Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена, ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру, то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Читайте также: Установка межкомнатных дверей, Врезка дверных петель своими руками, Установка замка в дверь, Установка металлических дверей своими руками, Откосы на двери своими руками (классика), Реставрация дверей

Как крепить дверную коробку: инструменты, рекомендации

Содержание

1. Процесс крепления двери своими руками
2. Как можно крепить дверную коробку вместе с дверным полотном?
3. Полезные рекомендации

Замена двери в квартире является делом довольно распространенным. Такое дело, конечно, не является очень простым, но, если постараться, то все может быть обустроено самым лучшим образом без особого труда.

Дверная коробка служит каркасом для установки всей дверной конструкции в целом.

В креплении двери немало сложных моментов, по мнению опытных специалистов, одним из самых сложных является крепление дверной коробки.

При четком соблюдении инструкции все может быть сделано в достаточно короткие сроки, и качество работы будет высоким. Итак, как крепить дверную коробку правильно, так, чтобы дверь в скором времени не пришла в негодность. Инструменты, которые необходимы для этого, следующие:

1. Отвес.
2. Строительный уровень.
3. Рулетка.
4. Ударная дрель.
5. Гвозди.
6. Шурупы.

Процесс крепления двери своими руками

Схема установки дверной коробки.

1. Первым делом нужно аккуратно совершить собирательный процесс обвязок, которые закрепляют коробку двери. Когда эта процедура завершится, необходимо начать установку коробки в проем двери. 3 части дверной коробки должны быть сложены на полу. После этого устанавливается упор двери. Обвязки, которые были предварительно соединены, должны быть закреплены гвоздями (настоятельно рекомендуется использовать гвозди, длина которых составляет 75 мм), понадобится и круглое сечение. Между дверной коробкой и стеной должен быть оставлен небольшой зазор, который может быть заполнен теплоизоляционным материалом. Горизонтальные и вертикальные поверхности также необходимо заполнить этим материалом.
2. В зазор, который имеется между двумя обвязками, необходимо прибить планку, которая имеет сечение 50 на 25 мм. Ее надо устанавливать в нижней части коробки. Такая планка необходима для того, чтобы части коробки оставались в параллельном положении во время всего крепления коробки.
3. После того как дверная коробка будет собрана, необходимо начать ее крепление в проеме двери. Очень важно, чтобы ее расположение было точно в центре. В этом процессе нужно уделить внимание проверке вертикальности и перпендикулярности, необходимо воспользоваться отвесом, уровнем и угольником. В случае необходимости может быть установлено уплотнение. Дверная коробка должна быть закреплена хорошо и легко, делать это необходимо в тех местах, где будет соприкосновение со стеной, для этого нужно уложить фанерные кусочки. После того как процесс подойдет к концу, необходимо снова проверить, насколько боковые элементы вертикальны. Крепление коробки к закрепляющим брусьям должно осуществляться гвоздями (их длина составляет 65 мм, такие гвозди должны быть без шляпки). В том случае, если стена сделана из камня, то оптимальным вариантом является использование шурупов, длиной в 65 мм. После этого прибитая планка снимается. Нужно проверить, насколько ровно по горизонтали находится верхняя обвязка. Если возникает необходимость, то положение может быть исправлено.
4. Для грамотного навешивания скрепленные части дверей должны быть разъединены, после чего должна начаться установка на предварительно подготовленные места, они должны быть на двери. Когда устанавливается дверь в дверную коробку, под нее надо положить накладки, после этого начинается установка остальных частей петель. В конце на соответствующие места устанавливаются оси.

Как можно крепить дверную коробку вместе с дверным полотном?

Если есть необходимость закрепить дверную коробку вместе с дверным полотном, то такая работа тоже вполне легко может быть выполнена самостоятельно:

Процесс установки дверного блока: а — выверка; б — закрепление; в — навеска дверного полотна; 1 — уровень; 2 — косяк; 3 — вершняк; 4 — дверное полотно; 5 — петли; 6 — личник; 7 — стойка перегородки.

