Инструмент для шлифовки стен и потолков

Такая работа, как шлифование стен или потолка должны выполняться максимально тщательно и аккуратно. Сделать это именно таким образом поможет правильно подобранный инструмент для шлифовки стен и потолков, который предстоит либо приобрести, либо взять напрокат. От качества инструментария напрямую зависит итоговый результат и его подобру необходимо уделить достаточно внимания.

Виды приспособлений

Несмотря на то, что в процессе шлифования принимает участие очень много разного инструмента, главнейшую роль занимает именно тот, которым будет осуществляться шлифовка. Это могут быть приспособления двух типов:

• Для ручной шлифовки.
• Механизированные устройства.

Первые более доступны по цене и не требуют практически никаких навыков работы – научиться можно прямо в процессе, либо потренировавшись перед началом шлифования. В тоже время механическое приспособление для шлифовки стен или потолков требует определенных навыков обращения и больше подходит для опытных мастеров.

При этом, ручным способом лучше обрабатывать не слишком большие площади, так как в процессе руки сильно устают, особенно при операциях с перекрытиями и в результате можно допустить массу ошибок. Для больших плоскостей намного лучше подойдет электрическая шлифовальная машинка.

Ручной способ

Наиболее доступный по причине дешевого инструмента и возможности осуществить задуманное даже не имея подобного опыта, ручной метод шлифования очень популярен. Для того, чтобы сделать гладкими стены или перекрытия понадобится:

• Кисть для очистки поверхности от пыли, с мягким ворсом.
• Терка для сетки или наждачки с зажимом, чтобы их крепить, а также запас сеток или наждачной бумаги.
• Лампа или прожектор, чтобы освещать рабочую плоскость.
• Шпатель или нож для срезания небольших бугорков и неровностей.

Помимо этого, необходимо обеспечить безопасность органам дыхания и глазам – приобрести респиратор и защитные очки, а также подготовить одежду, в которой предстоит работать. Сам же процесс несложен: круговыми или спиральными движениями, с небольшим нажимом, затирается вся обрабатываемая поверхность. Не стоит стараться сразу сделать большой участок – можно допустить ошибки или испортить уже гладкую плоскость в спешке.

Важно: установите источник света таким образом, чтобы он освещал рабочую область сбоку. Так будут видны все неровности. Почаще удаляйте пыль с инструмента и поверхности, чтобы не допустить образования задиров.

Если используется наждачка, то во время работы она может начать проскальзывать. Это – верный признак того, что ее пора сменить на новую. Использовать и дальше такой инструмент не стоит – эффективность шлифовки значительно снизится, а скопившаяся в абразивном покрытии пыль будет царапать гладкие участки плоскости.

Механический способ

Если шлифовка стен и потолков будет механизированная, то весь процесс займет гораздо меньше времени. Однако, выбору инструмента стоит уделить самое пристальное внимание – от его качества зависит конечный результат и производительность. Здесь очень важно правильно выбрать шлифовальную машинку:

• Для работ с перекрытиями лучше подойдет машинка с насадкой, создающей эффект присасывания к плоскости. Из-за этого эффекта, шлифовка потолка подобной шлифмашинкой потребует меньше усилий, так как ее легче держать на весу. Есть машинки на длинной штанге, также упрощающие работу – нет необходимости использовать стремянку.
• Со стенами лучше работать плоскошлифовальной машиной с большой рабочей частью. Скорость возрастает очень существенно, а держать такой инструмент придется не над собой, что существенно легче. Единственное, о чем стоит помнить – углы и стыки лучше обработать вручную, чтобы не повредить соседние поверхности.

Кроме того, существует несколько разновидностей таких машинок, отличающихся принципом работы: эксцентриковые, ленточные, орбитальные и вибрационные. Для снятия толстого слоя покрытия лучше использовать ленточное устройство, орбитальные машины не позволят обработать углы, а вибрационные устройства, как и эксцентриковые можно назвать универсальными.

Принцип выполнения работ такой же, как и при работе ручным инструментом – те же движения по кругу или спирали и такие же правила: не браться сразу за большой участок, а прикладываемое усилие должно быть постоянным. Для обработки сложных по форме или криволинейных поверхности лучше выбрать эксцентриковые устройства.

Правильно подобранный инструмент может стать залогом хорошего результата. При этом, небольшие по площади поверхности можно обработать ручным инструментом, а для больших по площади стен и потолков идеальным выбором станет машинка для шлифования.

