Отошла плитка от стены вместе с раствором что делать — Строим дом

Содержание

1. Отошла плитка от стены вместе с раствором что делать
2. Как определить, что плитка отходит?
3. Причины, по которым плитка отходит от стены
4. Устранение недостатков
5. Временные способы укрепления плитки

Darwin Bell, flickr.com CC BY

Кафельная или керамическая плитка – надежное и практичное покрытие для стен и пола. При качественной укладке кафель может без особых проблем служить десятилетиями. Но иногда кафельная плитка отходит от основания. Почему это происходит и можно ли это исправить?

Как определить, что плитка отходит?

Определить плитку, которая отходит от стены довольно просто – надо всего лишь постучать по ее поверхности. Хорошо закрепленная керамическая плитка отзовется глухим монолитным звуком. В этом случае беспокоится не о чем.

А вот проблемная плитка издаст звонкий «пустотный» звук. При обнаружении таких плиток необходимо определить объем проблемы. Пара-тройка одиночных отслоившихся плиток – не повод для паники. Плитки обычно очень хорошо держатся друг за друга на межплиточной шовной затирке, поэтому одна плитка не выпадет при всем желании.

Куда хуже, если таких плиток несколько и расположены они рядом, или отходит сразу весь горизонтальный ряд плиток. Опять-таки из-за межшовной затирки отслоившиеся плитки будут постепенно отрывать от стены соседние, и проблема будет только расти. В этом случае необходимо запланировать ремонт и заменить плитки на новые или укрепить имеющиеся.

Еще хуже, если плитка «играет» или «дышит» — перемещается при нажатии на нее. В таком случае медлить уже нельзя – в ближайшее время плитка может просто рухнуть со стены. При этом она наверняка побьется, да еще и может повредить сантехнику и покрытие пола. Даже если ремонт совершенно не входит в планы, играющую плитку надо хотя бы снять со стены, чтобы минимизировать возможные повреждения.

Напольную плитку также диагностируют простукиванием. Но обычно если напольная плитка уложена некачественно, да еще и в проходном месте, то о проблеме узнают уже тогда, когда плитка целиком вылетела со своего места или разломилась на несколько частей. Если отвалившаяся плитка осталась целой, ее необходимо немедленно убрать, чтобы сохранить до момента ремонта. Расколовшуюся плитку также необходимо удалить полностью, даже если отдельные части еще крепко держатся на основании, потому что острые края осколков могут привести к серьезной травме.

Причины, по которым плитка отходит от стены

В подавляющем большинстве случаев плитка отходит от стены из-за некачественного выполнения работ по ее укладке. Прежде всего, это плохая подготовка поверхности, подлежащей облицовке. Нельзя укладывать плитку по старой крошащейся штукатурке, побелке, масляной краске. Такие основания должны быть полностью очищены, при необходимости заново оштукатурены и тщательно прогрунтованы грунтовкой глубокого проникновения.

Чистый монолитный бетон, несмотря на свою прочную и ровную поверхность, тоже не лучшее основание для плитки. Для надежного сцепления бетон необходимо прогрунтовать специальной грунтовкой типа бетоноконтакт.

Существенное значение имеет и геометрия помещения. Современные стандарты устанавливают довольно высокие требования к качеству отделки стен – отклонения по вертикали не более 1 мм на метр высоты и не более 5 мм на всю высоту помещения, отклонения по горизонтали не более 1 мм на метр длины, не более двух неровностей плавного очертания до 2 мм на каждые 4 квадратных метра отделки (свод правил СП 71.13330.2011). При выполнении этих условий укладка плитки не вызовет никаких затруднений.

Если же стены оштукатурены кое-как, что часто встречается в старых домах, плиточники, не желая связываться с выравниванием стен или выполняя пожелания хозяина сделать подешевле, начинают компенсировать кривизну поверхности слоем плиточного клея. Так делать категорически не следует. Современные плиточные клеи имеют рекомендованную толщину слоя, при котором обеспечивается его максимальная адгезия и эластичность. Слишком тонкий или толстый слой клея не может обеспечить прочность соединения, и плитка отваливается.

Также слишком толстый слой клея просто невозможно разровнять по всей поверхности плитки гребенчатым шпателем, и он просто накладывается лепешкой по центру плитки. При этом под значительной частью поверхности плитки после укладки остаются пустоты, что также не способствует прочному закреплению плитки на стене.

