Стандартная ширина и толщина дверной коробки межкомнатной двери

Автор Селиверстов Роман На чтение 6 мин Просмотров 10.8к. Опубликовано 08.12.2017

Ремонт, особенно капитальный, сложный процесс. Необходимо заранее продумать многие моменты, чтобы потом не пришлось переделывать, подгонять. Одним из важных элементов при монтаже дверного блока квартиры, является ширина дверной коробки межкомнатной двери. Для этого, чтобы дверь установить, нужно подготовить нужных размеров проем в стене. Остановимся на вопросе, как правильно рассчитать ширину проема, коробки и дверного полотна. Это важно, с точки зрения нормального функционирования двери в целом.

Схема с размерами дверной коробки межкомнатной двери

Содержание

1. Основные параметры дверного блока
2. Стандартная ширина проема, коробки, дверного полотна
3. Нормативные размеры
4. Как поступить если ширина короба не соответствует габаритам проема

Основные параметры дверного блока

Большинство производителей при серийном производстве двери, коробки, наличников ориентируются на принятые в данной стране стандарты. Они отражены в ГОСТах (ГОСТ 6629-88) и строительных нормах и правилах (СНиП). Стандарт подходит для домов, которые строят, опираясь на эти нормы. Но они носят скорее общий рекомендательный характер.

Среди многообразия проектных решений, далеко не всегда можно выдерживаются стандартные размеры толщины стен, особенно это характерно для монолитно-каркасного строительства. При модной сейчас свободной планировке, заказчик сам выбирает, какую дверь, соответственно ширину проема, он хочет сделать.

В этом случае, нужно быть готовым к тому, что если выбранная ширина не соответствует нормативам, дверной блок придется заказывать индивидуально. Естественным стоить будет он дороже, сужается выбор готовых дверных блоков.

Чертеж и эскиз дверной коробки

Проблема нестандартных проемов часто возникает при реконструкции старых домов, особенно с большой высотой потолков, к примеру, в «сталинках». Необходимо будет либо подгонять проем до стандартов, либо тоже заказывать двери индивидуально.

Стандартная ширина проема, коробки, дверного полотна

Несведущие люди часто путают понятия «ширина дверного проема» и «ширина коробки». На этот момент нужно обратить внимание, так как это может привести к тому, что придется менять приобретенный комплект дверного блока.

Таблица размеров дверного полотна

Основные термины и обозначения:

Проем.

• Ширина — расстояние между боковинами прорезанного в стене отверстия для установки коробки.
• Высота — измеряется от пола до окончания этого проема.
• Глубина — толщина стены в проеме.

Коробка.

Представляет собой рамочную конструкцию, в которую монтируется дверь.

• Ширина — расстояние между стойками.
• Высота — длина стоек.
• Глубина — ширина бруса стоек.

Дверное полотно.

Стандартное полотно имеет прямоугольную форму. Соответственно размеры прямоугольника и будут шириной и высотой, а глубина толщиной двери.

Нормативные размеры

Существует несколько стандартов, которых стараются придерживаться строители. При их соблюдении проблем с установкой дверного блока не возникает.

Стандартные размеры дверного полотна

Основные нормативы:

1. Ширина дверного проема должна быть на 70 мм больше ширины полотна дверей. Это нужно для того, чтобы оставалось пространство для установки дверных полотен и их функционирования: 20 мм со стороны петель, 40 мм с открывающейся стороны.

   Схема конструкции коробки и дверного полотна

2. Зазоры по периметру от дверной коробки до монтажных размеров проема должно составлять от 50 мм до 100 мм (для больших размеров дверей). Это так называемые монтажные зазоры, которые дают возможность правильно установить и выровнять дверную коробку. Сюда входит и толщина короба, стандартная 25 мм, если эта величина больше, то минимальный монтажный зазор должен составлять 100 мм.

   Чертеж дверной коробки с зазорами

При монтаже короба его выставляют по уровню и заклинивают с помощью распорок из щепы бруса. Затем щель запенивают. Вовнутрь коробки тоже ставят распорки, так как пена, расширяясь, может выдавить стойки и перемычки.

3. Определяя высоту короба, необходимо учитывать порог, в этом случае коробка должна быть выше на 80 мм. Без него — на 50 мм. Дверь в этом случае на 25 мм должна быть установлена выше на 25 мм от пола и горизонтальной верхней планки короба. Стандартная высота дверного полотна 2 тыс. мм, 1900 мм.

Основой для расчета станет дверное полотно. Стандартная ширина размера дверей: 600; 700; 800; 900 мм.

Приведем пример расчетов короба:

Дверное полотно 80 см / 800 мм по ширине и 200 см / 2 тыс. мм по высоте.

Ширина дверной коробки: 800 + 70 = 870 мм

Высота: 2000 + 80 / 50 = 2080 /2050 мм

Воспользовавшись таким несложным расчетом, вы без труда получите правильные размеры всех составляющих дверного блока. Такой несложной формулой пользуются при расчете и нестандартных размеров полотен.

