Отделка газобетонных перегородок

Перегородки

Популярность перегородок из газобетонных блоков привлекла повышенное внимание к внутренней отделке помещений со стенами из такого материала. Пористый бетон имеет свои особенности, главные из которых – высокая гигроскопичность и проницаемость для воздуха. Если не проводить финишную отделку, теплый воздух будет скапливаться в блоках и при охлаждении превращаться в конденсат, что снизит теплоизоляционные и прочностные свойства стен.

Существует множество различных вариантов отделки: обшивка пластиковой или деревянной вагонкой, гипсокартоном, штукатурка с последующим наклеиванием обоев или покраской и проч. Важно, чтобы материал не конфликтовал с газобетоном, а сохранял его положительные качества и нивелировал недостатки. Большинство вариантов финишной отделки просты в исполнении, их можно осуществить своими руками.

Отделка деревом

Это экологически чистый материал, который хорошо подходит для внутренней отделки помещений. Он сочетается с газобетоном, имеет красивый внешний вид, создает уютную атмосферу. Чаще других применяются изделия из сосны и ели. Недостатки — образование грибков, подверженность гниению и рассыхание. Требуется пропитка антисептическими веществами и обработка водоотталкивающим лаком. В большинстве случаев стены обшивают деревянной вагонкой, реже – панелями из дерева.

Керамическая плитка

Чаще всего плиткой отделывают помещения с высокой влажностью – ванные, кухни, санузлы. Керамика дополнительно защищает стены от образования конденсата, действия пара, сырости. В этом смысле она является идеальным дополнением к газобетону, боящемуся влаги. Плитка придает стене повышенную прочность. Перед ее укладкой перегородка из газобетона обязательно покрывается грунтовкой, предназначенной для обработки влаговпитывающих оснований. Плиточный клей должен быть влагостойким и обеспечивать хорошую адгезию.

Отделка гипсокартоном

Гипсокартон привлекает своей универсальностью. Он усиливает изоляционные свойства, его можно шпаклевать, красить, оклеивать обоями.

Существует два варианта обшивки стен гипсокартоном:

• приклеивание листов непосредственно на ровную стену из газобетонных блоков;
• монтаж сэндвича: установка на стене каркаса, укладка утеплителя, крепление листов гипсокартона.

 Выбор необходимо осуществлять исходя из характеристик блоков. Когда не нужна дополнительная изоляция, проще приклеить материал непосредственно к стене, если состояние поверхности это позволяет.

Штукатурка

 Является промежуточным слоем для последующего шпатлевания и покраски или наклеивания обоев. Если предпочтение отдается рифленым поверхностям, можно сделать декоративную штукатурку.

 В качестве строительного материала больше подходят специальные смеси для штукатурки газобетона, которые удерживают влагу, придают раствору пластичность, лучше схватываются с гладкой поверхностью ячеистых блоков.

Обшивка пластиком

Подходящий способ оформления помещений с повышенной влажностью, где не бывает избыточно высоких температур: кухонь, ванных комнат. Пластиковая вагонка крепится на каркас из деревянных реек, который монтируется на газобетонную стену специальными дюбелями.

При обшивке стен из пористого бетона пароизоляция не нужна. Оптимальный вариант – обшивка отштукатуренного газобетона, что нивелирует просачивание воздуха сквозь швы.

Можно также использовать панели из ПВХ, которые имеют богатую фактуру и разнообразные цвета. Это самый простой и наиболее бюджетный вариант отделки. Минус – обязательное устройство гидроизоляции.

Обои, покраска

Перед окраской или наклеиванием обоев стены оштукатуриваются, шпатлюются или на них монтируется гипсокартон. Но до сих пор эти варианты финишной отделки остаются самыми востребованными. Все перевешивает эстетика: стена, отделанная подобным образом, придает помещению солидный и в то же время нарядный вид, а количество дизайнерских решений практически ничем не ограничивается.

гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию»  — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т. п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.   Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.   Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.    Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.  Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.   Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.  По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.  Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.  Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.   Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

Пароизоляция на надземных стенах CMU

GBA Logo HorizontalGBA LogoFacebookLinkedInEmailPinterestTwitterInstagramЗначок YouTubeЗначок навигационного поискаЗначок основного поискаЗначок воспроизведения видеоЗначок плюсЗначок минусЗначок изображенияЗначок гамбургераЗначок закрытияСортировкаПерейти к содержимому

Здравствуйте,

Я занимаюсь дизайном внутренней реконструкции существующего коммерческого здания. Мы находимся в Денвере, штат Колорадо, где климатическая зона 5 и сухой климат. Внешняя стена состоит всего из 1 витка окрашенного снаружи 8-дюймового CMU (также известного как бетонный блок). Нет существующего внутреннего каркаса или изоляции. У меня нет возможности узнать, изолированные ячейки CMU или нет. Как правило, местные подрядчики обеспечивают 6-дюймовую металлическую каркасную стену со стекловолоконными плитами, размещенными непосредственно у стены CMU, чтобы соответствовать требованиям норм. Я еще не слышал, чтобы это было проблемой с конденсатом, плесенью и т. д.…. Но я планирую приклеить 2-дюймовый слой жесткого пенопласта XPS к CMU, стыки проклеить и загерметизировать. Затем добавьте стену с металлическим каркасом толщиной 3-5/8 дюйма с изоляцией из стекловолокна и гипсокартоном толщиной 5/8 дюйма. У меня вопрос: нужна ли в этом приложении какая-либо пароизоляция между CMU и XPS? Или мне нужно, чтобы биты из стекловолокна были завернуты в пластик?

Спасибо

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника
Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 
  11 ноября

• 
  28 октября

• 
  14 октября

Руководство по продукту
Посмотреть больше

• Спонсор

  
  14 ноября

• Спонсор

  
  26 октября

• 
  20 октября

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.

Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%

Подпишитесь

Или узнайте больше

Уже подписчик?

Войти

Как предотвратить попадание влаги через бетонную плиту на грунт

Вода и пар могут проникать в бетонные плиты на грунте снаружи и внутри, что может повредить пол и ограждающие конструкции здания, ухудшить качество воздуха в помещении и даже увеличить ваши счета за электроэнергию.

Снаружи влага может поступать из-за плохого водопровода и канализации, дождя, под или по бокам плиты, влажности воздуха, плохой вентиляции и т. д. Внутри влага поступает из воды, смешанной с цементом для создания бетона. Количество используемой воды сильно влияет на то, как долго бетонная плита должна затвердевать и сохнуть. Избыток воды в бетоне увеличивает пространство между заполнителями цемента и снижает прочность на сжатие и долговечность бетона.

Управление влагой в бетонной плите на уровне грунта требует надлежащей установки с надлежащим отверждением и сушкой. Кроме того, вам потребуются высокопрочные, устойчивые к проколам влагозащитные барьеры для бетонного пола и плит, такие как барьер для подстилающего слоя Polyguard TERM™ и мембрана для подстилающего слоя Polyguard Underseal®. Они защитят пол и плиту от разрушительных, дорогостоящих и вредных для здоровья проблем, связанных с проникновением влаги и паров через бетонные плиты на уровне земли.

Проблемы с паром и влагой в бетонных плитах на уровне

Нанесение напольного покрытия или покрытия до надлежащего высыхания бетонной плиты на уровне или неиспользование высококачественного гидроизоляционного слоя на бетонной плите и полу может привести к нескольким повреждениям пола и другим структурные проблемы и проблемы с качеством воздуха:

Отказ клея

Повышение уровня влажности в бетоне повышает рН бетона. Более высокие уровни pH могут привести к нарушению адгезионных связей напольного покрытия, что может привести к проблемам с полом, таким как коробление, вздутие и набухание.

Скручивание

Скручивание происходит, когда условия с высокой влажностью под плитой смещаются в сторону относительно низкой влажности над плитой за счет капиллярного действия, что приводит к деформации краев бетонной плиты или противодействует деформации (скручиванию).

Высолы

Когда влага испаряется из бетона, она уносит с собой водорастворимые минералы. Когда он достигает поверхности плиты и испаряется, он оставляет видимый беловатый осадок, который может привести к отслаиванию или сколам затирки для плитки или полному разрушению затирки. Кроме того, эти следы впитывают влагу и могут стать причиной сырости и скольжения на плите.