К браку приводит и неумение работать с современным плиточным клеем. При приготовлении клея необходимо строго следовать инструкции, точно отмеряя указанное количество воды и выдерживая указанные технологические паузы между перемешиваниями.

Добавление воды «на глаз» часто приводит к тому, что клей получается слишком жидким или напротив сухим, что опять-таки снижает его адгезионные свойства. Также просто невозможно размешать достаточное количество плиточного клея вручную, неизбежно останутся сухие комки, поэтому отсутствие у мастера строительного миксера должно серьезно насторожить.

Иногда к отслаиванию плитки приводит и использование некачественных материалов. В большинстве случаев это касается плиточного клея. Бывает, что в попытке сэкономить мастера используют клей, оставшийся с предыдущих объектов и хранившийся в неотапливаемом сыром помещении. В таких условиях клеевые полимерные добавки быстро теряют свою активность. Плиточный клей превращается в обычную цементно-песчаную смесь, адгезия которой значительно хуже, чем у свежего клея.

Также встречается бракованная перекаленная керамическая плитка. Она практически не впитывает воду и очень слабо связывается с плиточным клеем. В большинстве случаев это приводит к тому, что отслаивается сама плитка, а слой клея остается на стене.

Бывают и независящие от качества укладки плитки причины, по которым она может отходить от стены. Прежде всего, это усадка дома, свойственная новостройкам. При усадке страдает практически вся отделка, но керамическая плитка, благодаря своей жесткости, принимает на себя удар первой. Если плитка закреплена не особенно прочно, то она отслаивается от основания. Если же закрепили ее на совесть, то плитка просто трескается.

К отслаиванию плитки от стен и пола могут привести неоднократные протечки воды от соседей сверху. Это особенно актуально, если основание под плиткой не является влагоустойчивым – гипсокартон, древесно-стружечная или цементно-стружечная плита.

Устранение недостатков

Устранение недостатков начинают со снятия отслоившейся плитки со стены. Для этого обычно достаточно удалить межшовную затирку. Сделать это можно вручную ножом с тонким лезвием, обломком ножовочного полотна или другим подобным инструментом. Работа эта достаточно нудная и тяжелая.

Существенно облегчить ее можно, если применить специальный инструмент – расшиватель швов. Он представляет собой лезвие с твердосплавным покрытием, закрепленное в специальной ручке с роликом. Ролик значительно облегчает ведение расшивателя по шву и предохраняет края плитки от повреждения.

Еще более облегчит работу механизированный инструмент – гравер с армированным отрезным кругом. Пыли, конечно, будет гораздо больше, но производительность увеличится в разы.

Армированные круги предназначены хороши тем, что эффективно режут плиточную затирку, но не повреждают поверхность керамической плитки при случайном соскальзывании инструмента.

Также можно использовать многофункциональный вибрационный инструмент («реноватор») с твердосплавной сегментной насадкой, хотя в этом случае риск повредить плитку существенно повышается.

После удаления шовной затирки плитки обычно легко снимаются со стены.

Тут обычно и обнаруживается причина, по которой плитка отходит от стены. В данном случае она была уложена без подготовки поверхности на какое-то странное основание с гладкой, практически глянцевой и совершенно не впитывающей воду поверхностью. К тому же геометрия стены выравнивалась за счет толстого слоя плиточного клея в виде лепешки по центру плитки, что тоже не способствует прочности укладки.

Чтобы исключить отслаивание и обрушение соседних плиток при подготовке поверхности, все открывшиеся пустоты под плитками по бокам были тщательно заполнены плиточным клеем.

После этого поверхность была очищена от старого покрытия, заново выровнена гипсовой штукатурной смесью и тщательно загрунтована. При этом был оставлен зазор для слоя плиточного клея в 5-6 мм.

Плитка уложена на плиточный клей, распределенный гребенчатым шпателем по всей площади плитки. После затирки межплиточных швов отличить место ремонта практически невозможно.

А вот на другой стене все оказалось гораздо серьезнее. Два горизонтальных ряда плитки отошли полностью и стали выпячиваться наружу. После простукивания обнаружилось, что плохо держится почти вся верхняя часть стены. Для предотвращения обрушения пришлось снять со стены двадцать одну плитку.

