Дверной проём в перегородке из гипсокартона

В предыдущей статье мы подробно показали как сконструировать каркас перегородки для последующей обшивки гипсокартоном, показали это на простой ровной стене, без углов и дверей. В той статье мы рассказали об основах технологии возведения перегородок. Но очень часто в перегородку нужно установить дверь. Как правильно и из каких профилей смонтировать дверной проём, чтобы на стыках гипсокартона не появилось трещин, а дверь со временем не просела и не испортила напольное покрытие, мы сейчас и расскажем.

Содержание статьи:

Выбор двери для перегородки

Важные параметры. Выбор двери — это первое, что нужно сделать перед проектировкой перегородки. Ещё до того, как будут производиться расчёты размеров и количества профилей, гипсокартона, нужно понять какую дверь вы хотите видеть в своём помещении. В связи с этим выделим три параметра, от которых зависит выбор профилей:

• Вес дверного полотна
• Толщина дверного блока
• Место установки

Изменение хотя бы одного из них может влиять на выбор комплектующих.

Вес дверного полотна. Уточним, что речь идёт не про вес всей рамы, а только про вес подвижной части двери. Именно от этого параметра и будут строиться все расчёты каркаса перегородки, поскольку дверное полотно в открытом состоянии и создаёт нагрузку на весь каркас, подвергая его деформации. При весе полотна от 30кг и более следует устанавливать усиленные несущие профили. Подробные цифры приведём ниже.

Толщина дверного блока. Чаще всего межкомнатные двери имеют стандартную толщину дверного блока 75мм. Таких дверей большинство. Блок 75мм вы можете устанавливать даже в самую тонкую перегородку с каркасом 50мм и одним слоем ГКЛ, дающих в сумме те же 75мм. В этом случае толщина блока будет совпадать с толщиной перегородки и не понадобится устанавливать доборы. Если же толщина блока больше, то и стена должна быть не тоньше. Дверные блоки межкомнатных дверей не бывают толще 100мм.

Место установки. Одно дело, если это двери из комнаты в комнату, в коридор, санузел, кабинет, двери между офисами. И другое дело дверь в кладовку или гардеробную. В первом случае интенсивность использования будет гораздо выше, чем во втором. Для каждого случая предусмотрен свой вариант каркаса дверного проёма.

Сборка каркаса дверного проёма

Инструмент. Тот же самый, что и для любого каркаса из профилей. Минимальный набор — ножницы по металлу, перфоратор, шуруповёрт, молоток, рулетка, уровень, отвес. Для резки усиленных дверных профилей понадобятся электроножницы или болгарка.

Схема дверного проёма. Для устройства перегородки с дверным проёмом к обычному каркасу следует лишь добавить два вертикальных профиля и горизонтальную перемычку, а фрагмент направляющего профиля на полу и стойки — вырезать.

Схема дверного проёма в перегородке из гипсокартона

1. Стоечный профиль
2. Перемычка

И перемычка, и стойки изготавливаются специальным образом. Ниже будет инструкция.

Шаг стоечных профилей всего каркаса остаётся таким же, как и без проёма. Важно заранее предвидеть как будут крепиться листы гипсокартона и не допустить попадания стыков на линию дверного проёма. Наглядные примеры как нужно и как нельзя делать стыки мы покажем в статье про обшивку каркаса ГКЛ.

Размер дверного проёма. Дверная коробка в проёме будет крепиться на 3-4 анкера или самореза и запениваться по всему периметру. Чтобы сформировать хороший пенный шов, расстояние между коробкой и стенкой дверного проёма должно быть 1-2см. Чтобы было проще рассчитать ширину дверного проёма, за основу возьмём ширину полотна и прибавим 10см. Это и будет размером дверного проёма в каркасе.

Размер проёма в стене = ширина полотна + 10см

Почему прибавлять нужно именно 10см? В этом случае с каждой стороны полотна мы имеем по 5см до стены. Это хорошо видно на горизонтальном разрезе дверного блока.

Дверной блок в разрезе, вид сверху

1. Дверное полотно
2. Дверная коробка
3. Пенный шов
4. Стена

Из 5см с каждой стороны по 3см будет занимать дверная коробка и по 2см пенный шов. Поэтому в первую очередь нужно определиться с шириной дверного полотна, а уж потом прибавить 10см, чтобы разметить дверной проём в каркасе. В нашем примере ширина полотна 80см, значит дверной проём в стене должен быть 90см.

