особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу

Древесные плиты приобрели широкую популярность в строительстве. Вместе с бесспорными преимуществами (простота обработки и монтажа, доступность) древесно-композитные материалы обладают и недостатками. К ним относится плохая водостойкость, деформации и расслаивание при контакте с влагой, а также содержание вредных формальдегидных смол. Чтобы избежать этих негативных черт, были созданы цементно-стружечные плиты. В статье «ЦСП классификация выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели основные свойства этого материала, в этой публикации мы расскажем об особенностях работы и монтажа ЦСП.

Для начала необходимо прояснить некоторые технологические моменты. В первую очередь важно понимать, что ЦСП – это не совсем древесно-композитная плита в её привычном понимании (ОСБ, ДСП). Доля стружки в структуре материала составляет 30 – 20 %, все остальное это портландцемент и химические добавки для минерализации древесной составляющей, поэтому плита по своим свойствам ближе к бетонным изделиям.

• Вес – цементно-стружечные плиты обладают значительным весом, поэтому монтаж одним человеком затруднен, особенно, если речь идет об облицовке стен на уровне второго или третьего этажа.
• Хрупкость – не стоит забывать, что цемент – хрупкий материал, поэтому ЦСП не рекомендуется кидать. Если ОСБ ничего не будет при падении с высоты, то цементная плита, скорее всего, расколется.
• Высокая плотность – материал обладает высокой плотностью, это дает ему возможность выполнять несущие функции, но при этом затрудняется раскройка. Инструменты для работы по дереву при работе с ЦСП не подойдут.
• Низкая прочность на изгиб – минимальная прочность на изгиб, устанавливаемая ГОСТами для марки ЦСП-1, составляет 12 – 9 МПа. В листе не должно существовать большого механического напряжения, так как это может привести к тому, что плита сломается под собственным весом.

Хранение листов ЦСП

Плиты не стоит поднимать за края параллельно земле, это может привести к излому материала под собственным весом. Переноску нужно осуществлять ребром к земле, а хранить в горизонтальном положении.

• Пыльная работа – при раскройке с ЦСП выделяется большое количество цементной пыли, по этой причине затруднена раскройка в замкнутом помещении. При работе необходимо использовать респиратор.
• Тепловое расширение – свойство, которое в той или иной степени присуще всем разновидностям древесно-композитных плит. У ЦСП деформации, вызванные изменениями уровня влажности и температуры, минимальны, но они все равно присутствуют, по этой причине при монтаже необходимо делать деформационный шов. Заделывать его твердым материалом, таким как шпатлевка или цемент, нельзя, так как из-за деформаций цементно-стружечные изделия будут давить на шов. В результате этого будут появляться трещины.

Раскройка материала – важный этап при работе с ЦСП. Как уже указывалось выше, листы обладают значительным весом, поэтому монтаж обычно проводят в один прием. Для этого листы заранее на земле размечают, нумеруют, сверлят отверстия под саморезы и зенкуют их. Нельзя забывать о создании отверстий под коммуникации (трубы и проводку), по разметке производятся надрезы, затем часть листа просто выбивается.

Хоть материал и относится к древесным плитам, но использование инструментов для работы по дереву затруднено. Сверла и режущие элементы пилы должны быть выполнены из твердых сплавов.

• Болгарка (УШМ или угловая шлифмашина) – ручной инструмент для шлифовки и резки различных материалов. Для раскройки ЦСП нас в первую очередь будут интересовать режущие функции прибора. Главным параметром считается мощность. Если речь идет о раскройке нескольких листов для небольшого участка пола, то можно обойтись и бытовой болгаркой, но такой инструмент не подойдет для интенсивных работ. Для активной эксплуатации в течение всего рабочего дня лучше взять модели мощностью от 2 кВт. При работе с болгаркой важной, чтобы руки оператора были закрыты защитным кожухом. Для упрощения реза в разных положениях на некоторых моделях предусмотрена переставная рукоятка и регулируемый кожух.

При раскройке твердых бетонных изделий используются сегментные алмазные диски. Сегменты позволяют рабочему элементу охлаждаться за счет циркуляции воздуха.

• Дисковая пила – для раскройки цементно-стружечных листов может использоваться ручная, настольная или стационарная циркулярная пила. Использование направляющей позволяет получить ровный рез. Выбор мощности, как и для болгарки, зависит от интенсивности работ. Для раскройки материала с помощью дисковой пилы лучше использовать алмазный диск для твердых материалов. Диаметр диска рекомендуется брать не меньше 250 см. Полезная особенность циркулярной пилы – наличие патрубка для подключения строительного пылесоса, это позволит уменьшить количество цементной пыли в воздухе.

При раскройке ЦСП обязательно нужно использовать средства защиты органов дыхания и глаз (респиратор, защитные очки).

В большинстве случаев листы крепятся к каркасу с помощью саморезов или гвоздей. Другие крепежные элементы используются для вспомогательных работ, например, при монтаже обрешетки.

• Анкерные болты применяются для крепления кронштейнов с обрешеткой к основной стене при монтаже навесных фасадов и перегородок.

• Заклепки – стержневой крепежный элемент, который с двух сторон замыкается головками, соединяя два элемента конструкции. Заклепки применяются для крепления обрешетки на кронштейнах. Установка производится заклепочником.

• Дюбель-грибок – предназначен для крепления утеплителя.

• Гвозди – стальные стержневые крепления. Для фиксации ЦСП используются винтовые гвозди. При сдвиге плиты, гвоздь погнется, но его не срежет. Особенно это свойство актуально для наклонных плоскостей. Лучше выбирать оцинкованные метизы, особенно, если речь идет о применении изделий в условиях повышенной влажности. Длина гвоздя должна быть в 2,5 раза больше, чем толщина листа. К примеру гвоздями 2,5 мм длинной 35 мм в диаметре рекомендуется крепить плиты толщиной 8 – 10 мм, длинна 40 и 50 мм подойдут для 12 и 16 мм.