И здесь опять обнаружились признаки некачественного выполнения работ – плитка уложена по практически неподготовленной поверхности с остатками побелки, по старой крошащейся штукатурке, с выравниванием кривой стены толстым слоем плиточного клея по центру плитки.

К сожалению, некоторые плитки в процессе демонтажа и очистки от плиточного клея были повреждены, что не позволило использовать их повторно. Поэтому для восполнения дефицита пришлось использовать недорогое панно «водной» тематики Ocean Deep, подходящее по цветовой гамме.

Размер панно 80х80 см, что хорошо сочетается со старой плиткой (20х30 см) по горизонтали, но совершенно не подходит по вертикали. К счастью, сейчас в магазинах широкий выбор различных керамических декоративных элементов. Для выравнивания размеров был удачно подобран «рыбный» керамический бордюр 40х5 см.

Стена была очищена от старого покрытия, заново оштукатурена гипсовой штукатуркой в уровень плиточного покрытия с зазором 6-8 мм и тщательно прогрунтована. Также пришлось немного сдвинуть в сторону отверстие вентиляционного канала, чтобы не резать плитку панно.

После укладки плитки с полным соблюдением технологии и затирки швов стена приобрела свой окончательный вид.

Аккуратное отверстие под вытяжной вентилятор в керамической плитке легко сделать гравером с алмазным диском.

Другие предлагаемые в интернете способы дают неаккуратные края отверстия и чреваты разломом плитки (болгарка, стеклорез с выламыванием кусков, высверливание отверстий по контуру с выпиливанием перемычек) либо слишком дороги для одного отверстия (специальная трубчатая насадка большого диаметра на дрель).

Всего на ремонт потрачено три дня, не считая времени на закупку материалов, а также поиск подходящего панно и бордюра.

Временные способы укрепления плитки

Если масштабный ремонт не планируется, то можно попробовать укрепить плитку прямо на стене с помощью монтажной пены, силиконового герметика, монтажного клея или эпоксидной смолы.

Для укрепления плитки необходимо алмазным сверлом просверлить отверстия в углах отслоившихся плиток. Диаметр сверла выбирается исходя из материала, который будет использоваться для крепления. Для монтажной пены используется сверло на 8 мм по диаметру трубки баллона или наконечника пистолета для пены. В случае применения герметика или клея можно обойтись отверстием в 4-5 мм по минимальному диаметру наконечника тубы.

При использовании пены необходимо тщательно зафиксировать все четыре плитки на стене вокруг используемого отверстия с помощью деревянных распорок. Если этого не сделать, то расширяющаяся пена гарантированно обрушит плитку со стены. После фиксации в отверстия вводится пена.

Основная проблема в том, что увидеть объем пустоты за плиткой невозможно, и дозировать пену придется наобум. Здесь поможет только везение. Убирать распорки можно только после окончательного застывания пены, это время обычно указано на баллоне.

При использовании герметика или клея плитку также желательно зафиксировать. Но эти составы можно заливать за плитку, пока не начнут выдавливаться из отверстия обратно. Чтобы не допустить вытекания жидкого клея, отверстие можно заглушить деревянным чопиком. После застывания отверстие очищают от остатков используемого состава и заделывают затиркой под цвет плитки.

Это способ не дает никакой гарантии и позволит разве что отсрочить ремонт на какое-то, может быть и довольно продолжительное, время.

Источник статьи: http://homo-habilis.ru/stroitelstvo/275-chto-delat-esli-kafelnaya-plitka-otkhodit-ot-steny

Плитка на полу отходит

Бывает очень обидно, когда спустя небольшой промежуток времени после ремонта у вас плитка на полу отходит от основания.

Потрачены средства, пережиты все неудобства ремонта, а результат не радует.

Давайте разберемся в ситуации, и сначала выявим возможные причины этого неприятного явления.

Существуют симптомы, по которым вы можете обнаружить, что с покрытием пола что-то неладное.

Основные признаки:

• Начал «бухтеть», волнообразно шевелиться пол при ходьбе по нему, и при этом издавать характерный звук.
• Начали разрушаться швы, крошиться, трескаться.
• Полностью отошла плитка или несколько штук от клеевого состава, и ее можно снять.
• Треснула плитка, появились сколы, кое – где отломались углы и прочее.