Разметка под дверной проём. Заострять внимание на всех нюансах сборки каркаса перегородки мы не будем, остановимся только на деталях, касающихся дверного проёма.

Определите заранее где будет располагаться дверь, учитывайте как будет обставлена комната, где будет находиться шкаф, в какую сторону будет открываться дверь, где будет выключатель.

Разметка под дверной проём

Когда оптимальное положение двери определено, можно сделать разметку с учётом будущего проёма.

Монтаж направляющего профиля. Режем на две части нижний профиль и закрепляем дюбель-гвоздями.

Монтаж направляющего профиля с учётом дверного проёма

В месте дверного проёма у направляющего профиля на полу будет разрыв, наверху профиль остаётся цельным, без изменений.

Монтаж стоечного профиля. Собираем каркас из вертикальных стоек.

Монтаж вертикальных стоек проёма

Профили, формирующие дверной проём, могут быть как усиленными, так и обычными, собранными из двух стандартных.

Монтаж перемычки. В последнюю очередь устанавливается горизонтальная перемычка дверного проёма, а за ней и вертикальная короткая стойка над дверью.

Монтаж перемычки дверного проёма

Перемычка вырезается только после того, как установлены все вертикальные профили. На этом каркас перегородки с дверным проёмом готов. Подробнее остановимся на изготовлении стоек и перемычки.

Выбор профилей для дверной коробки

Варианты профилей. В начале статьи мы уже говорили, что вес дверного полотна очень важный параметр, который определяет из каких стоек формировать дверной проём. Здесь есть два варианта:

• Стандартный CW-профиль
• Усиленный UA-профиль

Максимальная нагрузка. Стойки, собранные из стандартных CW-профилей выдерживают значительно меньшую нагрузку в сравнении с усиленными UA-профилями. Сравните сами.

Максимальный вес дверного полотна с CW-профилем:

• CW-50 (ПС-50) — не более 30кг
• CW-75 (ПС-75) — не более 49кг
• CW-100 (ПС-100) — не более 40кг

Максимальный вес дверного полотна с UA-профилем:

• UA-50 — не более 50кг
• UA-75 — не более 75кг
• UA-100 — не более 100кг

Данные взяты из официальной документации Knauf. При этом ни о каком усилении стоек деревянными брусками речи в ней не идёт.

Дверной проём из CW-профилей. Если вес двери 15-16кг и это дверь в кладовку, вполне допустимо установить её на стандартные стоечные профили. Для этого вырезаем 4 стойки нужной длины и из двух собираем одну, вставляя друг в друга так, чтобы получилась квадратная труба.

Стойка из двух CW-профилей для дверного проёма

Скрепить профили между собой и с каркасом можно просекателем или саморезами, но последние обязательно выкрутить при обшивке листами гипсокартона — на лицевой стороне не должно быть ни одной выпуклой шляпки.

Под шурупами LN, в соответствии с документацией Knauf, подразумеваются саморезы с цилиндрической головкой или с пресс-шайбой, с острым концом и размером 3,5х9мм или 3,5х11мм.

По документации Knauf, такие стойки выдержат дверной блок с полотном весом до 30кг. Разумеется, стоит создать небольшой запас прочности. К примеру, если полотно весит 27кг, имеет смысл заменить стойки из профиля CW-50 на усиленный профиль UA-50. Такая замена в ближайшие 20 лет исключит появление проблем с перегородкой.

Нарушение технологии. Если установить дверь большего веса, чем могут выдержать стойки, рано или поздно возникнут следующие проблемы: пойдут трещины на стыках ГКЛ, дверь просядет и станет царапать пол.

Усиление стойки брусом. Часто бывает так, что в маленьких городах сложно найти в продаже усиленный UA-профиль для дверных проёмов. Ехать за ним в ближайший большой город или заказывать издалека с доставкой и долго, и дорого. Если дверное полотно по весу приближается к 30кг или даже больше, то в качестве крайней меры в данной ситуации можно использовать деревянный брус.