Таблица типовых размеров дверных проемов

При расчете металлической входной двери используют те же правила, только минимальное расстояние от короба до проема должно составлять не менее от 150 до 200 мм, учитывая ширину коробки. Эти же параметры рекомендованы для установки двухстворчатых дверей. При монтаже тяжелых бронированных дверей приходится усиливать проем металлом. Расчет в этом случае должен быть особенно тщательным.

Проект и чертеж с размерами двухстворчатых дверей

Отдельно стоит остановиться на деревянных полотнах, стандартных и изготовленных по индивидуальному заказу. Большая часть дверных блоков из массива имеют более толстые стенки короба. Особенно это касается широких дверей на 800; 900 мм, двустворчатых конструкций. Мастера изготавливают массивные коробки, чтобы усилить каркас. К тому же такой короб гармонично сочетается с тяжелым деревянным массивом. Этот момент следует учитывать при расчете дверного проема.

Как поступить если ширина короба не соответствует габаритам проема

Когда проем меньше нужных габаритных размеров, то в этом случае его просто расширяют. В зависимости от материала стен используют разные методы:

4. В бетоне сначала проделывают перфоратором отверстия по периметру, потом намечают деформационный шов и выбивают часть стены.

   процесс расширения дверного проема

5. Для того чтобы демонтировать часть кирпичной кладки лучше установить страховочные распорки из дерева, чтобы кирпич не начал сыпаться. Выбить аккуратно часть кирпичной кладки. Затем переложить ее на цементный раствор и отштукатурить.
6. Если стена смонтирована из гипсокартона на профиль, то убирают одну из стоечных планок, предварительно подрезав плиту ГКЛ. Устанавливают новую стойку по нужным размерам и снова зашивают гипсом.
7. Проще всего со стеной из гипсовой плиты. Ее просто подрезают и убирают часть.

Смотрите в видео: правила замера дверных проемов перед покупкой межкомнатных дверей.

В том случае, когда проем больше, его наращивают. Проще всего это сделать при помощи гипсокартона, установленного на перегородочный профиль. Дополнительно периметр часто усиливают брусом. Нужно отметить, что ширина дверных коробок межкомнатных дверей, соблюдения правильных монтажных зазоров, имеет весомое значение при установке дверного блока.

Установка дверной коробки своими руками + фото

Итак, если вы читаете эти строки, то у вас либо отсутствуют лишние деньги, либо в вашем городе отсутствуют мастера по установке дверей. Если сложилась такая ситуация, то установить дверную коробку можно и собственными руками. Лучше, если вам будет кто-то помогать.

Для этой работы потребуется следующий инструмент и материалы: перфоратор или дрель ударного действия, дрель с перьевым сверлом, рулетка, уровень, карандаш, ножовка или торцевая пила (электролобзик), молоток, стамеска, гвозди, саморезы, анкера.

Установка дверной коробки начинается с замеров и расчетов. Предположим, что старую дверную коробку уже демонтировали, проем расчистили, удалили обвалившиеся куски штукатурки, укрепили все подозрительные с точки зрения прочности места.

Замеры

Схема установки дверной коробки

Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки.

Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной. Потому отмечаем экстремальные участки.

Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине. Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены.

Сборка

Сборка дверной коробки

Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов.

Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки.

Подгонка дверной коробки

Первым делом необходимо проверить угольником углы мест соединения отдельных деталей дверной коробки. Начинаем работу с брусков, которые будут установлены вертикально. При необходимости их нужно отторцевать.

Далее приступаем к замеру и торцеванию горизонтальных брусков.

Соединяем бруски между собой, скручиваем их при помощи саморезов.

Установка петель

Врезка дверных петель

Используя стамеску, необходимо выбрать пазы под дверные петли. Работу начинаем с дверного полотна. Намечаем контуры петель на дверном полотне при помощи простого карандаша. Далее стамеской пробиваем покрытие дверного полотна и той же стамеской выбираем материал.

Коробка дверная

Выкладываем дверное полотно в коробку. Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке.

Обратите внимание!
В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм). Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей.

Привинчиваем петли. Далее навешиваем дверное полотно на дверную коробку.

Установка дверного блока

Монтаж дверной коробки

На этом этапе потребуется помощник. Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев.

Далее для продолжения работы потребуются деревянный молоток-киянка, уровень и отвес. Дверной блок выставляется вертикально, начиная с той стойки, на которой установлены петли.

Далее сверлим отверстия в дверной коробке (обычной дрелью с перьевым сверлом). Диаметр отверстия должен слегка превышать диаметр используемых для крепления анкеров.

Сверлим отверстия в стене (при помощи перфоратора или дрели ударного действия) под анкера.

Закрепление дверной коробки

Крепим дверной блок при помощи анкеров.

