каким давлением опрессовывают, допустимое падение давления при опрессовке, что значит гидравлическая опрессовка, как производится

Содержание:

Как правильно проводить опрессовку
Требования к проведению опрессовки
Процедура опрессовки
Как правильно составить акт опрессовки отопительной системы
Допустимые нормы давления при выполнении опрессовочных работ
Оборудование для опрессовки
Видео

Перед вводом в эксплуатацию отопительной системы в обязательном порядке проводится ряд определенных мероприятий. Выполняется промывка и опрессовка системы, результатом проведенной работы является акт, который подтверждает, что монтажные работы выполнены правильно. Этот документ и другие необходимые документы заполняют специалисты, которые уполномочены проводить данные мероприятия. Чтобы самостоятельно провести проверочные работы, важно понимать, что значит опрессовка системы отопления.

Как правильно проводить опрессовку

Опрессовка отопительных систем выполняется в соответствии с требованиями определенных документов, в которых указано, каким давлением опрессовывают систему отопления. В частности речь идет о Санитарных Нормах и Правилах под номером 41-01-2003 (кондиционирование, вентиляция и отопление) и 3.05.01-85 (Внутренние санитарно-технические системы).

Согласно СНиП 41-01-2003 опрессовка системы отопления проводятся только в том случае, если в помещении температура выше 0⁰С. Кроме того система должна выдерживать давление рабочей среды не менее 0,6 МПа, при этом не допускается наличие повреждений и нарушения герметичности.

Опрессовка проводится под давлением, величина которого не превышает предельных значений для встроенных в систему приборов отопления, трубопроводов и арматуры.

Чтобы не нарушать СНиП 3.05.01-85, перед проверкой водяных систем теплоснабжения следует отключать расширительные сосуды и котлы. Согласно СНиП давление при опрессовке системы отопления должно в 1,5 раза превышать рабочее давление, но быть не меньше 0,2 МПа на нижнем уровне системы.

Для положительного результата проверки сеть должна продержаться около 5 минут под рекомендуемым проверочным давлением, причем его значение должно снизиться не больше 0,02 МПа. Также при визуальном осмотре элементов системы не должна обнаружиться течь в местах соединений резьбового типа и сварных швах, трубах и арматуре, приборах отопления и другом оборудовании.

Требования к проведению опрессовки

Проверка отопительной системы может считаться выполненной только при соблюдении определенных требований:

• Все испытания проводятся под строгим руководством начальника смены.
• При проведении контрольных мероприятий запрещено выполнять какие-либо работы на объекте.
• Программа опрессовки должна быть одобрена главным инженером проверяющей организации. Программа строго регламентирует порядок действий каждого сотрудника и последовательность технологического процесса. Кроме того в ней изложены меры безопасности при проведении проверочных мероприятий и плановых работ на смежных объектах.
• Не допускается присутствие посторонних людей на объекте во время опрессовки отопительной системы. На участке должны быть только специалисты, непосредственно участвующие в проверке.
• Запрещено включать или выключать проверяемый объект.
• Смежные участки на время проверки необходимо оградить специальными конструкциями, а испытательное оборудование следует отключить.
• В процессе осмотра проверяемого оборудования в системе должно поддерживаться рабочее давление, превышение этих значение не допускается.
• Для подтверждения герметичности водяной системы отопления ответственный специалист составляет акт о выполнении опрессовочных работ.

Процедура опрессовки

Для проверки отопительной системы таким способом проводят гидравлические испытания следующих элементов:

• Трубы.
• Теплообменники.
• Бойлеры.

Если при проведении испытательных мероприятий будут выявлены протечки, то делается заключение о разгерметизации сети.

Непосредственно перед испытательными работами изолируют системы водоснабжения и теплоснабжения. Также визуально определяют прочность имеющихся соединений, проверяют запорную арматуру на предмет работоспособности и оценивают ее общее состояние.

На следующем этапе осуществляют отключение расширительного бака и отопительного котла, чтобы выполнить промывку приборов отопления и труб от отложений различной природы, удалить мусор и пыль.

Если гидравлические испытания предполагают заполнение водой системы отопления, то для проверки воздухом к сливному крану подключается компрессор. Постепенно давление в системе повышается, его показатели отслеживаются на специальных манометрах. При отсутствии изменений дается заключение о хорошей герметичности системы и о возможности ее запуска в эксплуатацию. Подобным образом выполняется и опрессовка теплого пола воздухом, включая некоторые нюансы.

Если наблюдается допустимое падение давления при опрессовке системы отопления, то в системе имеются участки с дефектами. При гидравлических испытаниях такие места дают течь. Если проверка проводилась воздухом под давлением, то места соединений и стыков обрабатывают мыльным раствором.

Опрессовка воздухом длится примерно 20 часов, на проведение гидравлических испытаний требуется всего 1 час.

При обнаружении дефектов проводят ремонтные работы и вновь проводят опрессовку. Действия повторяют до достижения хорошей герметичности системы. По результатам проведенных работ составляется акт опрессовки отопительной системы. Стоит заметить, что акт опрессовки системы отопления — необходимый документ.

Следует запомнить, что в большинстве случаев проверка осуществляется гидравлическим способом. Воздушные испытания проводятся при невозможности заполнения контура водой или при низкой температуре воздуха, когда жидкость просто застывает. Читайте также: «Основные правила опрессовки системы отопления своими руками».

Как правильно составить акт опрессовки отопительной системы

Чтобы составить акт по всем правилам, важно указать в нем следующее:

• Используемый метод испытаний.
• Проект, согласно которому выполнялся монтаж и установка объекта испытаний.
• Дата и адрес проведения испытательных мероприятий.
• Перечень лиц, подпись которых должна быть в документе. В большинстве случаев указывают собственников жилья и представителей обслуживающих организаций.
• Способы устранения выявленных дефектов.
• Результаты испытаний.
• Наличие признаков разгерметизации системы или нарушения резьбовых соединение и сварных швов. Также следует отметить наличие конденсата на поверхности труб и арматуры.

Допустимые нормы давления при выполнении опрессовочных работ

При выполнении гидравлической опрессовки системы отопления важно соблюдать требования СНиП в отношении испытательного давления. В частности в документе сказано, проверочное давление должно превышать рабочие значения примерно в 1,5 раза, но при этом не меньше 0,6 МПа.

Согласно другому документу «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» давление может превышать допустимые нормы в 1,25 раза.

Автономное отопление в частных домах не превышает 2 атмосфер, в противном случае срабатывает клапан сброса давления.

Оборудование для опрессовки

Гидравлические испытания проводят с помощью опрессовщика, которых подключается к системе для регулировки давления.

Отопление в частных домах можно проверить ручным опрессовщиком, так как в этих системах не требуется высокое давление для испытаний. Такие приборы способны развивать усилие 60 бар и выше, такие значения позволяют проверять водные системы отопления в многоэтажных домах.

Устройства ручного типа обладают следующими достоинствами:

• Цена, доступная для большинства потребителей.
• Небольшая масса и размеры приспособления. Благодаря этому их можно использовать и в личных интересах и в профессиональной сфере.
• Долгий эксплуатационный срок.
• Возможность проверки средних и мелких приборов отопления.

Системы многоэтажных зданий и производственных объектов рекомендуется проверять с помощью электрических приборов. Это оборудование подает воду в систему под высоким давлением, до 500 бар, недоступным для ручных аппаратов.

Электрические помпы можно встраивать в трубопровод или присоединять к ней. В большинстве случаев шланг подключают к крану, через который подается вода в систему.

Подобные работы относятся к разряду сложных технологических процедур, поэтому важно знать и понимать, как производится опрессовка системы отопления. Лучше всего доверить проверку специалистам.

Опрессовка системы отопления своими руками: порядок действий, видео

Чтобы система отопления не отказала в самый напряженный момент, отопительный сезон прошел без проблем, необходимо периодически проверять состояние оборудования, выявлять все изношенные детали. Такая проверка называется «опрессовка системы отопления», проводится она по определенным правилам. 

Содержание статьи

Что такое опрессовка системы отопления и водоснабжения

Отопление и водоснабжение — две системы, состоящие из большого количества самого разнообразного оборудования. Как известно, работоспособность любой многокомпонентной системы определяется самым слабым элементом — при выходе его из строя она останавливается полностью или частично. Чтобы выявить все слабые места и проводится опрессовка отопления и водоснабжения. Если говорить простым языком, специально поднимается давление намного выше рабочего, закачивая жидкость. Делают это при помощи специального оборудования, контролируют давление при помощи манометра. Второе название опрессовки — гидравлические испытания. Наверное, понятно почему.

Опрессовка отопления проводится после любого ремонта или перед отопительным сезоном

Когда проводится опрессовка системы отопления, давление поднимают на 25-80% в зависимости от типа труб, радиаторов, другого оборудования. Понятное дело, что такое испытание выявляет все слабые места — все, что не имеет запаса прочности, ломается, в изношенных трубах и ненадежных соединениях появляются течи. Устранив все выявленные неполадки, обеспечиваем работоспособность своего отопления или водоснабжения на некоторое время.

Если речь идет о централизованном отоплении, то опрессовка обычно проводится сразу после окончания сезона. В таком случае имеется приличный промежуток времени для ремонта. Но это не единственный случай, когда проводятся подобные мероприятия. Опрессовка еще проходит после ремонта, замены любого элемента. В принципе, это понятно, — надо проверить, насколько надежно новое оборудование и соединения. Например, вы спаяли из полипропиленовых труб отопление. Надо проверить, насколько качественными получились соединения. Сделать это можно при помощи опрессовки.

Если говорить об автономных системах в частных домах или квартирах, то новое или отремонтированное водоснабжение проверяется обычно просто пуском воды, хотя и тут проверка на прочность не помешает. А вот отопление желательно испытывать «на полную», причем и перед вводом в эксплуатацию, и после ремонта. Имейте в виду, что те трубопроводы, которые прячутся в стены, в пол или под подвесной потолок, необходимо испытать до того момента, как их закроют. Иначе, если при испытаниях окажется, что там есть утечки, придется все разбирать/разбивать и устранять проблемы. Мало кого это обрадует.

Оборудование и периодичность испытаний

Опрессовка централизованных систем проводится персоналом с использованием штатных средств, потому о ней говорить вряд ли стоит. А вот о том, чем испытывают частное отопление и водоснабжение, наверняка знают не все. Это специальные насосы. Есть они двух типов — ручные и электрические (автоматические). Ручные опрессовочные насосы автономны, давление нагнетается при помощи рычага, контролируют созданное давление по встроенному в прибор манометру. Подобные насосы можно применять для небольших систем — качать достаточно сложно.

Ручной опрессововчный аппарат

Электрические насосы для опрессовки — более сложное и дорогостоящее оборудование. В них обычно заложена возможность создавать определенное давление. Его задает оператор, а «нагоняется» оно автоматически. Подобное оборудование покупают фирмы, занимающиеся опрессовкой профессионально.

Вызывать спецов или делать своими руками

Если вам для каких-то целей требуется акт опрессовки системы отопления или горячего водоснабжения, у вас только один выход — заказать эту услугу в специализированной организации. Стоимость опрессовки отопления вам могут озвучить только индивидуально. Она зависит от объема системы, ее строения, наличия запорных кранов и их состояния. Вообще, считают стоимость исходя из тарифа за 1 час работы, а она колеблется от 1000 руб/час до 2500 руб/час. Придется звонить в разные организации и справляться у них.