Такой технологии нет в официальной документации, однако мастера, в виду отсутствия усиленных профилей, вынуждены проявлять смекалку, используя то, что есть в наличии. Для этого нам понадобится:

• Деревянный брус — 2шт
• Металлические уголки — 4шт

Размеры сечения бруса должны быть на 5-10мм меньше размеров стойки. Например, для стойки 75х50мм брус должен быть 70х45мм. Длина равна стойкам. Уголок следует подобрать толщиной 2мм и шириной, соответствующей направляющему профилю. Для нашего примера 70мм будет достаточно.

Суть метода проста — в стойку из обычного стоечного профиля внутрь вставляется деревянный брус толщиной 40-45мм и шириной на 5-10мм меньше ширины стойки. Выше мы показывали как сделать такую стойку, с брусом внутри она будет выглядеть так:

Дверная стойка из двух CW-профилей, усиленная деревянным брусом

Дальнейшая установка аналогична установке UA-профиля — уголки с помощью анкеров крепятся к полу и потолку, а к уголкам и сама стойка с брусом. Очень важно с помощью металлических уголков передать всю нагрузку бетонному основанию и, напротив, снять с каркаса. Без уголков усиление стойки брусом не имеет смысла.

Изготовление перемычки

Перемычка вырезается из направляющего профиля. Нужно замерить расстояние между стойками дверного проёма и прибавить по 10см с каждой стороны. В результате должна получиться такая заготовка с разметкой:

Заготовка перемычки дверного проёма

Пунктиром обозначены линии реза. Режутся только обе боковые стенки до угла, спинка остаётся целой. В интернете в видеороликах вы можете видеть, как мастера режут профиль под прямым углом, но это не правильно, резать нужно только под углом 45 градусов.

После этого отгибаем края профиля буквой «П» и устанавливаем в проём двери между стойками.

Правильная установка перемычки в дверной проём

После установки на нужную высоту перемычка прикрепляется просекателем. Никаких закладных из бруса не требуется, поскольку перемычка не принимает на себя нагрузку двери.

После того, как выполнены все работы по монтажу каркаса с дверным проёмом, следует сделать звукоизоляцию, обшивку гипсокартоном, шпаклёвку швов, покраску или поклейку обоев. Сам дверной блок в перегородку устанавливается в последнюю очередь.

Евгений Романенко

Поделиться:

Похожие статьи:

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

В наше время строительный материал гипсокартон (или гипокартонный лист, ГКЛ) находится на вершине своей популярности. Где только не применяется этот отделочный материал: в строительстве перегородок, выравнивании и утеплении стен, монтаже многоуровневых потолков.

Конструкция перегородки из гипсокартона

Этот легкий для использования и дешевый материал может быть даже влагостойким и использоваться в ванной комнате, на кухне. Стены из ГКЛ не нужно ровнять, а дверной проем можно выполнить в любой форме. Только в стене из гипсокартона можно сделать легко арочный проем. Двери в гипсокартонном проеме устанавливаются очень просто, только вот придется выбирать конструкции дверного полотна полегче. А что, если попробовать сделать дверное полотно из ГКЛ своими руками?

Если посмотреть на фото в интернете, где выложены разнообразные сооружения из гипсового полотна, то теоретически можно сделать из гипсокартона любое самостоятельное сооружение, даже шкаф, просто нужно соблюдать все особенности работы с этим популярным материалом. Процесс создания любого самостоятельного изделия из гипсокартона заключается в следующей последовательности: создание каркаса и обшивка его материалом.

Выбираем место

Перед тем, как планировать размеры нашей двери, нужно запланировать дверной проем.

Правильно оформленный проем для установки дверей – это усиленный профиль или же использованный деревянный брус, который может усилить пространство вокруг проема, см. фото.

• Для начала определитесь с местом, где будет располагаться дверная конструкция, и установите дверной проем.
• Для создания любого сооружения из полотна гипсокартона обязательным считается использование металлических профилей. Только так можно сделать жесткий каркас для любой конструкции.

Собираем дверное полотно из гипсокартонного листа

После того, как мы определились с размерами конструкции нашего дверного полотна, выбираем отделочные листы из гипсокартона для монтажа; идеально подойдет материал толщиной 9,5 и 12,5, он самый универсальный и востребованный.

Размер листа не имеет значения, можно использовать даже приличные остатки для обшивки сооружения, стыки все равно шпаклюются.

Сооружение каркасного основания

Обычно для основания применяется профиль UD размером 50х25 мм, он неширокий, следовательно, конструкция получится легкой.