Запениваем свободное пространство монтажной пеной. Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону.

Далее в дверную коробку врезают дверной замок. Для этого в двери делают отверстие под сердцевину замка, а в дверной коробке отверстие для язычка дверного замка.

Отделка

Установка доборов

Случается, что дверная коробка оказывается тоньше, чем стена дверного проема. В этом случае используют доборные элементы, которые позволяют нивелировать последствия этого события.

В комплект дверной коробки обычно входят наличники. Но можно приобрести их отдельно. Наличники отмеряют и запиливают. Для этого потребуется электролобзик (торцевая пила) или обычная ножовка в комплекте со стуслом.

После зарезки, места соединения можно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.

Наличники обычно прибиваются к дверной коробке короткими гвоздями.

Видео

Инструкция по монтажу дверной коробки:

SDI 111: Рекомендуемые детали для стандартных стальных дверей, рам, аксессуаров и сопутствующих компонентов

Нижеследующая информация представляет взвешенные взгляды производителей стандартных стальных дверей и рам на ряд деталей, обычно встречающихся в строительных планах и спецификациях.

Институт стальных дверей рекомендует следовать им, за исключением случаев, когда очень необычные детали требуют специальных чертежей. Прилагаемый документ можно использовать в качестве справочного документа или добавлять непосредственно к рабочим чертежам.

Содержание

• 111-A Рекомендуемые детали стандартной стальной дверной рамы
• 111-B Рекомендуемые стандартные детали для голландских дверей
• 111-C Рекомендуемые детали жалюзи для стандартных стальных дверей
• 111-D Рекомендуемая таблица дверей, рам и фурнитуры для стандартных стальных дверей и рам
• 111-E Рекомендуемое руководство по использованию прокладок и порогов для стандартных стальных дверей и рам
• 111-F Рекомендуемые анкеры для существующих стен для стандартных стальных дверей и рам
• 111-G Рекомендуемая стандартная подготовка для двойных (соединенных) замков на стандартных стальных дверях и рамах
• 111-H Заготовки высокочастотных петель для рам

Определение «СТАНДАРТ»

Мы называем наши продукты Стандартными по трем причинам:

ПЕРВЫЙ , потому что наши продукты производятся в соответствии с опубликованными стандартами и установленными размерами.

ВТОРАЯ , наши продукты производятся в соответствии с установленными требованиями к производительности.

ТРЕТЬЯ , производство нашей продукции контролируется стандартными производственными процедурами, которые обеспечивают неизменно высокое качество.

111-A Рекомендуемые детали стандартной стальной дверной рамы

Расположение оборудования

Примечание : Центральная петля отсутствует на дверях 6 футов 8 дюймов (2032 мм), 1 3/8 дюйма (34,5 мм), если не указано иное

Таблица рук

Детали стандартной рамы

Приведенные ниже детали рамы можно загрузить на нашей странице чертежей

.

Детали конструкции специальной рамы и типовая подготовка фурнитуры

111-B Рекомендуемые стандартные детали для голландских дверей

PDF | AutoCAD

---

PDF | AutoCAD

---

111-C Рекомендуемые детали жалюзи для стандартных стальных дверей

Стандартные стальные двери могут поставляться с жалюзи различных конструкций и размеров. Эта публикация содержит пояснения и подробные сведения о конструкциях жалюзи, наиболее часто используемых в производстве стандартных дверей.

Если указано, двери должны быть снабжены жалюзи внизу и/или вверху. Выбор того, что использовать, должен определяться архитектором по эстетическим, функциональным и экономическим соображениям.

Функция – Жалюзи обеспечивают свободный проход воздуха, контролируя объем за счет своего размера или конструкции. Они рассеивают или контролируют направление воздушного потока за счет конструкции лопастей.

Вставные жалюзи – Жалюзи, обычно используемые в стандартных стальных дверях, представляют собой вставные жалюзи, предназначенные для установки в вырез в двери и перекрывающую раму. Перевернутые V-образные, Z-образные, перевернутые Y-образные или шевронные, светонепроницаемые, регулируемые, решетчатые и самозакрывающиеся противопожарные двери с плавкой вставкой доступны в широком диапазоне размеров. Некоторые производители стальных дверей также предлагают перфорированные жалюзи. Вставные жалюзи, предназначенные для наружных дверей или других дверей, в которых важна безопасность, должны иметь соответствующие крепежные детали или материалы.

Примечание : Если для обеспечения безопасности требуется дверь с жалюзи, следует проконсультироваться с производителем стальной двери.

Сетка от птиц или насекомых доступна со многими стандартными жалюзи. Если указано, проконсультируйтесь с производителем стальных дверей о наличии.

Погодостойкие жалюзи – Настоящих атмосферостойких конструкций не существует. Некоторые жалюзи изготавливаются для обеспечения определенной степени защиты от дождя.