У фирм, занимающихся гидравлическими проверками систем, оборудование более серьезное

Если вы модернизировали отопление или горячее водоснабжение собственного дома, и точно знаете, что трубы и оборудование у вас в нормальном состоянии, в них нет солей и отложений, можете проводить опрессовку самостоятельно. Никто у вас требовать акты проведения гидравлических испытаний не будет. Даже если вы увидели, что трубы и радиаторы у вас засорены, вы можете промыть все самостоятельно, после чего опять-таки протестировать. Если же вам просто не хочется заниматься этим, можно вызвать специалистов. Они сразу и почистят систему и проведут ее опрессовку, да еще выдадут вам акт.

Акт гидростатического испытания системы (опрессовки)

Процесс опрессовки

Опрессовка систем отопления частного дома начинается с отключения от системы котла отопления, автоматических воздухоотводчиков и расширительного бака. Если на это оборудование ведут запорные краны, можно закрыть их, но если краны окажутся неисправными, расширительный бак точно выйдет из строя, а котел — в зависимости от давления, которое на него подадите. Потому расширительный бак лучше снять, тем более, что сделать это несложно, ну а в случае с котлом придется надеться на исправность кранов. Если на радиаторах стоят терморегуляторы, их также желательно снять — они не рассчитаны на высокое давление.

Иногда тестируется не все отопление, а только какая-то часть. Если это возможно, ее отсекают при помощи запорной арматуры или устанавливают временные перемычки — сгоны.

Есть два важных момента: опрессовка может проводиться при температуре воздуха не ниже +5°C, заполняется система водой с температурой не выше +45°C.

Далее процесс такой:

Как уже говорилось, опрессовочное давление зависит от типа испытываемого оборудования и системы (отопление или горячее водоснабжение). Рекомендации Минэнерго, изложенные в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (п. 9.2.13) для удобства пользования сведены в таблицу.

Обратите внимание, что для тестирования отопления и водопровода из пластиковых труб, время выдержки тестового давления 30 минут. Если за это время никаких отклонений не обнаружено, система считается успешно прошедшей опрессовку. Но испытание продолжают еще 2 часа. И за это время падение давления в системе не должно превышать норму — 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

Таблица соответствия разных единиц измерения давления

С другой стороны, в СНИП 3.05.01-85 (п 4.6) есть другие рекомендации:

• Испытания систем отопления и водоснабжения проводить давлением в 1,5 от рабочего, но не ниже 0,2 МПа (2 кгс/см2) .
• Система считается исправной, если через 5 минут падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см).

Опрессовка воздухом

Не везде и не всегда есть возможность взять в аренду опрессовщик, как и купить его. Например, надо протестировать отопление на даче. Оборудование специфичное и шансов на то, что у знакомых оно есть очень малы. В таком случае опрессовка системы отопления производится воздухом. Для его нагнетания можно использовать любой компрессор, хоть автомобильный. За давлением следят по подключенному манометру.

опрессовка системы отопления в частном доме своими руками: какое давление должно быть

Содержание

• Опрессовка — что это?
• Существующие методы опрессовки системы отопления
• Как проходит процесс опрессовки
• Давление в трубах в процессе опрессовки
• Опрессовка: как сделать своими руками
• Опрессовка системы отопления: видео

Водяное отопление в современном доме — это сложная система, которая должна работать надежно и бесперебойно. Однако существует ряд причин, по которым происходит сбой, например погрешности при монтаже, износ оборудования со временем, и т. д. Все эти факторы могут влиять на герметичность контуров и вызывать нарушения в работе. Чтобы найти место с повреждением, требуется проведение опрессовки всей системы водяного отопления. Как выполняется эта манипуляция в частном (загородном) доме и возможно ли это сделать своими силами и руками? Какой уровень давления должен быть? Обо всем об этом можно почитать и посмотреть видео.

Опрессовка — что это?

Опрессовка готовой системы водяного отопления — это проверка герметичности и качества сборки. От результатов такой проверки полностью зависит — можно ли вводить систему в эксплуатацию или нет. Это первая процедура, которую нужно провести после монтажа и перед включением отопления.

По своей сути — это контроль без разрушения. В систему нагнетается воздух либо вода, посредством чего создается повышенное давление. Если при этом нет течи — можно без опаски запускать систему в работу.

Опрессовка проводится и при проверке уже действующей системы. Ведь часто утечка появляется в местах соединения деталей при помощи фитингов, пайки или сварочных работ. Могут пострадать и сами трубы, например, от механических воздействий, либо под действием коррозии. Высокая температура и давление также являются причиной постепенного износа труб и деталей системы водяного отопления. Чтобы обнаружить и устранить место изъяна требуется опрессовка.

Это комплекс мероприятий, посредством которого в частном доме могут проверяться не только отопительная система, но и горячее водоснабжение, и канализация, и трубы в скважине для воды.

Опрессовка системы теплого пола

В процедуру опрессовки входит:

• испытание трубопровода и его промывка;
• проверка и, если требуется, замена деталей;
• восстановление поврежденной изоляции.

Воздействием высокого давления проверяются:

• прочность корпусов, а также стенок труб, радиаторов, теплообменников и арматуры;
• закрепления при соединении составляющих систему элементов;
• выдержка кранов, манометров, а также задвижек и клапанов.

Существующие методы опрессовки системы отопления

Опрессовка с помощью воды. При таком методе подключают шланг, идущий от водопровода к крану, расположенному на коллекторе или котле. После заполнения системы водой уровень давления должен достигнуть рабочих цифр — 1,5 атм.

Опрессовка с помощью воздуха. При этом способе к системе подключается опрессовщик — компрессор, который нагнетает воздух. Давление в проверяемом участке должно стать больше, чем рабочее, которое обычно 1,5 – 2 атм. В этом случае, на место крана Маевского устанавливается переходник, предназначенный для присоединения компрессора.

Совет. Чтобы специально не приобретать дорогой опрессовщик, при проведении самостоятельных работ проверки небольшого участка, можно воспользоваться автомобильным насосом с манометром.

Опрессовка воздухом проводится в том случае, когда нет возможности подключится к водопроводу, а также в зимний период, когда существует возможность остатка воды в трубах с последующим ее замерзанием. При работе с воздухом целостность системы определяют с помощью показателей манометра. Если нагнетенное давление удерживается на одном уровне — утечки отсутствуют. Чтобы визуально обнаружить свищи, на предполагаемые места наносится мыльный раствор.

Насос для опрессовки системы отопления

Как проходит процесс опрессовки

1. Подготовка системы перед опрессовкой. Если система автономная, то сначала отключается теплогенератор. Если нет, то с помощью кранов перекрывается участок, на котором требуется проверка. Обязательно сливается теплоноситель.
2. Заполняется водой, имеющей температуру не выше 45 С, контур системы. Воздух при этом постепенно сбрасывается.
3. Подключается компрессор и в трубы начинает поступать воздух.
4. В начале процедуры давление доводится до рабочей отметки и визуально осматривается участок на предмет нарушений. Затем давление постепенно повышается до испытательного уровня — так выдерживают не менее 10 мин.
5. Участок или полностью вся система осматривается на наличие утечки в местах соединений. В обязательном порядке визуальному осмотру подвергаются арматура, радиаторы и вся длина стенок труб на предмет свищей. При обнаружении отклонений регистрируются все дефекты и сдвиги. Проверяется работа кранов и клапанов.
6. С помощью показателей манометра устанавливается падение уровня давления. Если он не снизился — система находится в нормальном рабочем состоянии.
7. По результатам проверки составляется акт.

Давление в трубах в процессе опрессовки

Испытательный уровень давления, по рекомендации строительных норм и правил (СНиП), должен быть выше рабочего в 1,5 раза, но при этом не ниже 0,6 Мпа. По правилам же технической эксплуатации тепловых сетей — в 1,25 раза выше рабочего и не ниже 0,2 Мпа.

В частном доме до трех этажей обычно давление не превышает 2 атм. При его превышении срабатывает специальный клапан и происходит сброс. В пятиэтажках давление 3-6 атм; в зданиях от 8 этажей — 7-10 атм. Максимальный уровень испытательного давления зависит от характеристик составляющих элементов системы: труб, радиаторов, арматуры и т.д.

Опрессовка: как сделать своими руками

Зачастую при строительстве частного дома система отопления монтируется раньше, чем подключается вода. Поэтому для закачивания воды в трубы используется большая емкость с водой и погружной насос.
Во время проведения манипуляции нужно постоянно следить с помощью манометра за давлением и контролировать уровень воды в емкости, при надобности постепенно доливая ее.

Проверка системы отопления перед запуском

Когда показатели давления поднимутся до 2-2,5 атм, насос выключается, а оставшийся воздух постепенно спускается из системы с помощью кранов Маевского. Далее, после того как отметка на манометре опустится ниже 1 атм, продолжается заливание водой. Это делается до тех пор, пока вода полностью вытеснит воздух, а давление достигнет уровня 1,2-1,5 атм.

Если никаких утечек не обнаруживается можно подключать котел и запускать систему.

Совет. Для выполнения процедуры своими руками подойдут недорогие погружные насосы, а в качестве емкости для воды можно запросто приспособить бочонок, ведро или таз.

Для такого важного мероприятия, как опрессовка, лучше нанять бригаду, имеющую соответствующую лицензию. Эти люди несут полную ответственность за выполненные действия. При этом заказчик получает все необходимые документы о проведенных работах.

Внимание! В акт о проведенной работе по опрессовке обязательно вносится время, в течении которого система находилась под испытательным давлением и указывается его уровень.

Опрессовка системы отопления — дело, требующее серьезного подхода. Своими руками эта операция должна проводиться только в крайних случаях.

Опрессовка системы отопления: видео

1 комментарий

Похожие публикации:

Прокрутка вверх

Adblock
detector

Процесс опрессовки систем отопления

Во время резких перепадов температуры очень важно, чтобы система отопления оставалась в полностью исправном состоянии, потому что от нее зависит жизнедеятельность и здоровье населения. Индивидуальность компонентов любой системы отопления заключается в том, что использование их при условиях, значительно отличающихся от штатных, происходит по иному, из-за наполненности магистралей теплоносителем и высокого давления внутри. Во избежание различных аварийных ситуаций в период отопительного сезона: прорыв труб, появление течи в батареях отопления, местах соединений и монтажа различных запорных и регулировочных кранов, проделывают такую процедуру, как опрессовка системы отопления. Данный процесс представляет из себя проверку качества работы обслуживающей организации по сборке и установке всего оборудования и компонентов системы. Естественно, опрессовка не обходит стороной обычных владельцев квартир и частных коттеджей так как они самостоятельно несут ответственность за условия проживания в своем доме.

Каждое строение, в котором работает отопление, обладает своим конкретным рабочим давлением в системе, за счет него происходит перемещение масс теплоносителя и обогрев комнат. Данный параметр прямолинейно зависит от количества этажей: чем выше здание, тем выше должно быть давление в системе для перемещения теплоносителя на нужную высоту. По дороге движения тепла к дому, внутри магистрали, происходят разнообразные сложные физические процессы, при которых происходят скачки разной величины (гидравлический удар), превышающей допустимую внутри системы здания. Для проверки системы на устойчивость к таким явлениям и проводится опрессовка, при подаче воздуха с давлением выше рабочего, примерно, в полтора раза.

До выполнения основных работ по опрессовке необходимо выполнить ряд подготовительных процедур:

• 
  осмотр и поверхностная диагностика кранов, вентилей и запорных арматур;

• 
  увеличение герметичности соединений добавлением уплотнителя;

• 
  восстановление изоляции всех элементов системы;

• 
  отсоединение дома от центральной тепломагистрали на глухо (специальной заглушкой).

Очень важно соблюдать требование о том, что в процессе наполнения водой все краны и запорные арматуры на ответвлениях необходимо перекрыть, а воздухоотводы – открыть.