Используя заранее созданный план-схему со всеми расчетами, приступайте к нарезке профилей. Интересное видео по этой теме можно посмотреть в интернете. В установке обрешетки основания используем перемычки на стоечный профиль, монтируем с помощью шуруповерта чаще, конструкция будет жестче. Иногда в местах крепления петель на двери потребуется усилить каркасное основание с помощью небольших брусков из дерева.

Обшивка обрешетки

1. Для отделки каркасного основания этим современным материалом потребуется столярный нож, ножовка или электролобзик. С их помощью будем резать листы гипсокартонного полотна. Если края изделия получается неровными можно обработать их кромочным рубанком.
2. Для создания ровной линии специалисты используют рейсшину. Лист гипсокартона ложится на край стола, а линия, по которой будет обрезаться материал должна выступать за границу стола. Просто ударьте по выступающему концу ладонью, и лист переломится по ровной линии. Неразорванной останется бумажное покрытие, но его можно подрезать ножницами.

Зашивать листы будем с помощью саморезов 25 мм, вся работа дрелью должна выполняться очень аккуратно, так как хрупкий материал можно повредить.

3. Идеальной поверхности можно добиться, если использовать армирующую бумагу, металлический уголок или штукатурную сетку. Обшивать дверное полотно нужно с двух сторон.
4. Все углы будущей двери обязательно укрепляем перфорированным уголком, сажая его на гипсовую шпаклевку. Такой уголок нужен, чтобы избежать повреждения при закрывании дверей, поверхность и получить более качественный и более привлекательный вид поверхности. Тем более, это облегчит нашу работу перед окончательной отделкой. На угол наносится шпаклевка, вымеряется уголок и режется по размеру.
5. Прижимаем уголок к нанесенной шпаклевке, а ее излишки убираем.

Грунтовка изделия

1. После того, как перфорированный уголок подсохнет, приступаем к финишной отделке изделия грунтовке поверхности. Для заделывания стыков идеально подойдет сетка-серпянка. Иногда допускается ее установка в два слоя.
2. После высыхания грунтовки, поверхность ошкуривается.
3. Перед тем, как устанавливать дверь, нужно прикрутить саморезами петли и выполнить покраску полотна.
4. Декорировать поверхность из гипсокартона можно с помощью плитки, мозаики, а можно ограничиться просто покраской.

Рубрикатор

Подбор по цвету

Зебрано

Орегано

Махагон

Анегри

Вишня

Миланский орех

Итальянск. орех

Красное дерево

Беленый дуб

Венге

Белые

Черные

Серые

Светлые

Ольха

Последние статьи

. ..

…

…

…

…

Как вырезать вокруг дверного проема при установке гипсокартона | Главная Направляющие

By Glenda Taylor

Панели гипсокартона имеют размер, соответствующий стандартному каркасу стены, и простираются от центра одной стойки до центра другой стойки. В типичном доме в каждой комнате есть хотя бы один дверной проем, а в некоторых — несколько дверных проемов. Хотя можно измерить и вырезать панели из гипсокартона перед их установкой вокруг дверного проема, это отнимает много времени и не так точно, как вырезание дверного проема после того, как гипсокартон установлен.

Обрезка верхней панели

1. Установите целый лист гипсокартона горизонтально вверху стены, полностью закрывая верхнюю часть дверного проема.

2. Прикрепите панель тем же способом, что и остальные гипсокартонные панели. Как правило, это включает в себя вставку шурупа для гипсокартона через гипсокартон в шпильку через каждые 8 ​​дюймов на швах и каждые 12 дюймов в центре панели.

3. Вставьте дополнительные винты, по одному через каждые 8 ​​дюймов, в шпильки, обрамляющие черновое отверстие дверного проема. Винты должны располагаться как можно ближе к центру шпилек.

4. Утка под гипсокартонной панелью с другой стороны стены. С этой точки зрения вы можете четко видеть как дверной проем, так и заднюю сторону панели из гипсокартона.

5. Разрежьте гипсокартон, используя внутреннюю часть дверного проема в качестве направляющей. Используйте острый канцелярский нож и прорежьте панель гипсокартона примерно наполовину со всех трех сторон, обрамленных дверным проемом.

6. Вбейте два гвоздя в тыльную сторону гипсокартонной панели — по одному в каждом верхнем углу, где сходятся только что прорезанные линии. Размер гвоздя не имеет значения, но гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы выступать с другой стороны гипсокартона.