Содержание

Почему отходит плитка от пола

Самая главная причина – это нарушена технология укладки напольного покрытия, что складывается из многих факторов. Рассмотрим их:

Прежде всего – это некачественно выполненное основание под пол. Стяжка должна быть уложена из раствора М-100,150, чтобы обладать необходимой прочностью и толщиной, необходимой для получения ровной поверхности по уровню.

Не была нанесена грунтовка для лучшего сцепления клея и основания. Перед грунтовкой необходимо выполнить очистку поверхности, удалить пыль.

Клеевая масса была приготовлена не по инструкции, то есть имело место нарушение пропорций составляющих компонентов, что сказалось на ее качестве.

Клеевая смесь была нанесена не на всю площадь плиток, что привело к образованию пустот, а значит, отсутствовало сплошное сцепление кафеля и клеевого состава.

Просто решили сэкономить, и нанесли слой клея меньшей толщины и не на всю площадь. А в результате плитка на полу отходит от основания.

Для контроля из практики могу привести средне сложившуюся норму расхода клея в нашей фирме — 6 кг на 1 м2 плиточного покрытия (при толщине клея = 4мм). Бывает, конечно, и больше (до 10мм), если есть неровности основания.

Кроме того, если дом недавно построен и стоит на просадочных грунтах, то при осадке в первый год стяжка могла просто треснуть. Тут уж виноваты грунты, а вам, чтобы этого не произошло, нужно было армировать стяжку легкой сеткой диаметром 4 – 6 мм.

Отошла плитка на полу – что делать

Исходя из вышеизложенного, можно подытожить варианты того, каким образом плитка на полу отходит, и что в этих случаях можно предпринять. Давайте рассмотрим все три случая.

Плитка вместе с клеем отошла от основания

Чтобы правильно определить причину, необходимо аккуратно снять несколько штук.

Если плитка отходит вместе с клеевым составом, то дело в качестве стяжки – занижена марка раствора, возможно, появились трещины в ней, не грунтовалась ее поверхность.

В этом случае вам необходимо аккуратно снять всю отошедшую плитку, очистить поверхность стяжки. Если присутствуют трещины, то заделать их и обработать стяжку грунтовкой глубокого проникновения (грунтовкой Geresit CT 17, например). Грунтовка должна высохнуть, и только после этого производите укладку на клеевой состав очищенной плитки. Следите за тем, чтобы уложенная плитка была заподлицо с соседними.

Если стяжка очень низкого качества (рассыпается, крошится), то тут диагноз один – полная переделка стяжки — укладывать кафель на нее категорически нельзя.

Плитка отошла от клея

Если плитка на полу отходит почти без клея на тыльной стороне, то дело в том, что клеевой состав был нанесен в малом количестве, что вызвало недостаточное сцепление. Кроме того, клей, возможно, был приготовлен не по технологии или перемерз, истек срок использования, то есть был низкого качества изначально.

В этом случае необходимо снять кафель, очистить стяжку от старого клеевого слоя, выполнить грунтовку поверхности стяжки и уложить отошедшую плитку. Обращаю ваше внимание на то, что плиточный клей должен соответствовать облицовочному материалу.

Плитка треснула, поломалась, крошатся швы

Если плитка треснула, поломалась – особенно по углам, то причина может быть в неполном заполнении клеевым раствором всей площади под кафелем.

Приведу пример. У товарища начала трескаться плитка, откалывались у нее углы, стала проваливаться затирка. Решили определить причину. Сняли поврежденные две плитки, а под ними клей присутствовал лишь посередине, а по краям – пустота. Жуть.

Поэтому у него такая беда и случилась. Если бы это была настенная облицовка, тогда кафель продержался бы еще какое – то время. По полу же мы ходим, оказываем давление на него, наступаем на углы кафеля там, где нет клея ( а если это шпилька от женского каблука). Вот брак и проявился.

В этом случае простучите всю плитку и пометьте некачественно уложенную – ее придется снять. Хорошо, если у вас есть в запасе такая же плитка. Тогда просто вычищаете все до стяжки, и укладываете новую с полным заполнением пространства под ней клеевой смесью.

Если нет подобной плитки, то могу посоветовать снять необходимое количество кафеля в месте, где стоят кухонные шкафчики. Там она не видна и положите взамен любую купленную, а на видное место уложите снятую из — под мебели.