Пример использования различных систем крепежа

• Саморезы – наиболее распространенный способ крепления ЦСП, так как саморез действует на отрыв, что актуально из-за большого веса плиты. Отверстия под крепления надо делать заранее, для закручивания рекомендуется использовать шуруповерт. Принцип подбора креплений такой же, как при подборе размеров гвоздей. Перед закручиванием саморезов отверстия зенкуются, чтобы утопить шляпку. Крепежные элементы, оснащенные потайной головкой и укрепленными лезвиями для лучшего закрепления могут использоваться без предварительного высверливания отверстий и зенкования. Рекомендуется использовать только саморезы с анодированным или оцинкованным покрытием. Фосфатированные изделия (черные саморезы) лучше не использовать, так как после финишной отделки ржавчина может проступить сквозь краску.

Один из распространенных способов применения ЦСП – навесной фасад, который позволяет утеплить, повысить звукоизоляцию, выровнять стену дома и защитить её от агрессивного воздействия внешней среды. Навесные фасады применяются для кирпичных или деревянных домов. Он имеет многослойную структуру, которая состоит из разных слоев.

• Кронштейны – стальные крепежные элементы, которые служат для фиксации навесного фасада на стене. Подбирать эти элементы следует на основе проекта дома, для того выпускаются экземпляры разной длины и толщины. Для крепления ЦСП лучше всего взять усиленный кронштейн. Еще одна функция этого элемента выравнивание фасад относительно основной стены. Для этого предназначены специальные кронштейны с изменяющейся длинной и отверстиями для фиксации подвижной части.

Различные виды кронштейнов, третий имеет регулируемую длину для выравнивания навесного фасада

• Пароизоляция – укладывается между утеплителем и стеной. Дает пару беспрепятственно выходить из дома через стену, не позволяя ей конденсироваться на стене.
• Утепление – слой утеплителя позволяет теплу оставаться внутри дома, утеплитель может крепиться в один слой или в два. В последнем случае слои должны перекрывать другу друга, ликвидируя «мостики холода». Слой утепления крепится с помощью дюбеля-грибка.
• Ветрозащитный слой выполняет гидроизолирующую функцию, дает воздуху выходить из дома, но не дает влаге попадать на стену.
• Воздушный зазор (вентзазор) служит для нормальной циркуляции воздуха внутри стены, наличие вентиляции способствует испарению конденсата. Размер вентзазора должен составлять не меньше 20 мм от ветрозащиты до внешней стороны обрешетки.
• Обрешетка – элемент который служит для удержания листа ЦСП, обрешетку можно делать горизонтальной или вертикальной. В качестве материала можно использовать деревянный брус 50*50 мм или стальной каркас. Если обрешетка крепится напрямую к стене без кронштейнов, то утеплитель под ней не поместится — такая стена будет просто облицовочной.

Варианты обрешетки для крепления навесного фасада для ЦСП

• Слой ЦСП – к каждой стойке листы должны крепиться не менее, чем в трех точках. При этом необходимо не забывать про деформационные швы, которые должны составлять 3 – 5 мм. К обрешетке цементно-стружечные плиты крепят с помощью саморезов. Дырки в листах лучше просверлить заранее на земле.

• Отделочный слой – декоративный отделочный слой в виде краски или штукатурки, которые накладываются на ЦСП.

Для выравнивания стены на двух анкерных болтах закрепляются два кронштейна, уровень между которыми измеряется веревкой (причалкой), также для этой цели подойдет гидроуровень. Это измерительный прибор, работающий на основе принципа соединенных сосудов.

Гидроуровень представляет собой две емкости со шкалами, которые соединены между собой прозрачной трубкой. Емкости заполняются подкрашенной жидкостью. Для работы с этим измерительным прибором понадобится два человека. Нужно добиться, чтобы жидкость в обоих емкостях по шкалам находилась на одном уровне.

На верхних кронштейнах вешают отвесы для отбивки стены по вертикали. Относительно веревки отвеса выставляется длина всех остальных кронштейнов. Когда уровни установлены кронштейны закрепляются с шагом не более 600 мм.

Технология каркасных домов последнее время получила широкую популярность. Главные преимущества заключаются в быстроте строительства и доступности материалов. Найдется в этом деле место и для ЦСП. Более распространенной в этой сфере считается ОСБ (ОСП, OSB) – ориентированно-стружечная плита. ОСБ по стоимости чаще всего оказывается дешевле ЦСП, но при этом цементная плита более экологична, так как в ней не содержится вредных смол. Также цементные изделия имеют высокую влагостойкость, тогда как ориентированно-стружечная плита при воздействии влаги начинает деформироваться. По всем этим причинам ЦСП может использоваться в каркасном домостроении.

Ориентированно-стружечная плита — это материал, изготавливаемый из крупной стружки, которая располагается слоями. Элементы ориентируются по разным осям, отсюда и название этих изделий. В каждом слое стружка направлена в определенную сторону, перекрывая предыдущий. В качестве связующего элемента добавляются синтетические смолы.

Каркас представляет собой «скелет» дома, он обшивается панелями, которые формируют силовой корпус строения и обеспечивают теплоизоляцию. Такие панели иногда называют «пирогом», так как они состоят из множества слоев. Существует большое количество вариаций компоновки панелей. Иногда ЦСП закрепляется на самом каркасе, затем идет слой пароизоляции, обрешетка из бруса, между которыми крепится утеплитель. Снаружи «пирог» завершает еще один внешний лист ЦСП. Толщина листов может колебаться от 10 до 16 мм. При этом, если дом многоэтажный, то для подъема листов на высоту второго этажа потребуются блочные и балочные конструкции. Отверстия для саморезов также делаются заранее. Крепежи устанавливаются через каждый 15 см. В центральной части листа допускается крепление через 30 см. Одна плита должна приходиться на три стойки обрешетки. Не стоит забывать о деформационном шве, который для защиты теплоизолятора заполняется герметиком.

Каркас дома, обшитый листами ЦСП

Внутри дома ЦСП используется для создания перегородок, облицовки стен и потолков, для укладки чернового пола.

• Черновой пол – выкладывается для последующего монтажа чистового пола в виде ламината или паркета. ЦСП находит себе применение в разных вариациях этого элемента конструкции дома. Самый примитивный вариант чернового пола – это укладка покрытия прямо на землю. В этом случае можно использовать листы толщиной 24 – 26 мм. Для каркасных домов первое перекрытие формируется поверх обвязки фундамента, перекрытие состоит из системы лаг, на которые укладываются цементно-стружечные изделия. Для создания утепления устанавливается слой теплоизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Похожая структура пола может использоваться при строительстве дома из бруса, система лаг обычно встраивается в окладной венец. Фактически в этом случае ЦСП заменяет собой бетонную стяжку.

