Если кафельная плитка отошла от стены

Darwin Bell, flickr.com CC BY

Кафельная или керамическая плитка – надежное и практичное покрытие для стен и пола. При качественной укладке кафель может без особых проблем служить десятилетиями. Но иногда кафельная плитка отходит от основания. Почему это происходит и можно ли это исправить?

Как определить, что плитка отходит?

Определить плитку, которая отходит от стены довольно просто – надо всего лишь постучать по ее поверхности. Хорошо закрепленная керамическая плитка отзовется глухим монолитным звуком. В этом случае беспокоится не о чем.

А вот проблемная плитка издаст звонкий «пустотный» звук. При обнаружении таких плиток необходимо определить объем проблемы. Пара-тройка одиночных отслоившихся плиток – не повод для паники. Плитки обычно очень хорошо держатся друг за друга на межплиточной шовной затирке, поэтому одна плитка не выпадет при всем желании.

Куда хуже, если таких плиток несколько и расположены они рядом, или отходит сразу весь горизонтальный ряд плиток. Опять-таки из-за межшовной затирки отслоившиеся плитки будут постепенно отрывать от стены соседние, и проблема будет только расти. В этом случае необходимо запланировать ремонт и заменить плитки на новые или укрепить имеющиеся.

Еще хуже, если плитка «играет» или «дышит» — перемещается при нажатии на нее. В таком случае медлить уже нельзя – в ближайшее время плитка может просто рухнуть со стены. При этом она наверняка побьется, да еще и может повредить сантехнику и покрытие пола. Даже если ремонт совершенно не входит в планы, играющую плитку надо хотя бы снять со стены, чтобы минимизировать возможные повреждения.

Напольную плитку также диагностируют простукиванием. Но обычно если напольная плитка уложена некачественно, да еще и в проходном месте, то о проблеме узнают уже тогда, когда плитка целиком вылетела со своего места или разломилась на несколько частей. Если отвалившаяся плитка осталась целой, ее необходимо немедленно убрать, чтобы сохранить до момента ремонта. Расколовшуюся плитку также необходимо удалить полностью, даже если отдельные части еще крепко держатся на основании, потому что острые края осколков могут привести к серьезной травме.

Причины, по которым плитка отходит от стены

В подавляющем большинстве случаев плитка отходит от стены из-за некачественного выполнения работ по ее укладке. Прежде всего, это плохая подготовка поверхности, подлежащей облицовке. Нельзя укладывать плитку по старой крошащейся штукатурке, побелке, масляной краске. Такие основания должны быть полностью очищены, при необходимости заново оштукатурены и тщательно прогрунтованы грунтовкой глубокого проникновения.

Чистый монолитный бетон, несмотря на свою прочную и ровную поверхность, тоже не лучшее основание для плитки. Для надежного сцепления бетон необходимо прогрунтовать специальной грунтовкой типа бетоноконтакт.

Существенное значение имеет и геометрия помещения. Современные стандарты устанавливают довольно высокие требования к качеству отделки стен – отклонения по вертикали не более 1 мм на метр высоты и не более 5 мм на всю высоту помещения, отклонения по горизонтали не более 1 мм на метр длины, не более двух неровностей плавного очертания до 2 мм на каждые 4 квадратных метра отделки (свод правил СП 71.13330.2011). При выполнении этих условий укладка плитки не вызовет никаких затруднений.

Если же стены оштукатурены кое-как, что часто встречается в старых домах, плиточники, не желая связываться с выравниванием стен или выполняя пожелания хозяина сделать подешевле, начинают компенсировать кривизну поверхности слоем плиточного клея. Так делать категорически не следует. Современные плиточные клеи имеют рекомендованную толщину слоя, при котором обеспечивается его максимальная адгезия и эластичность. Слишком тонкий или толстый слой клея не может обеспечить прочность соединения, и плитка отваливается.

Также слишком толстый слой клея просто невозможно разровнять по всей поверхности плитки гребенчатым шпателем, и он просто накладывается лепешкой по центру плитки. При этом под значительной частью поверхности плитки после укладки остаются пустоты, что также не способствует прочному закреплению плитки на стене.