ASR

ASR возникает, когда относительная влажность внутри плиты достигает 80 процентов или более, что вызывает реакцию твердых цементных (щелочных) веществ с реактивным аморфным кремнеземом, присутствующим в заполнителях, с образованием деструктивного геля, который может расколоть плиту и закрыть швы .

Проблемы с плесенью

Температура бетона повышается с повышением относительной влажности, что может привести к менее структурированному, более пористому продукту, создающему идеальную среду для размножения структурно разрушающей и нездоровой плесени.

Повышенное использование ОВКВ

Восходящее движение воды и паров через плиту заставит вашу систему ОВКВ работать с большей нагрузкой, что потребует дополнительных затрат на электроэнергию.

Допустимые уровни влажности в бетоне для укладки напольного покрытия

Прочные, прочные и визуально привлекательные бетонные полы требуют надлежащей укладки и управления влажностью, чтобы предотвратить опасные и непривлекательные повреждения пола. Во время укладки, чтобы свести к минимуму вероятность поломок, связанных с влажностью, и уложиться в график и бюджет, подрядчики должны надлежащим образом проверить бетонную плиту на сухость перед укладкой напольного покрытия.

Относительная влажность затвердевшего бетона

Стандарт ASTM (ASTM F2170) предписывает допустимый уровень относительной влажности (R.H.) бетонной плиты на уровне 75 процентов или ниже для использования напольных покрытий или в соответствии со спецификацией производителя напольных покрытий. Однако обычно для высыхания каждого дюйма толщины плиты требуется 30 дней, в зависимости от внутренних и внешних источников воды, температуры окружающей среды и циркуляции воздуха.

Как пароизоляция может решить проблему влажности бетона

Многие проблемы, связанные с проникновением воды и пара через бетонные плиты на уровне грунта, можно решить, нанеся на бетонную плиту и пол высококачественные гидроизоляционные материалы из бетона.

Правильная установка пароизоляции может предотвратить проникновение пара и воды через бетонную плиту и защитить ограждающие конструкции здания, полы и качество воздуха в помещении. В конечном итоге это сэкономит деньги на дорогостоящем ремонте и обслуживании и сохранит здоровье жильцов.

Влагозащитные барьеры под плитой

Защита бетонной плиты на грунте и настиле от вредного проникновения влаги включает в себя нанесение непроницаемого тяжелого пароизоляционного слоя с низкой постоянством (или замедлителя схватывания) поверх слоя подготовленного основания, такого как уплотненный почва, глиняная плита, картонные формы или камень № 57.

Руководство по устройству бетонных полов и плит рекомендует толщину замедлителя парообразования не менее десяти мил для защиты от проколов во время и после строительства. (один мил равен одной тысячной дюйма). Кроме того, ASTM E1643 и ASTM E1745-17 содержат рекомендации по использованию, установке и проверке пароизоляционных материалов под бетонными плитами.

Надплитная пароизоляция

Нанесение пароизоляции на верхнюю часть плиты и под подстилающий слой пола предотвращает проникновение влаги (и щелочных солей, которые влага может вытягивать из бетона) через бетонную плиту. Он замедляет или предотвращает повреждение пола водой в бетоне. Влага может разрушить клей на водной основе, используемый для крепления дорогостоящих напольных покрытий, а также обесцветить или деформировать напольные покрытия. Чтобы избежать дисбаланса влаги и разрушения пола, выберите пароизоляцию бетонного пола с меньшей проницаемостью, чем напольное покрытие над плитой.

К счастью, компания Polyguard производит несколько высокоэффективных влагозащитных материалов для бетона, предназначенных для защиты бетонных плит и полов: мембрана для подстилающего слоя Polyguard Underseal® и барьер для подстилающего слоя Polyguard TERM™.

Мембрана Polyguard Underseal Underslab

При новом строительстве правильная установка мембраны Polyguard Underseal® Underslab предотвратит проникновение влаги на нижнюю сторону бетонной плиты. Кроме того, он обеспечивает низкую диффузию, значительную устойчивость к повреждениям и долговечность (больше, чем стандарты EPA или ASTM), что делает его более рентабельным в течение всего срока службы вашего дома или здания.