Вариант использования, когда ЦСП заменяет собой бетонную стяжку

Если бетонная стяжка присутствует, но её ровность оставляет желать лучшего, слой цементно-стружечных плит может выровнять огрехи. Для этого листы укладываются на систему лаг, расстояние между которыми должно быть не более 600 и не меньше 300 мм. Толщина цементного покрытия должна составлять 20 – 26 мм. Технологические зазоры необходимо оставить не только между листами (2 – 3 мм), но и рядом со стенами (10 мм). Для этого между стеной и крайней плитой устанавливают деревянные чопики.

Обвязка каркасного дома

При наличии ровной бетонной стяжки или чернового пола монтаж ЦСП можно производить на клеевые смеси. Для этого раствор тщательно взбивается, равномерно распределяется зубчатым шпателем. Листы усаживаются на состав, швы также заполняются клеем.

Вариант установки напольного покрытия на клеевой состав

• Перегородки – это элементы, которые позволяют разграничить внутренние помещения в доме на комнаты. ЦСП крепится на стоечный металлический каркас или обрешетку из деревянного бруса. Каркас крепится к несущим конструкциям (к полу, потолку, стенам) анкерными дюбелями (пластмассовыми или металлическими). Если устанавливается каркас из бруса, то материал должен быть обработан антисептическими средствами. В местах соединений с несущими конструкциями прокладывается лента для звукоизоляции. Для утепления перегородок внутрь укладывается слой минеральной ваты. Цементно-стружечные плиты крепятся на каркасе с помощью самонарезающих винтов или гвоздей.

Структура межкомнатной перегородки из ЦСП

• Отделка помещений – изделия из стружки и цемента позволяют выровнять поверхность кривых стен, в этом случае конструкция напоминает, навесной фасад только работа производится внутри дома. Каркас обрешетки сооружается из деревянных брусков, которые обрабатываются антисептиками, или стального профиля. Профиль или обрешетка закрепляются на стене, между ЦСП и стеной помещается звукоизоляция и утеплитель, если это необходимо. Также в некоторых случаях допускается крепление на различные клеящие растворы.

Стальная обрешетка для последующего крепления ЦСП

• Плоская крыша – это экономичный способ покрытия, обычно он используется, для сараев, мастерских и других хозяйственных и служебных построек, хотя в современных домах в стиле high-tech плоская крыша – не такая уж и редкость. Для создания кровельного покрытия могут использоваться цементные плиты. На балках они закрепляются с помощью саморезов. Чтобы избежать протеканий в местах швов, листы обычно кладут в два слоя, при этом верхний слой перекрывает нижний. Сверху кровельное покрытие для гидроизоляции покрывается несколькими слоями рубероида. Рубероид крепится на битумную мастику. По краям устанавливают уголки, которые закрепляются саморезами с прессшайбами.

Часто дома, облицованные ЦСП, красят или оштукатуривают прямо поверх плит, такой тип финишной отделки очень прост и удобен. Благодаря ровной геометрии листов краска будет хорошо ложиться после проведения простых подготовительных процедур. Хорошая адгезия обеспечивает простое сцепление финишного покрытия.

• Заглубление крепежей – шляпки саморезов и гвоздей не должны возвышаться над плоскостью, для этого их утапливают в материале.
• Заделка сколов – в ходе строительных работ на плитах могут появиться дефекты, сколы, царапины. Перед началом финишной обработки их нужно замазать шпатлевкой.
• Дефекты на поверхности – после монтажа на поверхности плит могут образоваться различные цветовые дефекты (высолы, следы ржавчины). Эти ненужные «узоры» счищаются с помощью мыльного раствора.
• Грунтовка производится эластичной акриловой краской, ее можно проводить еще до монтажа, тогда можно будет прокрыть все торцы.

Окрашенный каркасный дом в стиле фехверк

Окраску рекомендуется проводить через 6 – 7 месяцев после монтажа. Процедура производится в два этапа. Первый слой подготовительный — в каких-то местах он может быть светлее или темнеть, второй слой уже позволяет получить ровную окраску поверхности. Лучше всего использовать акриловую, силикатную или латексную краску.

Таким образом, работа с ЦСП по сравнению с ориентированно-стружечной плитой имеет ряд нюансов. Изделия имеют большой вес, что требует усилий нескольких людей при монтаже. Все отверстия, замеры и манипуляции с изделиями лучше делать еще на земле. При правильной подготовке поверхность цементно-стружечных плит легко поддается окраске.

Укладка ЦСП на деревянный пол, монтаж цементно-стружечных плит

ЦСП можно крепить к несущим конструкциям с помощью шурупов и специальных гвоздей. Все виды соединительных элементов должны обладать антикоррозийной поверхностью.

Внимание! Перед установкой ЦСП необходимо убедиться в вертикальности и горизонтальности расположения элементов каркаса. Элементы каркаса должны находиться в одной плоскости.

КРЕПЛЕНИЕ ЦСП С ПОМОЩЬЮ ГВОЗДЕЙ

Для крепления плит необходимо использовать винтовые оцинкованные гвозди от 2,5 мм. Размер гвоздей выбирается из условия, чтобы длина защемлённой части была не менее двух толщин листа ЦСП и не менее 10 диаметров гвоздя (см. таблицу).

КРЕПЛЕНИЕ ЦСП С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ

Отверстия для шурупов рекомендуется просверлить предварительно, с углублениями для их головок диаметром в 1,2 раза больше, чем диаметр шурупа. Для крепления плит без предварительного сверления отверстий можно применять только шурупы-саморезы, с упроченным остриём и потайной головкой, снабжённой лезвиями для образования углубления под её размеры.

Например, шурупы-саморезы немецкого производства компании Eurotec. Шурупы Eurotec Paneltwistec с потайной головкой из голубой оцинкованной стали имеют режущие кромки на нижней части для зенковки.

   Оцинкованное покрытие предотвращает коррозию, тем самым окрашенная поверхность ЦСП защищена от проявления ржавчины. Шурупы имеют шлиц TX 15. Этот шлиц способен передавать большой момент вращения без деформации биты и инструмента. Шурупы предлагаемого размера подходят для крепления ЦСП толщиной 8, 10 и 12 мм. Шурупы Eurotec Paneltwistec вы можете приобрести у наших дилеров.