К браку приводит и неумение работать с современным плиточным клеем. При приготовлении клея необходимо строго следовать инструкции, точно отмеряя указанное количество воды и выдерживая указанные технологические паузы между перемешиваниями.

Добавление воды «на глаз» часто приводит к тому, что клей получается слишком жидким или напротив сухим, что опять-таки снижает его адгезионные свойства. Также просто невозможно размешать достаточное количество плиточного клея вручную, неизбежно останутся сухие комки, поэтому отсутствие у мастера строительного миксера должно серьезно насторожить.

Иногда к отслаиванию плитки приводит и использование некачественных материалов. В большинстве случаев это касается плиточного клея. Бывает, что в попытке сэкономить мастера используют клей, оставшийся с предыдущих объектов и хранившийся в неотапливаемом сыром помещении. В таких условиях клеевые полимерные добавки быстро теряют свою активность. Плиточный клей превращается в обычную цементно-песчаную смесь, адгезия которой значительно хуже, чем у свежего клея.

Также встречается бракованная перекаленная керамическая плитка. Она практически не впитывает воду и очень слабо связывается с плиточным клеем. В большинстве случаев это приводит к тому, что отслаивается сама плитка, а слой клея остается на стене.

Бывают и независящие от качества укладки плитки причины, по которым она может отходить от стены. Прежде всего, это усадка дома, свойственная новостройкам. При усадке страдает практически вся отделка, но керамическая плитка, благодаря своей жесткости, принимает на себя удар первой. Если плитка закреплена не особенно прочно, то она отслаивается от основания. Если же закрепили ее на совесть, то плитка просто трескается.

К отслаиванию плитки от стен и пола могут привести неоднократные протечки воды от соседей сверху. Это особенно актуально, если основание под плиткой не является влагоустойчивым – гипсокартон, древесно-стружечная или цементно-стружечная плита.

Устранение недостатков

Устранение недостатков начинают со снятия отслоившейся плитки со стены. Для этого обычно достаточно удалить межшовную затирку. Сделать это можно вручную ножом с тонким лезвием, обломком ножовочного полотна или другим подобным инструментом. Работа эта достаточно нудная и тяжелая.

Существенно облегчить ее можно, если применить специальный инструмент – расшиватель швов. Он представляет собой лезвие с твердосплавным покрытием, закрепленное в специальной ручке с роликом. Ролик значительно облегчает ведение расшивателя по шву и предохраняет края плитки от повреждения.

Еще более облегчит работу механизированный инструмент – гравер с армированным отрезным кругом. Пыли, конечно, будет гораздо больше, но производительность увеличится в разы.

Армированные круги предназначены хороши тем, что эффективно режут плиточную затирку, но не повреждают поверхность керамической плитки при случайном соскальзывании инструмента.

Также можно использовать многофункциональный вибрационный инструмент («реноватор») с твердосплавной сегментной насадкой, хотя в этом случае риск повредить плитку существенно повышается.

После удаления шовной затирки плитки обычно легко снимаются со стены.

Тут обычно и обнаруживается причина, по которой плитка отходит от стены. В данном случае она была уложена без подготовки поверхности на какое-то странное основание с гладкой, практически глянцевой и совершенно не впитывающей воду поверхностью. К тому же геометрия стены выравнивалась за счет толстого слоя плиточного клея в виде лепешки по центру плитки, что тоже не способствует прочности укладки.

Чтобы исключить отслаивание и обрушение соседних плиток при подготовке поверхности, все открывшиеся пустоты под плитками по бокам были тщательно заполнены плиточным клеем.

После этого поверхность была очищена от старого покрытия, заново выровнена гипсовой штукатурной смесью и тщательно загрунтована. При этом был оставлен зазор для слоя плиточного клея в 5-6 мм.

Плитка уложена на плиточный клей, распределенный гребенчатым шпателем по всей площади плитки. После затирки межплиточных швов отличить место ремонта практически невозможно.

