6 советов по штроблению стен под проводку

Natalia | 10.09.2021 | Обновлено 25.06.2022| Электропроводка | 4 666 просмотров | Комментариев нет

Содержание статьи

Капитальный ремонт квартиры – это почти всегда замена электропроводки, которая с течением времени перестает отвечать все более высоким требованиям хозяев и не справляется с возросшей нагрузкой. Владельцам квартир в новостройке также приходится иметь дело с прокладкой проводки. Чтобы получить не только качественный, но и эстетичный результат, провода прячут в углубления – штробы. Можно ли справиться со штроблением стен под проводку собственными силами или лучше привлекать специалиста? Какие правила придется учесть? Какой инструмент понадобится?

Нормы, которым следуют при штроблении стен

Начало любой работы – это составление плана, а когда речь идет о проводке, то необходимо учитывать еще и ряд правил. Заранее продумайте расположение всех розеток, выключателей, светильников и бытовых приборов. Отметьте на плане каждую из точек потребления электроэнергии. Также на чертеже необходимо обозначить трассу, по которой будут проходить провода. Можно все это изобразить на бумаге, а можно использовать специализированные программы.

При составлении плана электропроводки и определяясь, где будут проходить штробы, учитывайте следующие моменты, регламентированные СНиП 3.05.06-85

• штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Это через годы облегчит кому-то жизнь при поиске проводки в стене. Единственное исключение – штробление стен с уклоном, как, например, на мансарде, тогда штроба должна быть параллельна наклону стены;
• максимальная ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм;
• длина трассы от распределительной коробки к точке – не более 3 м;
• между двумя точками допускается только один поворот провода, так как каждый поворот – это источник повышенного нагрева кабеля;
• расстояние от штробы до газовой трубы и батареи – не менее 50 см, от двери и окна – не менее 10 см, от пола и потолка – от 5 см;
• штробить внутренние несущие стены запрещено, так как при повреждении материала может оголиться арматура, в результате чего запустится процесс коррозии, а это обязательно скажется на прочности всего здания. Но все же несколько вариантов выхода из ситуации есть – об этом читайте ниже;
• углы и напольные плиты перекрытия штробить нельзя. Проводку можно спрятать в бетонной стяжке, в кабель-канале.

Штробление стен – пыльный и шумный процесс, потому обязательно работать в маске, а лучше – в респираторе, а также в перчатках и очках. Работы проводите с 10 до 17, делая перерывы, чтобы сохранить добрососедские отношения.

Разметка поверхностей

Подготовка к штроблению стен заключается в следующем:

• обнаружить старую проводку, для чего используются тестеры и индикаторы. Хорошо, если у вас есть план старой проводки, но, как показывает практика, так везет далеко не всем. Место прохождения старой проводки необходимо отметить на стене;
• старую проводку надо обесточить, а если это совсем невозможно, то новая линия не должна пересекаться со старой;
• новый маршрут проводки также отмечается на стенах от распределительной коробки к каждой точке подключения;
• дверные проемы лучше завесить влажной тканью. Даже если дверное полотно будет закрыто, пыль проберется в щели и заполонит остальные комнаты.

Способы штробления стен под проводку

Молоток и зубило

Молоток и зубило – дедовские инструменты, которые позволят потратить минимум денег на штробление стен. Минус – штробы будут кривыми, а сам процесс – очень долгим. Сложно представить себе, чтобы молотком и зубилом сделали канавки для всех проводов в квартире.

Сам процесс достаточно прост, можно справиться без особой подготовки. Сначала зубило широкой стороной прикладывают к намеченной линии и ударяют молотком. Таким образом намечают края штробы. Затем зубило ставят поперек канавки и начинают выбивать углубление в стене. Можно наметить границы штробы на определенном участке, а потом «копать» в глубину, а можно «углубляться» после каждых пары сантиметров сделанных границ.

Линии у штроб будут неровными, но впоследствии все равно они будут скрыты под слоем штукатурки и отделки. Получить более ровные края можно, если заранее сделать надпилы ножовкой.

Молоток и зубило – самый долгий и трудоемкий способ штробления стен. Подойдет он, если вдруг возникла необходимость продлить существующую трассу, а мастера со штроборезом звать уже не хочется.

Для бетонных и кирпичных стен этот способ бесполезен.