Для крепления плит к конструкции возможно использование шурупов, предназначенных для гипсокартонных плит. Размер шурупов выбирается из условия, чтобы длина защемлённой части была не менее двух толщин листа ЦСП и не менее 10 диаметров шурупа (см. п. 5.1). Расстояние между шурупами выбирается по схеме, описанной в п.5.1. Для профессионального крепления рекомендуется применение шуруповертов с пневматическим или электроприводом.

Минимальный размер гвоздей и шурупов в зависимости от толщины ЦСП и диаметра нагеля

Для обеспечения технологически правильного крепления ЦСП необходимым требованием является соблюдение шага между крепёжными элементами, расстояний между ними и краями плит.

Крепление ЦСП к каркасу

1 — деревянный брус; 2 — ЦСП; 3 — стальная стойка; 4 — шуруп; d — длина шурупа.

Примечание: при использовании обычных шурупов отверстия для них просверливают диаметром, равным 1,2 диаметра винта; рекомендуется выполнять углубление для потайной головки.

ШВЫ (РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ)

ЦСП «ТАМАК», как и любой материал, изготовленный из древесины, при изменении влажности подвергаются процессам сжатия и растяжения. Поэтому большое количество швов (малый формат плит) приводит к незначительному смещению плит, а малое количество швов (большой формат плит) — к большему смещению. Смещения приостанавливаются посредством крепления плит в самом шве. В ходе многолетних испытаний была выявлена тенденция к сжатию плит, которой следует уделить особое внимание при выполнении закрытых швов. С целью предотвращения образования трещин в строительной смеси для заделки швов, ширина закрытого, видимого компенсационного шва должна составлять 8 мм для внешнего использования и 4 мм для внутреннего. Самое надёжное и простое решение с монтажной, технической и эстетической точек зрения представляет собой незакрытый, видимый компенсационный шов шириной 4-8 мм.

Внимание! Плиты ЦСП поставляются с завода с содержанием влаги 9 ± 3%. До монтажа плиты должны быть защищены от воздействия влаги.

КРАЯ И ШВЫ

Весомое значение при выборе способа конструирования краёв и швов придаётся внешнему и внутреннему климату, и особенно воздействию влаги. Возможные конструкции краёв и швов достаточно многообразны. Наиболее распространенные решения представлены ниже.

Варианты швов между ЦСП

1 — полоса гидроизоляционного материала. 2 — эластичная мастика (герметик).

Есть вопросы?

Напишите нам!

Ответим на любые вопросы о продукции, стоимости и сроках.

Уточним наличие необходимых объемов продукции на складе.

Рассчитаем скидку в зависимости от необходимого объема.

Как отремонтировать разрушающийся бетонный фундамент

Перейти к содержимому

• Посмотреть увеличенное изображение

Если вы хотите знать, как отремонтировать рушащийся бетонный фундамент, вы попали по адресу. Ваш фундамент является жизненно важной частью вашего дома, и его необходимо постоянно обслуживать и ремонтировать, когда он поврежден. В этой статье объясняется, почему ваш бетонный фундамент рушится, как отремонтировать рушащийся бетонный фундамент и как предотвратить разрушение вашего бетона в будущем.

Почему ваш бетонный фундамент рушится?

Если ваш бетонный фундамент крошится, это может быть связано с процессом, называемым образованием накипи (или растрескиванием). Часто образование накипи возникает, когда ваш бетонный фундамент подвергается воздействию воды, которая замерзает и оттаивает, что приводит к его разрушению или отслаиванию. Масштабирование также может произойти из-за старения или если ваш фундамент часто подвергается промывке под давлением или пескоструйной очистке.

Масштабирование может показаться простой косметической проблемой, но если его не лечить, со временем оно может превратиться в структурную проблему.

Замораживание и оттаивание

Бетон кажется прочным и долговечным материалом, но он остается пористым и впитывает воду. Когда эта вода, попавшая в бетон, замерзает, она раздвигает цементное вяжущее. Это расширение и возникающее в результате сжатие, когда вода снова тает, вызывают крошение. Если вы живете в районе, где зимние температуры настолько низки, что вода замерзает, раз в год герметизируйте бетонные ступени или дорожки герметиком, чтобы не допустить проникновения воды.

Минералы

Для бетона требуется заполнитель в виде гравия. Когда камень, используемый для этого гравия, содержит определенные минеральные отложения, эти минералы медленно выщелачиваются и вызывают растрескивание и крошение бетона. Пириты являются основной причиной этого в жилом бетоне. Другие минералы, в том числе кремнезем и слюда, также вызывают ухудшение состояния, если присутствуют в больших количествах. Современные стандарты испытаний бетона предотвращают эти проблемы в новом бетоне, но старые бетонные конструкции могут быть подвержены этой проблеме.

Противообледенительная соль

Бетонная подъездная дорожка, покрытая инеем, становится скользкой и опасной для ходьбы. Посыпание небольшим количеством каменной соли может вызвать плавление и улучшить сцепление, но это также повредит поверхность бетона. Каменная соль, или хлорид натрия, приводит к точечной коррозии и выкрашиванию поверхности бетона из-за химической реакции. Использование альтернативных кристаллов против обледенения, таких как хлорид магния или хлорид калия, предотвращает это.

Слишком много воды

Бетон поставляется в сухом виде, в виде мешков с цементом или готовых к смешиванию с уже добавленным гравием. Он начинает схватываться, как только вы смешиваете его с водой, потому что цемент химически реагирует на влагу. Если вы добавите слишком много влаги на этапе смешивания, химические связи, которые создают прочную и долговечную бетонную поверхность, будут слабее, говорят в Ассоциации портландцемента. Используйте ровно столько воды, сколько указано в составе смеси, чтобы предотвратить рассыпание слабого бетона под давлением.

Как отремонтировать разрушающийся бетонный фундамент

Вот как можно отремонтировать разрушающийся бетонный фундамент.

