Чертеж оконного блока: Параметрический чертеж оконного блока | Уроки Автокад © Студия Vertex
Оконные блоки. Ремонт и отделка загородного дома
Оконные блоки
Размеры окон должны соответствовать нормам освещенности помещений (комнат) с учетом архитектурного решения фасада. В заполнение оконного проема входят: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. В дачных домиках часто применяются одинарные окна, так называемый летний вариант. Реже, но устанавливают окна и с двойными раздельными переплетами, с простыми либо составными коробками. Обычная оконная коробка состоит из верхнего и нижнего брусков (обвязки) и боковых брусков (косяков), которые крепят между собой на шипах и нагелях. В оконной коробке устраивают четверти глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине оконных переплетов, а для переплетов с наплавом — шириной, равной напуску переплета на бруски коробки.
Оконные коробки с навешенными переплетами образуют оконный блок. Оконные блоки изготавливают с неравными и равными створками, с форточками и фрамугами, одно- и двухстворчатые, открывающиеся внутрь помещения и наружу, в разные стороны и не открывающиеся — глухие.
Ширину одностворчатого окна принимают 600–700 мм, а двухстворчатого — 900-1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники выполняют, как правило, на расстоянии 800-1000 мм от уровня пола, а высота окна принимается на 1000–1300 мм меньше высоты этажа дома.
Оконные блоки обычно приобретают в магазинах, но можно изготовить их в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты, оборудование и навык.
Прежде чем взяться за изготовление оконного блока, выполняют чертеж либо эскиз (рис. 18.14), а затем составляют спецификацию деталей блоков в чистоте и заготовке.
По размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок с учетом припусков на обработку. После выпиливания бруски строгают рубанком и фуганком. Затем проверяют их прямоугольность, качество обработки и приступают к разметке.
Припуск на строгание, фугование для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон принимают 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей 20–30 мм.
Изготовление створок. Размечают бруски створок с помощью метра, рейсмуса и угольника на столярном верстаке либо столе. После острожки на брусках размечают фальцы, фаски и выбирают их. На концах брусков наносят риски для шипов и проушин, определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. В вертикальных брусках створок выполняют проушины, а в горизонтальных — шипы.
При выпиловке шипов и проушин операции выполняют в строгой последовательности: размечают шипы и проушины, запиливают их (рис. 18.15), выпиливают заплечики и выдалбливают либо высверливают проушины (рис. 18.16). Запилы выполняют лучковой пилой и делают это очень тщательно, т. к. перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным из-за неплотной посадки.
При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, но сама риска не должна затрагиваться: только в этом случае получится точный размер шипа или проушины.
При выработке шипов следует пилить только с наружной стороны рисок, а при выработке проушин с внутренней. В начале пиления пилу устанавливают на ребро под углом около 20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют ее, после чего пилят равномерно без нажима и рывков. Точный пропил делают по бруску, край которого тщательно устанавливают за риской на 0,1–0,15 мм с учетом разводки пилы.
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, срезают заплечики. Проушину после запилов выдалбливают долотом, снимая стружку не более 5 мм, либо высверливают и зачищают стамеской. Затем отбирают фальцы, а если требуется — фаски либо калевки. Последние придают переплетам более красивый вид. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины (обычно 14 мм).
После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Учитывая это, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45°.
Створки и форточки толщиной до 40 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 40 до 60 мм — на двойных шипах.
Сборка оконных блоков. Створки и форточки собирают на рабочем столе, тщательно пригоняя углы и проверяя плотность сопряжений. Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают столярной стамеской. После сборки насухо проверяют форточку на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая рейку по диагонали. После этого разбирают и вновь собирают, но уже на клею.
Склеенный переплет проверяют угольником и закрепляют в сжимах либо клиньями. В углах сверлят отверстия диаметром 8-10 мм и ставят на клею нагели из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Через 3–4 часа переплет вынимают из сжимов, а через 48–60 часов сушки нагели срубают и подгоняют фальцы, которые должны быть в одной плоскости (рис. 18.17–18.19).
С наружной стороны нижнего бруска створки и на форточке ставят отливы. По концам створок отливы срезают «на ус» под углом 45о при наружном открывании и под углом 90° — при внутреннем, а в притворе — под углом 60°.
Створки с форточкой изготавливают как обычные створки и лишь для форточки устанавливают дополнительный брусок. Для притвора форточки выбирают четверти. К притворам дополнительно крепят нащельники.