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Содержание

1. Инструмент для шлифования шпатлевки
2. «Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой
3. Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»
4. Техника шлифования шпатлевки
5. Контроль ровности
6. Контроль с помощью проявочных покрытий
7. Контроль на ощупь
8. Резюме
9. Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента.  Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

Резюме

• Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
• Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
• Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
• Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
• При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
• Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Все продукты — Поллардуотер

категория

• Насосы (4792)
• Насосы (4792)
• Инструменты (3745)
• Инструменты (3745)
• Безопасность и безопасность (2959)
• Безопасность и безопасность (2959)
• Клапаны (1137)
• Клапаны (1137)
• Манометры и термометры (769)
• Манометры и термометры (769)
• Фитинги для труб (689)
• Фитинги для труб (689)
• метров (684)
• метров (684)
• Дворник (454)
• Дворник (454)
• Противопожарные и производственные изделия (314)
• Противопожарные и производственные изделия (314)
• Отливки и чугунные коробки, рамы и крышки (238)
• Отливки и чугунные коробки, рамы и крышки (238)
• Принадлежности для бассейнов и спа (57)
• Принадлежности для бассейнов и спа (57)

Показать больше уточнений

Показать больше уточнений

марка

• Поллардуотер (640)

• Поллардуотер (640)

• ЛМИ (525)

• ЛМИ (525)

• Пульсафидер (449)

• Пульсафидер (449)

• ТРОСТЬ (332)

• ТРОСТЬ (332)

• Сине-Уайт Индастриз (326)

• Сине-Уайт Индастриз (326)

• Радианы (292)

• Радианы (292)

• АМТ (273)

• АМТ (273)

• РИДЖИД (249)

• РИДЖИД (249)

• Иваки Валхем (147)

• Иваки Валхем (147)

• Резина Тингли (116)

• Резина Тингли (116)

• ФНВ® (84)

• ФНВ® (84)

Показать больше уточнений

Показать больше уточнений

• Аэрация

• Биоаугментация и химикаты

• Графики

• Химическое сырье

• Системы сбора

• Дехлорирование

• Электрика

• Техническое обслуживание объекта

• Фильтрация

• Расходомер

• Давление потока

• Датчики

• Шланг

• Гидрант

• Гидрантные счетчики

• Лаборатория

• Уровень

• Утечка и обнаружение

• Труба

• Заглушки

• Насосы

• Справочный центр

• Безопасность

• Отбор проб

• Цистерны

• Инструменты

• Клапаны

10 причин, по которым каждому мастеру нужен шпатель

1.

Вы вешаете гипсокартон

1/10

Это может быть более очевидным применением, но сложно зачерпнуть нужное количество компаунда широким ножом для ленты. Чаще всего вы оставляете капли на стене. Упростите процесс, переключившись на 4-дюймовый суставной нож. Это лучший выбор для первоначального нанесения грязи, заполнения отверстий от гвоздей и приклеивания бумажной ленты во внутренних углах. Гибкость суставного ножа SuperFlexx из нержавеющей стали обеспечивает легкое и гладкое нанесение смеси. Доступен в HYDE; $10,67

hydetools.com

2. Ваш широкий скребок не подходит для узких мест

2/10

При удалении краски с молдингов, мебели или труднодоступных мест на подоконниках и лестницах возьмите в ящике с инструментами 2-дюймовый шпатель. Этот размер может легко использоваться в качестве скребка в узких местах, где большие скребки и ножи просто не подходят. (Для достижения наилучших результатов держите нож под углом 30 градусов к очищаемой поверхности. ) И поскольку ваша модель SuperFlexx не заржавеет при многократном использовании или после воздействия воды во время очистки и химических средств для удаления, она будет по-прежнему остается вашим лучшим выбором для многих других ремонтных работ по дому. Доступен в HYDE; 6,02 $

fotosearch.com

3. Ваши обои готовы к снятию

3/10

Большие скребки хорошо подходят для удаления обоев с больших участков стены, но попытка удалить старые обои между дверной коробкой и углом может оказаться кошмаром. Решение? 3-дюймовый шарнирный нож SuperFlexx из нержавеющей стали. Он аккуратно проскальзывает под отклеенные обои, так что вы можете легко его снять. Не забудьте надлежащим образом обработать обои раствором для удаления и работайте осторожно, чтобы не поцарапать гипсокартон под ними. Доступен в HYDE; $7,60