Конструкция жалюзи — Стандартные рамы жалюзи изготовлены из стали толщиной не менее 20 с лопастями жалюзи из стали толщиной не менее 24. Лопасти жалюзи могут быть приварены или приварены к раме, а вся сборка обычно крепится к двери с помощью молдингов. Как правило, один молдинг будет неотъемлемой частью жалюзи, а другой молдинг будет съемным. При установке жалюзи съемные молдинги должны располагаться со стороны помещения или со стороны двери, не охраняемой. Если двери изготавливаются без ручного управления, может потребоваться перестановка жалюзи во время установки двери, чтобы они соответствовали фактическому ручному управлению.

Применение:

Перевернутые V-образные или Z-образные лопасти типа обеспечивают максимальный свободный поток воздуха при минимальном перепаде статического давления.

Перевернутые Y-образные или шевронные лопасти Типы , хотя и обеспечивают меньший свободный поток воздуха, обеспечивают более высокий коэффициент прочности для школ и других мест, где может произойти вандализм или интенсивное использование.

Светонепроницаемые жалюзи используются там, где необходимо избежать пропускания света, но обеспечить минимальный свободный поток воздуха.

Жалюзи с регулируемыми лопастями используются там, где поток воздуха изменяется по скорости и требуется контроль потока.

Решетка Жалюзи типа обычно используются в системах кондиционирования воздуха, где воздух должен распространяться случайным потоком, избегая более высоких скоростей воздушного потока.

Плавкая вставка Жалюзи используются в противопожарных дверях, где необходимо контролировать пламя и интенсивный поток тепла. Рекомендуемая температура разъединения звена составляет 135°F (57°C). Эти жалюзи должны иметь маркировку и не должны превышать 24 x 24 дюйма. Жалюзи с плавкими вставками допускаются только в нижней части противопожарных дверей. Поскольку закрытие активируется теплом, эти жалюзи не следует использовать на дверях для противодымной защиты.

Перфорированные жалюзи , поставляемые некоторыми производителями стальных дверей, могут быть заподлицо и могут быть снабжены внутренними сетками от насекомых. Жалюзи формируются путем тиснения лицевых листов дверей.

Определение размера жалюзи – В качестве руководства можно использовать следующие приблизительные проценты размера жалюзи для определения свободной площади в жалюзи заданного размера:

• Жалюзи с отверстиями 20%
• Жалюзи с перевернутой буквой «V» 50 – 60%
• Жалюзи с перевернутой буквой «Y» (шеврон) 40 – 60%
• Жалюзи типа «Z» 40 – 45%
• Регулируемая вставная жалюзи 40 – 50 %
• Светозащитная вставная решетка 20%
• Жалюзи с плавкой вставкой 45%

Вышеупомянутые проценты предполагают отсутствие падения давления воздуха с одной стороны двери на другую. Для решеток кондиционера падение давления воздуха является нормальным. В среднем 70% размера решетки можно использовать для расчета свободной площади на дверях с решетками кондиционера.

Указанные выше проценты являются приблизительными. Обратитесь к литературе отдельных производителей, чтобы узнать о конкретных размерах и рейтингах, нормальных для их программы.

Координация – Комбинация стеклянных фонарей и жалюзи является обычным явлением в стальных дверях. Следует проявлять осторожность, чтобы не указывать слишком длинный узкий свет, когда жалюзи или решетка расположены в нижней части того же блока. Кроме того, коды инвалидности могут определять расположение жалюзи относительно нижней части двери.

Двери со сплошными жалюзи – Минимальная рейка 5 дюймов (127,0 мм) находится вверху и на вертикальных стойках, а рейка минимум 8 дюймов (203,2 мм) находится внизу этих дверей /габариты рельса). Размеры стоек и верхних перекладин должны быть согласованы с размерами доводчиков, подготовкой замков и нажимными ручками. Перфорированные жалюзи недоступны на дверях с цельными жалюзи.

Отделка – Отделка должна быть окрашена грунтовкой, за исключением случаев, когда жалюзи используются в уже готовых заводских дверях, и в этом случае жалюзи окрашиваются в цвет, соответствующий цвету двери. Для наружных дверей доступны оцинкованные жалюзи, где это указано.

Детали поперечного сечения

111-D Рекомендуемое расписание дверей, рам и фурнитуры для стандартных стальных дверей и рам

Целью данной публикации является создание руководства для архитекторов и лиц, ответственных за планирование дверей, рам и требований к фурнитуре.

Несмотря на то, что эта предлагаемая таблица предназначена в первую очередь для стальных дверей и рам, она достаточно гибкая, чтобы перечислить общие требования к дверям и рамам для всей работы.

Элементы, не указанные в расписании, могут быть перечислены в «Примечаниях» и дополнительных столбцах в конце.