Так, как же производят опрессовку в частном доме: при небольшом избыточном давлении, примерно в две атмосферы, жидкость поступает в систему, выталкивая накопившийся в ней воздух вверх, наполняя все внутреннее пространство системы. Периодами нужно выводить воздух, несколько раз за процедуру.

В многоэтажных строениях проводят опрессовку, с целью выявить протечки, при давлении на 20-30 процентов, превышающим рабочее, составляющее для таких домов от 7 до 8 атмосфер. Для проделывания описанных испытаний применяют специальный пресс для опрессовки отопления. Необходимый уровень давления нужно контролировать при помощи средств измерения и держать на одном уровне на протяжении всей процедуры, около получаса. Обратите внимание, что нужной точности при измерении такой величины, как давление, можно достичь с помощью поверенных устройств.

По провалам на табло измерительного прибора – манометра, можно сделать вывод о том, что где-то выявлена утечка, отсутствии герметичности. Сразу же нужно устранять прохудившиеся места. Аварийные ситуации могут происходить в следующих слабых местах системы отопления: батареи, краны, места соединений резьбой, прокладки и уплотнители. Также стоит уделять отдельное внимание на замурованные в пол или стены части системы. Все работы по восстановлению герметичности проводятся только после слива воды.

Опрессовка проводится до момента исчезновения падений стрелки или значения на экране измерительного прибора. Уровень давления нужно создавать при помощи насосов.

Не для частных домов: многоэтажных жилых построек, муниципальных организаций, административных зданий, обязательно утверждение результатов проверки системы отопления со стороны надзорных органов, заполняющих определенную документацию по итогам опрессовки.

Любые работы над элементами системы отопления: монтаж, сварные работы, ремонт, приводят к появлению внутри их различного строительного мусора, который портит нормальную работу всей инженерной сети. Для удаления описанных загрязнений, как раз применяется опрессовка. На первом этапе производится предварительная промывка по удалению взвесей, а потом капитальная промывка всей системы целиком.

При возникновении подозрительных посторонних шумов в магистралях отопительной системы, делаем вывод, что остались воздушные пробки, которые негативно влияют на КПД системы и теплоотдачу теплоносителя.

После качественно и правильно проведенной опрессовке,
Вы станете уверенным, что зимой не останетесь без тепла! 

Разбираемся, что такое опрессовка системы отопления и как её опрессовать своими руками

Опрессовка системы отопления воздухом и водой

5 (100%) голосов: 2

Водяное отопление в доме — это сложный механизм, который должен работать бесперебойно. Очень часто многим пользователям приходится сталкиваться со сбоями и неполадками. Например, на функционировании отопительной системы сказываются недочеты, которые были допущены в процессе установки, изнашивается оборудования и др. Для того, чтобы выявить в каком месте произошел сбой, нужно произвести опрессовку системы отопления.

• Опрессовка — что это за процедура?
• Способы опрессовки системы отопления
• Виды и причины проведения
• Как опрессовать систему отопления? Последовательность выполнения действий
• Давление в трубах
• Как выполнить опрессовку отопительной системы своими руками

В статье мы рассмотрим, что такое опрессовка системы отопления, посредством какого давления она выполняется, а также расскажем, как выполнить эту процедуру своими руками.

Опрессовка системы отопления

Опрессовка — что это за процедура?

Опрессовка системы отопления — это способ проверки её герметичности и того, насколько качественно выполнена сборка. Это означает, что система выдерживается под определенным давлением на протяжении некоторого времени. По итогам такой проверки уже можно судить, готова ли система к использованию или нет. На прочность проверяются все приборы, входящие в комплектацию системы: теплообменники, радиаторы, насосы, запорная и регулирующая арматура и т.д.

Опрессовка здания — это совокупность операций, среди которых выделяются промывка трубопроводов, проверка и, в случае необходимости, замена определенных элементов, восстановление целостности изоляции. В частных постройках кроме отопительной системы, опрессовке поддается и канализация, и контур горячего водоснабжения.

Операция опрессовки включается в себя:

• опробование трубопровода и его полная промывка и прочистка;
• проверка и, в случае необходимости, замена деталей;
• реабилитация неисправной теплоизоляции.

Посредством влияния высокого давления осуществляется осмотр:

• надежности корпуса, стенок труб, радиаторов, теплообменников, арматуры и т.д.;
• выдержка, работоспособность и исправность кранов, манометров, клапанов и задвижек;
• насколько хорошо были закреплены составляющие систему детали при соединении.

Способы опрессовки системы отопления

Существует несколько различных способов опрессовки системы отопления, каждый из которых имеет свои особенности.

Опрессовка водой. Данный способ заключается в подсоединении шланга от водопровода к крану, который размещен на коллекторе или котле. После того, как система заполняется водой, уровень давления должен дойти до 1,5 Атм.

Опрессовка посредством воздуха. Такой метод основан на подключении опрессовщика — специального компрессора, выполняющего функцию нагнетания воздушных масс. Давление у места, которое проверяется должно превысить показатели рабочего (1,5 -2 Атм.). В такой ситуации на участок, где монтируется кран Маевского, помещается переходник, который применяется для присоединения компрессора.

Для того, чтобы сэкономить на покупке дорогостоящего опрессовщика, выполняя проведение опрессовки отопительной системы своими руками, вы можете использовать автомобильный насос с манометром.

Опрессовка воздухом выполняется в той ситуации, когда отсутствует способ подключения к водопроводу, а еще и зимой, когда есть высокая вероятность того, что вода может остаться в трубах и замерзнуть. В процессе проверки воздухом целостность системы определяется исходя из показателей на манометре. Если нагнетенное давление остается на том же уровне и скачки отсутствуют, то утечек нет. Для того, чтобы увидеть свищи, предполагаемый участок нужно покрыть мыльным раствором.

Виды и причины проведения

Исходя из того какие задачи ставятся, выделяются три основные разновидности опрессовки системы отопления в многоквартирных и частных домах:

1. Первичная. Прежде, чем отопительная система будет готова к эксплуатации, ее в обязательном порядке необходимо продиагностировать. Это осуществляется после того, как все детали будут подключены (радиаторы, теплогенераторы, расширительный бак). Однако, до того, как трубопроводы будут скрыты за каркасами обшивки или, например, залиты стяжками. Главная роль отводится проверке качества сборки.
2. Очередная (повторная). В целях профилактики гидравлические испытания системы специалисты советуют выполнять ежегодно. Наиболее подходящее время — это когда отопительный сезон завершен и система была подвержена плановому обслуживанию. Главная задача здесь — подготовиться к будущей зиме и минимизировать риск возникновения аварийной ситуации.
3. Внеочередная (аварийная). Акт опрессовки системы отопления необходимо производить в том случае, если какой-либо узел системы подвергался ремонту, например, выполнялся демонтаж радиатора, котла и т.д. Считается, что после того, как система подвергалась промывке или запускалась после длительного простоя, ее также следует испытать давлением.

Как опрессовать систему отопления? Последовательность выполнения действий

Изначально нужно подготовить систему. Если она автономная, то для начала необходимо отключить теплогенератор. Если же неавтономная, то посредством кранов надо перекрыть то место, которое будет подвергаться проверке.

Важное требование — необходимость слива теплоносителя.

Затем контур системы надо заполнить водой, которая нагрета не более чем до 45°С. Прим этом воздух понемногу сбрасывается. На следующем этапе вы должны подсоединить компрессор для опрессовки системы отопления, так в трубы начнет попадать воздух. Изначально давление надо довести до рабочей отметки и хорошо осмотреть пространство на возможные недочеты.

После этого давление последовательно увеличивается до испытательного уровня — так его надо выдержать примерно 10-15 минут. Затем надо хорошо осмотреть все места на наличие утечек. Обязательно надо проверить арматуру, радиаторы и все стенки труб на наличие свищей.

В случае обнаружения каких-либо недочетов их надо зарегистрировать. Также нужно убедиться в том, что все краны и клапаны исправны. Далее, при помощи параметров манометра, задается падение уровня давления. И, наконец, исходя из полученных результатов проверки готовится акт.

Давление в трубах

Исходя из требований СНиП, испытательный уровень давления должен превышать рабочее в 1,5 раза, однако — не заходить за отметку в 0,6 Мпа. Правила технической эксплуатации тепловых сетей диктуют, что норма — когда давление в 1,25 раза превышает рабочее, но не переходит показатель в 0,2 Мпа.

В загородном доме с тремя этажами чаще всего показатели давления не превосходят 2 Атм. В случае, когда рубеж перешагивается, сразу же срабатывает специальный клапан и осуществляется сброс давления. В домах с 5 этажами, давление достигает 3-6 Атм, в строениях от 8 этажей и выше — этот показатель варьируется в промежутке от 7 до 10 Атм. Наиболее высокий уровень испытательного давления находится в непосредственной зависимости от показателей главных звеньев системы: радиаторов, труб, арматуры.

Как выполнить опрессовку отопительной системы своими руками

Очень часто в процессе обустройства дома изначально устанавливается отопительная система, а уже после подсоединяется вода. В связи с этим, для закачивания воды в трубы применяется крупная цистерна с водой и погружной насос. В процессе осуществления манипуляции надо постоянно отслеживать давление и отслеживать уровень жидкости в емкости, и, при необходимости, пополнять запасы. В момент, когда показатели давления дойдут до отметки в 2-2,5 Атм, насос прекратит работу, а неиспользованное количество воздуха начнет медленно спускаться из системы. Осуществляется эта процедура посредством крана Маевского. Затем, после того, как отметка на манометре снизится до 1 Атм и менее, можно продолжать заливать воду. Выполняется это до того момента, пока вода не вытеснит абсолютно весь воздух, а давление не дойдет до 1,2 — 1,5 Атм.

Если утечки и неполадки отсутствуют, то можно подсоединять котел и выполнять запуск системы.

Ручной насос для опрессовки системы отопления Rohenberger RP50-S

Чтобы осуществить опрессовку отопительной системы самостоятельно, можно воспользоваться дешевыми погружными насосами, а в качестве резервуара для воды вы можете применить бочонок или ведро.

Если вы не имеете опыта в этом вопросе, то во избежание трудностей в момент выполнения процедуры опрессовки, лучше обратиться к специально обученным людям. Так вы обеспечите себя качественным проведением процедуры, к тому же на руках у вас будут все документы о выполненных работах.

В акте о выполненной работе по опрессовке системы отопления обязательно фиксируется временной промежуток, на протяжении которого система подвергалась испытанию давлением и записывается его уровень.

Теперь вы знаете, что такое опрессовка и системы отопления и как она производится.

Теги: монтаж системы отопления своими руками

правила, условия выполнения, методы своими руками

Чтобы система отопления была надежной и энергоэффективной, недостаточно выполнить качественную проектировку и монтаж. Важно своевременно и правильно выполнить пуско-наладочные работы, в которые входит опрессовка системы отопления и ее промывка. Процедуру обязательного технического контроля проводят по завершении монтажа новой отопительной системы, вначале отопительного сезона и после проведения ремонтных работ. В многоквартирных домах подобные работы выполняют компетентные организации. В частном доме работоспособность системы отопления можно проверить самостоятельно. Для этого потребуется специальное оборудование и знания требований нормативных актов, регламентирующих предельное давление для системы и временной интервал для проверки разных тепловых сетей.

Содержание

1. Особенности проведения испытаний
2. Требования СНиП 41–01-2003
3. Требования СНиП 3.05.01–85
4. Условия для выполнения работ по опрессовке
5. Виды испытаний и время их проведения
6. Процесс опрессовки
7. Последовательность работ
8. Допустимое давление при проведении испытаний
9. Виды насосов для испытаний

Особенности проведения испытаний

Опрессовка — это проверка отопительной системы под давлением на завершающем этапе работ

Опрессовка труб отопления – это завершающий этап после монтажа новой или ремонта существующей системы перед подписанием акта о выполненных работах.