Перфоратор или ударная дрель

Оба инструмента позволяют достаточно быстро штробить стены, но края канавок будут неровными. Ударная дрель и перфоратор – не одно и то же. Ударная дрель проделывает отверстия посредством вращения, перфоратор – посредством удара. В дрели удар слабый, но с большой частотой, у перфоратора удар сильнее, не требует никакой помощи со стороны человека. Дрель справится с бетоном и кирпичом, но не предназначена для частого сверления с ударом. Перфоратор куда мощнее, сможет долбить бетон и кирпич любой плотности, потому для штробления он в приоритете.

Принцип работы следующий:

• буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга сделать углубления по всей трассе;
• заменить бур на лопатку и под углом 45 градусов вычистить канавку, проходя от точки к точке. Используйте режим «без сверления»;
• лопатку перфоратора лучше не ставить поперек стены, иначе можно отколоть кусок стены;
• если в распоряжении только дрель, то возьмите победитовое сверло диаметром 8-10 мм. Расстояние между отверстиями меньше – 0,5-1 см. Если нужна широкая штроба, делайте отверстия в шахматном порядке. Промежутки выбивают при помощи молотка и зубила, как было описано выше. Такой способ подойдет, если необходимо, например, сделать штробы в одной комнате. Если же предстоит задача провести проводку во всей квартире, то лучше пригласить специалиста. Жители Киева и области могут обратиться в компанию Relicon, на странице https://relicon.kiev.ua/elektromontazh/ можно ознакомиться с перечнем услуг, ценами и преимуществами. Специалисты компании выполняют как целые проекты, так и отдельные электромонтажные работы.

Болгарка

Болгарка позволяет создать штробу с идеально ровными краями, без сколов и трещин, потому дальнейшие работы по черновой отделке будут упрощены. Понадобится инструмент с алмазным диском. По намеченной трассе проводки надпиливают две параллельные линии, ширина между которыми соответствует ширине штробы. Доставать материал из канавки придется при помощи перфоратора или же молотком и зубилом.

Болгарка при работе образует много пыли, потому можно сразу же всасывать ее пылесосом, держа трубку близко к очагу ее образования. Бытовой пылесос не подойдет – только строительный. Его можно взять в аренду или одолжить у знакомых. Но даже строительным пылесосом всю пыль вы не соберете.

Чтобы минимизировать образование пыли, можно постоянно увлажнять стену, но делать это необходимо до начала работы инструмента, чтобы вода не попала на диск. Также в продаже можно найти специальные пылесосы, которые подключаются к болгарке, — вариант на случай, если помощник не нашелся.

Штроборез

Штроборез – профессиональный инструмент. Покупать его на один раз нет смысла, но если есть возможность взять в аренду, то почему нет. Штроборез оснащается двумя алмазными дисками, можно варьировать дистанцию между ними, определяя ширину штробы, а также можно задавать нужную глубину. Оба круга сверху закрыты кожухом, который примыкает к стене при резке. Вся пыль сразу же втягивается в пылесос через предусмотренный для этого отвод.

После того, как сформированы края штроб (они получаются идеально ровными, сам процесс быстрый и не особо пыльный), остатки материала выбираются перфоратором.

Штробы под розетки

Под розетки штробы делаются следующим образом:

• в центре точки подключения сверлят отверстие диаметром порядка 8 мм;
• по контуру будущей розетки дрелью делают отверстия;
• нишу под розетку можно высверлить дрелью с насадкой-коронкой.

Особенности штробления разных материалов

Штробы в газобетоне и пенобетоне

Это достаточно мягкие материалы, легко справится и дрель, и болгарка, и перфоратор. Можно даже использовать ручной штроборез, который оснащается заостренной дугой. Штробу необходимой глубины можно будет сделать за 3-4 подхода. При необходимости такой инструмент можно сделать даже самостоятельно из жесткой перфоленты или заточенной с одной стороны металлической пластины. Для удобства крепят ручку или трубу.

Штробы в дереве

В деревянных домах запрещено делать скрытую электропроводку. Все кабели прокладываются открытым способом, могут быть скрыты в кабель-каналах, потому и штробить стены не придется.

Штробы в гипсокартоне

Гипсокартон – слишком хрупкий материал, чтобы его штробить. Все провода укладывают позади него, а отверстия под розетки делают при помощи насадки-коронки на дрель или перфоратор.