Подготовка поверхности

• Поверхность должна быть чистой, прочной и без инея. Удалите весь испорченный бетон, грязь, масло, жир и другие материалы, препятствующие слипанию, с участка, подлежащего ремонту.
• Подготовительные работы должны выполняться струей воды под высоким давлением, скребком или другими подходящими механическими средствами для получения профиля поверхности обнаженного заполнителя ±1/16″ (1,6 мм) (CSP-5).
• Чтобы гарантировать оптимальные результаты ремонта, эффективность обеззараживания и подготовки следует оценивать с помощью теста отрыва.
• Предпочтение отдается распиловке краев и рекомендуется ласточкин хвост.
• Субстрат должен быть пропитан чистой водой перед нанесением. Во время нанесения не должно оставаться стоячей воды.
• Необходимо соблюдать все приведенные выше рекомендации.
• Перед нанесением бетон должен быть безморозным.

ГРУНТОВКА Арматурная сталь

Стальная арматура должна быть тщательно подготовлена ​​механической очисткой для удаления всех следов ржавчины. Там, где коррозия возникла из-за присутствия хлоридов, сталь следует промыть чистой водой под высоким давлением после механической очистки. Для грунтовки арматурной стали используйте соответствующий материал.

Бетонное основание – Перед нанесением раствора может быть нанесено чистящее покрытие из соответствующего материала. Ремонтный раствор необходимо наносить на влажный скребковый слой до того, как он высохнет.

Советы по нанесению

• Смешанные материалы для конкретного проекта необходимо хорошо втереть в подготовленное основание, заполняя все поры и пустоты.
• Компактный колодец. Прижмите материал к краю ремонтной работы по направлению к центру. Тщательно утрамбуйте раствор вокруг открытой арматуры.
• После заливки отремонтируйте, закрепите, затем стяжка. Отделка стальными, магниевыми, деревянными, пластиковыми терками или влажными губками, в зависимости от желаемой текстуры поверхности.
• НЕСКОЛЬКО ПОДЪЕМОВ. Если требуется несколько слоев, сделайте надрезы на верхней поверхности каждого слоя, чтобы получить шероховатую поверхность для следующего слоя.
• Прежде чем наносить свежий материал, дайте предыдущему слою затвердеть и добиться первоначального схватывания.
• Насыщенная поверхность сухая (SSD) Предыдущий подъем путем легкого смачивания чистой водой. Удалите все стоячие капли.
• Повторяйте процедуру, пока не будет достигнута желаемая толщина установки. Завершите окончательный подъем материалов, как описано выше.
• Если предыдущие слои старше 6 часов, механически подготовьте основание и увлажните его.
• ЛЕЧЕНИЕ. Согласно рекомендациям ACI для бетона на портландцементе требуется отверждение.
• Влажное отверждение с помощью влажной мешковины и полиэтилена, тонкого водяного тумана.
• Отвердители отрицательно влияют на адгезию последующих слоев строительного раствора, выравнивающего раствора или защитных покрытий.
• Влажное отверждение должно начинаться сразу после отделки.
• Защищайте свеженанесенный раствор от прямых солнечных лучей, ветра, дождя и мороза.

Пошаговый процесс

1. Во-первых, вам нужно удалить всю пыль и рыхлый бетон с помощью жесткой чистящей щетки. Вы также можете использовать долото, молоток или перфоратор с наконечником долота, чтобы удалить более крупные крошащиеся куски. (Сохраните большие куски бетона на потом). Удаляйте только бетон, который уже треснул. Вы не хотите откалывать нетронутый бетон. Затем используйте садовый шланг и чистящую щетку, чтобы удалить пыль и свободные частицы. Подождите 24 часа, пока бетон полностью высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.
2. Теперь, когда вы ждали 24 часа, вам нужно, чтобы бетон был слегка влажным. Можно использовать губку, щетку или пульверизатор. Помните, что бетон должен быть влажным, а не промокшим.
3. Перед нанесением ремонтного материала вам потребуется нанести цементную краску или клейкую грунтовку. Это позволяет вашему ремонтному материалу сцепиться со старым бетоном. Чтобы сделать цементную краску, смешайте портландцемент с чистой холодной водой, пока он не станет такой же консистенции, как латексная краска. Нанесите краску на старый бетон, используя среднюю или большую кисть.
4. Как только вы нанесли цементную краску на бетон, вы хотите немедленно нанести ремонтный материал. Материал для заделки должен быть готовой смесью для заделки бетона. Вы не хотите заполнять большие отверстия только латающим материалом. Если вы работаете в подвале, вам не нужно беспокоиться о солнце, но если вы работаете на улице, попробуйте работать в тени или когда солнце садится.
5. Нанесите второй слой герметика через два часа. Вы хотите, чтобы ваши стены были гладкими и ровными. Наконец, дайте материалу заплаты высохнуть на открытом воздухе в течение 30 минут.
6. Наконец, накройте только что залатанный бетон пластиковым брезентом, слегка опрыскивая участок водой из садового шланга один раз в день в течение двух дней. Как только бетон полностью затвердеет, снимите брезент, и поздравляем, все готово!

Теперь, если ваш бетон крошится из-за структурных, а не косметических проблем, вам придется поискать более прочные решения. Узнайте, как определить структурные проблемы и основы ремонта стены подвала.

Как предотвратить разрушение бетонного основания

Одна из причин, по которой ваш бетонный фундамент рушится, заключается в том, что он подвергался воздействию воды. Вода может причинить любой вред бетону. Один из способов предотвратить разрушение бетонного фундамента — установить надлежащую дренажную систему и отвести кислую дождевую воду. Еще один способ предотвратить это — использовать проникающий герметик для бетона. Это один из самых экономичных способов предотвратить крошение и отслаивание. Проникающий герметик бывает разных форм, но у большинства из них есть несколько общих черт. Они не изменяют внешний вид плиты и имеют длительный срок службы.