Если есть несколько штук, которые при простукивании тоже с пустотами, но еще не сломались, то можете попробовать сначала очистить их от затирки. Как это правильно сделать прочитайте в статье – как удалить затирку.

Затем залейте в щель шприцем жидко разведенный клей – он при высыхании создаст опору для краев плитки и она не поломается уже. Это хоть какой – то выход до следующего ремонта. После реанимации выполните затирку швов.

Бывают и другие единичные повреждения кафеля, которые можно устранить. Повторяться не буду, почитайте это в статье – реставрация плитки, где, возможно, найдете что – то приемлемое для вашего случая.

Отдельная тема – это теплый пол. Здесь немного другая технология и специальный клей для теплых полов со своими характеристиками. Мной был использован Sopro, плитка уложена в кухне и на лоджии, объединенной с ней. За работой мастеров следила жена, тоже строитель, чтобы они не схалтурили. В итоге прошло 5 лет и ни одного нарекания.

Как приклеить отошедшую плитку на полу

Пару слов хочу сказать еще о самом, на мой взгляд, легком случае ремонта. Это в случае, если кафель случайно разбили, но при этом стяжка в норме, клея под плиткой достаточно, то есть новую плитку просто нужно приклеить.

Существует много вариантов чем приклеить. Вначале следует примерить новую плитку, а если она выступает за плоскость пола, то необходимо немного счистить старый клеевой раствор. Как правило, это рельеф оборотной стороны кафеля.

Приклеить можно на «жидкие гвозди», 88 клей, тот же ПВА, «Момент – Монтаж» белый, силиконовый герметик и прочее. Плитку распереть крестиками и сверху нагрузить. Все.

Сегодня материалов огромное множество, а вот мой тесть лет 20 назад приклеил кафель (пару штук) на масляную краску, и держались ведь они крепко.

И в заключении хочу сказать, что если плитка на полу отходит, то пригласите специалиста для того, чтобы правильно диагностировал причину и дал грамотные рекомендации.

— Идея заполнить щель между плиткой после удаления стены

спросил
2 года 8 месяцев назад

Изменено
2 года, 8 месяцев назад

Просмотрено
5к раз

Я убрал стену в подвале с плиточным полом. Я хочу заполнить этот пробел, где была стена, и ищу способы сделать то, что я могу сделать, чтобы это выглядело хорошо. Общее изображение — это часть стены и другая половина стены (с дверью посередине), где линии плитки не совпадают. Таким образом, установка существующих плиток не является хорошим вариантом, если размер будет варьироваться.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Другая сторона стены

Полное изображение:

РЕШЕНИЕ: 900 16

Вот как я решил эту проблему.

• напольное покрытие
• плитка

6

Кажется, у меня есть другое решение, но оно не очень хорошее.

1. Удалите весь ряд плиток, который затрагивает большую часть правого пространства.
2. Замостите область слева, продолжая узор сверху. Вам нужно будет серьезно обдумать это и, возможно, намеренно немного сместить плитки, чтобы черная линия на фотографии была прямой (хотя пустота от удаленного ряда, вероятно, будет разной ширины на обоих концах.

).

3. Замостите удаленный ряд небольшой мозаикой произвольной формы, создав переходную полосу между двумя комнатами.

Как я уже говорил, это зависит от поиска подходящих плиток, а также от нахождения приемлемой мозаики.

Возьмите линию мелом и нарисуйте ее на существующей плитке, прежде чем что-либо делать!

1

У тебя действительно есть только один выбор. Поднимите вырезанные плитки и замените их новыми. Это предполагает, что вы можете найти плитки, которые совпадают.

1. Обрежьте линии затирки вокруг всех плиток.
2. Надев защитные очки, подденьте разрезанные плитки.
3. Как можно лучше очистите черный пол от старого раствора.
4. Применить новые плитки (Да, я машу рукой! — как это сделать, легко найти).

№

5. Примерно через 24 часа заполните швы раствором.

В зависимости от того, как вы собираетесь отделывать открытую древесину, вы можете избежать замены плитки в правом нижнем углу, если закроете ее.

РЕДАКТИРОВАТЬ (после дальнейших фотографий).
Я настаиваю на своем ответе справа, но полностью заблокирован слева. А углы только усугубляют ситуацию.

