помощью искателя шипов, и сделать две четкие отметки — одну возле потолка и одну возле пола. Затем вы возьмете меловую линию и проведете ее по всей стене, где вы нашли стойку, перпендикулярную полу. Это даст вам ориентир, где вы можете стрелять гвоздями в пиломатериалы. После того, как вы сделали отметки на каждой стойке вдоль стены, вы можете установить пиломатериал, как если бы он был прямо на стойке.

Никель. Заделка швов вашего пиломатериала:

В то время как почти весь корабельный шпон фрезеруется так, чтобы он располагался заподлицо в стыке, очень популярный метод установки корабельного шпона на стены и даже потолки состоит в том, чтобы вручную расщепить доски, оставив то, что называют никелем. зазор. Это очень популярный вид с нахлестом.

Несмотря на то, что вам не нужно делать зазоры в перекрытиях, мы РЕКОМЕНДУЕМ делать зазоры в перекрытиях, если ваши стены неровные или фундамент неровный. Эти несоответствия могут создать неравномерные зазоры в вашей полотне и сделать ее неряшливой. Вы можете опередить это, разорвав никель на вашем корабле.

Никель Зазоры между досками очень просты. Вам просто нужен элемент, который даст вам постоянное расстояние между досками, когда вы устанавливаете настил на стену.

Некоторые простые инструменты для разметки, которые, вероятно, у вас уже есть:

• Линейка, метр или палочка для перемешивания краски отставание от стоимости?)

• Скоростной угольник или обрамляющий угольник

• Плотницкий карандаш

Начните с первого прохода вплотную к полу или потолку, и с каждой новой доской используйте распорный инструмент, чтобы каждый раз устанавливать один и тот же зазор. С помощью друга или двух все пойдет быстрее, чем вы думаете!

Если вы красите настил и планируете зазоры между досками, мы рекомендуем покрасить пиломатериал перед его установкой. Если вы рисуете после, краска может заполнить пробелы и сделать эти красивые четкие линии неряшливыми.

Ознакомьтесь с приведенными ниже примерами, чтобы увидеть, как эти инструменты работают для создания идеального никелевого зазора, а затем сообщите нам, какой из них вы могли бы использовать или использовали в своем проекте!

Установка шпунта и паза на ваши потолки:

Многие из наших клиентов предпочитают использовать шпунт в своих потолочных проектах. Язычок и паз имеют замковое соединение, что делает его установку над головой намного проще, чем пиломатериалы с соединением внахлестку. Поскольку доски часто намного длиннее, чем один человек может эффективно справиться самостоятельно, особенно при одновременном жонглировании пистолетом для гвоздей, установка пиломатериалов на ваши потолки — это работа для двух человек.

Шаг первый: первая доска

Для начала вы измерите и отрежете свою первую доску. При измерении между стойками вы всегда должны измерять середину стойки, на которой вы планируете закончить доску.

Шаг второй: отделка стены

Дальше весь процесс довольно прост. Вы просто будете продолжать прикреплять каждую доску к предыдущей и прибивать ее по мере продвижения. Мы всегда рекомендуем прибивать шпунт и паз на потолке лицом к лицу. Напоминаю: гвоздь в лицо означает, что вы стреляете гвоздем в 9Угол 0 градусов к доске через плоскость (или лицевую сторону) доски. Для досок 6 и 8 дюймов мы вбиваем по три гвоздя в каждую стойку/стропилу, а для досок 10 и 12 дюймов используем 4 гвоздя.