7. Вернитесь на другую сторону и найдите два гвоздя. Зацепите конец меловой линии в нижней части гипсокартонной панели прямо под одним из гвоздей и протяните меловую линию прямо вверх, обвивая ее вокруг гвоздя, перекидывая ее на другой гвоздь, а затем на дно гипсокартона. Защелкните все три стороны меловой линии, чтобы перенести направляющие для резки на поверхность гипсокартона.

8. Разрежьте лицевую сторону гипсокартонной панели канцелярским ножом, используя меловые линии в качестве направляющих. В этот момент панель почти прорезана, и вы можете слегка постучать по ней рукой, чтобы сместить внутреннюю часть. 9№ 0003

9. Сгладьте обрезанные края гипсокартонной панели ручным рашпилем для гипсокартона. Теперь вы готовы установить нижнюю панель из гипсокартона.

Обрезка нижней панели

1. Расположите нижнюю панель гипсокартона в шахматном порядке так, чтобы одна сторона панели выступала в дверной проем. Это означает, что швы на нижней панели не будут совпадать с теми же шпильками, что и швы на верхней панели. Устанавливайте по одной нижней боковой панели.

2. Прикрепите нижнюю панель, как и раньше, и вставьте шурупы для гипсокартона через каждые 8 ​​дюймов в стойку дверного проема, точно так же, как вы делали это для верхней панели.

3. Подойдите к задней стороне дверного проема и используйте универсальный нож, чтобы разрезать панель, используя дверную раму в качестве направляющей. Разрежьте панель хотя бы наполовину.

4. Возьмитесь за край панели и с силой прижмите ее к лицевой стороне панели. Гипсокартон треснет вдоль разреза, но лицевая бумага все еще будет удерживать две секции вместе.

5. Держите отрезанную секцию гипсокартона под углом 90 градусов к лицевой стороне панели и проведите канцелярским ножом по складке, чтобы разделить две части.

6. Установите и обрежьте нижнюю гипсокартонную панель с другой стороны двери, используя тот же метод.

Наконечники

• Стандартный дверной косяк подходит для стенового каркаса размером 2 на 4 дюйма с добавлением гипсокартонных панелей ½ дюйма. Если вы устанавливаете более толстый гипсокартон, вам нужно будет установить дверные накладки на косяк.

Предупреждения

• Старайтесь не заканчивать верхнюю панель гипсокартона где-либо в центре двери или вдоль края рамы дверного проема. Любой тип усадки приведет к растрескиванию швов гипсокартона в этой области в первую очередь. Установка цельной панели поверх дверного проема снижает риск появления трещин в этих местах.

Писатель Биография

Гленда Тейлор работает подрядчиком и штатным писателем, специализирующимся на написании строительных материалов. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, еде и напитках и о домашних животных. Ее образование включает в себя маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Обшивка двери без корпуса | JLC Online

В течение последних 18 месяцев моя компания , New Dimension Construction, участвовала в реконструкции дома в стиле модерн середины века площадью 3800 квадратных футов в Райнбеке, штат Нью-Йорк. к оригинальному стилю дома, а именно чистым и простым линиям (особенно в отношении внутренней отделки), и все более распространенным экологически безопасным удобствам, таким как 85-панельная солнечная батарея на главной крыше, геотермальное отопление и охлаждение, а также земляная крыша. на отдельном домике у бассейна.

В этой статье я сосредоточусь на установке межкомнатных дверей с петлями встык, процесс, больше похожий на сборку стальных дверных коробок, используемых в коммерческих зданиях, чем на типичную установку (и обрезку) деревянных межкомнатных дверей в жилых домах. работай.

Жесткие допуски
В планах архитектора предусматривалась деревянная отделка дверей и окон в современном стиле, где край гипсокартона у шероховатого проема закрывался бы всего на 1/2 дюйма вместо традиционной отделки наличников. Было показано, что для внутренних дверей ответные части 1/2 дюйма должны быть встроены в дверные рамы, а для окон (и наружных дверей) должны быть встроены в удлинения косяка. Эти «безрамные» двери и окна потребуют точного обрамления и установки гипсокартона во всех черновых проемах, а также тщательной отделки.