Процедура предполагает проведение испытаний путем закачки воздуха или жидкости в трубы под нормативным давлением, которое превосходит рабочее в несколько раз. Для частного дома таким образом производится проверка:

• контуров теплого пола;
• радиаторов отопления;
• коллекторов;
• запирающей арматуры;
• точек подключения труб к оборудованию;
• циркуляционных насосов;
• котлов;
• бойлеров.

Такая проверка наглядно демонстрирует качество используемого материала и показывает, может ли выбранное оборудование и трубы выдерживать высокое давление, сохраняя герметичность в точках соединения. При положительном результате испытаний отопление можно запускать в штатном режиме, не боясь возникновения аварийных ситуаций.

По правилам опрессовка отопительной системы проводится в условиях положительной температуры на улице. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 5 градусов. При отрицательных температурах опрессовку проводят только в экстренных случаях.

Требования СНиП 41–01-2003

Давление в системе, превышающее норму в 2 раза, держится в течение 2 — 3 часов

Требования этого нормативного документа гласят, что проведение гидравлических испытаний внутри помещений должно проходить в условиях положительной температуры воздуха. Водяные системы должны выдерживать давление не менее 0,6 Мпа, не разрушаясь и не теряя герметичности.

На протяжении испытательных мероприятий давление не должно превышать предельное значение, установленное для трубопровода, арматуры и отопительных устройств.

При выполнении гидравлической опрессовки в трубопровод нагнетают воду и с помощью специального оборудования создают гидравлическое давление, превышающее штатный показатель в 1,5-2 раза. В таком состоянии систему оставляют на необходимое время, в течение которого выполняют наблюдение с целью обнаружения протечек. При проверке пластиковых труб сначала держат рабочее давление в течение 2 часов, а на третий час давление повышают на 30%.

Максимальный показатель давления при проведении гидравлической опрессовки системы отопления и батарей составляет 10 бар, при условии, что проверяемые элементы на это давление изначально рассчитаны.

Требования СНиП 3.05.01–85

Требования данного нормативного документа говорят о том, что опрессовку теплового узла водяной системы отопления выполняют гидравлическим методом, повышая давление в 1,5 раза от рабочего значения. В течение 5 минут проверяемый участок должен выдерживать такое давление без нарушения целостности и образования протечек – это значит, что он прошел испытание и готов к эксплуатации в штатном режиме.

Условия для выполнения работ по опрессовке

Опрессовка отопления была выполнена правильно и в полном объеме, если при ее проведении были соблюдены все условия:

• Во время проведения испытаний не допускается проведение иных работ на объекте.
• Если опрессовку системы отопления и радиаторов выполняет специализированная компания, она должна действовать в соответствии с планом, согласованным ведущим инженером. Инструкция должна содержать информацию о предстоящих работах, их последовательности и используемом оборудовании.
• Не допускается присутствие иных лиц, кроме специалистов, проводящих испытания на объекте, его включении и отключении.
• Если одновременно с испытаниями на смежных объектах выполняются какие-либо работы, важно обеспечить безопасность их проведения.

Визуальная оценка работы приборов отопления в процессе их проверки должна выполняться только в условиях рабочего давления. По окончании работ составляется акт, подтверждающий герметичность системы отопления.

Виды испытаний и время их проведения

Опрессовка теплого пола проводится до заливки бетона

Проведение испытаний на герметичность узла отопления выполняется в следующих ситуациях:

• В частном доме первичная проверка системы выполняется на этапе подготовки дома к сдаче в эксплуатацию. Диагностика трубопровода в штробах и контуров теплого пола проводится до заделки и заливки стяжки. Когда раствор окончательно высохнет, рекомендуется провести дополнительные гидравлические испытания, чтобы выявить и устранить возможные протечки до укладки дорогостоящего чистового материала.
• Для подготовки сети теплоснабжения к незапланированному включению раз в год после завершения отопительного сезона проводят периодическое гидравлическое испытание. Также проверку производят непосредственно перед началом отопительного сезона при положительных температурах окружающей среды.
• Разовые внеочередные проверки прочности и герметичности системы следуют сразу после окончания плановых и внеплановых ремонтных мероприятий.

Все перечисленные мероприятия носят диагностический характер и позволяют своевременно определить неполадки системы отопления, ведущие к ее отключению и ремонту.

Процесс опрессовки

Давление для опрессовки выбирают исходя из технических характеристик материалов, радиаторов и состояния системы в доме

Давление, которое используют в системе отопления, выбирается в зависимости от ее назначения и вида оборудования. Для опрессовки узлов ввода применяют давление 16 атм, для системы отопления многоэтажного дома – 10 атм, для частного дома – 2-6 атм.

При опрессовке следует учитывать изношенность здания и системы отопления. В новых строения проверку выполняют с превышением давления в 1,5 – 2 раза, а в ветхих домах не больше 1,5. Если батареи отопления изготовлены из чугуна, во время испытания давление не может превышать предел в 6 атм. Для конвекторов это значение составляет 10 атм.

Решающим критерием при выборе давления в процессе проверки системы являются параметры, отраженные в техническом паспорте оборудования. За точку отсчета берется самый «слабый» участок системы.

Последовательность работ

Опрессовка происходит по единому алгоритму, который выглядит следующим образом:

1. Если работы выполняются в частном доме с автономным отоплением, котел выключают. Отключают участок системы отопления, подлежащий проверке.
2. Сливают воду.
3. Трубопровод наполняют водой, температура которой не превышает 45 градусов. Пока происходит заполнение, из системы отводят воздух.
4. К системе подключают специальное оборудование – опрессовщик отопления, с помощью которого нагнетают давление до рабочего показателя. При этом осуществляют визуальный осмотр проверяемого участка.
5. Выполняют плавное повышение давления до значения, указанного в плане испытательных работ. Выполняют визуальный осмотр системы на предмет протечек и повреждений.
6. Полученное значение фиксируют на 10 минут с помощью манометра. Показания фиксируют. Если оно остается неизменным, значит система герметична и готова к эксплуатации.

Метод пневматической проверки применяют в случае, если гидравлический способ не может использоваться. Например, при минусовой температуре. Ориентиром при выявлении нарушения герметичности трубопровода служат показания манометра. Места возможной утечки определяются путем обработки их мыльным раствором.

Допустимое давление при проведении испытаний

Ситуация, когда заявленные производителем критерии качества не отвечают действительности

Согласно нормативным документам, давление при проведении испытаний на герметичность отопительного оборудования должно составлять:

• для ГВС и систем отопления с водонагревателем – 10 атм;
• при конвекторном отоплении – 10 атм;
• для чугунных и стальных радиаторов – 6 атм.

Об успешном прохождении оборудованием испытаний говорит следующее:

• в ходе испытаний не обнаружено запотевание отопительного оборудования – котлов, труб, радиаторов, запорной арматуры и швов;
• за 5 минут давление внутри контура понизилось не более чем на 0,2 бар;
• за 10 минут в системе ГВС, состоящей из металлических труб, падение напора не превысило 0,5 бар;
• если трубы пластиковые, нормальным показателем является понижение давления до 0,6 бар в течение первых 30 минут, и до 0,2 бар в течение следующих 2 часов;
• при проведении воздушных испытаний парового отопления давление в первые 5 минут должно упасть не более чем на 0,1 бар.

При тестировании системы ГВС к рабочему давлению может быть добавлено 5 атм. При выборе давления, превышающего рабочий показатель, учитывают данные в паспорте оборудования.

Виды насосов для испытаний

Испытательные мероприятия выполняются с применением ручных или электрических насосов для нагнетания давления.

Ручные модели оснащаются приборами контроля давления, краном для отсечения поступающей воды и запорным вентилем для отвода воды из прямоугольной кюветы. Для закачки воды под давлением используется плунжерный насос. Главный минус ручного оборудования – низкая скорость закачки и трудоемкость процесса.

Лучшим выбором будет электрическое оборудование. Его преимущество заключается в высокой скорости заполнения контуров и в автоматизированном отключении при достижении необходимого давления.

Руководство по давлению в котле | EDF

Большинство современных котлов обычно не требуют особого внимания, кроме ежегодного обслуживания и периодического осмотра манометра котла. Это говорит вам о давлении воды, циркулирующей в системе отопления.

Если давление в бойлере слишком высокое, повышается вероятность возникновения утечек в системе. Но если давление в котле слишком низкое, система не будет работать. Поэтому важно поддерживать правильное давление в котле, чтобы убедиться, что ваша система эффективно обогревает ваш дом.

Боитесь делать это самостоятельно? Если вы обеспокоены — или обеспокоены тем, что у вас более серьезная проблема — вызовите специалиста, чтобы он посмотрел.

Как проверить давление в котле

На большинстве современных котлов, таких как комби, манометр представляет собой круглую шкалу на передней панели котла или под панелью управления. Если у вас старый котел, манометр котла может быть внизу, среди трубопроводов. Посмотрите в своем руководстве по эксплуатации, если вы не можете его найти.

Какое должно быть давление в котле?

Нормальное давление в котле должно быть в пределах 1-2 бар ^[3] . Идеальное давление в котле часто отмечается зеленым цветом на самом манометре. Красным цветом обозначены зоны низкого и высокого давления в котле.

Имейте в виду, что ваш котел может продолжать работать, если давление находится в этих красных зонах. Но если он выключается или не включается, у вас проблема.

Даже если ваш котел работает хорошо, рекомендуется время от времени проверять давление. И знать, как сбросить давление в котле, когда оно слишком высокое. И как поднять давление в котле – когда оно слишком низкое.

Какое должно быть давление в котле при включенном отоплении?

Нормальное давление в комбинированном котле приближается к нижнему краю зеленого диапазона, когда котел холодный. Когда бойлер горячий, вы увидите, как давление в бойлере увеличивается, потому что вода расширяется, когда вы ее нагреваете.

Не путайте давление в бойлере с низким напором воды… То, насколько быстро вода течет из ваших кранов или душа, определяется напором вашей воды. Давление в котле, с другой стороны, это давление горячей воды внутри вашей системы отопления.

Давление в котле: низкое

Симптомы потери давления в котле

Вы узнаете, что давление котла в вашей системе слишком низкое, если:

• Нет отопления и горячей воды
• Ваши радиаторы плохо прогреваются
• Стрелка манометра упала
   

Если вам интересно, почему давление в вашем котле продолжает падать, наиболее распространенными причинами являются утечка или продувка радиаторов.

Опасно ли низкое давление в котле?

Нет, хорошая новость в том, что низкое давление в котле не опасно.

Иногда в системах отопления возникают небольшие утечки – это немного похоже на медленный прокол шины. Хотя вы можете не заметить утечки воды, со временем давление в системе падает до слишком низкого уровня.

Если вы только что прокачали радиаторы, вы также можете увидеть падение давления в котле. Удаление воздуха из радиаторов удаляет воздух из системы, что может привести к изменению давления в котле.

Как увеличить давление в котле

Хотите знать, как сбросить давление в бойлере? Хорошей новостью является то, что обычно вы можете поднять давление в котле самостоятельно. Если вы гуглили видео о том, как это сделать, вы, возможно, видели, что это называется «повторным повышением давления» в вашем котле:

• Сначала выключите котел.
• Ищите внешний контур заполнения непосредственно под котлом – обычно это короткий отрезок плетеного шланга, соединяющий две водопроводные трубы, с рычагами на обоих концах для рабочих клапанов.
• Если вы не можете найти заправочную петлю, ваш котел может иметь запираемую заправочную петлю или внутреннюю заправочную петлю без ключа2. Обратитесь к руководству по эксплуатации котла, если вы не можете ее найти.
• Поверните оба клапана так, чтобы рычаги были совмещены с направлением шланга в оплетке. Вы должны услышать, как течет вода, и увидеть, как поднимается манометр котла.
• При давлении около 1,2 бар закройте оба клапана.
• При условии, что давление остается высоким и нет явных признаков протечки воды, можно безопасно снова включить котел.
• После того, как котел заработает и снова остынет, проверьте, не упало ли давление значительно.
   