Для использования стекол небольших размеров устанавливают горбыльки, которые при сборке створки на клею устанавливают первыми и уже на них надевают один из вертикальных брусков створки.
Сечения элементов створки зависят от ее размеров. При ширине до 700 мм и высоте до 1100 мм — 44?65 мм для створки с наплавом и 44?54 мм — для створки без наплава, при ширине до 900 мм и высоте до 1800 мм — 54?65 мм для створки с наплавом и 54?54 мм в чистоте — для створки без наплава, а для форточек — 10?40 мм.
Собранные оконные створки и форточки должны иметь по периметру припуск 3–4 мм на дальнейшую обработку и по толщине до 1 мм для снятия провесов. Обрабатывают створки и форточки по периметру после полного схватывания клея в шиповых соединениях. Если обрабатывать их сразу после сборки без выдержки, то клеевое соединение нарушится.
По периметру створки обрабатывают фуганком либо электрорубанком. Для этого створку закрепляют в вертикальном положении при помощи клиньев в верстачной доске либо в столярном верстаке. После обработки по периметру переплеты навешивают на петли в коробки, а затем ставят отливы и запирающие приборы. Зазор между створками и коробкой должен быть не более 2 мм, что необходимо для окраски створок. При подгонке тщательно проверяют правильность притвора и плотность прилегания к четвертям коробки. Навешенные створки должны открываться свободно и плавно, не пружинить. Петли в брусках створки, форточки и коробки должны быть врезаны заподлицо, иначе они не будут плотно закрываться. Число шурупов для крепления петель к створкам, форточкам и коробкам должно соответствовать числу отверстий. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.
Петли подбирают нужного размера в зависимости от массы створки и крепят только шурупами, которые должны входить в отверстия заподлицо с поверхностью петли.
Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Шарнирные петли могут быть съемными — у них вынимается стержень — и глухими. Полушарнирные петли (левые и правые) бывают только съемными, со стержнем, закрепленным в одной карте. Более удобны в эксплуатации съемные. Левые полушарнирные петли крепят на створках и фрамугах, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Различить их можно, сняв карту петли и, глядя на ту, в которой находится стержень, со стороны раззенкованных отверстий по его расположению слева или справа определится и петля. Для навешивания створок применяют петли размером 85, 110 и 130 мм, а для навешивания форточек — 40 и 60 мм.
Петли врезают в определенной последовательности. Сначала карту петли устанавливают в нужном месте оконной коробки параллельно кромке бруска (т. е. вертикально) и обводят ее карандашом либо острым концом гвоздя. Затем по обведенному месту столярной стамеской выбирают древесину на толщину карты петли, чтобы после ее установки поверхность петли была заподлицо с древесиной коробки.
После этого ставят карту петли на приготовленное место, намечают шилом либо остро заточенным гвоздем строго по центру отверстий места для шурупов и закручивают один верхний. Аналогично врезают нижнюю карту петли. После этого ставят створку на клинья, прижимая ее к верхней обвязке с учетом зазора на окраску (2 мм).
Далее определяют место второй половины карты петли, закрепляют ее на створке, предварительно очертив и выбрав стамеской место для нее. После закрепления вторых карт навешивают створку, чтобы она свободно открывалась. Исправив неточности, вкручивают остальные шурупы. Для крепления петель створок используют шурупы размерами 4–5?30 мм, а для форточек — 3,5?26–36 мм.
Коробки для оконных переплетов (для двух переплетов) изготавливают из досок сечением 50–70 мм. Для дачных домов обычно делают одну коробку для одного летнего переплета.
Оконные коробки изготавливают из брусков, выпиленных из пиломатериалов с учетом припусков на фугование 2,5–3 мм с одной стороны и торцевание с двух сторон 35–40 мм.
Строгают их рубанком и фуганком либо электрорубанком. Далее рейсмусом размечают четверти для обвязки переплета и отбирают зензубелем на глубину 12–15 мм и ширину 46 мм (одинаковое сечение на всех деталях). После этого размечают и выпиливают шипы и проушины, а затем собирают узлы коробки насухо, исправляют неточности и проверяют угольником и рейкой по диагонали. Затем разбирают и вновь собирают уже на клею, реже на гвоздях. В просверленные в узлах отверстия диаметром до 10 мм забивают деревянные нагели, предварительно промазав их клеем. Все узловые соединения брусков пристругивают рубанком после сушки, обычно через 48–60 ч. С наружной стороны коробки выбирают паз глубиной 10 мм и шириной 20 мм для крепления слива из кровельной стали. В нижнем бруске, со стороны помещения выбирают четверть глубиной 15–20 мм, которая необходима для установки подоконника. Оконные коробки толщиной до 80 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 80 до 130 мм — на двойных.