Типовая передача дверей и фурнитуры должна основываться на следующем формате:

Таблица передачи

Перечень дверей, рам и фурнитуры

Общие примечания:
(1) Если требуется противопожарная дверь, она должна быть указана в колонке «Метка» графика с соответствующей почасовой оценкой. Кроме того, в столбце «Примечания» укажите, должна ли дверь иметь этикетку Underwriters’ Laboratories (UL), Factory Mutual (FM) или Warnock Hersey (WHI).
(2) При необходимости пороговые значения должны быть отмечены в графе «Оборудование» таблицы.
(3) Любой особый элемент, не указанный в списке для дверей, рам или фурнитуры, должен быть показан в столбце «Примечания».
(4) Укажите толщину материала для стали. Если используются материалы, отличные от стали, укажите AL для алюминия или WD для дерева.
(5) Обратитесь к SDI-134 за рекомендуемой номенклатурой стандартных конструкций дверей.
(6) Если указаны высоты рамы, необходимо приложить дополнительные чертежи.
(7) Двери снабжены подрезом 3/4″, если не указано иное.

111-E Рекомендуемое руководство по использованию прокладок и порогов для стандартных стальных дверей и рам

Следующие детали представляют рекомендации Института стальных дверей в этой важной области. Этот документ никоим образом не следует рассматривать как одобрение какого-либо производителя и не означает, что любые не показанные материалы следует считать некачественными уплотнителями. Критерии, использованные при выборе этих деталей, включали:

1. Опыт института с подробностями.
2. Приспособляемость материала показана к стандартным стальным дверям и рамам.
3. Способность сохранять уплотнение на дверях и раме в периоды нормального теплового движения для баланса конструкции здания.
4. Наличие материала из обычных коммерческих источников.
5. Простота обслуживания.

Отказ от ответственности/Ссылка на источник

Поскольку члены Института стальных дверей не производят прокладки, настоятельно рекомендуется ознакомиться с каталогами членов BHMA и документами BHMA, чтобы установить критерии «подгонки и функционирования» для определения прокладок. Документы BHMA можно получить по адресу:

Builders Hardware Manufacturers Association
355 Lexington Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017
Телефон: (212) 297-2122
Факс: (212) 370-9047
www. buildershardware03com

Общие

Прокладки и пороги используются для контроля потока воздуха, дыма, тепла или холода, воды, звука или других факторов окружающей среды через дверной проем. Расположение или предполагаемое использование дверного узла, среда, в которой он находится, и ожидаемые характеристики будут определять выбор уплотнителей и пороговых изделий.

Разнообразие материалов, их составов, профилей и характеристик практически безграничны. Они описаны в ANSI/BHMA A156.21 или A156.22. Как правило, прокладочные материалы представляют собой губчатый неопрен, резину, винил, щетки или магниты. Фиксаторы обычно изготавливаются из стали, алюминия, латуни, бронзы, винила или других цветных металлов. Информация в каталогах, опубликованных членами BHMA, помогает в выборе «систем» уплотнений по периметру, отвечающих применимым критериям эффективности дверной сборки.

Уплотнители по периметру

Герметизация зазоров между дверными кромками и перемычкой или косяками, как правило, оказывает наибольшее влияние на эффективность дверного проема. Доступные варианты столь же разнообразны, как и их области применения и их монтажные поверхности, например. стали, конструкционной стали или дерева. Следует проявлять осторожность при выборе материалов, которые обеспечат рабочие характеристики в соответствии с конкретными рабочими требованиями, а также будут соответствовать критериям монтажной поверхности.

Уплотнительные изделия никогда не должны мешать работе, открытию или закрытию дверного узла. Простой контакт — это все, что требуется для некоторых продуктов. Другие продукты для более тяжелых установок требуют небольшого сжатия. Простой тест на сжатие прокладки можно провести, вставив лист фирменного бланка в зазор и закрыв дверцу. Бумага должна удерживаться на месте прокладкой.

Прокладки или уплотнители любого вида должны быть поставлены и установлены в соответствии с инструкциями изготовителя.

Нижние уплотнители дверей

В большинстве случаев герметизация зазоров между низом дверей и полом или порогами выполняется с помощью днищ дверей или полос внахлест в металлических держателях. Они могут иметь конструкцию, которая механически выходит за нижнюю часть двери, или иметь фиксированную выступающую или перекрывающуюся конструкцию.

Прокладки днища двери должны прижиматься к твердому предмету, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. Ковровое покрытие по своей гибкости не обеспечивает надлежащего уплотнения.

Астрагалы

Герметизация кромок дверей на стыковых стойках вместо или в дополнение к установленным на заводе астрагалам достигается за счет дополнительной прокладки. Это уплотнение может быть тесно примыкающим к неподвижным элементам или перекрывающимся полосам в металлических держателях.

Уплотнение внахлест обычно используется, чтобы не мешать крепежным элементам, устанавливаемым по краям, таким как замки или запорные болты. Плотно прилегающая прокладка обычно используется, когда обе двери должны работать одновременно или независимо, как в выходных дверях.