В идеале вам не нужно слишком часто повышать давление в бойлере ^[3] . Но если давление падает чаще одного-двух раз в год, проверьте все видимые трубы на предмет утечек воды. Вы также можете обнаружить зеленые отложения возле соединений медных труб или пятна на плинтусах или потолках ^[4] . Если вы обнаружили утечку или давление в котле продолжает падать, закажите ремонт котла.

Давление в котле: слишком высокое

Признаки слишком высокого давления в бойлере

• Стрелка манометра увеличилась или перешла в красную зону
• Система отключилась
   

Есть несколько причин, по которым вы можете увидеть повышение давления в котле до 3 бар или выше:

• Вы могли случайно налейте слишком много воды, пытаясь отрегулировать низкое давление в бойлере.
• Вы могли случайно оставить наливные клапаны открытыми или недостаточно плотно их закрутить, что позволяет воде продолжать поступать!

Опасно ли высокое давление в котле?

Нет, обычно это не опасно ^[5] . Система отопления защищена предохранительным клапаном котла (PRV). Этот напорный клапан котла предотвращает повреждение, позволяя воде выходить (иногда через небольшую трубу через внешнюю стену рядом с котлом) при слишком высоком давлении. Большинство систем также отключаются, если давление в котле становится слишком высоким.

Как снизить давление в котле

Хотите узнать, как самостоятельно понизить давление в котле в вашей системе? Вы можете попробовать самостоятельно диагностировать проблему в несколько простых шагов – и понизить давление в котле:

• Выключить котел.
• Убедитесь, что клапаны наливного контура, а также ключ или бесключевой наполнитель полностью закрыты.
• Подождите, пока система остынет, затем сбросьте давление, прокачав каждый из радиаторов ^[6] . Не знаете как? Взгляните на этот блог. Будьте осторожны, так как неправильно удалить воздух из радиаторов легко. Поэтому, если вы не уверены или у вас произошел сбой при прокачке — например, штифт застревает или вы не можете вернуть его обратно в клапан — немедленно обратитесь к профессионалу .
• Когда вы продуете все радиаторы, проверьте манометр. Если он все еще слишком высок, вам нужно будет повторить процесс прокачки одного или нескольких радиаторов.
• Продолжайте проверять, пока манометр котла не покажет около 1,2 бар или, по крайней мере, не вернется в зеленую зону.
• Если давление в бойлере становится слишком низким, следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы снова поднять его. Но не забудьте после этого закрыть заливные клапаны!
   

Если давление в Вашем котле продолжает расти в минус, лучше заказать ремонт котла. Это может указывать на проблему с предохранительным клапаном или неисправность в системе. Инженер по газовой безопасности сможет диагностировать проблему и устранить ее, поэтому вы не останетесь без отопления или горячей воды.

Контрольный список давления в котле

• Что показывает манометр котла? Это нормально, когда давление в котле повышается при нагреве котла и падает при его охлаждении. Идеальное давление в котле составляет от 1 до 2 бар. Но пока стрелка манометра не заходит в красные зоны, беспокоиться не о чем.
• Падает ли давление в котле? Для некоторых котлов нормально медленно терять давление в течение нескольких месяцев. Опять же, не о чем беспокоиться, если вам не нужно пополнять его более одного или двух раз в год.
• Вы столкнулись с быстрой потерей давления в котле? Быстрое падение давления обычно является признаком утечки в системе, особенно если это происходит при включенном котле. Ищите влажные пятна, капли вокруг основания котла или утечки воды.
• Слишком высокое давление в бойлере? Высокое давление в котле может быть вызвано чрезмерно усердным наполнением. Но если это происходит самопроизвольно, в системе может быть неисправность. При любом быстром или повторяющемся изменении давления в котле лучше вызвать инженера по газовой безопасности, чтобы правильно диагностировать и устранить проблему.

Связанные статьи

Почему из бойлера течет вода и как это исправить


19 окт. 2020

Узнать больше

Полное руководство по обслуживанию газовых котлов


19 окт. 2020

Узнать больше

Как выбрать лучшее покрытие котла или домашнюю страховку на случай чрезвычайных ситуаций


19 окт. 2020

Узнать больше

Источники:

¹ Часто задаваемые вопросы по поиску и устранению неисправностей Worcester-Bosch — повышение давления

² Рекомендации Worcester-Bosch — давление в котле

^{3 низкое давление в котле}

^5,6 Рекомендации Viessmann по отоплению — высокое давление в котле

Какое должно быть давление в котле при включенном отоплении? |

Какое правильное давление в котле?

В вашем котле должно быть правильное рабочее давление, чтобы отопление работало должным образом.

Если давление в котле слишком высокое, это может привести к остановке или блокировке котла.

Если котел продолжает терять давление, это может означать утечку в системе.

Но,  какое давление необходимо для вашего котла?  

Мы ответили на часто задаваемые вопросы, чтобы помочь вам понять, какое давление должно быть в вашем бойлере и что делать, если оно становится слишком высоким или слишком низким.

В этом блоге мы обсудим:

• Как проверить давление в котле
• Какое должно быть давление в котле при включенном и выключенном отоплении
• Как увеличить и уменьшить давление в котле
• Когда вызывать специалистов

Как проверить давление в бойлере

Проверить давление в бойлере очень просто. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на манометр и убедиться, что циферблат находится в правильной зоне. Манометр выглядит как круглый циферблат, обычно пронумерованный от 0 до 4 с зелеными и красными зонами.

В большинстве домов в Великобритании установлены современные комбинированные котлы с манометром. Манометр котла находится на передней части котла или под крышкой панели управления. Если у вас старый котел, вы можете найти манометр под агрегатом рядом с трубами.

На котлах Baxi манометр находится под крышкой панели управления. На обратной стороне обложки напечатаны инструкции, поясняющие давление в системе центрального отопления.

Однако, если у вас нет Baxi, не беспокойтесь. Большинство марок котлов имеют аналогичные манометры и нормальные требования к давлению в котлах.

Пытаетесь найти манометр? Посмотрите инструкцию по эксплуатации вашего котла. Итак, что такое нормальное давление в котле и каковы правильные зоны?

Какое нормальное давление в котле?

По данным панели управления Baxi нормальное рабочее давление в котле составляет от 1 до 2,5 бар . Этот нормальный диапазон отмечен на манометре зеленой зоной.

Однако идеальной точкой в ​​зеленой зоне является 1,3 . Таким образом, циферблат обычно должен находиться в нижней части зеленой зоны манометра.

Если давление в системе поднимется выше 2,5 или упадет ниже 0,5, шкала переместится в красную зону. Это указывает на то, что давление в котле не соответствует норме и требует внимания.

То, что считается нормальным давлением в котле, также изменяется при включении и выключении отопления. Так в чем же разница?

Какое должно быть давление в котле при включенном отоплении?

Когда отопление включено , давление в вашем котле должно быть от 1,5 до 2 бар .

Большинство котлов выделяют эту область на манометре зеленым цветом, чтобы помочь вам увидеть, указывает ли стрелка на правильное значение давления.

Некоторые котлы также имеют критические зоны ниже 1 и выше 2,5 , отмеченные красным, чтобы помочь вам определить любые проблемы.

Какое должно быть давление в котле при выключенном отоплении?

Если ваша система центрального отопления отключена, давление в котле должно быть между 1 и 1,5 бар . Это означает, что стрелка должна оставаться в зеленой зоне манометра.

В зависимости от марки вашего котла рекомендуемое большинством производителей оптимальное рабочее давление составляет  1,3 бар .

Мы всегда рекомендуем свериться с инструкцией по эксплуатации вашего котла, чтобы убедиться, что ваш котел работает при оптимальном рабочем давлении.

Давление в бойлере такое же, как давление воды?

Нет. Давление в котле и давление воды являются отдельными параметрами и выполняют разные функции. Давление в котле – это давление горячей воды в системе центрального отопления. Тогда как давление воды определяет силу и скорость, с которой вода течет из кранов и душа.

Давление воды может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние трубопровода, количество воды, используемой в вашем собственном доме и на прилегающей территории, а также расстояние от мотыги до резервуара для хранения воды.

Как я узнаю, что мой котел имеет низкое давление?

Следите за следующими сигналами, указывающими на низкое давление в котле:

• Манометр находится в нижней красной зоне
• Не включается отопление и не греются радиаторы
• Нет горячей воды из кранов или душа
• Котел показывает код ошибки
• Котел переходит в режим блокировки

Что произойдет, если давление в бойлере слишком низкое?

К счастью, низкое давление в котле не представляет опасности. Для котлов нормально терять давление с течением времени, и вы можете обнаружить, что вам нужно доливать его один или два раза в год.

Если давление упадет до критической отметки ниже 0,5, котел может заблокироваться или отключиться и оставить вас без отопления. Зимой конечно не удобно! Поэтому не забывайте проверять давление раз в месяц.

Если давление в бойлере продолжает регулярно падать, это необходимо решить, так как это может означать, что существует более серьезная проблема, которую необходимо решить, чем просто дозаправка. Вот несколько потенциальных причин серьезного низкого давления в котле.

Что вызывает низкое давление в котле?

Утечки в системе

Низкое давление в котле возникает при недостатке воды в системе центрального отопления. Часто это означает, что вода откуда-то уходит из-за негерметичности котла, трубопроводов или радиаторов. Если давление продолжает падать, осмотрите сантехнику и проверьте, нет ли утечек, отслаивающейся краски или обоев или признаков сырости.

Недавно прокаченные радиаторы


Если вам недавно приходилось выпускать воздух из радиаторов, это может привести к падению давления в котле, так как из системы отопления удаляется воздух. Давление может восстановиться после кровотечения, в противном случае его необходимо будет поднять.

Открыть клапан сброса давления

Клапан сброса давления (PRV) — это функция безопасности, которая регулирует давление в котле, чтобы гарантировать, что оно не достигнет критического уровня. Если предохранительный клапан случайно оставить открытым, давление быстро упадет. Вы должны быть в состоянии найти предохранительный клапан в верхней части водонагревателя. Чтобы закрыть клапан, просто нажмите рычаг вниз, чтобы остановить поток воды.

Открытый контур наполнения

Контур наполнения представляет собой небольшой механизм, который используется для повышения давления в котле. Если заправочный контур оставить открытым или сломанным, давление в котле поднимется до критической зоны. Когда давление поднимется выше 3 бар, вода будет выпущена наружу через трубу предохранительного клапана, так как система заполнена слишком большим количеством воды и давлением. Это приведет к тому, что котел будет постоянно терять давление и падать до 0 бар при сливе воды.

Поврежден расширительный бак


Все напорные системы центрального отопления, включая комбинированные котлы, имеют расширительный бак для контроля давления в котле, когда вода нагревается и расширяется. Если ваш котел продолжает терять давление после его долива, возможно, проблема связана с расширительным баком. Расширительные баки можно перезарядить, накачав их. Однако, если внутренняя часть сосуда треснула, его необходимо будет заменить.