Оконные блоки изготавливают из древесины хвойных пород с влажностью не более 15 % для коробок, а для створок, форточек, отливов и нащельников — 12 %.
Влажность заделок — пробок планок и нагелей должна быть на 2–3 % меньше влажности соответствующих деталей.
Для склеивания древесины угловых соединений, приклеивания отливов, нащельников и установки нагелей раньше использовали казеиновый или мездровый клеи, теперь — специальные синтетические клеи.
Непрозрачное законченное отделочное покрытие (окраска) должно выполняться масляными или синтетическими красками или эмалями.
Размеры стекол для остекления по ширине и высоте должны быть на 4–6 мм меньше размеров проема, чтобы при разбухании створок или форточек стекло не лопнуло.
Для остекления веранд используют решетчатые переплеты, которые также могут быть глухими и створными (рис. 18.20).
Решетчатые переплеты позволяют использовать стекла малых размеров. Процесс их изготовления начинают с обвязки переплета, затем — горбыльков, которые соединяют между собой. На концах горбыльков делают шипы, а в брусках обвязки переплета — гнезда. После этого собирают раму на клею так же, как в случае створчатых переплетов.
Наклонные горбыльки крепят гвоздями со сплющенными шляпками к основным горбылькам переплета. Чаще всего их выполняют без фальцев, т. е. к ним не крепят стекла, что позволяет избежать треугольных форм стекол и при этом сохранить более красивую форму решетки.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Ремонт и отделка загородного дома / Книги и учебники / Строим Домик
Оконные блоки
Размеры окон должны соответствовать нормам освещенности помещений (комнат) с учетом архитектурного решения фасада. В заполнение оконного проема входят: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. В дачных домиках часто применяются одинарные окна, так называемый летний вариант. Реже, но устанавливают окна и с двойными раздельными переплетами, с простыми либо составными коробками.
Обычная оконная коробка состоит из верхнего и нижнего брусков (обвязки) и боковых брусков (косяков), которые крепят между собой на шипах и нагелях. В оконной коробке устраивают четверти глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине оконных переплетов, а для переплетов с наплавом – шириной, равной напуску переплета на бруски коробки.
Оконные коробки с навешенными переплетами образуют оконный блок. Оконные блоки изготавливают с неравными и равными створками, с форточками и фрамугами, одно- и двухстворчатые, открывающиеся внутрь помещения и наружу, в разные стороны и не открывающиеся – глухие.
Ширину одностворчатого окна принимают 600–700 мм, а двухстворчатого – 900-1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники выполняют, как правило, на расстоянии 800-1000 мм от уровня пола, а высота окна принимается на 1000–1300 мм меньше высоты этажа дома.
Оконные блоки обычно приобретают в магазинах, но можно изготовить их в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты, оборудование и навык.
Прежде чем взяться за изготовление оконного блока, выполняют чертеж либо эскиз (рис. 18.14), а затем составляют спецификацию деталей блоков в чистоте и заготовке.
По размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок с учетом припусков на обработку. После выпиливания бруски строгают рубанком и фуганком. Затем проверяют их прямоугольность, качество обработки и приступают к разметке.
Припуск на строгание, фугование для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон принимают 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей 20–30 мм.
Изготовление створок. Размечают бруски створок с помощью метра, рейсмуса и угольника на столярном верстаке либо столе. После острожки на брусках размечают фальцы, фаски и выбирают их. На концах брусков наносят риски для шипов и проушин, определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу.
В вертикальных брусках створок выполняют проушины, а в горизонтальных – шипы.
При выпиловке шипов и проушин операции выполняют в строгой последовательности: размечают шипы и проушины, запиливают их (рис. 18.15), выпиливают заплечики и выдалбливают либо высверливают проушины (рис. 18.16). Запилы выполняют лучковой пилой и делают это очень тщательно, т. к. перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным из-за неплотной посадки.
При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, но сама риска не должна затрагиваться: только в этом случае получится точный размер шипа или проушины. При выработке шипов следует пилить только с наружной стороны рисок, а при выработке проушин с внутренней. В начале пиления пилу устанавливают на ребро под углом около 20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют ее, после чего пилят равномерно без нажима и рывков.
Точный пропил делают по бруску, край которого тщательно устанавливают за риской на 0,1–0,15 мм с учетом разводки пилы.