А вот на другой стене все оказалось гораздо серьезнее. Два горизонтальных ряда плитки отошли полностью и стали выпячиваться наружу. После простукивания обнаружилось, что плохо держится почти вся верхняя часть стены. Для предотвращения обрушения пришлось снять со стены двадцать одну плитку.

И здесь опять обнаружились признаки некачественного выполнения работ – плитка уложена по практически неподготовленной поверхности с остатками побелки, по старой крошащейся штукатурке, с выравниванием кривой стены толстым слоем плиточного клея по центру плитки.

К сожалению, некоторые плитки в процессе демонтажа и очистки от плиточного клея были повреждены, что не позволило использовать их повторно. Поэтому для восполнения дефицита пришлось использовать недорогое панно «водной» тематики Ocean Deep, подходящее по цветовой гамме.

Размер панно 80х80 см, что хорошо сочетается со старой плиткой (20х30 см) по горизонтали, но совершенно не подходит по вертикали. К счастью, сейчас в магазинах широкий выбор различных керамических декоративных элементов. Для выравнивания размеров был удачно подобран «рыбный» керамический бордюр 40х5 см.

Стена была очищена от старого покрытия, заново оштукатурена гипсовой штукатуркой в уровень плиточного покрытия с зазором 6-8 мм и тщательно прогрунтована. Также пришлось немного сдвинуть в сторону отверстие вентиляционного канала, чтобы не резать плитку панно.

После укладки плитки с полным соблюдением технологии и затирки швов стена приобрела свой окончательный вид.

Аккуратное отверстие под вытяжной вентилятор в керамической плитке легко сделать гравером с алмазным диском.

Другие предлагаемые в интернете способы дают неаккуратные края отверстия и чреваты разломом плитки (болгарка, стеклорез с выламыванием кусков, высверливание отверстий по контуру с выпиливанием перемычек) либо слишком дороги для одного отверстия (специальная трубчатая насадка большого диаметра на дрель).

Всего на ремонт потрачено три дня, не считая времени на закупку материалов, а также поиск подходящего панно и бордюра.

Временные способы укрепления плитки

Если масштабный ремонт не планируется, то можно попробовать укрепить плитку прямо на стене с помощью монтажной пены, силиконового герметика, монтажного клея или эпоксидной смолы.

Для укрепления плитки необходимо алмазным сверлом просверлить отверстия в углах отслоившихся плиток. Диаметр сверла выбирается исходя из материала, который будет использоваться для крепления. Для монтажной пены используется сверло на 8 мм по диаметру трубки баллона или наконечника пистолета для пены. В случае применения герметика или клея можно обойтись отверстием в 4-5 мм по минимальному диаметру наконечника тубы.

При использовании пены необходимо тщательно зафиксировать все четыре плитки на стене вокруг используемого отверстия с помощью деревянных распорок. Если этого не сделать, то расширяющаяся пена гарантированно обрушит плитку со стены. После фиксации в отверстия вводится пена.

Основная проблема в том, что увидеть объем пустоты за плиткой невозможно, и дозировать пену придется наобум. Здесь поможет только везение. Убирать распорки можно только после окончательного застывания пены, это время обычно указано на баллоне.

При использовании герметика или клея плитку также желательно зафиксировать. Но эти составы можно заливать за плитку, пока не начнут выдавливаться из отверстия обратно. Чтобы не допустить вытекания жидкого клея, отверстие можно заглушить деревянным чопиком. После застывания отверстие очищают от остатков используемого состава и заделывают затиркой под цвет плитки.

Это способ не дает никакой гарантии и позволит разве что отсрочить ремонт на какое-то, может быть и довольно продолжительное, время.

Войти

как крепить отошедший от стены кафель.

еще одна локальная истина, установленная мной экспериментально.
опять же в интернете я не нашел ничего по данному вопросу за исключением кафельного плинтуса вокруг ванны www. mastercity.ru/showthread.php. но это совсем другая тема.