Штробы в кирпиче и бетоне

Для горизонтальных штроб в кирпичной стене подойдет даже молоток и зубило, если вы сможете попасть в шов, а вот вертикальные штробы лучше делать при помощи электроинструмента – дрели, перфоратора, штробореза.

Бетон – прочный материал, потому молотком и стамеской тут точно ничего не сделаешь, а все остальные способы подойдут. Если бетон повышенной прочности, то болгарку лучше не использовать – при нажиме круг может сорваться.

Штробление несущих стен

С внутренними несущими стенами следует быть предельно осторожным. Неловкое движение – оголена арматура, и вот уже прочность всего здания нарушена. Как же быть владельцам квартир? Есть несколько вариантов:

• в местном департаменте по строительству получить разрешение на штробление стен, пытаясь доказать, что штробы будут не настолько глубокие, и до арматурного каркаса вы не достанете;
• нанести на стену слой штукатурки и только потом штробить стену. Вся глубина канавок придется, в основном, на слой штукатурки;
• спрятать провода за гипсокартоном, таким образом решится еще и проблема выравнивания стен;
• проложить провода в электротехнических плинтусах. Если подобрать модель подходящего цвета и дизайна, то особого вреда эстетике вы не нанесете.

Как заделать штробу?

Финальная стадия работ проходит следующим образом:

• штробы необходимо очистить от пыли, подойдет как строительный пылесос, так и обычный веник;
• канавки следует обработать грунтовкой;
• чтобы снизить уровень усадки, можно немного смочить стену у штроб;
• когда все окончательно просохло, согласно схеме монтируются кабеля, распределительные коробки;
• для заделки штроб обычно используют гипсовую штукатурку;
• чтобы штукатурный слой не просел и не начал обваливаться, можно использовать армирующую сетку.

Напоследок еще раз отметим. Не уверены, что сможете выполнить все работы самостоятельно, — лучше сразу обратитесь к специалистам.

Метки:Электричество

Штробление под проводку и коммуникации в стене, полу, потолке. Цена штробы за метр

Товары

• 
  
  
  Расходные материалы
  
  • Шлифовка бетона
  • Резка бетона
  • Фрезерование бетона
  • Полировка бетона

Услуги

• 
  
  
  Заливка
  
  • Бетонная стяжка
  • Вакуумирование бетонных полов
  • Затирка свежего бетона, топпинг
  • Полусухая стяжка
  • Полимербетонные (полимерные) стяжки
  • Фундаментные плиты
  • Ленточные фундаменты

• 
  
  
  Затирка
  
• 
  
  
  Шлифование
  
  • Шлифование бетонного пола
  • Выравнивание бетонного пола
  • Шлифование стен и потолка
  • Шлифование бетонных лестниц
  • Полировка бетона

• 
  
  
  Фрезерование
  
• 
  
  
  Покрытия
  
  • Тонкослойное полимерное покрытие
  • Кристаллизация (пропитка) бетона
  • Полимерные наливные полы
  • Декорирование и реставрация бетона

• 
  
  
  Резка
  
  • Резка бетонного пола стяжки и плиты перекрытия
  • Резка деформационных и температурных швов
  • Резка проемов и ниш в стене
  • Штробление под проводку и коммуникации

• 
  
  
  Сверление
  
• 
  
  
  Ремонт
  

org/BreadcrumbList»>
• 
  Главная
  
• 
  Услуги
  
• 
  Резка
  
• 
  
  Штробление под проводку и коммуникации

Ориентировочные цены на работы по устройству штроб
Вид работ	Кирпич	Бетон
Штроба по стене, полу 20х20 мм	от 240 р./мп	от 420 р./мп
Штроба по потолку 20х20 мм	—	от 720 р./мп
Штроба по стене, полу 35х35 мм	от 320 р./мп	от 630 р. /мп
Штроба по стене, полу 50х50 мм	от 690 р./мп	от 920 р./мп
Штроба по стене, полу 60х60 мм	от 890 р./мп	от 1320 р./мп
Штроба по стене, полу 100х100 мм	от 1450 р./мп	от 3600 р./мп
Штроба по стене, полу 150х150 мм	от 2400 р./мп	от 5400 р./мп
Подрозетник в стене D 68-80 мм	от 340 р./мп	от 550 р./шт.