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, срезают заплечики. Проушину после запилов выдалбливают долотом, снимая стружку не более 5 мм, либо высверливают и зачищают стамеской. Затем отбирают фальцы, а если требуется – фаски либо калевки. Последние придают переплетам более красивый вид. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины (обычно 14 мм).
После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Учитывая это, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45°.
Створки и форточки толщиной до 40 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 40 до 60 мм – на двойных шипах.
Сборка оконных блоков. Створки и форточки собирают на рабочем столе, тщательно пригоняя углы и проверяя плотность сопряжений.
Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают столярной стамеской. После сборки насухо проверяют форточку на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая рейку по диагонали. После этого разбирают и вновь собирают, но уже на клею.
Склеенный переплет проверяют угольником и закрепляют в сжимах либо клиньями. В углах сверлят отверстия диаметром 8-10 мм и ставят на клею нагели из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Через 3–4 часа переплет вынимают из сжимов, а через 48–60 часов сушки нагели срубают и подгоняют фальцы, которые должны быть в одной плоскости (рис. 18.17–18.19).
С наружной стороны нижнего бруска створки и на форточке ставят отливы. По концам створок отливы срезают «на ус» под углом 45о при наружном открывании и под углом 90° – при внутреннем, а в притворе – под углом 60°. Створки с форточкой изготавливают как обычные створки и лишь для форточки устанавливают дополнительный брусок.
Для притвора форточки выбирают четверти. К притворам дополнительно крепят нащельники.
Для использования стекол небольших размеров устанавливают горбыльки, которые при сборке створки на клею устанавливают первыми и уже на них надевают один из вертикальных брусков створки.
Сечения элементов створки зависят от ее размеров. При ширине до 700 мм и высоте до 1100 мм – 44×65 мм для створки с наплавом и 44×54 мм – для створки без наплава, при ширине до 900 мм и высоте до 1800 мм – 54×65 мм для створки с наплавом и 54×54 мм в чистоте – для створки без наплава, а для форточек – 10×40 мм.
Собранные оконные створки и форточки должны иметь по периметру припуск 3–4 мм на дальнейшую обработку и по толщине до 1 мм для снятия провесов. Обрабатывают створки и форточки по периметру после полного схватывания клея в шиповых соединениях. Если обрабатывать их сразу после сборки без выдержки, то клеевое соединение нарушится.
По периметру створки обрабатывают фуганком либо электрорубанком.
Для этого створку закрепляют в вертикальном положении при помощи клиньев в верстачной доске либо в столярном верстаке. После обработки по периметру переплеты навешивают на петли в коробки, а затем ставят отливы и запирающие приборы. Зазор между створками и коробкой должен быть не более 2 мм, что необходимо для окраски створок. При подгонке тщательно проверяют правильность притвора и плотность прилегания к четвертям коробки. Навешенные створки должны открываться свободно и плавно, не пружинить. Петли в брусках створки, форточки и коробки должны быть врезаны заподлицо, иначе они не будут плотно закрываться. Число шурупов для крепления петель к створкам, форточкам и коробкам должно соответствовать числу отверстий. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.
Петли подбирают нужного размера в зависимости от массы створки и крепят только шурупами, которые должны входить в отверстия заподлицо с поверхностью петли.
Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными.
Шарнирные петли могут быть съемными – у них вынимается стержень – и глухими. Полушарнирные петли (левые и правые) бывают только съемными, со стержнем, закрепленным в одной карте. Более удобны в эксплуатации съемные. Левые полушарнирные петли крепят на створках и фрамугах, открывающихся в левую сторону, правые – в правую. Различить их можно, сняв карту петли и, глядя на ту, в которой находится стержень, со стороны раззенкованных отверстий по его расположению слева или справа определится и петля. Для навешивания створок применяют петли размером 85, 110 и 130 мм, а для навешивания форточек – 40 и 60 мм.
Петли врезают в определенной последовательности. Сначала карту петли устанавливают в нужном месте оконной коробки параллельно кромке бруска (т. е. вертикально) и обводят ее карандашом либо острым концом гвоздя. Затем по обведенному месту столярной стамеской выбирают древесину на толщину карты петли, чтобы после ее установки поверхность петли была заподлицо с древесиной коробки.
После этого ставят карту петли на приготовленное место, намечают шилом либо остро заточенным гвоздем строго по центру отверстий места для шурупов и закручивают один верхний. Аналогично врезают нижнюю карту петли. После этого ставят створку на клинья, прижимая ее к верхней обвязке с учетом зазора на окраску (2 мм).