Другой способ прибить 6-дюймовый T&G – прибить его гвоздями. Это когда вы пробиваете гвоздь через язык под углом 45 градусов и позволяете суставам удерживать доску на месте. Для сосны T&G вы можете обойтись гвоздями в стыке для ширины 6 дюймов, но для большей ширины мы настоятельно рекомендуем прибивать доски с лицевой стороны для долговечной и надежной установки

Призовите свой язык и канавку или шлеп

Установка голландского сайдинга внахлест:

Шаг первый: сначала нанесите герметик

При установке большинства видов сайдинга из натурального дерева необходимо обработать дерево до того, как вы начнете процесс установки. Итак, сначала вам нужно будет окрасить или покрасить пиломатериалы, если вы хотите, чтобы они выглядели иначе, чем натуральная древесина, а затем нанесите гидроизоляционный отделочный слой на лицевую сторону ваших досок. Это может быть так же просто, как 2 или 3 слоя прозрачного водяного уплотнения Томпсона или 1-2 слоя продукта Olympic Stain+Sealer.

Второй этап: гидроизоляция

Чтобы установить этот сайдинг, вам сначала необходимо обернуть здание паропроницаемым гидроизоляционным материалом, который помогает предотвратить попадание воды в дом через обшивку, но позволяет любой скопившейся влаге проникнуть внутрь. побег.

Хорошими вариантами для этого являются:

1. Пластмассовые полимерные материалы, такие как Tyvek House Wrap от DuPont

2. Строительная бумага с дегтярным покрытием

3. Или жесткий пенопласт.

Обработанные OSB таких компаний, как Huber Wood, также становятся все более популярными, но стоят дороже. Независимо от того, что вы используете, очень важно загерметизировать все швы вокруг окон и дверей, а также в верхней части стены, оставив нижний край открытым. Это позволит любой влаге, застрявшей под ним, стечь и уйти от стен.

Шаг третий: установка голландского сайдинга внахлест

Вы начнете установку сайдинга в низ стены. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваша первая пробежка сделана идеально. Вам нужно будет проверять уровень ваших прогонов через каждые несколько досок, так как небольшие дефекты в вашей стене и фундаменте могут его испортить.

Чтобы прикрепить брус к стене, вбейте два гвоздя или шурупа через каждые 24 дюйма или менее (предпочтительно 16 дюймов) через лицевую сторону доски на ¾ дюйма от верхнего и нижнего края, чтобы надежно закрепить ее.

Работайте от одной стороны к другой, устанавливая по одному ряду за раз. Не торопитесь, делая вырезы вокруг окон и дверных рам, и, если необходимо, сначала используйте обрезки, чтобы убедиться, что вы случайно не сделаете вырез вверх ногами на доске.

Многие клиенты рекомендуют использовать герметик между стыками своих досок, но если вы сначала установили пароизоляцию и хорошо заклеили ее или загерметизировали в верхней части стены, в швах, а также вокруг окон и дверей, тогда этот шаг может быть необязательным (хотя определенно никто не мешает вам сделать этот дополнительный шаг, чтобы в четыре раза убедиться, что ваша древесина прослужит долго).

Продолжайте подниматься по стене, пока не дойдете до последней ступени, и остановитесь, чтобы измерить расстояние до вершины, чтобы можно было обрезать доски, чтобы они идеально подошли.

Шаг четвертый: отделка

В завершение обрежьте окна, двери и другие места, где вы хотите оттенить свою прекрасную работу. Отделка может идти прямо поверх сайдинга Dutch Lap.

Вот и все; ты закончил! Это так просто, что мы знали, что 12-летние дети могут установить этот сайдинг! Не забудьте поделиться своими собственными хитростями и советами по установке сайдинга в комментариях ниже, чтобы мы могли помочь большему количеству самодельщиков завершить свои проекты, как профессионал!

Призыв к голландскому кругу

Установка половинного бревенчатого сайдинга:

Шаг первый: гидроизоляция

Чтобы установить этот сайдинг, вам сначала нужно обернуть здание паропроницаемым гидроизоляционным материалом, который помогает предотвратить попадание воды в дом через обшивку. , но позволяет любой захваченной влаге выйти.

Хорошие варианты для этого:

1. Пластиковые полимерные материалы, такие как Tyvek House Wrap от DuPont

2. Строительная бумага с дегтярным покрытием

3. Или изоляция из жесткого пенопласта.