• Очистите водосточные желоба . Если ваши водосточные желоба засорятся, вода может перелиться через края и попасть прямо на основание вашего фундамента. Вычистите все листья, ветки, грязь и все, что может засорить желоба.
• Удлините водосточные трубы . Если водосточные трубы сливают воду слишком близко к фундаменту, бетон может разрушиться. Если ваша собственность очень плоская, мы рекомендуем, чтобы они сбрасывали воду на расстоянии не менее 10 футов от вашего дома.
• Добавление внутренней или внешней дренажной плитки – Водосточная плиточная система состоит из перфорированной (с небольшими отверстиями) трубы и слоя из промытого камня. Для внутренней водосточной плитки труба укладывается под вашу плиту пола. Для наружной дренажной плитки труба размещается за пределами стен фундамента. Обе системы дренажной плитки соединяются с выгребной ямой, где водоотливной насос выбрасывает собранную воду за пределы вашего дома.
• Добавьте французский водосток. . Французские водостоки работают аналогично системе водосточных плит, за исключением того, что они размещаются не по периметру фундамента, а во дворе на уровне земли. Французские стоки используются для предотвращения скопления воды на плоских участках вашей собственности. Французские водостоки отводят любую собранную воду в самую нижнюю часть вашего двора, дренажную канаву, уличные водостоки или сухой колодец (подземное сооружение, которое отводит ненужную воду).
• Улучшите свой уклон — Земля вокруг вашего дома должна иметь уклон не менее 6 дюймов в пределах 10 футов от вашего фундамента. Такой проект требует много грязи и физического труда. Лучше доверьте это профессионалам.

Узнайте больше о том, как отводить воду из фундамента.

К кому обращаться за профессиональными решениями

Если вам нужна профессиональная помощь, позвоните в Foundation Professionals of Florida, отмеченную наградами и высокоэффективную компанию. Позвоните нам, и мы выясним, почему ваш бетонный фундамент рушится, устраним повреждения и предотвратим разрушение вашего бетонного фундамента в будущем. Мы также специализируемся на гидроизоляции фундамента, ремонте подполья, гидроизоляции подполья, подъеме бетона и многом другом.

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

НАПИСАНО Дэвидом Брауном

Дэвид Браун является вице-президентом организации Foundation Professionals во Флориде и имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере строительства и ремонта фундаментов.

Конфиденциальность защищена. Ваша информация останется конфиденциальной.

Ссылка для загрузки страницы

Перейти к началу

Инструкции по монтажу точки доступа

— Cisco

Содержание

Инструкции по монтажу точки доступа

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

МОНТАЛЬНЫЕ Аппаратное обеспечение

Монтажные кронштейны

Потолочные сетки

Дополнительные адаптеры для канала и лучевых потолков

. a Стена

Установка точки доступа в сетевую или электрическую коробку

Установка точки доступа над подвесным потолком

Заземление точки доступа

Защита точки доступа

Использование страховочного троса

Закрепление точки доступа на монтажной пластине

Получение документации и отправка запроса на обслуживание

Инструкции по установке точки доступа

Опубликовано: 8 ноября 2010 г.

Пересмотрено: 29 июня 2022 г.

Содержание

• Введение
• Монтажное оборудование
• Установка точки доступа под подвесным потолком
• Установка точки доступа на жестком потолке или стене
• Установка точки доступа в сеть или электрическую коробку
• Установка точки доступа над подвесным потолком
• Заземление точки доступа
• Защита точки доступа

Введение

В данных инструкциях по монтажу описаны шаги по установке поддерживаемых точек доступа Cisco в нескольких конфигурациях, в том числе на подвесном потолке, жестком потолке или стене, на электрической или сетевой коробке и над подвесным потолком.

Монтажное оборудование

Монтажное оборудование для точек доступа состоит из кронштейнов, которые крепятся к нижней части точки доступа, и зажимов для потолочной сетки, которые крепят кронштейн к подвесному потолку. Необходимый кронштейн зависит от места установки точки доступа. Необходимый зажим для потолочной сетки зависит от типа подвесного потолка, на котором необходимо установить точку доступа. Вам не нужны зажимы для потолочной решетки, если вы устанавливаете точку доступа на потолке или стене с твердой поверхностью.

Примечание Некоторые модели точек доступа Cisco питаются от источника питания Power over Ethernet (PoE) и не требуют отдельного кабеля питания.

Монтажные кронштейны

Два наиболее распространенных монтажных кронштейна:

• Низкопрофильный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-1) обеспечивает плотное прилегание между точкой доступа и потолком, но не подходит для сети или электропроводки. коробки или потолочные крепления. На рис. 1 показана низкопрофильная скоба, установленная на точке доступа.
• Универсальный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2) является универсальным (работает с электрическими коробками, может использоваться для настенного и надпотолочного монтажа), но оставляет значительный зазор между монтажной поверхностью и точкой доступа, чем низкий -профильный кронштейн. В некоторых местах необходим значительный зазор, поскольку он позволяет проложить кабель. показан универсальный кронштейн, установленный на точке доступа.

Рис. 1. Низкопрофильный монтажный кронштейн, установленный на точке доступа

Рис. 2. Универсальный кронштейн, установленный на точке доступа

Зажимы для потолочной решетки

Для крепления точки доступа к подвесному потолку используется зажим для потолочной решетки. Потолочные плитки или рельсы определят, какой зажим лучше всего подходит для установки. Существует два типа зажимов для потолочной решетки:

• Зажим для потолочной решетки, утопленный (AIR-AP-T-RAIL-R): Если у вас есть утопленная потолочная плитка, этот зажим лучше всего подходит между точкой доступа и потолком.
• Зажим для потолочной решетки, заподлицо (AIR-AP-T-RAIL-F): Если у вас плоская потолочная плитка, этот зажим обеспечивает плотное прилегание между точкой доступа и потолком.

Дополнительные сведения о потолочных зажимах см. в разделе «Типы потолочных реек и плиток».

На рис. 3 показан зажим для потолочной решетки.

Рис. 3 Зажим для потолочной решетки

Дополнительные адаптеры для потолочных реек из швеллера и балки

Т-образная рейка является наиболее распространенным типом потолочной рейки (опоры для потолочной плитки). Зажим для потолочной сетки можно прикрепить непосредственно к потолочной рейке с Т-образной рейкой. Однако для других типов потолочных направляющих, таких как швеллерные и балочные, требуется дополнительный зажим-адаптер (AIR-CHNL-ADAPTER). Для каждой точки доступа вам потребуется два зажима адаптера. Установите винты на зажимы и надежно закрепите их на потолочной направляющей.

На рис. 4 показаны три типа потолочных направляющих: тавровые, швеллерные и балочные. На рис. 5 показана точка доступа, установленная с монтажным кронштейном, зажимом для потолочной решетки и адаптерными зажимами.