1. Первым делом на вертикальных элементах коробки обозначается нижняя граница дверного полотна (делается это при помощи карандаша). После этого полотно вынимается из петель и коробка устанавливается в отверстие. Для того чтобы сделать распорку коробки, необходимо применение двух деревянных планок, которые должны быть соответствующей длины. Планки, которые вставлены наверху, должны входить между вертикальными элементами коробки с некоторым трудом.
2. Теперь необходимо начать процесс выравнивания дверной коробки. Важно отметить, она должна находиться в строго вертикальном положении. Отвес и уровень в этом плане являются незаменимыми инструментами. Для того чтобы можно было эффективно регулировать положение коробки, надо использовать деревянные планки, в случае необходимости они могут быть подложены под вертикальные элементы. При всем при этом необходимо учитывать, что полотно двери должно закрываться без труда (так же, как и открываться), между коробкой и нижней кромкой полотна должен быть обязательно оставлен просвет в 5 мм. Для того чтобы все это было сделано с максимальной четкостью, необходимо сделать предварительные отметки на нижней границе дверного полотна.
3. Теперь необходимо приступить к установке клиньев. Самым лучшим образом коробка может быть зафиксирована при помощи деревянных клиньев. Можно использовать клинья, которые применяются при работе с ламинатом. Установку нужно делать до пола, примерно до высоты распорной планки. При этом на вертикальные элементы дверной коробки необходимо обратить особое внимание, их установка должна осуществляться четко по вертикали. Строительный уровень в этом плане окажет неоценимую помощь. Между коробкой и стеной всегда остается просвет, так вот, с обеих сторон этот просвет обязательно должен быть одинаковым.
4. Пришла очередь окончательного закрепления дверной коробки. Рамные дюбеля из металла в этом плане подойдут, как нельзя лучше. Они аккуратно вставляются через отверстие в коробку, которое есть в стене. Надо отметить, что стенные отверстия должны быть сделаны через отверстия, которые имеются в коробке. В этом плане целесообразнее всего воспользоваться ударной дрелью большой мощности, которая имеет сверло, способное просверливать бетон.

Полезные рекомендации

После окончания работ по монтажу дверной коробки и полотна необходимо установить фурнитуру.

После того как работа подошла к концу необходимо проверить, насколько плотно дверное полотно входит в коробку. Необходимо проверить, достаточно ли зазоры, если они недостаточны, то необходимо заняться подтягиванием шурупов.

В современных строительных магазинах предлагаются деревянные дверные коробки различных видов. Они могут быть обработаны лакокрасочным покрытием, но это необязательно. Покрытие имеет следующие преимущества: защита от царапин, выгорания и выцветания, устойчивость к воздействию хлорированных составов.

Надо отметить, что дерево является таким материалом, которое может «простить» многие ошибки. То есть такие ошибки могут быть легко исправлены даже неспециалистами.

Если коробка сделана под покраску, но краской еще не покрыта, то ее установку и скрепление лучше всего осуществлять пластинами.

Схема установки дверной коробки с помощью монтажных пластин.

Потом верхняя поперечка подклинивается с двух краев, далее дверь навешивается, проверяется прихлоп. Надо отметить, если изгиб осуществляется в сторону полотна, то в этом месте может быть установлена еще одна подвесная пластина, с ее помощью натягивается поперечка в сторону объема. Основание коробки может быть просверлено, для этого можно использовать обыкновенный саморез, его головка должна быть утоплена в коробку, потом все скрывается шпаклевкой (вместо нее может быть использован акриловый герметик, но только такой, который идеально подходит по цветовой гамме). После того как будет осуществлено окрашивание, все эти места будут надежно скрыты, место установленного анкера ничем не будет выдано.

Надо отметить, что таким способом может быть осуществлено крепление даже той дверной коробки, которая уже окрашена. Но делать это можно только тогда, когда есть полная уверенность в том, что все места посадки анкера будут самым тщательным образом скрыты. В этом плане можно воспользоваться цветной шпаклевкой, которая имеет схожесть с цветом дерева, можно также использовать цветной герметик, в конце нужно воспользоваться лакокраской, но она должна подходить по цвету, тогда дверную коробку можно установить так, что она будет красивой.

Постройте стену с дверью за 3 простых шага

Делаете пристройку? Отделка подвала? Строить сарай? Если это так, вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью. От пиломатериалов и скобяных изделий до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так же просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерить и спланировать

Сначала проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы их соблюдаете.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если потолок уже есть) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка будет немного варьироваться по длине комнаты. Найдите кратчайшее расстояние от пола до потолка и постройте новую раму на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для возведения стены, разделив длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для стоек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовые пиломатериалы для стоек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Два на четыре доступны от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверной косяк. Дверная коробка будет состоять из двух шпилек, которые проходят по всей высоте настенной рамы; две триммерные шпильки (или домкратные шпильки), которые входят внутрь шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный перемычка в верхней части двери, сохраняющая структурную целостность.

2.) Сборка рамы

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины по измеренной длине новой стены. Возьмите самое короткое измерение потолка, вычтите толщину двух пластин и обрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте место для любого дверного проема и обрежьте домкрат и шпильки по длине. Вырежьте заголовок и подготовьте его, когда будете размещать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще построить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Такая конструкция называется наклонной.