Для горизонтального, вертикального и набрызгбетона, прочная 85-фрезерная заливка бетона, рулонная Гидроизоляционная мембрана/пароизоляция Underseal® Underslab эффективно устраняет проникновение воды и пара через бетонные плиты на уровне грунта для защиты пола заканчивается. Кроме того, трехслойная композитная мембрана Underseal® Underslab улучшает качество воздуха в помещении, выступая в качестве барьера для газа радона и метана.

Мембрана Underseal® Underslab

обычно устанавливается горизонтально на подготовленное основание, такое как камень #57, уплотненный грунт или глиняная плита. При заливке бетон будет смешиваться с волокнами нетканого геотекстиля, образуя прочную механическую связь, обеспечивающую непрерывную герметизацию под бетонной плитой. Монтаж мембраны Underslab должен производиться только при температуре выше 24°F (-4°C).

Для вертикального применения см. рекомендации в техническом описании мембраны для слепых зон. Примеры вертикальной установки включают в себя элеваторные приямки, у примыкающих конструкций или на съемной опалубке для установки по периметру и настильной балке.

По вопросам торкретирования мембраны Underseal® Underslab Membrane в грунтовых водах обращайтесь в техническую службу Polyguard Architectural по адресу [email protected].

Другие преимущества мембраны Underseal Underslab

• Устраняет миграцию воды и пара
• Создает прочную адгезивную связь с бетонной поверхностью для предотвращения проникновения воды между бетоном и мембраной
• Обеспечивает полное прилегание водонепроницаемых швов на всех стыках
• Легко устанавливается благодаря своей гибкости для адаптации к рабочей площадке
• Если в плите или основном материале образовалась трещина, свойства барьера по поглощению напряжения и удлинению сохранят водонепроницаемость
• Обеспечивает превосходную стойкость к проколу 220 фунтов, что в 64 раза выше, чем требования для пароизоляции класса А, и выдерживает небрежное обращение во время строительства
• Может претендовать на L. E.E.D. Сертификация через эти кредиты:
  • ID Кредит 1 — Инновации в дизайне
  • А.К. Кредит 5 — Контроль источника химикатов и загрязнителей в помещении (ниже
  • токсиновый барьер).
  • SS Кредит 3 — Реконструкция уже существующих месторождений

TERM Барьер для подстилающего слоя

TERM Подкладочный материал для защиты от проникновения паров влаги из плиты на пол, которые могут повредить ваши напольные покрытия и ограждающие конструкции, ухудшить качество воздуха в помещении и даже увеличить ваши счета за электроэнергию. Самовосстанавливающиеся свойства герметика позволяют ему создавать уплотнения вокруг гвоздей, вбитых в барьер во время установки.

Другие преимущества барьера для пола TERM

Неструктурный, нехимический барьер для пола TERM, если он надлежащим образом сконструирован как часть полной системы барьера TERM, создает барьер для термитов и других насекомых. Кроме того, шумопоглощающие и изоляционные свойства напольного барьера TERM делают пол более тихим и теплым зимой.

В состав подложки TERM Floor UnderlaymentTermite Barrier входит мембрана из полиэтиленовой основы и TERM Sealant Barrier толщиной 40 мил с удлинением на ½ дюйма, обеспечивающим полное уплотнение внахлест по краю. Это так же просто, как снять эластомерный самоклеящийся барьер, намотать на сердцевины одноразовый разделительный лист с силиконовым покрытием и сразу же нанести барьер.

Polyguard — лучшая защита от проникновения воды и пара через бетонные плиты марки

Долговременная целостность напольных покрытий, таких как деревянные полы, плитка из виниловой композиции и линолеум, зависит от предотвращения проникновения воды и пара через бетонные плиты. на уровне с такими продуктами, как мембрана
Polyguard Underseal Underslab и барьер Polyguard TERM Floor Underlayment Barrier.

Наши барьеры под плитой и над плитой остановят проникновение воды и пара через бетонные плиты на уровне грунта, чтобы защитить ваш пол и структуру от повреждений, вредных для здоровья и дорогостоящих проблем, связанных с влажностью.