Рис. 4 Потолочные направляющие и плитки

Рис. 5 Адаптерные зажимы, установленные с зажимами для потолочной решетки

Установка точки доступа под подвесным потолком

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа под стандартной, подвесной или углубленной точкой доступа потолок. На рис. 6 показана точка доступа, установленная на потолочной рейке с Т-образной рейкой с помощью зажима для потолочной решетки.

Рис. 6 Детали монтажа на подвесном потолке

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа под подвесным потолком.

Шаг 1 Решите, где вы хотите установить точку доступа на подвесном потолке.

Шаг 2 Полностью откройте зажим потолочной решетки.

Шаг 3 Поместите зажим потолочной решетки на Т-образный профиль и зафиксируйте его до соответствующего фиксатора (A, B или C).

Шаг 4 С помощью отвертки затяните два стопорных винта зажима потолочной решетки, чтобы зажим не скользил по Т-образной направляющей.

Шаг 5 Обратите внимание на букву фиксации ширины зажима потолочной решетки (A, B или C), соответствующую ширине Т-образной направляющей.

Шаг 6 Совместите соответствующие отверстия (A, B или C) на монтажном кронштейне с монтажными отверстиями на зажиме потолочной решетки.

Шаг 7 Удерживая монтажный кронштейн, вставьте винт 6-32 x 1/4 дюйма в каждое из четырех соответствующих отверстий (A, B или C) и затяните.

Шаг 8 При необходимости просверлите или вырежьте в потолочной плитке отверстие для доступа к кабелю, достаточно большое для кабеля Ethernet и кабеля питания. Протяните кабели через отверстие для доступа, пока из отверстия не выйдет примерно 9 дюймов кабеля.

Шаг 9 Подключите кабель Ethernet и кабель питания к точке доступа.

Шаг 10 Совместите ножки точки доступа с монтажными пазами на монтажном кронштейне. Если вы сделали отверстие для кабелей, убедитесь, что точка доступа расположена так, чтобы кабели доставали до соответствующих портов.

Шаг 11 Аккуратно наденьте точку доступа на монтажный кронштейн до щелчка.

Шаг 12 (дополнительно) В зонах с высокой вибрацией или в местах, где точка доступа может удариться, закрепите точку доступа на монтажном кронштейне с помощью небольшого замка или стяжки, похожей на стяжку-молнию.

Установка точки доступа на жестком потолке или стене

В этой процедуре описаны шаги, необходимые для установки точки доступа на потолке из 3/4-дюймового (19 мм) потолка.0,05 мм) или более толстой фанеры с помощью креплений #8 и универсального монтажного кронштейна (AIR-AP-BRACKET-2).

Примечание Точки доступа со встроенными антеннами лучше всего работают, когда точка доступа установлена ​​на горизонтальных поверхностях, например на потолке. Установка на потолке настоятельно рекомендуется для расширенных функций, таких как голос, определение местоположения и обнаружение мошеннических точек доступа. Однако для небольших площадей, таких как конференц-залы, киоски, транспортные среды или точки доступа, где основной задачей является покрытие данных, устройство можно закрепить на стене с помощью настенных анкеров или винтов.

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа на твердом потолке или стене.

Шаг 1 Используйте монтажный кронштейн в качестве шаблона, чтобы отметить расположение монтажных отверстий на кронштейне. На Рисунке 7 и Рисунке 8 показаны детали монтажного кронштейна.

Осторожно Обязательно отметьте все четыре места. Чтобы обеспечить безопасную и надежную установку, убедитесь, что вы используете подходящие крепежные элементы и монтируете точку доступа, используя не менее четырех крепежных элементов.

Осторожно Не используйте пластиковые настенные анкеры или замочные скважины на монтажном кронштейне для установки на потолке. При установке точки доступа на жестком потолке используйте четыре крепежных элемента, способных выдерживать минимальное усилие отрыва 20 фунтов (9 кг).

Рис. 7 Детали низкопрофильного монтажного кронштейна

Рис. 8 Детали универсального монтажного кронштейна

Шаг 2 Просверлите направляющее отверстие в отмеченных местах монтажных отверстий.

Примечание Размер направляющего отверстия зависит от материала и толщины, который вы крепите. Cisco рекомендует протестировать материал, чтобы определить идеальный размер отверстия для вашего монтажного приложения.

Шаг 3 (дополнительно) Просверлите или вырежьте отверстие для доступа к кабелю рядом с местом расположения монтажного кронштейна и ниже отверстия для доступа к кабелю, достаточно большое для кабеля Ethernet и силовых кабелей.

Шаг 4 Протяните примерно 9 дюймов кабеля через отверстие. Проложите кабели Ethernet и кабели питания через кронштейн, прежде чем прикреплять кронштейн к потолку или стене. Проложите кабели через основное отверстие для доступа к кабелю, а затем через меньшее отверстие для доступа, как показано на рис. 9..

Рис. 9 Прокладка кабелей Ethernet и кабелей питания

Шаг 5 Расположите монтажные отверстия монтажного кронштейна над направляющими отверстиями.

Шаг 6 Вставьте фиксатор в каждое монтажное отверстие и затяните его.

Шаг 7 Подключите кабель Ethernet и кабель питания к точке доступа.

Шаг 8 Совместите ножки точки доступа с большей частью шпоночных отверстий на монтажной пластине. При правильном расположении крышка доступа к кабелю войдет в отсек разъема точки доступа.

Шаг 9 Аккуратно вставьте точку доступа в шпоночные пазы монтажного кронштейна до щелчка.

Установка точки доступа в сетевую или электрическую коробку

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа в сетевую или электрическую коробку.

Шаг 1 Установите универсальный монтажный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2) на существующую сетевую или электрическую коробку и совместите монтажные отверстия кронштейна с отверстиями коробки.

Шаг 2 Удерживая монтажный кронштейн на месте, вставьте винт с полукруглой головкой 6 x 32 x 1/4 дюйма в каждое монтажное отверстие и затяните.

Шаг 3 Протяните примерно 9 дюймов кабеля Ethernet и кабеля питания через отверстие. Проложите кабели через кронштейн перед тем, как прикрепить кронштейн к потолку. Проложите кабели через основное отверстие для ввода кабелей, а затем через меньшее отверстие для доступа, как показано на рис. 9.