Неисправность котла


Если вы не обнаружили протечки, не пробовали подкачать давление и исчерпали все остальные варианты, это может означать, что проблема с котлом в целом. Механические проблемы могут быть распространены в старых котлах, поэтому, возможно, пришло время позвонить инженеру по газовой безопасности и подумать о замене котла.

Как предотвратить падение давления в бойлере?


Надлежащее техническое обслуживание котла и радиаторов поможет предотвратить потерю давления в котле.

Вот как:

• Поддерживайте правильный уровень ингибитора во избежание коррозии и утечек
• Используйте герметик для устранения небольших утечек
• Заказать годовое обслуживание котла

Почему при включенном отоплении давление в котле выше?

При включении отопления вода в трубах и радиаторах нагревается и расширяется. Это расширение воды приводит к увеличению давления во всей системе.

Итак, при включенном отоплении вы должны заметить, что давление в котле на манометре немного увеличивается, но не выше 2 бар.

Котлы сконструированы таким образом, чтобы быстро контролировать эти скачки давления с помощью предохранительного клапана. Это означает, что вы можете безопасно пользоваться центральным отоплением и одновременно пускать горячую воду.

При включении отопления давление в вашем котле не должно превышать оптимальное рабочее давление более чем на 1 бар.

Опасно ли высокое давление в котле?

Высокое давление в котле не опасно. В системе отопления есть множество предохранительных устройств, предназначенных для предотвращения того, чтобы высокое давление в котле стало опасной проблемой. Например, предохранительный клапан (PRV) и расширительный бак выполняют задачу стабилизации давления в котле и предотвращения любого повреждения системы.

Когда давление в котле становится слишком высоким, эти механизмы отключают котел и удаляют лишнюю воду через внешнюю трубу предохранительного клапана для снижения давления. Это означает, что в худшем случае при высоком давлении в котле система будет переведена в режим блокировки, и вы останетесь без центрального отопления.

У вас неисправен котел?

Если вы видите скачок вверх на 1 бар или ваша стрелка давления поднимается в красную зону выше 2 бар, это может свидетельствовать о неисправности предохранительного клапана или расширительного бака. Подобные неисправности потребуют авторизованного и регулируемого сервисного инженера.

Стоимость устранения этих неполадок зависит от степени повреждения. У большинства сантехников фиксированные цены за час, но мы всегда советуем вам проверить их учетные данные и убедиться, что они регулируются финансовым органом.

Как часто нужно проверять давление в бойлере?

• Раз в месяц проверяйте давление в бойлере, чтобы убедиться, что оно не слишком высокое или слишком низкое.
• Также следует проверить давление после прокачки радиаторов, если оно упало ниже 1 бар.
• Непосредственно перед началом отопительного сезона рекомендуется следить за давлением в котле, чтобы котел был в наилучшей форме к зиме.

Как повысить давление в котле

Если стрелка манометра вашего котла ниже 1 бар или находится в критической красной зоне, вам необходимо снова создать давление в системе.

Для увеличения давления в котле вам необходимо добавить в систему водопроводную холодную воду с помощью внешнего контура заполнения. Перед запуском убедитесь, что котел выключен и полностью остыл.

Вам следует повышать давление в котле только один или два раза в год.

Но, если ваш котел продолжает терять давление, это может означать утечку воды из системы. Пожалуйста, всегда обращайтесь к инженеру по газовой безопасности, чтобы отремонтировать котел, если вы обнаружите утечку — вы можете найти инженера рядом с вами с помощью Gas Safe’s — Инструмент для поиска инженера.

Готовы пополнить счет? Ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как заполнить систему отопления под давлением .

Если у вас есть  комбинированный котел, такой как Worcester Bosch , вы можете легко восстановить давление в системе, используя бесключевое соединение для заполнения. в нижней части котла.

Как уменьшить давление в бойлере

Если вы заметили, что давление в вашем бойлере слишком высокое, возможно, вы недавно слишком сильно увеличили давление в бойлере.

Также это может означать, что вы забыли закрыть клапан сброса давления после доливки или случайно ударили клапан и ослабили его.

Когда поступает воздух, давление повышается. Поэтому убедитесь, что они плотно закрыты, прежде чем начать снижать давление дальше.

После этого, если вам все еще нужно уменьшить давление в котле, вам нужно будет прокачать радиаторы.

Взгляните на наш простой обзор  о том, как прокачать радиаторы  и  полотенцесушители .

Что следует помнить о давлении в котле

• Отопление включено – давление в котле от 1,5 до 2 бар
• Нагрев выключен – давление в котле от 1 до 1,5 бар
• Для повышения давления в котле – долить воды
• Чтобы понизить давление в котле – прокачайте радиаторы
• Проверяйте давление в бойлере один раз в месяц
• Всегда используйте зарегистрированного инженера для любого ремонта котла

Давление в котле или давление в системе

Давление в вашем котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно падает (или поднимается слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление котла или давление в системе центрального отопления?

Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это одно и то же. Домовладельцы обычно называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники называют это давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системе центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар равен 14,5 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
В течение многих лет системы центрального отопления имели «открытую вентиляцию» с питательным и расширительным баками (известными как F&E бак или напорный бак), обычно на чердаке. Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который автоматически доливал воду в систему центрального отопления по мере необходимости.

Аналоговый манометр. Красный указатель является всего лишь рекомендуемым индикатором давления и, возможно, был перемещен. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть в пределах от 1 до 1½ бар

При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление). Чем выше располагался напорный бак над радиаторами, котлом и трубопроводами, тем выше было статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5,5 м) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет немногим более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах стали устанавливать все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов закрытой системы. За очень редкими исключениями, в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используется напорный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холод). Это давление является давлением котла.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в котле немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной системе отопления используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и наполнительный контур наверху. В этом случае может быть установлен манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заливным контуром. Они оба измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там находится манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам пришлось бы, чтобы кто-то внизу считывал показания манометра котла.

При наличии двух манометров их показания могут различаться, но они должны быть достаточно близкими, примерно в пределах 0,3 бар. Причина, по которой они не читают одинаково, может быть отчасти в том, что они дешевы и не очень точны, но также и в том, что они находятся на разных высотах в системе. Вы ожидаете, что манометр, который находится ниже в системе, будет показывать немного выше, потому что над ним больше веса воды. Если датчики находятся на расстоянии 5 метров друг от друга (по вертикали), разница между ними должна составлять около 0,5 бар.

Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, независимо от того, горячая система или холодная.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда цифровой манометр с дисплеем на котле).

Некоторые датчики имеют две стрелки, одну красную и одну черную. При наличии двух стрелок обычно черная стрелка показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показывать нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае, он может указывать не в том месте. Здесь важен указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на пароконвектомате Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку. Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше ее, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке — широкая зона. При этом указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

Если давление в бойлере поднимается в противоположную красную зону, до 3 бар или выше, возникает проблема, которую необходимо найти и устранить. Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с закрытой системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается, чтобы слить воду из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Предохранительный клапан сброса давления на 3 бар с манометром системы, прикрепленным, но направленным в сторону

Эти предохранительные клапаны обычно настроены на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах, которые не являются частью системы центрального отопления, есть и другие предохранительные клапаны. Эти клапаны могут работать при более высоком давлении, а в жилых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемых баллонах с горячей водой. Однако для предохранительных клапанов в котлах и бытовых системах центрального отопления в Великобритании и Европе нормой является 3 бар.

Большинство предохранительных клапанов (предохранительных клапанов) на 3 бара имеют красный колпачок (иногда они могут быть черными). Поворот колпачка поднимает клапан с внутреннего седла и выпускает воду по предохранительной трубе. Это снижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного снижения давления, если только это не экстренная ситуация. Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бара срабатывает либо автоматически из-за того, что давление в котле стало слишком высоким, либо вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана может быть загрязнено мусором, переносимым с водой системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет правильно закрыться, и тогда его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе может состоять в том, чтобы повернуть красную крышку. Вам, вероятно, придется заплатить, чтобы заменить предохранительный клапан, но вы можете предотвратить более значительный ущерб.

Количество воды, которое необходимо слить для сброса давления в котле с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большинство утечек будут капать очень медленно, а может и не капать вообще.

Еще одна модель предохранительного клапана на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде системы отопления выйти из предохранительной трубы

. Красная колпачок может иметь разную форму, но обычно он имеет рифленую (ребристую) форму для облегчения захвата. В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красного цвета. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальное изменение давления в бойлере

При нормальной работе давление в бойлере изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет между 1 и 1,5 бар. Чуть ниже этого или чуть выше — не проблема. Когда включается насос, давление может немного повышаться или понижаться. Этот эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшое повышение или небольшое падение, зависит от направления насоса и его расположения относительно манометра.

По мере нагревания системы давление должно медленно повышаться. К тому времени, когда система полностью прогреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и прогрессивным, занимая столько времени, сколько требуется системе для достижения полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина нормального подъема давления зависит от системы. Он связан с размером системы (количество воды в ней содержится) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах. Мы не ожидаем, что повышение давления в котле между холодным и горячим будет более чем на полбара.

Если повышение давления из-за холода быстрое и превышает полбара, обычно это проблема. Если рост больше 1 бара, почти наверняка есть проблема. Мы подойдем к этому немного позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного отступала в напорный бак, слегка повышая уровень. В герметичной системе расширяющаяся вода может привести к разрыву труб, радиаторов или бойлера, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки расширительного бака в систему. (Расширительные баки также называют расширительными камерами. )

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой диафрагмой из бутилкаучука посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, либо воздух, либо азот (для удобства будем считать, что это воздух). При изготовлении воздушная сторона накачивается примерно до ¾ бара для расширительного бака, установленного внутри котла, или до 1½ бара для вспомогательных расширительных баков (это дополнительные, внешние расширительные баки).

На расширительном баке установлен клапан автомобильного типа (клапан Шредера), позволяющий накачивать воздушную сторону. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается на производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический бак наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления находится на водяной стороне резиновой диафрагмы.
Когда система заполнена водой и находится под давлением 1½ бара, резиновая диафрагма во внутреннем расширительном баке котла отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление удваивается, примерно до 1½ бар, чтобы соответствовать давлению воды.

Когда система нагревается, вода расширяется, и в расширительный бак поступает больше воды. Давление растет медленно и неуклонно по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, немного сдавливая воздушный карман. Поскольку диафрагма гибкая, она движется так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть пережата, предотвращает значительное повышение давления на водяной стороне, которое может привести к разрыву системы.

Где пополнить давление в котле

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно, как правило, содержит схемы и подробные сведения о том, как пополнить систему. Способ заполнения также может быть указан в инструкции по эксплуатации. Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации вашего котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не , хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, умягченную ионообменным (регенерированным солью) умягчителем воды. Мы не думаем, что они возражают против встроенных магнитных или электролитических ингибиторов образования накипи. Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (байпасный режим), пока вы доливаете воду в систему центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже ¾ бара (0,75 бара), мы его увеличим до уровня где-то между 1 и 1½ бара.

Гибкий наливной шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами.

Герметичные системы заполняются с помощью наливной петли или какого-либо наливного соединения. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному. Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

В настоящее время заправочные патрубки встраиваются в котел как неотъемлемая часть, обычно доступ к ним осуществляется снизу котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце звена. У некоторых есть «ключ», который необходимо вставить перед открытием заправочных клапанов и снять после их закрытия. Другие имеют подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

Водные правила предусматривают строгие правила подключения запасенной воды в системах центрального отопления к чистой водопроводной питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопроводную сеть. Наполнительную петлю или звено разрешается подсоединять только во время фактического процесса наполнения (или доливки) и сразу же после этого отсоединять.