Опять же, очень важно, чтобы вы загерметизировали все швы, вокруг окон и дверей, а также в верхней части стены, оставив нижний край открытым, чтобы любая влага, оставшаяся под ним, могла стекать и от стен.

Шаг второй: обшивка

После того, как вы закончили обертывать здание, вы можете приступить к установке обшивки. Да, мы знаем…кто ПЕРВЫМ ставит обшивку?!? Что ж, многие из наших клиентов обнаружили, что отделку проще всего установить на плоскую поверхность обшивки, а не на неровную поверхность установленного сайдинга. Вместо того, чтобы покрывать сайдинг отделкой, вы стыкуете сайдинг 9от 0145 до отделка. Это придает очень чистый, профессиональный вид и лучше всего защищает от насекомых, грязи, мусора и влаги.

Мы рекомендуем использовать доску 2x в соответствии с толщиной сайдинга. Вокруг окон и дверей большинство наших клиентов выбирают вид, который дают 2×6, в то время как на углах комбинация 2×4 и 2×6, кажется, еще один вариант. Перехлест в углу дает раскрытие примерно 5 дюймов с обеих сторон. Если вам нужен более крупный вид, вы можете легко увеличить размер до 2×8 или даже до 2×10!

Шаг третий: Подвешивание половинного бревенчатого сайдинга

Чтобы начать установку, начертите уровень мелом на нижней части стены в качестве ориентира для первого ряда досок. Проверяйте уровень при каждом прогоне, следя за тем, чтобы оставаться последовательным. Уровень 4 фута или длиннее лучше всего подходит для точности. Небольшие несоответствия внизу приводят к большим проблемам наверху! Убедитесь, что ваши концы обрезаны под прямым углом и плотно прилегают друг к другу. Нет необходимости оставлять зазор, так как древесина сушится в печи и подвергается термообработке. Когда вы доберетесь до обрезки, сначала загерметизируйте конец доски, прежде чем прибить ее гвоздями, чтобы не допустить попадания воды.

Для установки сайдинга рекомендуются оцинкованные гвозди с круглым стержнем 10d или шурупы с покрытием 2,5–3 дюйма. При размещении креплений лучше всего стараться по возможности бить по шпилькам. Вы должны стремиться иметь пару креплений через каждые 12–16 дюймов для максимальной безопасности. Поскольку эта древесина имеет соединение внахлестку, необходимо прибить доски лицевой стороной к верхнему и нижнему краю.

Как только вы доберетесь до последнего ряда в верхней части стены, вам, вероятно, придется оторвать доски, чтобы они плотно прилегали к софиту (или к потолку, если он установлен внутри). Когда закончите, ваш последний шаг — нанести слой герметика поверху, чтобы не допустить проникновения влаги. Смахните грязь и опилки со стены ручной щеткой, метлой или пылесосом, и вы готовы завершить свой проект с помощью герметика!

Шаг четвертый: отделка и герметизация

Последний шаг очень важен для срока службы вашего нового сайдинга. Хорошая отделка прослужит до 10 лет, в то время как дешево сделанная работа может не продлиться и несколько месяцев. Целью отделки является предотвращение намокания дерева водой, будь то проливной дождь или туман, который любит висеть вокруг. Выбирайте с умом, когда вы выбираете правильный продукт для работы, и ваша тяжелая работа не пропадет даром!

В зависимости от того, какой вид вы предпочитаете, вы можете оставить древесину в ее естественном цвете, окрасить сайдинг или даже покрасить дерево.

При установке в помещении

Полубревенчатый сайдинг также может быть установлен внутри вашего дома! Применяются те же методы, что и выше, с небольшими отличиями:

— отделка не требуется, если это не требуется

— можно использовать отделочные гвозди 13 калибра вместо гвоздей с круглым стержнем или винтов

— зачеканка не требуется

— Вместо 6-дюймовой или более широкой накладки предлагается использовать 2×2 и 2×4 на внешних и внутренних углах.