Пороги

Пороги можно использовать в дополнение или вместо уплотнителей днища двери. Они могут включать прокладки или другие формованные профили, позволяющие запирать выходное устройство, или могут быть подготовлены для запирания болтами заподлицо. Под дверью и между рамой следует предусмотреть пороги, чтобы обеспечить плавный переход между напольными покрытиями разной высоты или из разных материалов. Особое внимание следует уделить конструкциям порогов, используемых в средствах выхода или в ситуациях, доступных для инвалидов. Последние ограничения описаны в ANSI/ICC A117.1.

Рекомендации по противопожарным дверям

При поставке продукции, предназначенной для использования на противопожарных проемах, следует позаботиться о поддержании надлежащих зазоров по периметру дверной сборки в соответствии с NFPA 80. Уплотнительные материалы должны быть исследованы или «Перечислены», чтобы определить, что их установка не оказывает отрицательного влияния на показатели огнестойкости сборки. Например, во время испытания на огнестойкость наблюдают за работой прокладок, чтобы гарантировать, что пламя не возникнет на открытой поверхности дверных узлов. Однако важно отметить, что стандартные огневые испытания ANSI/UL 10B, ANSI/UL 10C и ANSI/NFPA 252 не включают оценку дверного узла в отношении предотвращения прохождения дыма или других продуктов сгорания через или вокруг него. Ассамблея. Проемы, для которых требуется противодымная изоляция, должны быть испытаны в соответствии с NFPA 105 или UL 1784. В противопожарных дверях ВАЖНО, чтобы прокладка не препятствовала способности дверного узла закрываться и защелкиваться.

Критерии эксплуатационных испытаний

Уплотнительные изделия подпадают под действие ANSI/BHMA A156.22. В этот стандарт включены:

• Испытание силы закрытия
• Тепловой тест
• Холодный тест
• Испытание на проникновение воздуха

Пороги охватываются ANSI/BHMA A156.21.
В этот стандарт включены:

• Испытание на несущую способность

111-F Рекомендуемые анкеры для существующих стен для стандартных стальных дверей и рам

Этот стандарт представляет собой руководство для архитекторов, помогающее им распознавать доступные варианты традиционных деталей, широко использовавшихся в прошлом. Показанные системы анкеровки доступны в обычных и маркированных рамах.

Показанные детали типичны для сотрудников Института Стальных Дверей, но не все детали сделаны всеми членами Института. Общая ссылка на этот документ в ваших спецификациях должна привести к тому, что все члены SDI и большинство нечленов смогут участвовать в торгах на работу без множества исключений.

Чтобы установка прошла успешно, необходимо тщательно рассмотреть все задействованные допуски и предусмотреть достаточный зазор для их соблюдения.

Было принято оставлять зазор в 1⁄4 дюйма по периметру рамы при определении приблизительных размеров проема или при расчете нестандартных габаритных размеров рамы. Хотя это требование к размерам не фигурирует в отраслевых публикациях, оно основано на следующем:

• Как SDI 117, так и ANSI/NAAMM HMMA 861 признают + допуск в отверстии
  ширина и высота.
• В обоих этих документах признается допуск ± на размеры лицевой стороны рамы.
• Как ANSI/NAAMM HMMA 861, так и SDI 117 признают допуск ± установки
  для вертикального отвеса.

Рамы будут «подходить и функционировать», если они изготовлены с соблюдением этих допусков на размеры и установлены в пределах допусков.

Однако нет относительной уверенности в том, что основание (стены) будет подходящего размера или выравнивания.

Поэтому мы рекомендуем, чтобы черновые отверстия для этих корпусов были не менее чем на 3/16 дюйма больше со всех трех сторон, чем «предполагаемый» общий размер рамы. (Пример: стандартная рама 3070 = 3´-4 3⁄8˝ x 7´-2 3/16˝). Установщик несет ответственность за подгонку и выравнивание по мере необходимости. Зазоры обычно заделываются в процессе установки или герметизации/покраски. Для определения соответствующего материала герметика, который будет использоваться в противопожарных дверях или противодымных рамах, необходимо ознакомиться с архитектурными спецификациями.

111-G Рекомендуемая стандартная подготовка для двойных (соединенных) замков на стандартных стальных дверях и рамах

Примечание : Минимальный размер выреза, как указано, зависит от стандартных допусков производителя.

111-H Подготовка петель для рам

Исходная информация:

Бывают случаи, когда стальные рамы, используемые в зонах с очень высокой частотой или интенсивной нагрузкой, должны быть снабжены дополнительным усилением для устранения потенциального усиления. провисание двери. К таким типам проемов относятся: главные входы в школы, задние выходы, где может быть сильное воздействие ветра, аудитории, спортивные залы и т.п. Когда требуется установка такого типа, существует метод, позволяющий эффективно и экономично решить эту проблему путем дополнительного усиления стандартных дверных коробок. Спецификация для этого выглядит следующим образом:

Спецификация:

Если требуется высокочастотная подготовка, верхняя петля дверной коробки должна быть снабжена дополнительным усилением, как показано в примере «А» или «В». усиление петли также может быть снабжено дополнительным усилением.