* За основу расчета, принята площадь 100 м²
В стоимость включены все затраты, связанные с проведением работ, кроме электроэнергии.
Минимальная стоимость заказа на выполнение одного вида работ — 33 000 р.
Консультация (выезд) Специалиста на объект — 1 500 р. (вычитаются в дальнейшем из стоимости работ)
Выезд бригады на объект без проведения работ, по «вине» Заказчика — 5 000 р.
Вывоз строительного мусора с объекта осуществляется за отдельную плату
Вышеприведенные цены указаны без учета возможных Скидок и НДС.

Штроба – это канавка (бороздка или выборка) в стене, потолке или в полу, делается она с целью прокладки электропроводки или других коммуникаций, таких как трубки кондиционера, водопровод, канализация, газопровод и т.п. Размеры штробы (ширина и глубина) определяется габаритными размерами закладываемого в нее элемента (кабеля, трубы, гофрированного шланга). 

Если в помещении, где производится штробление, была ранее смонтирована электропроводка и она не обесточена, необходимо произвести ее поиск с помощью специального инструмента — детектора электропроводки, так как есть вероятность, что штроба пересечется с существующей электропроводкой, а это чревато коротким замыканием и даже пожаром!

В случае, когда для монтажа новой проводки ил прокладки коммуникаций производится штробление, бетон, монолит и даже армированный бетон не помеха, если оно производится специальным инструментом «Штроборезом» или, как его еще называют, штрободел. В его состав входят 2 металлических диска с напаянными на их кромку алмазосодержащими (еще называют алмазными) сегментами. Диски смонтированы на одной оси, а расстояние между ними регулируется, что позволяет сделать два параллельных прореза в обрабатываемом основании. Диски закрыты кожухом, что позволяет избежать попадания огромного количества пыли образующейся при резке бетона, гипса или кирпича. В кожухе, в свою очередь, предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, который удаляет пыль из кожуха. Оставшийся между прорезями оставленными алмазными дисками бетон выбирают (или выбивают) перфоратором или скалывателем.

Правила штробления стен под электропроводку регламентируются СНиП 3.05.06-85, где указано, что в стенах толщиной более 8 см трассы для проводки можно штробить по самым коротким путям. Если толщина стен 8 см и менее (тонкостенные внутрикомнатные перегородки), а также если под слоем штукатурки скрыта проводка, то прокладывать штроб следует только параллельно строительно-архитектурным линиям. При этом следует выдерживать расстояние горизонтальных трасс до плит перекрытия не более 25-30 см. Наша компания имеет богатый опыт ремонтных и строительных работ по штроблению, а также все необходимое оборудование для штробления. Это позволяет проводить штробление стен и потолков любой сложности. Штробление железобетона, штробление кирпича или иного строительного материала становится нашей работой, которую мы обещаем выполнить качественно и без лишних проволочек.

Закажите консультацию

Вид работ

Заливка бетонаЗатирка бетонаФрезеровка бетонаПокрытия бетонаРезка бетонаСверление бетонаРемонт бетонаШлифовка бетонаиное

Объем работ

Комментарий

вы:

Физическое лицо

Юридическое лицо

Ваше имя

Телефон*

Электронная почта

организация

Почтовый адрес

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь
с Условиями обработки персональной информации

Вилка пломбировочная для электропроводки

Штробы являются неотъемлемой частью монтажа скрытой проводки. Это специальные каналы, проделанные в стене или на потолке, в которые укладывается кабельная продукция. После прокладки кабеля эти каналы необходимо заделать негорючей и твердеющей смесью, для последующей покраски или оклейки обоями. О том, как заделать штробы и как это сделать правильно, чтобы в процессе эксплуатации не повредить провода, пойдет речь в этой статье.

• Инструменты и строительные материалы
• Какой раствор закрыть стробы
• Подготовительные работы
• Основной процесс

Инструменты и стройматериалы

Перед выполнением вилки для электропроводки необходимо определить и иметь в своем арсенале следующие инструменты, а также стройматериалы:

1. Пара шпателей, одна около 10- 15 см, а другой шире, около 120 см. Кому как удобнее, можно воспользоваться кельмой.
2. Грунтовка глубокого проникновения. Применяется для предотвращения растрескивания штукатурки и ее отставания от поверхности, так как в штробе может быть много бетонной или кирпичной пыли. Пыль будет препятствовать надежному прилипанию гипса.
3. Щетка Подойдет почти любая, в зависимости от ширины паза.
4. Штукатурка строительная или, в крайнем случае, алебастр для фиксации проволоки.
5. Штукатурка гипсовая «Ротбанд». Если в помещениях характерна повышенная влажность, рекомендуется использовать цементный раствор.
6. Емкость для смешивания растворов.