Далее определяют место второй половины карты петли, закрепляют ее на створке, предварительно очертив и выбрав стамеской место для нее. После закрепления вторых карт навешивают створку, чтобы она свободно открывалась. Исправив неточности, вкручивают остальные шурупы. Для крепления петель створок используют шурупы размерами 4–5×30 мм, а для форточек – 3,5×26–36 мм.
Коробки для оконных переплетов (для двух переплетов) изготавливают из досок сечением 50–70 мм. Для дачных домов обычно делают одну коробку для одного летнего переплета.
Оконные коробки изготавливают из брусков, выпиленных из пиломатериалов с учетом припусков на фугование 2,5–3 мм с одной стороны и торцевание с двух сторон 35–40 мм.
Строгают их рубанком и фуганком либо электрорубанком. Далее рейсмусом размечают четверти для обвязки переплета и отбирают зензубелем на глубину 12–15 мм и ширину 46 мм (одинаковое сечение на всех деталях). После этого размечают и выпиливают шипы и проушины, а затем собирают узлы коробки насухо, исправляют неточности и проверяют угольником и рейкой по диагонали. Затем разбирают и вновь собирают уже на клею, реже на гвоздях. В просверленные в узлах отверстия диаметром до 10 мм забивают деревянные нагели, предварительно промазав их клеем. Все узловые соединения брусков пристругивают рубанком после сушки, обычно через 48–60 ч. С наружной стороны коробки выбирают паз глубиной 10 мм и шириной 20 мм для крепления слива из кровельной стали. В нижнем бруске, со стороны помещения выбирают четверть глубиной 15–20 мм, которая необходима для установки подоконника. Оконные коробки толщиной до 80 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 80 до 130 мм – на двойных.
Оконные блоки изготавливают из древесины хвойных пород с влажностью не более 15 % для коробок, а для створок, форточек, отливов и нащельников – 12 %.
Влажность заделок – пробок планок и нагелей должна быть на 2–3 % меньше влажности соответствующих деталей.
Для склеивания древесины угловых соединений, приклеивания отливов, нащельников и установки нагелей раньше использовали казеиновый или мездровый клеи, теперь – специальные синтетические клеи.
Непрозрачное законченное отделочное покрытие (окраска) должно выполняться масляными или синтетическими красками или эмалями.
Размеры стекол для остекления по ширине и высоте должны быть на 4–6 мм меньше размеров проема, чтобы при разбухании створок или форточек стекло не лопнуло.
Для остекления веранд используют решетчатые переплеты, которые также могут быть глухими и створными (рис. 18.20).
Решетчатые переплеты позволяют использовать стекла малых размеров. Процесс их изготовления начинают с обвязки переплета, затем – горбыльков, которые соединяют между собой. На концах горбыльков делают шипы, а в брусках обвязки переплета – гнезда.
После этого собирают раму на клею так же, как в случае створчатых переплетов. Наклонные горбыльки крепят гвоздями со сплющенными шляпками к основным горбылькам переплета. Чаще всего их выполняют без фальцев, т. е. к ним не крепят стекла, что позволяет избежать треугольных форм стекол и при этом сохранить более красивую форму решетки.
Дверные блоки
В загородных домах применяют, как правило, распашные двери, открывающиеся наружу, т. е. по пути эвакуации. Высота дверных полотен обычно 2000 мм, ширина 600-1000 мм.
Дверные коробки бывают с порогом и без него. Толщина ее элементов может быть 47, 57, реже 77 мм. Для притвора дверного полотна в коробке выбирают четверть зензубелем глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине двери плюс 2 мм (на окраску). Коробку с порогом собирают из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков, связанных между собой шиповым соединением на клею и нагелях, реже на гвоздях (рис. 18.21).
Дверные полотна навешивают на петли (рис.
18.22), закрепляемые в вертикальном бруске коробки.
По конструкции двери подразделяют на щитовые и филенчатые. Щитовые двери наиболее экономичны и гигиеничны в эксплуатации, но не очень красивы. Полотно двери представляет собой сплошной реечный либо решетчатый клееный щит, с двух сторон обшитый фанерой или древесно-волокнистой плитой. Дверь окрашивают масляной краской или эмалью.
Изготовление щитовых дверей начинают со строгания брусков, причем строгают только с тех сторон, которыми они соприкасаются друг с другом. Затем сверлят отверстия, ставят деревянные нагели и собирают дверное полотно насухо. Длина нагелей должна быть на 10 мм короче просверленных для них отверстий. Каждый брусок крепят 2–4 нагелями в зависимости от длины. Устранив возможные неточности, бруски помечают, затем разбирают и вновь собирают уже на клею, прочно сжимая при помощи струбцин или клиньев (рис. 18.23).