* Подготовка высокочастотных петель может различаться у разных производителей.

Простые каркасно-панельные двери за 30 минут

Пока вы смотрите ситком по телевизору, вы можете по-настоящему повеселиться, создавая прочные двери без суеты.

• Простые рамно-панельные двери за 30 минут

  Каркасно-панельные двери добавят изюминку любому проекту, но не требуют много времени на сборку. Используя простой процесс, описанный здесь, вы можете изготовить великолепные двери для многих применений, включая мебель, шкафы и встроенные элементы. Использование рам ³ ⁄ ₄
  «-толстый приклад с ¹ ⁄ ₄
  панели из различных материалов и шпона. Обычная пила подойдет для этой работы, хотя стопка паза позволяет резать более гладкие шипы.

• Начало работы с хорошо настроенной настольной пилой

  Уделите несколько минут настройке настольной циркулярной пилы, прежде чем резать какие-либо детали проекта. Убедитесь, что направляющие и угловые пазы проходят параллельно лезвию. Прикрепите удлинитель к угловому упору и с помощью чертежного треугольника подровняйте упор к лезвию. Затем зафиксируйте лезвие точно под углом 90° к столешнице. Хорошо, давайте включим секундомер.

• Как определить размеры каркасно-панельной двери

  Чтобы определить размер встроенной двери для определенного проема, сначала вычтите ¹ ⁄ ₈
  » от размера отверстия, позволяющего ¹ ⁄ ₁₆
  » вокруг двери. Затем рассчитайте размеры деталей следующим образом:

  *Длина стойки A равна высоте двери.

  *Длина направляющей B равна ширине двери минус удвоенная ширина стойки C плюс ³ ⁄ ₄
  » на двоих ³ ⁄ ₈
  » шипы.

  *Ширина панели D равна длине B минус ¹ ⁄ ₁₆
  «.

  *Длина панели E чуть меньше длины стойки A минус удвоенная ширина рельса C плюс ³ ⁄ ₄
  «.

• Разрезать перила и стойки по ширине

  Шаг 1

  Рассчитайте размеры двери, используя план, слайд 2. Из ³ ⁄ ₄
  » шток, разорвите весь шток рельса и стойки до ширины С (ширина 2 дюйма на фото). Отрежьте лишний запас на случай, если вы совершите ошибку. См. слайд 3.

  Секреты успеха: Для однородного соответствия цвета и текстуры между частями рамы вырежьте их из одной и той же доски. Техника, которую мы будем использовать позже для нарезания канавок и шипов, требует точного запаса ³ ⁄ ₄
  » толстый, поэтому выравнивайте толщину всей рамы за один раз. Затем воспользуйтесь преимуществом простой сборки этих дверей и выполните оставшиеся шаги до того, как древесина успеет сдвинуться.

• Разрежьте стойки, затем поручни

  Шаг 2

  Прикрепите дистанционный блок рядом с передней частью ограждения с помощью двустороннего скотча и зафиксируйте ограждение там, где расстояние между блоком и лезвием равно длине стойки A. Обрежьте стойки, отрегулируйте упор, и отрежьте рельсы B.

  Секреты успеха: Поскольку заготовка выскальзывает из установленного на упоре распорного блока перед тем, как вы будете резать, опасность отдачи минимальна. Сначала отрежьте самые длинные части рамы (обычно стойки). Почему? Если вы допустили ошибку в измерении, вы можете повторно использовать обрезанный кусок для более коротких рельсов.

• Проверка высоты отвала в металлоломе

  Шаг 3

  Отрегулируйте высоту отвала до ³ ⁄ ₈
  » и установите направляющую так, чтобы лезвие отцентрировалось на краю обрезка рамы. Сделайте пробный пропил и измерьте глубину. Если у вашего лезвия зубья с чередующимся скосом, которые оставляют неровное дно канавки, отшлифуйте его до плоского состояния.

  Успех секреты: Канавки, как показано на слайде 3, можно нарезать за меньшее количество проходов с помощью обычного лезвия, а не лезвия с тонким пропилом. Как только вы доведете до идеала глубину, зафиксируйте высоту лезвия, чтобы обеспечить равномерный рез на каждой детали.Уменьшите разрыв — с помощью вставки для настольной пилы с нулевым зазором 9.0003

• Пробный пропил для ширины канавки

  Этап 4 

  Отодвиньте направляющую от диска примерно ¹ ⁄ ₁₆
  «. Вырежьте один паз в ломе, затем проверните его встык для второго прохода. Измерьте ширину паза и постепенно отодвигайте упор от лезвия, пока два разреза не дадут
  «-широкая канавка. (Каждое движение упора удваивает ширину канавки.)