дом у меня кирпичный одноподъездный 14ти-этажный.
поменялся я в него в 96м всего через 4 месяца после его сдачи в эксплуатацию. квартира еще пахла краской и свежим цементом, на стенах были симпатичные обойчики в меленький кугутский цветочек, а кухня, ванна и туалет оказались до середины выкрашены веселенькой серенькой красочкой, которой обычно красят станины тяжелого оборудования в цехах, а дальше побелка. как в коммуналках, сельских тубдиспансерах и детских колониях 60х.
через года 3 такой жизни я решил, что дом уже дал усадку, и зазвал мастеровых уложить кафель.
я ошибся. с кем не случается. еще один повод всегда и во всем пользоваться индикаторами.

спустя лет 10 отодвинув по какой-то бытовой надобности тумбочки в кухне я обнаружил, что пару кафелин за ними разошлись по шву, а остальные нехотя продолжают держаться пузырем. я сразу заподозрил, что кафель, скорее всего, отошел от стены.
что делать в такой ситуации?
можно переложить кафель во всей кухне. снова мастеровые, строительный мусор, пыль по всей квартире, любимое обтирание стоячего и бегучего такелажа на моделях парусников, чапа и чипа с выпученными от ужаса глазами и неделя сумасшедшего дома.
можно просто отбить нафиг кафель и придвинуть тумбочки обратно к стене.
и можно все оставить, как есть, попытавшись предварительно закрепить отошедший кафель.

но как и чем это сделать?
зазор довольно большой, в самых отсталых местах сантиметра по полтора, поэтому никакой ни клей дракон, ни цемент использовать не получится. цемент может вообще обвалить остатки дышащего на ладан кафеля.
сначала я думал просверлить штук 6 дыр в стене и закрепить кафель прямо по внешней поверхности металлическими стяжками, набив внутрь поролон или стекловату. не очень эстетично, зато надежно. все равно вскорости съезжать.
но затем мне пришла в голову мысль использовать монтажную пену. просто залить ее в зазоры между стеной и кафелем. пена прилипает намертво, лишнего веса не дает, поэтому план вполне мог сработать.
но оставалась проблема ее расширения. не отвалит ли она кафель при своем расширении и не обрушится ли потом вся стена?

за консультацией я отправился на рынок.
и вот что я вам скажу. НИ ОДИН из опрошенных мной продавцов или мастеров, уже многие годы применявших пену в своей работе, жестко не рекомендовал мне использовать ее для заливки кафеля. потому что, как они утверждали, при своем расширении пена совершенно точно его обвалит. опросил я человек 5-6. проведите и вы такой же эксперимент.
а вы как думаете, обвалит или нет?
вот и я не знал.
существовало всего 2 способа установить истину: провести эксперимент, как советовал мне всегда мой дед, или.. воспользоваться головой.
но это всегда проще сказать, чем сделать.

и вот я, что я делаю крайне редко и всегда с большой осторожностью, решил все же воспользоваться головой. делать нечего, опять приходится думать. л.рубинштейн.
я надел на нее очки, высунул из окна лоджии и направил на наплывы пены, покрывавшие мои рамы с внешней стороны.
и ви знаете, шо я таки обнаружил? шо они были абсолютно гладкими.
включив на четко указанное в инструкции короткое время голову я немедленно сообразил, что это могло означать только одно: что пена первоначально расширяется, занимая собой весь доступный ей объем, и только потом застывает. в противном случае на ее поверхности были бы трещины, как на ледяной поверхности европы. не говоря уже о том, что герметик из нее в таком-эдаком случае получился бы, как из говна пуля.
как химик могу добавить, что это происходило бы потому, что если поверхность сразу будет покрываться застывающей пленкой, то продолжающему образовываться внутри газу попросту некуда будет деваться. предполагаю, что именно точное соотношение реагентов, позволяющее пене сначала полностью расшириться, а уже потом застыть, и было в свое время основной технологической проблемой разработчиков.
именно такая проблема встала перед нами году в 89м, когда ныне один из самых скандальных олигархов украины, а тогда просто вовочка шамотя, уже около лет 5ти знакомец по студии пантомимы, попросил нас разработать технологию объемной шелкографии для футболок, которые он тогда штамповал в полуподвальном помещении. нужны были импортные латексные смеси с монсантовскими модификаторами, а на базе нашего эреванского завода синтетического каучука у нас, естественно, ничего не получилось.