Каким раствором закрыть штробы

Единого раствора, используемого мастерами для герметизации камер, в которых находится проводка, нет. Вот список строительных смесей, которые они предпочитают:

• Гипсовая штукатурка. Применяется во влажных помещениях для заделывания очень глубоких и средних канавок. Время полного высыхания около суток.
• Среди готовых смесей широко используются Ротбанд, Фаундер и Волма. Однако, в сравнении, первый из них при более низкой цене имеет отличное качество.
• Клей гипсовый типа Перлфикс.
• Если стена подготовлена ​​под облицовку плиткой, то закрыть ее можно тем же плиточным клеем или цементным раствором.
• Раствор штукатурный на цементно-песчаной основе.

Главное, проводка должна быть с полной изоляцией и без изолированных скруток. Не рекомендуется герметизировать штробу герметиком и монтажной пеной. Он закрывает щели и отверстия в стенах, а при нагреве кабеля пена может загореться или расплавиться, а герметик служит только для герметизации элементов.

Подготовительные работы

К данным видам работ относится предварительное отключение электропитания и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно максимально убрать пыль из канавок под электрику и обработать их грунтовкой. Для этого используйте кисть и пройдитесь ею по всем, даже самым труднодоступным местам. Эти работы необходимо проводить в защитных очках, чтобы химическая смесь и пыль не попали в глаза. Грунтовать штробы необходимо тщательно и обильно, при этом данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

Альтернативная грунтовка:

Основной процесс

После проведения подготовительных работ нужно проверить, чтобы кабель не выступал над поверхностью, то есть был утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется использовать болгарку или перфоратор, чтобы сделать канавку глубже. Осмотр лучше проводить шпателем, проводя вдоль стены.

Заделка вилки электропроводки выполняется по следующей технологии:

1. Разбавьте алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что эта фиксирующая смесь очень быстро застывает, поэтому лучше разводить небольшими порциями и быстро наносить точечную фиксацию маленьким шпателем. Крепления таким образом нужно делать на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а по потоку рекомендуется наносить через каждые 50, а то и 30 см. Чем качественнее кабельные изделия закреплены алебастром в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заливке ворот.
2. После того, как гипс схватился и уже надежно держит провода, замешивается основная штукатурка. Каждый из его типов имеет свои ограничения по толщине слоя. При закрытии канавок Rotband эта толщина должна быть не более 50 мм. Если нужно нанести более толстый слой, то делать это нужно в несколько этапов.
3. Густую штукатурную смесь наносят сразу маленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробам, в которые он заделан, а затем широким разравнивают до совпадения уровня всей поверхности с закладным пазом. Все лишнее ненужное удаляется.
4. Если стену потом красить, то используется один из материалов: армирующая лента, серп, строительный бинт, полоски стеклоткани. Ее наносят, когда еще нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх нее будет наноситься еще один слой штукатурки.
5. После полного высыхания зафиксированной и выровненной поверхности, где была канавка с кабелем, процесс грунтования повторяется. Иногда может случиться так, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, нужно нанести дополнительный слой шпаклевки. Если наоборот появились выпуклые места, нужно такие места затереть крупной наждачной бумагой или специальной теркой.
6. Последний этап – финишная шпаклевка по выравниванию стен. Если керамическая плитка укладывается после заделки, то эти отделочные работы необязательны.

В завершение рекомендуем посмотреть видео, где наглядно показано, как крепить штробы в стену с электропроводкой:

Теперь вы знаете, как заклеить штробы своими руками. Надеемся, что предоставленные советы оказались для вас полезными и помогли выполнить всю работу самостоятельно!

Полезно будет прочитать:

• Как штробить стены под электропроводку
• Как сделать фаску своими руками
• Как разметить стены для электропроводки

Опубликовано:
12.12.2017
Обновлено: 07.05.2019

Пока без коментариев

Держите их водонепроницаемыми и устойчивыми к растрескиванию

Бетонные компенсационные швы важны для вашего тротуара или подъездной дороги.

Герметизация швов предотвратит просачивание влаги под бетонные подушки и их вздутие или проседание. В этом посте рассказывается, как выполнить эту задачу.