Помимо возможности разъединения, узел должен иметь запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан представляет собой два обратных клапана на линии с контрольной точкой между ними. Устройства заливных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Синий инструмент для заливки, прикрепленный к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленый воротник является частью заливной горловины, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

Был большой штраф за оставление контура заливной горловины подключенным. Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и несколько установщиков были оштрафованы за то, что оставили контур на месте. Мы никогда не слышали, чтобы кто-либо из домохозяев был оштрафован, но правила применялись к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о соблюдении правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевой воды, правила всегда казались слишком чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце закрыты, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет проходить обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Также почти всегда будет попытка перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отсоедините заливную петлю!

Слишком много времени ушло бы на то, чтобы просмотреть все методы наполнения различных производителей. Если у вас нет внешней плетеной петли-наполнителя, вам необходимо ознакомиться с Инструкцией по установке и обслуживанию производителя вашего котла. Эта информация также может быть указана в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Для заполнения системы центрального отопления (или для повышения давления в котле) с помощью плетеной петли необходимо сначала подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в месте подсоединения шланга может быть завинчивающаяся крышка. В этом случае перед снятием колпачков и подсоединением шланга необходимо убедиться, что оба запорных клапана закрыты. Как только шланг подключен, вы открываете один клапан (на самом деле не имеет значения, какой именно). Затем, наблюдая за манометром, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в системе. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, вы отсоединяете наливной шланг в оплетке и устанавливаете на место все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и из нее удален воздух, требуется на удивление мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бара. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой и воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1½ бар.

Если давление в котле поднимается только до 1½ бар, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного бака.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом давление в котле немного повысится.

Если установлен внешний расширительный бак и давление в холодном котле составляет 1 бар, может наблюдаться быстрый рост давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении 1½ бар расширительный карман во внешнем баке доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бар. Как только давление в системе достигает 1½ бара, оно будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если для замены вышедшего из строя расширительного бака котла был установлен внешний расширительный бак, мы бы предпочли, чтобы предварительное давление в новом баке было снижено до ¾ бара и 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в бойлере остается слишком высоким

Если давление в бойлере остается слишком высоким, несмотря на слив воды из системы через сливной кран, это свидетельствует о неисправности. В этом случае следует проверить, куда сбрасывает воду предохранительная трубка от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю тарелку.

Тарелка представляет собой воронкообразную конструкцию, в которой вода проходит вниз по верхней трубе через воздушный зазор, а затем следует по другой трубе из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти тарелки обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если системная вода проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, возможны две причины: оставлен открытым или не полностью закрытым. В этом случае система постоянно пополняется. Клапаны наполнения должны быть закрыты, а петля отсоединена. Воду необходимо будет сливать до тех пор, пока давление в системе (холодной) не упадет примерно до 1½ бар. Если вода продолжает проходить через предохранительный клапан на 3 бара, а давление в котле падает, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если наполнительный контур отсоединен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что часть воды была слита из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник. Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.

По сути, горячая вода системы (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике. Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути на пути к горячим кранам. Эти пути длинные и «свернуты» друг вокруг друга так, что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

При протечке через стену между двумя путями водопроводная вода высокого давления попадает в магистраль системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, что приводит к открытию предохранительного клапана.

Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр держится на отметке около 3 бар и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Сильные колебания давления в бойлере

Сильные колебания давления в бойлере вызваны выходом из строя или выходом из строя расширительного бака. Дополнительную информацию можно найти в нашей статье «Неисправности расширительного бака». Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не замените его.

Давление в бойлере падает, но не достигает высокого уровня

Если при доливке давление в бойлере продолжает снижаться, но давление не колеблется ненормально, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После срабатывания клапана, автоматически за счет повышения давления или вручную, он может не закрыться полностью. Поскольку клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова управлять им вручную, чтобы посмотреть, очистит ли он его.

Если повернуть красный колпачок, внутренний клапан поднимется с седла, и вода из системы потечет. Дальнейшее скручивание вызовет лязг, когда он упадет на свое место. Вы можете повторить это, повышая давление в котле по мере необходимости. Если после этого давление держится, вам повезло. Если нет, то нужно менять клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в вашем котле продолжает падать, несмотря на доливку, есть 3 места, где можно посмотреть:

Вода видна, когда она проходит через поддон из верхней трубы в нижнюю

Первая это вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу. Обычно это сбрасывает воду снаружи, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализационной трубой внутри дома. В этом случае должна быть установлена ​​чашечная посуда.

Тарелка представляет собой воронку, позволяющую видеть протекающую воду. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее распространенной причиной потери давления.

вторая причина потери давления в котле встречается очень редко. В конденсационных котлах при негерметичности внутренней стенки теплообменника системная вода может попасть в отстойник для конденсата и выйти через конденсатную трубу. Мы видели, как это произошло однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, отлично справились и заменили теплообменник бесплатно.
Неконденсационный котел может протечь таким образом. Если есть очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не проявляясь снаружи. Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен показать это.

Третья причина потери давления – это внутренняя утечка в системе из котла, органов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает, и вы не видите, куда оно уходит, нужно искать! Утечки наверху обычно проявляются на потолках внизу. Однако, если полы наверху бетонные, просачивающаяся вода может пройти к краям и вниз через полость стены, не показывая себя.

Если не видно, скорее всего протечка под полом. Если полы твердые или их нельзя поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода благополучно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто доливать воду. Это плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который воздействует на котел и радиаторы.
В районах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет. Это осаждается в самой горячей точке системы отопления, в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как известковый налет заставляет котел кипеть.

Если при доливке недостаточное давление в системе поднимается

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (наполнительный контур) не поднимает давление в котле до желаемого уровня. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливной петли открыты. Если это происходит, то обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в водопроводе в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Если вы можете получить давление выше ¾ бар (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить ночью, когда давление в водопроводной сети может быть выше. Ночью давление в водопроводной сети часто выше, потому что меньше людей берут воду из магистрали.

Если вы по-прежнему не можете добиться достаточно высокого давления, проверьте, не установлен ли в сети редукционный клапан, настроенный на слишком низкое значение. Кроме того, позвоните в свою компанию по водоснабжению и спросите. Они могут занять несколько дней, чтобы выйти, но они, как правило, полезны.

Обратите внимание: :

Мы будем рады, если вы сделаете отдельные копии этой статьи, но не копируйте ее на свой веб-сайт; ссылку на него.

Проблема давления в бойлере №1 Лучшие советы по поиску и устранению неисправностей HVAC

Проблема давления в бойлере — Здравствуйте, там, где я живу, в основном газовые печи с кондиционерами или тепловыми насосами. Мой котел только начал вызывать проблемы с высоким давлением. Я работаю в HVAC техником, но не имею большого опыта работы с водогрейными или паровыми котлами. Я занимаюсь этим уже 15 лет, но у меня нет большого опыта в диагностике чего-либо, связанного с водой. Кроме того, это 6-летний (примерно) котел Burnham со старыми чугунными радиаторами.

В этом году начались проблемы с продувкой рельефа. Заданная температура котла на аквастате 170. Это газовый котел, если это имеет значение для котельной системы. Наконец, не могли бы вы помочь мне с проблемой давления в котле? Спасибо!!

У вас водогрейный газовый котел, а не паровой. Каждый тип системы отопления работает по-своему. Кроме того, системы трубопроводов также различаются по рабочему давлению для водяных систем отопления.

Сначала нужно проверить несколько вещей. В большинстве случаев, когда я обнаруживаю продувку клапана сброса давления, это проблема расширительного бака котла. Кроме того, из двух типов расширительных баков котла есть 1) расширительный бак баллонного типа 2) расширительный бак со стальной бочкой, оба типа могут вызвать проблемы с высоким давлением.

Типы расширительных баков котла

• Расширительный бак баллонного типа – проверьте давление и заполните соответствующим образом. Надлежащее давление воздуха для расширительного бака баллонного типа равно «давлению наполнения» плюс четыре фунта на квадратный дюйм. Обязательно изолируйте расширительный бачок перед установкой давления. Большинство расширительных баков имеют запорные клапаны, чтобы изолировать их от контура. Кроме того, если расширительный бачок не будет держать давление, у вас может быть дыра в мочевом пузыре или самом бачке. В таком случае замените его.
• Стальные расширительные баки бочкообразного типа. Эти баки со временем могут заболачиваться. Они будут переполнены, и их необходимо слить примерно на 1/3 емкости. В этом случае вы можете только надеяться, что у вас есть клапан уровня воды в расширительном баке. Наконец, это поможет вам получить необходимое количество воды (1/3) в аквариуме, оставив 2/3 воздуха.

Клапан подпиточной воды — проблема давления в котле

Во всех котельных системах у вас есть запас подпиточной воды. В жилых системах это обычно редукционный клапан. Некоторые из них имеют встроенные защелки быстрого заполнения, в то время как другие имеют байпас, идущий от подачи подпиточной воды. Байпас предназначен для быстрого заполнения системы. Он имеет клапаны для включения и выключения подачи воды в обход редукционного клапана. Если у вас проблемы с давлением в котле, всегда проверяйте редукционный клапан и любые перепускные клапаны, идущие от подачи подпиточной воды.

Поскольку «подаваемая вода» для подпитки выше, чем необходимое давление в котле, необходимо убедиться, что проблема не в этом. Кроме того, проблема либо в неправильной работе редукционного клапана, либо в перепуске подпиточной воды. Кроме того, помните, что уровень воды в котле очень важен. Всегда убедитесь, что у вас есть хороший источник подпиточной воды, который может питать котел напрямую. Наконец, если в котле действительно заканчивается вода, отсечка при низком уровне воды отключит ее. Поэтому у вас не будет тепла.

Змеевики ГВС — Проблема давления в бойлере

Импульсные бойлеры

Наконец, некоторые бойлеры имеют змеевик ГВС для приготовления горячей воды для душа, мытья посуды и т.д. Иногда после длительного использования бытового змеевика внутри кожуха котла может образоваться отверстие в трубке. Если это происходит, на давление в котле влияет давление змеевика бытового назначения. В этом случае внутренний необходимо отключить и заменить. Другой вариант – отказаться от змеевика ГВС в котле и использовать водонагреватель.

Иногда бытовые змеевики соединяются с косвенным водонагревателем, то есть с накопительным баком, в котором хранится горячая вода. Кроме того, в дополнение к котельной системе, обеспечивающей отопление помещений внутри дома, она также производит горячую воду для дома с помощью бытового змеевика. Температура воды и давление воды различны для двойного применения. Наконец, это происходит через органы управления котлом.

Каким должно быть давление в котле при нормальной работе котла?

Давление для водогрейных котлов зависит от системы котлов. Большинство котлов работают при давлении 12 фунтов на квадратный дюйм. Опять же, это давление будет отличаться от одного котла к котлу.
Кроме того, внутри контура давление будет меняться. Как отмечалось выше, расширительный бак имеет непосредственное отношение к надлежащему давлению внутри контура котла. Подача подпиточной воды также влияет на это давление. В большинстве городов давление воды в вашем доме будет выше 50 фунтов на квадратный дюйм. В системе подачи воды к вашему котлу имеется редукционный клапан. Это снижает давление, подаваемое из города (или даже из скважинной системы), так что контур не подвергается избыточному давлению.

Настройка большинства редукционных клапанов составляет 12 фунтов на квадратный дюйм. Скорее всего это давление в вашей котельной системе. Редуктор давления можно отрегулировать для увеличения или уменьшения давления в зависимости от системы котла. Кроме того, если у вас есть расширительный бак баллонного типа, то давление в баке должно быть проверено на правильное давление. Следуйте инструкциям производителя для правильной регулировки расширительного бачка. Методы и настройки варьируются от производителя к производителю. В любом случае давление в вашей петле никогда не должно превышать 18–20 фунтов на квадратный дюйм.