Вместо традиционной отделки корпуса по задумке архитектора была установлена ​​деревянная дверная коробка в стиле модерн со встроенным возвратом 1/2 дюйма.

Рамы фрезерованные. С дверями мы ненадолго обдумывали идею разделить раму пополам, чтобы установить ее с любой стороны стены (закрывая крепления под примененным дверным упором). Вместо этого мы решили фрезеровать дверные рамы в форме буквы C с отдельным дверным упором. С-образный профиль потребовал бы от нас установки внутренних дверных коробок по частям — сначала со стороны петель, затем с головкой и, наконец, со стороны запора — аналогично тому, как собираются дверные коробки из стали, предназначенной для разборки.

Мы связались с компанией Clancy Woodworking из Кента, штат Коннектикут. В ее мастерской для фрезеровки дверных коробок и упоров использовалась формовочная машина и настольная пила. Мы рассудили, что точность его машин будет быстрее и дешевле, чем если бы наша бригада фрезеровала заготовку.

Для рамы Клэнси сделал вырез глубиной 1/2 дюйма и шириной 4 13/16 дюйма в топольовой ложе толщиной 5/4 дюйма и шириной 6 1/4 дюйма — 4 13 / 16-дюймовое измерение, представляющее размер горловины рамы, и 1/2 дюйма, представляющее возврат трима. Мы попросили, чтобы горловина была на 1/16 дюйма шире, чем ширина стеновой сборки в 4 3/4 дюйма, чтобы учесть различия в каркасе стены 2 на стену и гипсокартоне толщиной 5/8 дюйма, а также облегчить скольжение рамы поверх. грубое открытие.

Для применяемых дверных упоров Клэнси сделал паз, чтобы получить наш «Т-образный» упор. Мы попросили компанию фрезеровать материал упора на 3/32 дюйма уже, чем паз в раме, чтобы обеспечить микрорегулировку выравнивания двери до упора.

Дверная коробка и упорные материалы из тополя были фрезерованы в стороннем деревообрабатывающем цехе.

Заполнение грубых отверстий. Из-за небольшой погрешности, связанной с установкой двери, нам нужно было обрамить наши черновые проемы как можно более прямо и точно. Мы установили домкратные шпильки LSL, установили прокладки на обрамление и при необходимости добавили горизонтальные двойные блоки в отсеках каркаса между нашими сдвоенными шпильками домкрата и соседними обычными шпильками (для предотвращения прогиба).

Кроме того, чтобы предотвратить возможную усадку или деформацию в период между обрамлением и установкой двери, мы заполнили черновой проем 1 шт. Эта 3/4-дюймовая прокладка служила в качестве подушки, хотя и небольшой, для точной резки гипсокартона с минимальным возвратом 1/2 дюйма. По нашему опыту, производители гипсокартона обычно не тратят много времени на вырезание вокруг проемов — установка 1-by вынуждает их вставлять 5/8-дюймовый гипсокартон «длинно» в проем. Это позволило нам снять припуск 1-by и обточить его до нужной нам толщины, переустановить его, а затем идеально закрепить гипсокартон Rotozip до окончательного грубого отверстия с набивкой. Мы закончили тем, что строгали 1 на 1 шт. до толщины от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма, чтобы получить желаемые грубые отверстия.

Каждое черновое отверстие было обрамлено домкратными шпильками LSL и дополнено штоком 1 на 1, чтобы гипсокартон мог проходить «длинно» в отверстие (слева, справа).

Прокладка 1 by позже была удалена, обстругана по мере необходимости и переустановлена ​​​​перед гипсокартоном. На фото ведущий плотник Райан Лабренц указывает на запланированный край гипсокартона.

Установка двери
В хорошую погоду мы установили наши рабочие столы на улице. Работая с одной дверью за раз, мы сначала измерили грубый проем и по индивидуальному заказу вырезали длину косяка и головки, которая лишь незначительно отличалась благодаря точной компоновке, которую мы сделали заранее. 5/4-дюймовые рамы из тополя и дверные упоры прибыли на место в связках, и мы вырезали верхние части из более длинных запасов.

Для начала нам нужно было вырезать головную часть, чтобы собрать раму. Мы выровняли отфрезерованную дверную головку и части рамы косяка и отметили область, которую нужно удалить. Мы сделали надрезы на верхней части с помощью многофункционального инструмента, что позволило нам подогнать ножки 1/2-дюймовых возвратов по ширине стены.