На данном этапе я бы посмотрел на замену всего пола в качестве правильное решение , которое требует большой работы. Возможно, вы захотите нанять опытного специалиста.

Другие варианты:

• Заполните щели раствором или любой старой плиткой подходящей толщины и уложите ковровое покрытие на всю площадь.
• Диском для плитки на циркулярной пиле и хорошим прямым краем вырежьте пораженный участок и повторите с другой плиткой, создав переходную зону контрастного цвета и углов. Однако край среза будет немного острым. Возможно, вы захотите установить переходные полосы.
• Восстановите стену.

4

Сделайте это особенностью!

Самым быстрым и дешевым решением для меня было бы взять несколько маленьких, может быть, почти мозаичных плиток сильно контрастного цвета, синего, сланцевого или чего-то подобного. Я бы, возможно, вырезал еще немного плиток вокруг нее и заполнил ее контрастной плиткой. Вы бы закончили с маркером старого плана этажа. Если это в конечном итоге выглядит ужасно, у вас не хватает только небольшого количества плиток.

С этим четким маркером отсутствие выравнивания плиток было бы менее очевидным.

Если у вас есть лишние плитки того же типа или они все еще продаются с этим рисунком, я бы рекомендовал заменить все вырезанные плитки. Похоже, вам нужно будет заменить 5 плиток.

Редактировать:
Основываясь на новых фотографиях, я бы согласился с ответом Криса. Полная замена будет оптимальным вариантом. Другой возможностью было бы вырезать пол в какой-то момент и переделать часть пола.

2

Просто безумная малобюджетная идея. На короткий срок.

Тщательно очистить.
Заполните шапки плиточным клеем. Тот же уровень, что и плитка.
Имитируйте линии затирки.

После высыхания попросите местного художника «раскрасить» плитку. Есть методы рисования, которые могут скопировать это.

Вы даже можете покрыть окрашенные поверхности прозрачным глянцевым покрытием, чтобы они соответствовали остальной поверхности пола.

1

Ну, я вижу, что произошло, промежутки между плитками нестандартного размера.

Беспорядок в том месте, где вышла короткая стена, выглядит легко поправимым
вам, вероятно, нужно заменить только шесть разрезанных плиток.

Длинная стена — другое дело. вам нужно будет потянуть больше плиток вокруг этого, чтобы иметь возможность объединить два шаблона.

вы, вероятно, захотите начать с карточек размером с плитку, разложенных на полу (или приклеенных временным клеем, например, клейкой лентой), чтобы выяснить, какие плитки тянуть.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как снять настенную плитку – пять простых шагов |

Если вы планируете обновить кухню или ванную комнату, вам может понадобиться знать, как удалить настенную плитку. Самостоятельно снять настенную плитку не так сложно, как вы можете себе представить. Грязный, да, и мы не можем обещать, что ваш маникюр выживет, но это одна из самых простых задач, и практически невозможно ошибиться.

Для этого пошагового руководства по удалению настенной плитки мы попросили экспертов по плитке и DIY дать их главные советы, чтобы увеличить ваши шансы на успех; Убрав старую, потрескавшуюся или неровную плитку, вы сможете узнать, как затирать плитку после укладки плитки на стене и создать новый гладкий вид.

«Снятие плитки — это простая работа, но есть несколько инструментов и приемов, которые обеспечат ее бесперебойную работу», — говорит Анна Форден, руководитель отдела закупок в Walls & Floors (открывается в новой вкладке). «Если у вас есть друг, который может помочь убраться позади вас, это сделает задачу намного быстрее и веселее». хорошо, что они были установлены в первом случае. Если плиточник был осторожен с клеем, вы можете обнаружить, что они практически отпадают, как только вы начнете.

В любом случае, удалить плитку со стены, как правило, легче, чем плитку с пола, потому что она обычно тоньше и легче, к тому же гравитация будет на вашей стороне. Сделав это, вы можете инвестировать в свои новые идеи плитки для кухни и идеи плитки для стен в ванной комнате.

У вас вполне может быть несколько таких предметов под рукой, но мы составили список предметов первой необходимости для удаления настенной плитки.