я снова выключил голову, затянул ее обратно в квартиру, купил на базаре два больших баллона и до последнего пшика засандалил их в зазоры между стеной и кафелем. никакие дополнительные крепежи не потребовались. пена полностью заполнила собой все имеющееся в ее распоряжении пространство и плотно схватила кафель. пустоты перестали простукиваться.
стоит мертво монолитом вот уже 4й год.
так что если у кого-нибудь возникнет такая же или аналогичная проблема дома, в гаража или на даче, можете смело использовать монтажную пену. уже проверено.
(на правах ее рекламы).

Керамическая плитка – универсальный строительный материал, который укладывается практически в любой комнате в доме. Как и любого строительного материала, у него есть особенности, как с ним работать.

Широкое применение она получила за счет отличных эксплуатационных качеств. С этим стройматериалом не так уж легко работать, поэтому если нет опыта работы с ним, то лучше нанять человека, который в этом разбирается.

Инструменты

1. Зубчатый шпатель. Необходим для нанесения раствора.
2. Строительный уровень.
3. Клеевой раствор.
4. Резаки. С их помощью плитке можно придать нужную форму.
5. Строительный миксер. Им быстрее и удобнее замешивать раствор.

Причины

Основной причиной того, что плитка отошла от стены вместе с раствором является то, что укладка была выполнена некачественно или раствор был замешан неправильно.

ВАЖНО. Нужно внимательно изучить способ замешивания раствора. Необходимо точно соблюсти пропорции, чтобы консистенция раствора была оптимальной для нанесения на вертикальную поверхность. Нельзя допускать, что бы смесь была слишком густой или жидкой.

Первоначально нужно удалить все старые элементы отделки. Затем следует отбить старый раствор. После того, как это сделали, нужно выровнять поверхность, чтобы меньше расходовался клеевой раствор. Далее поверхность грунтуется и штукатурится.

Тип шпатлевки. Для ремонта можно использовать препараты, предназначенные для конкретных видов штукатурки (выравнивающих смесей, шпатлевок) или применить универсальную массу слой шпаклевки на основе белого гипса. Преимуществом этого материала является его пластичность и легкость использования.

Современные смеси природного гипса не застывают так быстро, как чистый гипс, благодаря чему мы можем без спешки и точно наносить раствор на поврежденный участок в стене.

В продаже есть масса порошков, которые перед применением нужно в правильных пропорциях смешать с водой (согласно инструкции производителя), или препараты, готовые для немедленного использования, не требующие предварительной подготовки (как правило, в небольших упаковках).

Затем убирается весь мусор и можно приступать к поклейки.

Временное укрепление

Иногда нет возможности сделать ремонт заново, поэтому прибегаю к временному закреплению плитке на стене. Для этого используют герметик или эпоксидную смолу.

Для этого проделываются отверстия в плитки, и в них заливается герметик или смола. После чего, «клеевая основа» застывает, и держит плитку на стене.

Так же можно использовать монтажную пену, но с ней все немного сложнее. Трудно рассчитать необходимое количество пены.

Заключение

Существует 2 способа устранения данной проблемы – переделать ремонт заново и временно укрепить плитку на поверхности стены. Оба варианта очень сложны в реализации, поэтому необходимо проконсультироваться у специалистов. Наилучшим рением является нанять профессионалов.

Пол

— Идея заполнить щель между плиткой после удаления стены

спросил
2 года 3 месяца назад

Изменено
2 года, 3 месяца назад

Просмотрено
4к раз

Я убрал стену в подвале с плиточным полом. Я хочу заполнить этот пробел, где была стена, и ищу способы сделать то, что я могу сделать, чтобы это выглядело хорошо. Общее изображение — это часть стены и другая половина стены (с дверью посередине), где линии плитки не совпадают. Таким образом, установка существующих плиток не является хорошим вариантом, если размер будет варьироваться.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Другая сторона стены

Полная картина:

РЕШЕНИЕ:

90 Вот как я решил эту проблему 0.