hydetools.com

Реклама

4. Вы только что снесли стену галереи

4/10

Легкая и легко маскируемая, шпаклевка творит чудеса, заполняя дыры от гвоздей, оставленные гобеленами. Чтобы нанести шпаклевку, возьмите 2-дюймовый шпатель, возьмите небольшой шарик и нанесите его прямо на отверстие, слегка надавливая, чтобы заполнить его — шпателем SuperFlexx такого размера легче всего управлять для этой крошечной работы. Поверните лезвие чистой стороной, чтобы соскоблить излишки, затем дайте высохнуть, прежде чем шлифовать и закрашивать. Доступен в HYDE; 6,02 $

hydetools.com

5. Вы удаляете старый раствор или герметизируете

5/10

Хитрость в удалении раскрошившейся старой затирки между плитками или герметизации вокруг ванны? Инструмент с нужной гибкостью — и именно в этой области 1-1/2-дюймовый шпатель SuperFlexx сияет. Держите гибкое лезвие из нержавеющей стали под углом 20 градусов, чтобы оно скользило прямо под краем цементного раствора. Доступен в HYDE; $5,53 902:30

hydetools.com

6. Ваша облицованная плиткой стена нуждается в небольшом ремонте

6/10

Если вам нужно заменить только одну или две незакрепленные плитки, вытаскивание дрели и лопастного миксера может оказаться более трудоемким делом, чем собственно ремонт. Вместо этого вы можете положиться на 2-дюймовый шпатель SuperFlexx из нержавеющей стали в качестве замены — он прочный, долговечный и не подвержен ржавчине. Используя маленькое пластиковое ведро, смешайте разбавитель в соответствии с указаниями на упаковке; перемешайте и дайте застыть перед нанесением. Протрите лезвие после перемешивания, чтобы предотвратить высыхание кусочков раствора. Доступен в HYDE; 6,02 $

fotosearch.com

Реклама

7. Вы хотите сохранить старый плинтус

7/10

Стандартной практикой является использование монтировки при снятии плинтуса со стены перед заменой пола, но не всегда практично при самостоятельном использовании. Когда плинтус плотно прилегает к стене, вы можете в конечном итоге сломать его и выдолбить гипсокартон. 3-дюймовый шпатель поможет защитить стену от повреждений. Просто сначала ослабьте плинтус, вставив за него нож SuperFlexx и вытащив его достаточно далеко, чтобы вставить монтировку. Доступен в HYDE; $7,60

hydetools.com

8. Ваш пистолет для герметика сломался до окончания работы

8/10

Это случается с лучшими мастерами: во время нанесения клея сломался пистолет для герметика. Не бойся! Проявив немного изобретательности и 2-дюймовый шпатель, вы сможете завершить начатое. Просто отрежьте конец клеевого тюбика и используйте небольшой нож SuperFlexx, чтобы вычерпать и нанести клей непосредственно на панель или молдинг. Доступен в HYDE; 6,02 $

fotosearch.com

9. Ваше окно заперто

9/10

Несмотря на то, что в прошлом году ваше окно свободно открывалось, возможно, старые слои краски затвердели за зиму, и окно застряло как раз в тот момент, когда вы хотите подышать свежим воздухом. Введите 2-дюймовый шпатель SuperFlexx. Поместите инструмент из нержавеющей стали между рамой и створкой и проведите кончиком лезвия вдоль трещины, чтобы сломать лакокрасочное покрытие. Как только окно откроется, слегка постучите лезвием между створкой и боковым косяком, чтобы удалить лишний мусор и облегчить открывание в течение всего сезона. Доступен в HYDE; 6,02 $

fotosearch.com

Реклама

10. Стыки нужно сгладить

10/10

В отличие от конических соединений гипсокартона, элементы гипсокартона, которые соединяются и образуют стыковые соединения, не имеют углублений для удерживания герметика и, таким образом, часто превращаются в неровности, которые требуют правильных инструментов, правильной техники и терпения, чтобы их скрыть. Если у вас нет под рукой 10-дюймового лентопротяжного ножа, подойдет 6-дюймовый суставной нож SuperFlexx из нержавеющей стали, если не 9 дюймов.0229 лучше . Благодаря удобному захвату и гибкости вы можете аккуратно наносить и растушевывать состав на этих сложных суставах. Для достижения наилучших результатов нанесите несколько тонких слоев, дайте высохнуть и отшлифуйте между слоями. Доступен в HYDE; $12,87

hydetools.com

Не пропустите!

Если у вас есть деньги, чтобы нанять разнорабочего для каждой домашней беды, вперед.