Назначение компенсатора бетона состоит в том, чтобы дать возможность прокладкам расширяться и сжиматься (становиться больше и меньше) при изменении температуры и влажности.

Если у вас есть дети, подумайте о компенсационном шве как о себе, а о бетонных подушках — как о своих детях — вспомните, как вы стоите между двумя детьми, пытающимися разорвать друг друга. Вот так я себя чувствую иногда с дочерьми (плохо ли, что я рассматриваю себя как компенсатор, который амортизирует споры об одежде, еде и прическе?).

Хорошие новости!!

Защитить и отремонтировать компенсационный шов в бетоне очень просто. И гораздо дешевле выполнить проект на выходных, чем нанять подрядчика для замены сильно поврежденной бетонной дороги или тротуара.

Вот расходные материалы, которые вам понадобятся

• Самовыравнивающийся герметик Sikaflex
• Пистолет для герметика для 29-унциевых тюбиков
• Универсальный нож
• Ветошь (вам понадобится несколько)
• Защитные очки
• Нитриловые перчатки
• Угловая шлифовальная машина DeWALT 4 1/2 дюйма
• Диск для плитки DeWALT для угловой шлифовальной машины (это работает намного лучше, чем диск, который я использовал здесь)
• Ацетон
• Эти партнерские ссылки Amazon помогают поддерживать HRT… спасибо за их использование

Этот список может показаться пугающим из-за угловой шлифовальной машины.

Но самое лучшее время, чтобы начать использовать один из этих замечательных инструментов, и они могут быть очень доступными.

Итак, давайте приступим к герметизации вашего бетонного компенсатора, чтобы он был защищен от воздействия погодных условий!

Удаление старого материала с бетонного компенсатора

Бетонные компенсаторы также известны как изолирующие швы.

Как я сказал во введении, эти швы позволяют бетонным подушкам расширяться и сжиматься во время циклов замораживания-оттаивания.

Без бетонного компенсационного шва ваш тротуар или подъездная дорога треснут.

Если вы посмотрите на компенсационные швы между вашим бетоном, вы можете увидеть черный войлок или старый герметик.

Необходимо удалить старый герметик и изношенный войлок.

Когда я позвонил в Sika, компанию, производящую самонивелирующийся герметик для такого рода проектов, они сказали мне использовать универсальный нож, чтобы удалить старый материал и очистить все остатки ацетоном. Если вы сделаете этот шаг, убедитесь, что ацетоновая вспышка высохнет (Sika сказала подождать около 1 часа).

Вы можете попробовать эту технику с универсальным ножом. Но я обнаружил, что люди, которым принадлежал наш дом, нанесли слой нового герметика поверх старого слоя. И у меня был настоящий беспорядок, потому что оба герметика отрывались от бетона.

Если вы находитесь в таком же затруднительном положении, используйте угловую шлифовальную машину со стандартным отрезным кругом или алмазным диском.

Конечно, соседи могут подумать, что вы немного сошли с ума. Но они также дважды подумают, прежде чем отправить своих детей на сбор средств (что может быть хорошо).

Да, угловая шлифовальная машина является дополнительной покупкой, но ее можно купить дешевле, чем пару кроссовок.

В моем примере пришлось прорезать два слоя старого герметика. Отрезной круг угловой шлифовальной машины должен был проникнуть сквозь слои герметика примерно на 1/2–1 дюйм. Вы также должны удалить любой старый защитный стержень из пенопласта, который находится под герметиком (я объясню, что это такое, в следующем разделе).

Бетонный шов не обязательно должен быть идеально чистым для нового герметика. А старый герметик, оставшийся после использования УШМ, будет довольно хорошо прилипать к бетону и не будет мешать связывающей способности нового герметика.

Отслаивающийся герметик на краю компенсационного шва можно соскрести канцелярским ножом.

Этот шаг, пожалуй, самый важный. Это определенно больше всего времени.

Убедитесь, что вы надели защитные очки и защитные перчатки, так как отрезной диск немного искрит, когда он время от времени касается бетона.

Вот короткое видео, чтобы дать вам представление о том, что нужно сделать, чтобы удалить старый герметик из бетонного деформационного шва.

Подготовка бетонного компенсатора к нанесению герметика

Если вы такой же зануда, как и я, когда дело доходит до ремонта, вы, возможно, задавались вопросом, какого черта эта резина находится между бетонными подушками или дорожками.