• напольное покрытие
• плитка

6

Кажется, у меня есть другое решение, но оно не очень хорошее.

1. Удалите весь ряд плиток, который затрагивает большую часть правого пространства.
2. Замостите область слева, продолжая узор сверху. Вам нужно будет серьезно обдумать это и, возможно, намеренно немного сместить плитки так, чтобы черная линия на фотографии была прямой (хотя пустота от удаленного ряда, вероятно, будет разной ширины на обоих концах.

).

3. Замостите удаленный ряд небольшой мозаикой произвольной формы, создав переходную полосу между двумя комнатами.

Как я уже говорил, это зависит от поиска подходящих плиток, а также от нахождения приемлемой мозаики.

Возьмите линию мелом и нарисуйте ее на существующей плитке, прежде чем что-либо делать!

1

У тебя действительно есть только один выбор. Поднимите вырезанные плитки и замените их новыми. Это предполагает, что вы можете найти плитки, которые совпадают.

1. Обрежьте линии затирки вокруг всех плиток.
2. Надев защитные очки, подденьте разрезанные плитки.
3. Как можно лучше очистите черный пол от старого раствора.
4. Применить новые плитки (Да, я машу рукой! — как это сделать, легко найти).

№

5. Примерно через 24 часа заполните швы раствором.

В зависимости от того, как вы собираетесь отделывать открытую древесину, вы можете избежать замены плитки в правом нижнем углу, если закроете ее.

РЕДАКТИРОВАТЬ (после дополнительных фото).
Я настаиваю на своем ответе справа, но полностью заблокирован слева. А углы только усугубляют ситуацию.

На данном этапе я бы посмотрел на замену всего пола в качестве правильное решение , которое требует большой работы. Возможно, вы захотите нанять опытного специалиста.

Другие варианты:

• Заполните щели раствором или любой старой плиткой подходящей толщины и уложите ковровое покрытие на всю площадь.
• Диском для плитки на циркулярной пиле и хорошим прямым краем вырежьте пораженный участок и повторите с другой плиткой, создав переходную зону контрастного цвета и углов. Однако край среза будет немного острым. Возможно, вы захотите установить переходные полосы.
• Восстановите стену.

4

Сделайте это особенностью!

Самым быстрым и дешевым решением для меня было бы взять несколько маленьких, может быть, почти мозаичных плиток сильно контрастного цвета, синего, сланцевого или чего-то подобного. Я бы, возможно, вырезал еще немного плиток вокруг нее и заполнил ее контрастной плиткой. Вы бы закончили с маркером старого плана этажа. Если это в конечном итоге выглядит ужасно, у вас не хватает только небольшого количества плиток.

С этим четким маркером отсутствие выравнивания плиток было бы менее очевидным.

Если у вас есть лишние плитки того же типа или они все еще продаются с этим рисунком, я бы рекомендовал заменить все вырезанные плитки. Похоже, вам нужно будет заменить 5 плиток.

Редактировать:
Основываясь на новых фотографиях, я бы согласился с ответом Криса. Полная замена будет оптимальным вариантом. Другой возможностью было бы вырезать пол в какой-то момент и переделать часть пола.

2

Просто безумная малобюджетная идея. На короткий срок.

Тщательно очистить.
Заполните шапки плиточным клеем. Тот же уровень, что и плитка.
Имитируйте линии затирки.

После высыхания попросите местного художника «раскрасить» плитку. Есть методы рисования, которые могут скопировать это.

Вы даже можете покрыть окрашенные поверхности прозрачным глянцевым покрытием, чтобы они соответствовали остальной поверхности пола.

1

Ну, я вижу, что произошло, промежутки между плитками нестандартного размера.

Беспорядок в том месте, где вышла короткая стена, выглядит легко поправимым
вам, вероятно, нужно заменить только шесть разрезанных плиток.