Постройте каркас из пиломатериалов, лежащих на ребре, на полу рядом с местом, где он будет установлен. Начните с укладки верхней и нижней пластин рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно, каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание: необходимо построить раму для двери с нижней пластиной на месте для обеспечения устойчивости. Затем пластину можно вырезать после завершения сборки.)

Разделите пластины и положите между ними предварительно вырезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Используйте каркасный гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить элементы каркаса, чтобы создать стену. Вбейте гвозди через подоконник и коллектор в шпильки для более прочных соединений. Вырежьте и установите насухо другие компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует размеру дверной коробки. Прибейте шпильки на место, затем прибейте шпильки триммера ihttps://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к шпилькам и прикрепите жатку.

При возведении стены на бетонном полу, т.е. в подвале используйте обработанную под давлением древесину для любой части рамы, которая будет соприкасаться с бетоном. В плите подоконника должны быть предварительно просверлены отверстия для анкерных болтов, которые крепят стену к бетону.

3.) Разместите и прикрепите к стене

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите мелом прямую линию на полу, чтобы показать желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продолжить линию вверх по стене. Если новая стена будет прикреплена к каркасной стене, убедитесь, что она будет расположена на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Переместите стену на место. Установите новую раму вертикально и перпендикулярно, используя уровень, прижатый к краю стоек. Постукивайте пластинами так или иначе, пока они не совпадут с отметками, и все ваши шпильки не станут отвесными. Если какая-либо точка вдоль новой настенной рамы не плотно прилегает из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, забитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть посадку.

Используйте монтажный гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить стену к полу, прежде чем прикреплять к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, используйте дрель со сверлом по каменной кладке, чтобы просверлить пилотное отверстие через обработанный давлением подоконник и в пол. Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2-дюймовые каменные гвозди через направляющие отверстия в пол.

Прибейте настенный каркас к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите направляющие отверстия и вбейте гвозди в центр бетонных блоков, где блоки самые прочные. Не вбивайте гвозди в стыки между блоками; это не безопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно забейте в стойку.

После установки каркаса отрежьте нижнюю пластину для установки новой двери. Используйте ручную пилу, чтобы прорезать пластину 2 × 4 рядом со шпильками триммера. Защитите полы от пильного диска куском фанеры или аналогичным тонким материалом. Разрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Как установить дверную обшивку с неровными стенами

Корректировка дефектов для получения ровной поверхности

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 09.12.22

Мюриэль де Сез / Getty Images  

В этой статье

• Общие проблемы

• Установка обшивки двери на неровных стенах

• Инструкции

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Установка дверной обивки прекрасно работает, когда все поверхности выровнены. Но что делать, если обшивка двери не вровень со стеной? Неровные стены испортят идеальную посадку. Простые трюки с дверной отделкой — секрет плотного прилегания стыков. Знание того, как работать с гипсокартоном или регулировать отделку, часто может решить ваши проблемы со стенами, отделкой или рамами, которые не подходят правильно.

Попробуйте этот простой подход, чтобы выровнять обшивку двери с дверным коробом или рамой, несмотря на неровные стены. Для этого требуется всего несколько простых инструментов, и вам не нужно резать дверную коробку или обивку двери.

В чем разница между дверной коробкой, дверной коробкой или дверным косяком?

Дверной косяк — часть двери, на которой расположены ответная планка и выемка для защелки дверных замков; он включает в себя часть двери, к которой прикручиваются дверные петли. Стороны двухдверного косяка считаются вертикальными частями дверной коробки. Дверные косяки и дверные коробки часто путают с дверными наличниками. Обшивка двери – это дерево, окружающее дверную раму. Обшивку еще называют обшивкой двери.

Распространенные проблемы с обшивкой дверей, косяками и рамами

Иногда может возникнуть ситуация, когда с одной стороны двери нет места для отделки. Чтобы справиться с этим, вам нужно сузить отделку.

Точно так же, если ваш дверной косяк выступает за стену, вы можете сузить дверную раму, но это может повлиять на отделку с другой стороны двери (также убедитесь, что это не является нарушением строительных норм и правил). Когда дверной косяк шире стены, вы также можете рассмотреть возможность добавления дополнительного молдинга снаружи рамы, чтобы скрыть зазор.

В любом случае гипсокартон всегда должен быть на одном уровне с дверным косяком. Вам не нужны зазоры между косяком и рамой или молдингом. Дверные косяки являются поддерживающими и функциональными; если они не ровные или заподлицо, у вас могут возникнуть проблемы с использованием двери, или сквозняки могут повлиять на контроль температуры внутри комнаты.