  Секреты успеха: Измерьте толщину панели перед вырезанием канавок в раме. Фактическая толщина заготовки панели может немного отличаться от ¹ ⁄ ₄
  «, особенно если попробовать некоторые из декоративных панелей. Можно увеличить или уменьшить ширину паза до ¹ ⁄ ₁₆
  » в соответствии с толщиной панели.

• Вырежьте канавки на перекладинах и стойках

  Шаг 5 

  Вырежьте пропил на одном краю стойки или перекладины. Поверните деталь встык и сделайте второй проход, чтобы завершить канавку, как в шаге 4, слайд 7. Повторите оба прохода для оставшихся перекладин и стоек.

  Секреты успеха: Для большей согласованности используйте перьевую доску, как показано на рисунке. Подавайте заготовку по лезвию как можно быстрее, чтобы не прожечь внутреннюю часть канавки, что может снизить прочность клеевого соединения. (Обожженные поверхности плохо впитывают клей.)

• Планируйте свои панели

  Шаг 6 

  Для максимального визуального эффекта располагайте по центру выступающие формы волокон, например узор собора. Чтобы визуализировать окончательный вид, замаскируйте ширину панели, используя две полоски картона, отстоящие друг от друга на ту же ширину, что и панель. При необходимости добавьте еще два куска картона, чтобы отметить верх и низ панели. Затем отметьте область, которую нужно вырезать.

  Секреты успеха: Если на лицевой стороне фанеры есть клеевой шов, избегайте его на панели или центрируйте как элемент рисунка.

• Обрежьте панели по размеру

  Шаг 7

  Используя метки на слайде 9 в качестве ориентира, обрежьте панель по размеру.

  Секреты успеха: Чтобы предотвратить разрыв, используйте горловину с нулевым зазором. Если поперечный отрыв превышает ³ ⁄ ₈ » с краев панели замените или заточите пильный диск.

• Вырежьте пробные шипы из лома

  Шаг 8 

  Установите лезвие с выступом немного шире, чем ³ ⁄ ₈
  «, и увеличьте его до чуть большего, чем ¹ ⁄ ₄
  » высотой. Прикрепите распорный блок, использованный в шаге 2, слайд 5, к передней части упора, затем установите упор, чтобы оставить ³ ⁄ ₈
  » зазор между прокладочным блоком и левой стороной лезвия. Приложите конец обрезка рамы к прокладочному блоку встык, прежде чем делать пазы с каждой стороны.

  Секреты успеха: Чтобы уменьшить износ, используйте вставку с пазовым лезвием с нулевым зазором.

• Пробная установка шипов

  Шаг 9 

  Проверьте посадку шипа в канавке стойки. Если шип слишком толстый, увеличьте высоту лезвия и подрежьте его, пока он не подойдет. Теперь проверьте длину шипа. Чтобы устранить зазоры на дне канавки, отодвиньте упор от лезвия. Чтобы устранить зазоры на плечах шипа, переместите упор ближе к лезвию. Затем нарежьте шипы на концах каждой рейки.

  Секреты успеха: Слишком толстый шип починить легче, чем слишком тонкий. Предусмотрите незначительные различия в ширине канавок, оставив немного лишнего для удаления на следующем шаге.

• Тонкая настройка толщины шипа

  Шаг 10 

  Чтобы уменьшить размер шипа, сделайте шлифовальный блок, прикрепив наждачную бумагу с зернистостью 100 к одной стороне обрезка ДВП. Отшлифуйте, используя одинаковое количество проходов с каждой стороны шипа, чтобы удерживать его по центру.

  Секреты успеха: Это также устраняет незначительные задиры на лезвии плинтуса, обеспечивая более прочное клеевое соединение. Нанося наждачную бумагу только на одну сторону обрезка, вы избегаете повреждения выступов шипа.

• Приклейте и соберите раму

  Этап 11

  Выполните насухо соединения с панелью, чтобы убедиться в правильности размера панели. Затем приклейте по одному шипу на каждую рейку и поместите их на концах стойки. Вставьте панель, приклейте два других шипа рельса и добавьте другую перекладину. Зажмите и проверьте квадратность, измерив по диагонали равные расстояния между углами.

  Секреты успеха: Чтобы не дребезжать незакрепленными панелями, нанесите каплю клея только на центры обеих канавок рельсов.

• Необязательный шаг: Отшлифуйте канавки до плоского состояния

  Если дно канавки выступает из зубьев диска, уменьшите высоту диска примерно ¹ ⁄ ₆₄
  «. Затем прикрепите полоску наждачной бумаги с клейкой основой к краю ⁷ ⁄ ₃₂
  толстый древесноволокнистый лом и используйте его для шлифовки гребней.