Ничего страшного, если у вас никогда не было такой мысли, это значит, что вы в норме, а остальные из нас, самодельщиков, рискуют споткнуться, размышляя над такими вопросами.

Материал, похожий на резину, представляет собой самовыравнивающийся герметик. Марка, которую вы можете найти в местном магазине здесь, в штатах, называется Sikaflex Self-Leveling Sealant.

Sikaflex можно использовать для герметизации горизонтальных компенсационных швов. Это отличный продукт, потому что он остается эластичным, быстро сохнет, прилипает ко всему, самовыравнивается и очень устойчив к погодным условиям.

Sikaflex следует наносить при температуре от 40F до 100F. Идеальная температура находится в середине этого диапазона, потому что сустав с меньшей вероятностью будет полностью сжиматься или расширяться.

Sikaflex становится нелипким через 1–2 часа и полностью затвердевает через 3–5 дней.

Не ездил на нем 5 дней. Кому нужны следы герметика от шин на подъездной дорожке (не я и уж точно не хочу объяснять это жене). Кроме того, убедитесь, что дождь не прогнозируется в течение 24 часов.

После удаления всего старого герметика используйте пылесос или пылесос для влажной/сухой уборки, чтобы удалить мусор из бетонных швов.

Затем вставьте прокладочный стержень из вспененного материала с закрытыми порами между стыками.

Стержни из пенопласта заполняют пространство между бетонными швами, поэтому вам не нужно использовать тонну самовыравнивающегося герметика.

Вот БОЛЬШОЙ СОВЕТ : диаметр опорного стержня должен быть на 1/8 дюйма больше, чем ширина вашего бетонного компенсатора.

Обеспечивает водонепроницаемое уплотнение.

Рукой вдавите опорный стержень в шарнир. Глубина шва должна быть минимум 1/4 дюйма и максимум 1/2 дюйма ниже бетонных подушек. Это означает, что опорный стержень должен находиться ниже поверхности бетонной подушки.

Если ваш косяк шире, чем опорный стержень, вы можете скрутить две нити вместе, как веревку.

Вот второй БОЛЬШОЙ СОВЕТ : еще раз проверьте, находится ли опорный стержень под поверхностью бетонной подушки.

В противном случае при нанесении герметика образуется небольшая выпуклость. И да, по опыту говорю 🙁

Кстати, опорный стержень можно найти в строительном магазине в том же разделе, что и бетонные изделия.

Сделайте ваш бетонный компенсатор водонепроницаемым и устойчивым к растрескиванию с помощью герметика Sikaflex Sealant

Соберите все свои старые носки и несколько изношенных футболок.

Они понадобятся вам как тряпки (не хнычьте по поводу использования вашей старой концертной футболки Pink Floyd, никто не считает вас крутым, если вы наденете ее в торговый центр в 2000 году. Эй, я люблю Pink Floyd, но серьезно, если вы читаете это, вы, вероятно, достаточно взрослый, чтобы знать, что в ближайшее время они не будут гастролировать).

Самовыравнивающийся герметик Sikaflex выпускается в тюбиках двух размеров. Большой тюбик вмещает 29 жидких унций, а маленький тюбик — 10 жидких унций.

Если вам нужно заполнить огромный бетонный компенсатор, я настоятельно рекомендую трубу на 29 жидких унций. Вам придется купить большой пистолет для герметика, но это сэкономит вам массу времени.

Вот третий БОЛЬШОЙ СОВЕТ :

Подумайте, сколько трубок вам нужно, а затем КУПИТЕ вдвое больше.

Опять же, по опыту. Гораздо проще купить тонну герметика, чем вернуть то, что вы не используете.

Установив опорный стержень, вы можете отрезать трубку Sikaflex так, чтобы получился буртик диаметром 1/4 дюйма. У вас может возникнуть соблазн отрезать трубку больше, но не делайте этого.

Как только герметик начнет течь, его будет трудно остановить, а чем больше валик, тем быстрее вам придется работать. Не говоря уже о том, что у вас может быть огромный потенциальный беспорядок, но я все равно замечу. Визуализируйте герметик на штанах, руках, обуви, волосах…..

Проткните герметик внутри трубки старой проволочной вешалкой из тех, что покупают в химчистке.

Поместите трубку в пистолет для герметика и притворитесь Грязным Гарри. Просто шучу.