Шаг 4 Подключите кабели Ethernet и кабели питания к точке доступа.

Шаг 5 Совместите ножки точки доступа с монтажными пазами на дополнительном монтажном кронштейне.

Шаг 6 Наденьте точку доступа на монтажный кронштейн до щелчка.

Установка точки доступа над подвесным потолком

С помощью принадлежностей сторонних производителей (не предлагаемых Cisco) можно установить точку доступа над подвесным потолком. Универсальный монтажный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2) поддерживает подвеску для ящиков с Т-образным стержнем, например Erico Caddy 512A или Cooper B-Line BA50a. Вешалка для коробок должна располагаться чуть выше верхней поверхности потолочной плитки. Если на вашем потолке используются особенно толстые плитки, вам может потребоваться изменить плитку, чтобы освободить место для точки доступа, или использовать подвесную коробку, позволяющую регулировать высоту точки доступа, например Cooper B-Line BA50A.

Примечание Устанавливайте точки доступа над потолочной плиткой только в том случае, если установка под потолком невозможна. Установка точек доступа над потолком может мешать расширенным функциям беспроводной локальной сети, которые зависят от равномерного покрытия, например голосовой связи и местоположению.

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа над подвесным потолком. На рис. 10 показана завершенная установка.

Рис. 10 Детали монтажного кронштейна с Т-образной решеткой

Шаг 1 Снимите потолочную плитку рядом с местом установки.

Шаг 2 Прикрепите монтажный кронштейн точки доступа к кронштейну коробки с помощью зажима или винтов, входящих в комплект кронштейна коробки.

Шаг 3 Подключите кабель Ethernet и кабель питания к точке доступа.

Шаг 4 Совместите ножки точки доступа с монтажными пазами на монтажном кронштейне.

Шаг 5 Наденьте точку доступа на монтажный кронштейн до щелчка.

Шаг 6 Прикрепите зажимы Т-образной рейки на каждом конце подвески Т-образной коробки к потолочным рейкам. Убедитесь, что зажимы надежно закреплены на Т-образных направляющих.

Шаг 7 Замените потолочную плитку.

Заземление точки доступа

Заземление не всегда требуется при установке внутри помещений, поскольку точки доступа Cisco относятся к категории низковольтных устройств и не содержат внутренних источников питания. Мы рекомендуем вам ознакомиться с вашими местными и национальными электротехническими нормами, чтобы узнать, требуется ли заземление.

Хотя заземление не является обязательным для внутренних точек доступа, оно требуется в определенных сценариях. Было замечено, что незаземленная внутренняя точка доступа, установленная слишком близко к источнику электромагнитных помех (например, к включенной флуоресцентной лампе), может внезапно перезагрузиться или получить повреждение оборудования. Это происходит, даже если внутренняя точка доступа находится в непосредственной близости от источника электромагнитных помех и не касается источника. Заземление соответствующей точки доступа или монтажного кронштейна помогает предотвратить эту проблему. Мы рекомендуем свериться с вашими местными и национальными электротехническими нормами, чтобы узнать, требуется ли заземление.

Примечание Заземление не требуется для внутренней точки доступа, которая не подключена к антеннам, установленным снаружи.

Выполните следующие действия, если вы монтируете внутреннюю точку доступа к внешним антеннам

Шаг 1 Найдите подходящую точку заземления здания как можно ближе к точке доступа.

Шаг 2 Подсоедините предоставленный пользователем заземляющий провод к точке заземления здания. Провод должен быть минимум #14AWG при длине цепи 25 футов (30,5 см). Дополнительную информацию см. в местных электротехнических нормах и правилах.

Шаг 3 Проложите заземляющий провод к точке доступа.

Шаг 4 Подсоедините провод к подходящему наконечнику с уплотнительным кольцом заземления.

Шаг 5 Обожмите или припаяйте провод к наконечнику.

Шаг 6 Вставьте винт стойки заземления в точку доступа, как показано на рис. 11.

Рисунок 11. Установка наконечника уплотнительного кольца на опору заземления

Защита точки доступа

Существует два способа защиты точки доступа:

• Прикрепите ее к неподвижному объекту с помощью защитного троса.
• Зафиксируйте его на монтажной пластине навесным замком.

Использование защитного троса

Вы можете защитить точку доступа, установив стандартный защитный трос (например, Kensington Notebook MicroSaver, номер модели 64068) в гнездо для защитного троса точки доступа, как показано на рис. 12.

Рис. 12 Детали защитного троса

Защитный трос можно использовать с любыми способами крепления, описанными в данном руководстве.

Выполните следующие действия, чтобы установить защитный трос.

Шаг 1 Оберните защитный трос вокруг неподвижного объекта поблизости.

Шаг 2 Вставьте ключ в защитный тросовый замок.

Шаг 3 Вставьте защелку защитного троса в прорезь для защитного троса на точке доступа.

Шаг 4 Поверните ключ вправо или влево, чтобы закрепить защитный тросик на точке доступа.

Шаг 5 Выньте ключ.

Крепление точки доступа к монтажной пластине

Используйте защитную накладку на монтажной скобе и висячий замок (предоставляемый вами), чтобы прикрепить точку доступа к монтажной пластине. Совместимы навесные замки Master Lock моделей 120T или 121T. Крышка для доступа к кабелям на монтажном кронштейне закрывает область кабельного отсека (включая порт питания, порт Ethernet, консольный порт и кнопку режима), чтобы предотвратить установку или удаление кабелей или активацию кнопки режима.

Следуйте этим инструкциям, чтобы установить навесной замок:

Шаг 1 Установив точку доступа на монтажном кронштейне, вставьте замок в защитную накладку.

Примечание Если ваша точка доступа установлена ​​на жестком потолке, зазор между монтажным кронштейном и потолком будет небольшим. Медленно работайте обеими руками, чтобы расположить и зафиксировать замок в защелке монтажного кронштейна.

Шаг 2 Поверните замок по часовой стрелке и совместите скобу с корпусом замка.

Шаг 3 Возьмитесь за замок и вставьте его в скобу, чтобы запереть замок. См. рис. 13.

Рис. 13 Вставка замка в защитную защелку

Шаг 4 Поверните замок в область замка.