Что такое нормальное давление в котле и где его проверить? | Как установить давление в бойлере

Нормальное давление в бойлере должно быть около 12 фунтов на квадратный дюйм. Есть некоторые котельные системы, которые немного выше. Для определения надлежащего давления в котельной системе требуется заполнение системы и определение изолированного статического давления. Затем добавьте 4 PSI. Вот рисунок, показывающий клапан редуктора давления с манометром.

Некоторые редукционные клапаны не имеют функции быстрого заполнения. Вместо этого небольшая петля с клапанами с трубопроводом вокруг редукционного клапана. Если давление в вашей котельной системе чрезмерно высокое, убедитесь, что перепускной клапан закрыт.

Заключение

​При проблемах с давлением в бойлере необходимо проверить эти три области.

• Расширительный бак
• Редукционный клапан и любые байпасы в системе для подпиточной воды — не путайте с предохранительным клапаном.
• Если есть, змеевик ГВС

Если вам не нравится самостоятельный ремонт котла, вызовите специалиста для обслуживания котла. У них будут все части котла для обслуживания котла и базового обслуживания котла. Отопительное оборудование, особенно системы водяного отопления, такие как водогрейные котлы, время от времени требует внимания специалиста. Таким образом, эффективные котлы — это котлы в хорошем состоянии.

Будь то газовый или жидкотопливный котел, все они периодически требуют обслуживания. Как домовладелец, вы хотите уменьшить свои счета за электроэнергию и сэкономить на домашнем энергопотреблении. Наконец, сэкономьте энергию и сделайте вашу домашнюю систему отопления более энергоэффективной, регулярно выполняя техническое обслуживание.

Проблема с давлением в бойлере

Видео о проблеме с давлением в бойлере

Каким должно быть давление в бойлере? 5-минутный справочник по давлению в котле

Бойлеры чувствительны к проблемам с давлением — они могут блокироваться при слишком большом падении давления или при слишком высоком давлении в бойлере. Итак, если вам интересно, каким должно быть давление в котле, вы находитесь в правильном месте. В нашем кратком руководстве объясняется идеальное давление в бойлере, когда прибор горячий и холодный, оптимальное рабочее давление и способы выявления проблемы.

Неважно, какой у вас котел: Worcester, Vaillant, Baxi или другой марки — правильное давление в котле одинаково для разных марок и моделей.

Если вам нужен зарегистрированный инженер по газовой безопасности для ремонта котла, вы можете заказать его здесь. Или, если вам надоел ваш старый и ненадежный котел, вы можете получить фиксированные цены на замену на экране, используя эту форму.

Содержание

• Какое давление должно быть в моем бойлере, когда он холодный?
• Должно ли повышаться давление в котле при нагреве?
• Какое давление должно быть в моем бойлере, когда он горячий?
• Почему при включенном отоплении повышается давление воды на манометре?
• Что делать, когда…
• Что дальше?

Какое давление должно быть в моем бойлере, когда он холодный?

Нормальное давление в котле при наличии холодной воды в системе центрального отопления должно составлять от 1 до 1,5 бар. Большинство производителей рекомендуют оптимальное давление в системе 1,3 бар.

Тем не менее, если вы спрашиваете себя «Какое должно быть давление в котле при выключенном отоплении?» , лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации вашего котла — рекомендации могут различаться у разных производителей.

Должно ли повышаться давление в котле при нагреве?

Да, давление в вашем котле увеличивается по мере нагрева воды в системе центрального отопления. Вы можете отслеживать это увеличение, глядя на циферблат манометра котла, который обычно расположен на панели дисплея котла (или чуть ниже кожуха котла на некоторых старых котлах, таких как Ferrolis).

Какое давление должно быть в моем бойлере, когда он горячий?

Как правило, абсолютно нормально, если бар давления в котле повышается примерно на 0,3-0,5 бар при включенном нагреве. Таким образом, идеальное давление в бойлере должно быть в диапазоне 1,5-1,8 бар, когда вода горячая.

Почему при включенном отоплении повышается давление воды на манометре?

Давление на манометре вашего котла будет увеличиваться при включении отопления. Этот скачок рабочего давления вызван расширением воды, которое происходит естественным образом, когда котел нагревает воду, циркулирующую по трубам, радиаторам и полотенцесушителям.

При этом повышение давления в вашем котле не должно превышать 1 бар во время цикла нагрева. Если давление в вашем котле поднимается более чем на 1 бар (или близко к 1 бару) во время запуска, возможно, неисправность в расширительном баке или предохранительном клапане.

Что делать, если…

Давление в бойлере слишком низкое

Если в бойлере падает давление, он может заблокироваться, и вам придется сбросить его. Для этого вам придется снова поднять давление или увеличить давление в котле.

Научиться повышать давление в котле несложно: просто добавьте воду в систему через внешний контур заполнения. Это должно решить проблему с низким давлением в котле, если только в котле или системе отопления нет утечки.

Давление в котле продолжает падать

Если вы подняли давление в котле, но давление в котле продолжает падать, это признак утечки. Низкое давление будет сохраняться, если вы сначала не устраните утечку. Разобраться, почему ваш котел теряет давление и протекает, можно здесь.

Слишком высокое давление в бойлере

Итак, давление в бойлере слишком высокое; чем вы сейчас занимаетесь?

Есть большая вероятность, что вы недавно слишком сильно подняли давление — и поэтому у вас аномально высокое давление в котле.

Если у вас есть, вы можете уменьшить давление в котле, спустив воду из системы через вешалки для полотенец в качестве быстрого решения. Вам понадобится ключ от радиатора, ведро или ванна и несколько полотенец. Получив их, выполните следующие действия:

1. Вставьте спускной ключ и медленно открывайте клапан, пока из него не начнет капать вода.
2. Закройте спускной клапан ключом и проверьте давление.
3. Повторяйте, пока не добьетесь оптимального давления.

Если вы сбрасываете слишком большое давление из системы, вы можете восполнить его, используя наполнительную петлю, чтобы добавить в систему больше воды.

В случае, если приведенные выше исправления не помогают восстановить идеальное давление в котле, вам следует связаться с инженером по газовой безопасности и попросить его осмотреть неисправный котел. Вы можете сделать это здесь.

Или вы предпочитаете расценки на установку нового котла? Перейдите к этой форме от Heatable, и через несколько минут на экране появится котировка с фиксированной ценой.

Что дальше?

Мы надеемся, что наше руководство по идеальному давлению в котле поможет вам выявить проблемы с вашим котлом до того, как они ухудшятся. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите поделиться своим опытом решения проблем с давлением в котле, пожалуйста, оставьте нам и нашим читателям комментарий ниже.

Предыдущий

Следующий

 

Что делать, если давление в котле слишком низкое

03.04.2022

Котел

Низкое давление в котле может привести к разного рода поломкам в вашей системе отопления — вы можете остаться без горячей воды и без отопления. К счастью, это относительно простое решение, которое вы можете сделать самостоятельно в домашних условиях. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что делать, если давление в вашем котле слишком низкое, в том числе о том, как это исправить.

1. Что такое давление в котле?

Чтобы понять низкое давление в котле, важно сначала понять, что такое давление в котле. Давление в котле – это, по сути, количество воды в системе отопления в любой момент времени. Слишком много воды и давление будет отображаться как слишком высокое, а слишком мало воды — как низкое. На передней панели котлов есть манометр, который показывает текущее давление в системе.

2. Почему давление в котле слишком низкое?

Существуют две основные причины низкого давления в котле:

• Утечки в системе
• Недавно вы прокачали радиаторы

При протечке, пусть даже медленной, количество воды в системе отопления уменьшается, что приводит к падению давления. Важно найти источник утечки, чтобы взять ее под контроль, а затем использовать контур заполнения для добавления воды в систему. Начните с проверки труб вокруг вашего котла и радиаторов на наличие признаков влаги. Вы также должны проверить свои потолки и полы на наличие влажных пятен.

Если вы недавно прокачали радиаторы, давление немного упадет, потому что вы выпустили захваченный воздух в системе. Этот воздух необходимо заменить водой, чтобы снова восстановить давление.

3. Как проверить давление в бойлере?

Вы можете проверить давление в бойлере с помощью манометра, расположенного на передней части котла. Вы увидите, что давление изменяется от 0 до 4 бар. В выключенном котле давление должно быть около 1 бар. Котел, который обогревает ваш дом, должен иметь давление от 1 до 2 бар.

Если ваш манометр выглядит так, когда радиаторы холодные или теплые, то давление в норме.

Если манометр вашего котла выглядит так, значит, давление слишком низкое и его необходимо увеличить.

4. Как исправить низкое давление в котле

Если манометр котла показывает низкое давление, как указано выше, вы можете решить проблему, добавив в систему больше воды. Прежде чем сделать это, было бы неплохо проверить наличие утечек, чтобы убедиться, что они не являются причиной низкого давления.

Если вы сделали это, вы можете выполнить следующие действия, чтобы увеличить давление в бойлере. Если вы в чем-то не уверены или не можете найти заправочную петлю, обратитесь к производителю или посетите его веб-сайт, чтобы найти руководства по вашей конкретной модели котла.

1. Выключите котел и подождите не менее часа, пока вода остынет.
2. Подсоедините заправочную петлю с обоих концов (один конец к котлу, а другой к крану водопроводной воды)*.
3. Откройте оба клапана контура, чтобы пресная вода попала в систему.
4. Следите за показаниями манометра и продолжайте подавать воду, пока оно не достигнет 1,5 бар.
5. Закройте оба клапана, сначала один, а затем другой.
6. Снова включить котел. Некоторые могут потребовать, чтобы вы сбросили их, нажав кнопку «Сброс».
7. Отстегните петлю с обоих концов, используя полотенце, чтобы собрать лишнюю воду, которая может вытечь
8. Храните заправочную петлю в надежном месте, пока она вам снова не понадобится.

*Если ваш котел имеет внутреннюю петлю для заполнения, вам не нужно прикреплять ее самостоятельно. Вместо этого вы можете щелкнуть переключателем на клапане, чтобы открыть его.

5. Когда мне следует вызвать инженера по газовой безопасности?

Вы должны вызвать инженера по газовой безопасности для проверки вашего котла, если вы подняли давление в системе, но давление снова упало или если вы постоянно повышаете давление. Это может быть признаком того, что в другом месте есть утечка, которую вы не заметили, или это может быть проблема с вашим котлом. Инженер может дать совет или решить проблему для вас.

Если вы заметили утечку в вашей системе, не пытайтесь самостоятельно увеличить низкое давление. Вместо этого позвоните уважаемому инженеру-теплотехнику, чтобы он проверил вашу систему отопления.

Резюме

• Проверьте манометр на передней панели котла, чтобы убедиться в низком давлении.
• Причинами низкого давления являются утечки и недавняя прокачка радиаторов.
• Давление в котле должно находиться в пределах от 1 до 2 бар
• Вы можете увеличить давление, добавив в систему больше воды через заправочную петлю.
• Если проблема не решена, позвоните инженеру по газобезопасности.

Создайте уют и сэкономьте энергию с Vitodens — экономично, эффективно и компактно

Семейство Vitodens – это наша самая продаваемая серия газовых конденсационных котлов. Компактные, энергоэффективные и экономичные, с репутацией исключительного качества и надежности, они подходят для удовлетворения требований и требований каждого дома, независимо от того, насколько он большой или маленький.

Семья Витоденс

Электрические котлы

Электрические котлы отлично подходят для отопления зданий, которые могут не иметь доступа к газоснабжению, и являются идеальным решением в энергосберегающем строительстве.