Зазор между вашей дверью и дверной накладкой или корпусом называется краем. Эта проблема в основном возникает в нижнем углу двери и решается за считанные минуты. Если у вас есть щель, подумайте о уплотнении, если в двери сквозняк или если вы хотите, чтобы насекомые не проникли внутрь. Еще одно решение, особенно если у вас есть небольшой зазор в нижней части двери, — это приклеить наклейку для герметизации дверного зазора.

Установка обшивки двери на неровных стенах

Дверная накладка окружает дверной проем с трех сторон наподобие рамы картины. Накладка закрывает зазор между дверной коробкой и стеной. Когда стена выступает дальше, чем край дверной рамы, одна или обе вертикальные детали дверной обшивки не будут идеально прилегать к раме.

Наклон обшивки двери, чтобы заставить ее соприкасаться с рамой, — плохой обходной путь. Это создает видимый зазор со стороны стены. Наиболее красноречивым является верх, который соответствует горизонтальной отделке заголовка. Угловая отделка не совпадает с этой отделкой заголовка.

У вас есть два рабочих решения этой проблемы: использование прокладок или манипулирование гипсокартоном под ним. Прокладки или тонкие деревянные клинья заполняют промежутки между отделкой и гипсокартоном деревянными частями. Деревянные прокладки оставят гипсокартон в покое и добавят дополнительный слой дверной раме для большей устойчивости.

Второе решение — создать углубление или карман в гипсокартоне, чтобы отделка немного углублялась в стену. Утапливание отделки в гипсокартон поможет вам заполнить зазор между отделкой двери и стеной. Это работает для обрезки до 1/4 дюйма от выравнивания с неровными стенами. Утопление обшивки глубже, чем на 1/4 дюйма, приводит к тому, что обшивка исчезает из поля зрения; это еще более заметно, когда другие секции отделки не утоплены. Читайте пошаговые инструкции для этого метода.

Установка дверной обшивки с неровными стенами путем удаления гипсокартона

Оборудование/инструменты

• Аккумуляторная дрель с отверткой
• Аккумуляторный гвоздезабивной
• Плоская монтировка
• Чистое полотенце или ткань
• Универсальный нож
• Молоток
• инструмент 5-в-1

Материалы

• Шурупы для гипсокартона, 1 5/8 дюйма
• Малярный герметик

1. Снимите обивку двери

   Если это исправление, а не новая установка, сначала снимите существующую дверную обшивку.

   С помощью монтировки аккуратно снимите обшивку двери с дверного короба. Начните со стороны стены и поместите плоский конец монтировки под накладку. Вставьте полотенце или ткань под точку опоры монтировки, чтобы защитить стену. Нажмите на монтировку. Накладка должна подняться, и вы сможете ее снять.

2. Прикрепите гипсокартон к стойке

   Иногда гипсокартон под обшивкой двери отходил от шпильки. Винты или гвозди для гипсокартона могли выскочить из гипсокартона. Если между гипсокартоном и стойкой есть зазор, вверните несколько шурупов для гипсокартона, чтобы прикрепить гипсокартон к стойке. Если зазора нет, не вкручивайте винты, так как это усложнит последующие шаги.

3. Разрежьте бумагу для гипсокартона

   Вернув накладку на место и используя ее как линейку, отрежьте гипсокартон по внешнему краю. На данный момент не врезайте глубже в гипсовый сердечник, хотя вам может понадобиться сделать это на более поздних этапах. Отложите отделку в сторону.

4. Очистите бумагу и проверьте глубину

   Острой стороной инструмента 5-в-1 отрежьте гипсокартонную бумагу со стороны среза со стороны двери. Делайте это осторожно, чтобы не повредить бумагу или гипс с другой стороны. Удалите остатки бумаги вручную. Проверьте эту новую меньшую глубину, поместив отделку сверху. Иногда достаточно удалить этот тонкий слой бумаги, чтобы выровнять накладку с дверным коробом. Если это не сработает, перейдите к следующим шагам.

5. Удаление шурупов или гвоздей для гипсокартона

   Если в этой полосе между дверным коробом и вырезом есть какие-либо шурупы или гвозди для гипсокартона, удалите их.

6. Разбить гипсовый сердечник

   Молотком аккуратно постучите по гипсокартону со стороны среза двери. Ваша цель состоит в том, чтобы частично разрушить гипс, ослабив его для удаления на следующем этапе. Делайте это осторожно, чтобы не сломать гипс в местах, которые вы хотите сохранить.

7. Удалить немного гипса

   Соскребите гипс на нужную вам глубину. Сохраняйте глубину равной. Часто проверяйте глубину, помещая отделку на область, которую вы выдалбливаете.