Вам понадобится :

• Защитные очки
• Защитные перчатки
• Пылезащитная маска
• Старый картон или толстые пылезащитные листы
• Молоток или молоток
• Стамеска для каменной кладки
• Скребок 

1.

Защитите пространство

Область прямо под настенной плиткой нужно будет хорошо защититься от падающего мусора . «Острые куски плитки, падающие со стены в вашу ванну, душевой поддон или даже просто на пол под ним, могут нанести непоправимый ущерб», — объясняет Анна Форден из Walls & Floors. «Картон неплохо защищает эти места от падающих плиток. За несколько недель до того, как приступить к выполнению этой задачи, рекомендуется сохранить любую упаковку из мусорной корзины». 

Используйте пылезащитные листы для защиты поверхностей, находящихся дальше от основной рабочей площадки. Вы будете удивлены тем, как далеко разлетятся пыль и грязь, когда плитка начнет падать.

2. Снимите первую плитку

После того, как вы надели соответствующую защитную одежду (не забудьте туфли с закрытыми носками), пришло время определить наилучшую отправную точку. «Идеально начать с плитки, которая уже отсоединяется или имеет некоторую степень повреждения», — говорит Джон Герати, эксперт по плитке в My Job Quote .

Если вы не можете найти сломанную или незакрепленную плитку, попробуйте ослабить плитку или постучите по ней долотом, пока она не начнет ломаться. «В качестве альтернативы используйте грабли для затирки швов, чтобы очистить раствор вокруг плитки, пока у вас не будет достаточного зазора, чтобы заклинить долото», — добавляет Харриет Гудакр, консультант по плитке в Topps Tiles (открывается в новой вкладке). «Это также хороший метод, если вы пытаетесь спасти плитки для повторного использования».

Одним из преимуществ начала с неповрежденной плитки является то, что это дает вам больше контроля над начальной точкой. Если вы правша, эксперты сходятся во мнении, что лучше всего работать из верхнего левого угла вашей плиточной области и двигаться вправо по мере работы, медленно двигаясь вниз по стене по мере удаления каждой горизонтальной линии плитки. Левши должны работать в противоположном направлении.

3. Снимите плитку со стены

Как только ваша первая плитка треснет достаточно, чтобы можно было вставить долото, вы приступаете к делу. «Вставьте долото между краями плитки и стеной и осторожно постучите молотком или киянкой, пока плитка не отойдет», — советует Аббас Юссефи, директор Porcelain Superstore . «Возможно, вам придется просверлить несколько разных мест и использовать долото в качестве рычага, чтобы оторвать плитку».

Первая плитка всегда самая твердая, но следующие плитки должны отделяться довольно легко. Чем глубже вы сможете засунуть долото под плитку, тем больше у вас будет шансов отделить ее большими кусками. Утомительно откалывать мелкие кусочки плитки.

Если у вас есть помощники, попросите их поймать большие плитки, прежде чем они упадут. Это особенно полезно, если вы удаляете настенную плитку из тяжелого природного камня или крупноформатную плитку, которая может повредить область под ней, независимо от того, насколько хорошо она закрыта.

4. Приведите в порядок стену

Планируете укладывать плитку в душе или прямо на стену, над которой только что работали? Сейчас стоит потратить немного времени, пока пылезащитные листы еще наклеены, чтобы соскоблить весь оставшийся плиточный клей. Удалите все большие куски долотом и молотком и используйте скребок для плитки или шлифовальную машину, чтобы сгладить оставшиеся шероховатости.

Если со стен вместе с плиткой отслоилась штукатурка, вам может понадобиться зашпаклевать и отшлифовать все отверстия. Серьезно пятнистая стена выиграет от повторной штукатурки перед укладкой новой плитки.

5. Очистка

Соберите пыльники со всех углов и вынесите их на улицу перед тем, как высыпать содержимое в картонную коробку. Даже тяжелые мешки для мусора имеют тенденцию рваться при заполнении тяжелыми строительными отходами.

Затем используйте совок и щетку, чтобы собрать весь мусор, выпавший из пылесборников, а затем пройдитесь по всем поверхностям пылесосом, а затем влажной тканью.

Как снять плитку со стены целиком?

Утилизация плитки для продажи или повторного использования, безусловно, имеет экологический смысл, но для этого нужно научиться снимать плитку со стены на новый уровень, и эта работа займет намного больше времени.