После высыхания клея, обычно через 24–30 часов, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают либо прибивают облицовочный материал (фанеру, древесно-волокнистую плиту и др.
). Шляпки гвоздей или шурупов нужно утопить в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.
Внутренние дверные полотна, не требующие большой жесткости и прочности, против взлома собирают в виде решетчатого щита из брусков (см. рис. 18.23, б, в).
Каркасные двери на гвоздях применяются внутри дачного дома и представляют собой деревянную рамку, собранную из брусков сечением 34×60 мм, которые соединены в углах на гвоздях либо металлических скрепках, с заполнением серединки горизонтальными брусками сечением 34×40 мм через 150–200 мм с наклеенным либо прибитым облицовочным материалом (фанера, древесно-волокнистая плита).
Для изготовления дверного полотна заготавливают бруски сечением 40×60 мм, строгают их с двух сторон, т. е. со стороны облицовки, до толщины 34 мм, а также со стороны притвора – 57 мм. В вертикальных брусках через 150–200 мм выбирают пазы глубиной 5 -10 мм для последующей вставки горизонтальных брусков.
Затем собирают рамку на гвоздях либо металлических скрепках диаметром 4 мм и заполнение из горизонтальных брусков, которые крепят гвоздями. Каркас дверного полотна облицовывают с обеих сторон фанерой или древесно-волокнистой плитой, приклеивая или прибивая ее гвоздями либо шурупами через 150–200 мм с втапливанием их головок в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.
Для защиты края облицовки дверного полотна иногда с торцевой стороны по периметру устанавливают планки (бруски) толщиной 10–15 мм на клею, гвоздях либо шурупах.
Наружные двери щитовой конструкции облицовывают твердыми древесно-волокнистыми плитами с обшивкой наружной стороны профилированными рейками типа «вагонка» по слою пергамина либо водостойкой фанерой.
В остекленных дверях (см. рис. 18.23, г) щитовой конструкции применяют прозрачное или узорчатое стекло толщиной 4 мм. Двери плотничные щитовые широко применяют в хозяйственных постройках.
Дверное полотно щитовое на гвоздях состоит из дощатого щита, планок и подкоса, препятствующего перекосу двери. Каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают поперек волокон древесины на длину 6–8 мм (см. рис. 18.23, д). Деревянный щит собирают из строганых досок толщиной 20–40 мм, по кромкам которых выбирают четверти зензубелем либо фальцгебелем. Подготовленные доски выравнивают, плотно сжимают при помощи струбцин или клиньев и наносят риски для планок. Планки крепят сначала к крайним доскам гвоздями, затем к остальным и прибивают подкос. После этого дверь переворачивают, загибают гвозди и при необходимости обрезают по угольнику.
Филенчатые двери (рамочные) (рис. 18.24) состоят из обвязки, выполненной из брусков сечением 44×120 мм (в чистоте), филенки – профилированных дощечек, толстой фанеры, столярной плиты, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.
Бруски соединяют сквозным одинарным шипом на клею.
Филенки вставляют в пазы обвязки либо на раскладке, которую крепят на гвоздях без головок, либо на шурупах впотай. Изготовление филенчатых дверных полотен начинают с обработки рубанком и фуганком вертикальных и горизонтальных брусков обвязки, разметки рисок для шипов, проушин и гнезд. Далее запиливают шипы и проушины, удаляют из них лишнюю древесину и собирают обвязку насухо. После этого исправляют неточности и проверяют его угольником и рейкой по диагонали, разбирают и вновь собирают на клею и прочно сжимают при помощи струбцин или клиньев. Далее сверлят в узлах отверстия диаметром 8-10 мм и ставят на клею деревянные нагели. Через 48–60 часов сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком. Филенки устанавливают и закрепляют с двух сторон раскладками с концами, срезанными «на ус», которые крепят на гвоздях диаметром 3 мм без головок или на шурупах впотай.
Вертикальные бруски для филенчатой (рамочной) двери, имеющие в чистоте размер 44×114×2020 мм, заготавливают с припуском на строгание и фугование.
Для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон добавляют 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей – 35–40 мм. Таким образом, размеры бруска в заготовке составляют 50-120×2040 мм. Исходя из этого, выбирают доску толщиной 50 мм и размечают длину и ширину заготовки, после чего выпиливают брусок лучковой либо электропилой. Затем брусок обрабатывают с четырех сторон рубанком и фуганком либо электрорубанком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы, не имел кривизны и перекосов.