Головной убор надевается на косяки. Автор высушил голову и косяк приклада и отметил материал, который нужно удалить (слева). Плотник Эд Брэди использовал многофункциональный инструмент, чтобы вырезать материал на головной части, чтобы создать возврат 1/2 дюйма, что позволило бы ей скользить по стене (справа).

После размещения одной из 100-фунтовых дверных плит толщиной 1 3/4 дюйма вертикально на боку в изготовленных на заказ дверных подставках мы разметили места расположения угловых врезных петель Baldwin площадью 4 дюйма на двери, используя комплект стыковых шаблонов петли Porter-Cable.

Затем мы перенесли шаблон на косяк на нашем рабочем столе. Там мы выровняли шаблон по разным калибровочным линиям, чтобы учесть расстояние между головкой косяка и дверью, затем установили шаблон на место и обработали дверной косяк.

С помощью угловой стамески, входящей в набор шаблонов, мы выровняли места расположения петель на косяке и дверной плите. Затем мы предварительно просверлили отверстия для винтов в местах расположения петель и прикрепили петли к дверному косяку с помощью поставляемых производителем винтов. Затем мы прикрепили дверную раму со стороны петель к двери, затем обрезали винты (длиной около 3/8 дюйма) заподлицо с задней частью дверной рамы, используя аккумуляторную угловую шлифовальную машину с отрезным кругом.

С дверью, установленной вертикально на боку в изготовленных на заказ дверных подставках, места расположения петель были размечены с помощью комплекта шаблонов для стыков петель Porter-Cable (слева). Угловое долото выровняло места расположения петель (вверху справа). После предварительного сверления отверстий для шурупов автор прикрепил петли к дверному косяку с помощью поставляемых производителем шурупов (внизу справа).

Автор устанавливает дверные петли на фрезерованную дверную коробку со стороны петель (слева) и крепит коробку к двери (справа).

Винты (длиной около 3/8 дюйма) были срезаны заподлицо с задней частью дверной рамы с помощью беспроводной угловой шлифовальной машины с отрезным кругом (слева, справа). (После установки один винт на каждой петле позже заменяется винтом длиной 3 дюйма, ввернутым в раму.)

Крепление рам. Сначала мы установили дверную раму со стороны петель. Используя систему дверных шпилек, мы установили 100-фунтовую дверь и прикрепили дверной косяк на место без помощи рук. Мы приобрели эти удобные инструменты для установки дверей в JLC Live несколько лет назад, и эти подвижные опоры (продаются парами для обслуживания одной двери) оказались неоценимыми.

Чтобы прикрепить дверной косяк к раме, мы предварительно просверлили отверстия в пазу с пазом для применяемого упора, затем закрепили сторону петель тремя винтами с плоской головкой со звездочкой длиной 2 1/2 дюйма вверху, посередине. , и дно. Мы проверили уровень, затем перешли к дверной головке.

Работая внутри, автор и Брейди устанавливают дверь и раму на место без помощи рук, используя пару дверных шпилек (слева). Брейди устанавливает раму со стороны петель с помощью трех винтов длиной 2 1/2 дюйма сверху, посередине и снизу (справа).

Мы вставили головную часть на место, затем установили запорный косяк. Мы удалили пару дверных шпилек, затем предварительно просверлили и прикрепили сверху через головку толщиной 1 1/4 дюйма к нижней части косяка, под небольшим углом, с отделкой звездочкой длиной 2 1/2 дюйма. винты. Мы закрепили передние и боковые косяки тремя винтами с плоской головкой со звездообразным приводом длиной 2 1/2 дюйма.

Затем Брейди устанавливает верхнюю часть.

Запорная часть устанавливается последней (слева). Соединения коллектора и косяка крепятся сверху с помощью отделочных винтов длиной 2 1/2 дюйма (справа).

Дверные упоры. Как упоминалось ранее, мы вырезали дверные упоры на 3/32 дюйма уже, чем паз в раме, чтобы можно было микрорегулировать выравнивание дверного упора. Мы измерили и вырезали материал дверного упора, начиная с головы. Мы закрепили его на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей 18-го калибра. Затем мы проверили выравнивание двери по отношению к раме, чтобы убедиться, что дверь находится на одном уровне с рамой, прежде чем перейти к упорам косяка.