Длинная стена — другое дело. вам нужно будет потянуть больше плиток вокруг этого, чтобы иметь возможность объединить два шаблона.

вы, вероятно, захотите начать с карточек размером с плитку, разложенных на полу (или приклеенных временным клеем, например, клейкой лентой), чтобы выяснить, какие плитки тянуть.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Гость толкнул мою плитку в душе. Как я могу это исправить?

спросил
4 года 3 месяца назад

Изменено
4 года, 3 месяца назад

Просмотрено
10 тысяч раз

Пару дней назад в нашем доме гостили гости, и один из них случайно прислонился к стене душа. Оставляя зазор между тем, что кажется гипсокартоном или подложкой, и настоящей плиткой!

Теперь мы не готовы тратить сотни на то, чтобы снести и заменить его. Так нужна ли его замена или можно просто заполнить трещины растворным наполнителем или цементом? Это вариант.

• душ
• плитка

5

Итак, у вас есть два варианта.

1. Просвистеть мимо кладбища и хорошенько его заделать. Это , когда-нибудь выйдет из строя, но, может быть, не сегодня? (Я действительно не предлагаю делать это)
2. Разорви его и почини. Поскольку вы никогда не сможете сделать это с плиткой для душа . У вас серьезные проблемы. Могу поспорить, что они неправильно установили заднюю панель (или поддержали ее, скажем, деревом за ней), а просто приложили плитку прямо к задней панели в качестве быстрого решения. 1/4-дюймовая подложка легко сломается И так, как вы показываете.

1

Если человек не был огромным и действительно не врезался в стену, это повреждение свидетельствует о серьезном некачественной стене душа. В любом случае его нужно демо и переделывать.

Если дно ванны или душа расположено так, что стена должна быть однослойной (зеленая стеновая панель или цементная плита), рекомендуется установить блокировку между стойками. Возможно, блокировка 2×4 на уровне плеч и блокировка 2×8 с центром на высоте 36 дюймов над полом для будущей установки поручней. Горизонтальная перекладина длиной 42 дюйма на длинной стене полезна даже для молодых и мобильных пользователей, а горизонтальная перекладина длиной 24 дюйма — на торцевая стенка облегчает вход и выход душевой кабины

РЕДАКТИРОВАТЬ
Я видел одну переделку душа, в которой оригинальная подложка представляла собой стандартный гипсокартон толщиной 1/2 дюйма, но переделка под новую плитку представляла собой один слой цементной подложки толщиной чуть менее 1/2 дюйма. В этой работе плитка, используемая в стенах душа, была оставлена ​​поверх керамогранита размером 18 x 18 дюймов, что намного прочнее, чем стандартная плитка для стен ванны. (Конечно, сверлить было непросто.)

Первоначальный гипсокартон был удален до того места, где заканчивалась плитка, и по краям стоек была помещена прокладка, чтобы внешняя поверхность новой подложки совпадала с 1/ 2-дюймовый гипсокартон над ним. Но блокировка для поручней была вставлена ​​​​до прокладок и была выровнена со стойками. Я не помню, устанавливалась ли прокладка на блокировку, поэтому между был небольшой зазор между бэкером и блокирующим.0005

Несколько лет спустя я установил поручни с винтами в блокировку и должен был быть осторожным, чтобы не закрутить слишком туго. Позже я понял, что мог бы нанести силиконовый герметик на отверстия в плитке, чтобы он перетек в воздушный зазор и, таким образом, обеспечил поддержку поручням.

0

Поскольку основание прогнулось, вероятно, это гипсокартон. Многие дома с плиткой имеют плохую основу, такую ​​​​как гипсокартон, если на нее регулярно не герметизируется влага, и она начинает разваливаться. Не могли бы вы отремонтировать его? На мой взгляд, ремонт на этом продлится в лучшем случае недолго, так как база уже собрана. Стоимость установки новой подложки и плитки может быть намного меньше 1k и меньше 500 в зависимости от типа плитки в качестве проекта DIY.