На проструганном бруске угольником, рейсмусом либо линейкой и карандашом размечают гнезда под шипы. Затем брусок кладут на верстак кромкой кверху и выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, а при меньшем размере шип не войдет в него. Более производительно гнезда сверлить, а промежутки между отверстиями зачищать столярной стамеской.
Традиционные блоки Windows CAD и файлы чертежей DWG
Традиционные блоки Windows CAD и файлы чертежей DWG
Запрос
Спасибо, что связались.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Нужен срочный ответ?
Позвоните в Лестер
+44 (0)1858 469 225
Звоните в Лондон
+44 (0)208 786 3613
Позвоните в Манчестер
+44 (0) 1618 540024
Существует много определений информационного моделирования зданий (BIM), но это всего лишь средство, с помощью которого каждый может понять здание с помощью цифровой модели. Ниже вы можете бесплатно загрузить наши традиционные блоки CAD для Windows и файлы чертежей DWG.
Тип файла
CAD
REVIT
IFC
Традиционные оконные створки – одинарные
PDF
САПР
РЕВИТ
IFC
Традиционные оконные створки – двойные
РЕВИТ
IFC
Традиционные оконные створки – тройные
REVIT
IFC
Закрыть
Типовые оконные створки заподлицо
PDF
CAD
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо с прямым остеклением
РЕВИТ
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – прямое остекление поверх прямого остекления
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – прямое двойное остекление
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – двухсторонняя подвеска
РЕВИТ
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – двухсторонний подвесной плавающий импост
REVIT
IFC
Традиционные деревянные створчатые окна заподлицо с боковой подвеской
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – боковые подвесные окна рядом с прямым остеклением
РЕВИТ
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – верхнеподвесные
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – Верхнеподвесные над прямым остеклением
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо с верхним подвешиванием над боковым подвешиванием
РЕВИТ
IFC
Close
Традиционная створка Easy Clean Windows – Single
PDF
САПР
РЕВИТ
IFC
Традиционная створка Easy Clean Windows – двойная
РЕВИТ
МФК
Закрыть
Традиционные пружинные створчатые окна – одинарные
PDF
САПР
РЕВИТ
МФК
Окна с традиционными пружинными створками – двойные
REVIT
IFC
Традиционные пружинные створки – тройные
REVIT
IFC
Close
Типовое деревянное окно с поворотно-откидным механизмом
PDF
CAD
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – прямое остекление поверх прямого остекления
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – прямое остекление
REVIT
МФК
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – поворотно-откидные окна с прямым остеклением
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна с двойным остеклением
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – поворотно-откидные окна
REVIT
МФК
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна — поворотно-откидной маятниковый импост
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – поворотно-откидные окна с прямым остеклением
REVIT
МФК
Закрыть
Традиционные оконные створки – одинарные
PDF
САПР
РЕВИТ
IFC
Традиционные оконные створки – двойные
REVIT
IFC
Традиционные оконные створки – тройные
REVIT
МФК
Типовые оконные секции заподлицо
PDF
CAD
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо с прямым остеклением
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – прямое остекление поверх прямого остекления
REVIT
МФК
Традиционные деревянные створчатые окна заподлицо с двойным остеклением
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – двусторонние подвесные
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – двухсторонний подвесной плавающий импост
REVIT
МФК
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – с боковой подвеской
REVIT
IFC
Традиционные створчатые деревянные окна заподлицо с боковыми подвесами рядом с прямым остеклением
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – верхнеподвесные
REVIT
МФК
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – Верхнеподвесные над прямым остеклением
REVIT
IFC
Традиционные деревянные окна со створкой заподлицо – верхнеподвесные над боковым подвесом
REVIT
IFC
Традиционная створка Easy Clean Windows – одинарная
PDF
САПР
РЕВИТ
МФК
Традиционная створка Easy Clean Windows – двойная
REVIT
МФК
Традиционные пружинные створчатые окна – одинарные
PDF
САПР
РЕВИТ
МФК
Окна с традиционными пружинными створками – двойные
REVIT
IFC
Традиционные пружинные створки – тройные
REVIT
IFC
Типовое наклонно-поворотное деревянное окно
PDF
CAD
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна
РЕВИТ
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – прямое остекление поверх прямого остекления
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – прямое остекление
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – прямое остекление через наклонно-поворотное устройство
РЕВИТ
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна с двойным остеклением
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – поворотно-откидные окна
REVIT
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – поворотно-откидной плавающий импост
РЕВИТ
IFC
Традиционные поворотно-откидные деревянные окна – поворотно-откидные окна с прямым остеклением
REVIT
МФК
Создание блок-схемы — служба поддержки Майкрософт
Visio Plan 2 Visio профессиональный 2021 Visio стандартный 2021 Visio профессиональный 2019 Visio стандартный 2019Visio профессиональный 2016 Visio стандартный 2016 Visio профессиональный 2013 Visio 2013 Visio премиум 2010 Visio 2010 Visio стандартный 2010 Дополнительно.
..Меньше
В этом разделе показано, как использовать шаблоны блок-схемы и блок-схемы с перспективой .
В блок-диаграммах используются формы блоков и выпуклых блоков, которые помогают проводить мозговые штурмы, планировать и общаться.
Блок-схемы с перспективой используют трехмерные формы для наглядной передачи информации.
Создать блок-схему
Перейдите на вкладку Файл .
Щелкните Новый , в разделе шаблонов или категорий щелкните Общие , а затем дважды щелкните Блок-схема .
Чтобы добавить текст к фигуре, выберите фигуру и введите текст.
org/ListItem»>Из Блоки и Блоки Подняв трафареты , перетащите фигуры на страницу чертежа.
Блоки перетекают друг в друга
Из блоков перетащите 1-D одиночный , 2-D одиночный или Открытый/закрытый стержень на странице чертежа. Или из блока Поднятые блоки перетащите Стрелку вправо , Стрелку вверх , Стрелку влево , Стрелку вниз , Горизонтальную полосу , Вертикальную полосу , или Локоть фигуру на странице чертежа.
Поместите открытый конец фигуры на плоскую сторону другой фигуры.
org/ListItem»>Щелкните фигуру правой кнопкой мыши и выберите команду Открыть .
Совет: Чтобы расположить открытую фигуру и скрыть линии, переместите открытую фигуру на передний план. Чтобы изменить порядок выбранных фигур, на вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните Переместить вперед или Отправить назад .
Страница чертежа, которая открывается с блок-схемой с перспективой 9Шаблон 0273 включает точку схода. Когда вы перетаскиваете приподнятую фигуру блока на эту страницу документа, фигура ориентируется так, что ее линии перспективы указывают на точку схода.
Щелкните Новый , в разделе шаблонов или категорий щелкните Общие , а затем дважды щелкните Блок-схема с перспективой .
Из трафарета Blocks With Perspective перетащите фигуры на страницу документа.
Чтобы добавить текст к фигуре, выделите ее и введите текст.
Чтобы изменить перспективу фигур, перетащите точку схода (V.P.) на странице документа в новое место на странице документа или за ее пределами.
Примечание. При перемещении точки схода все фигуры, связанные с этой точкой, меняют свою ориентацию.
org/ListItem»>Перейдите на вкладку Файл .
Совет: Вы можете скрыть или показать глубину во время работы. На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните Слои , а затем щелкните Свойства слоя . В строке 3D Depth в разделе Visible щелкните, чтобы снять или отобразить флажок, а затем щелкните ОК .
Вы можете ориентировать фигуры на диаграмме перспективы по разным точкам схода.
Из Blocks with Perspective перетащите новую фигуру Vanishing Point на диаграмму.
Выберите фигуру, которую хотите переориентировать.
Перетащите красный маркер управления из центра исходной точки схода в центр новой.
Соединение между формой и точкой схода склеивается, когда маркер управления новой точкой схода становится красным.
Примечание. Когда вы добавляете новую точку схода на перспективную диаграмму, фигуры на странице и фигуры, которые вы добавляете позже, продолжают ориентироваться на исходную точку схода. Используйте эти шаги, чтобы переориентировать любую фигуру в любую точку схода.
Щелкните правой кнопкой мыши фигуру, которую хотите изменить, и выберите Задать глубину .
org/ListItem»>В списке Глубина щелкните процентное значение. Чем выше процент, тем глубже будет казаться ваша фигура.
Совет: Чтобы цвет тени отличался от цвета фигуры, щелкните фигуру правой кнопкой мыши и выберите Тень вручную . На вкладке Home в Shape , щелкните Тень , а затем выберите цвет тени.
Щелкните правой кнопкой мыши точку схода, которую вы хотите удалить, и выберите Разрешить удаление .
Выберите точку схода и нажмите клавишу DELETE.
