Дверная коробка, как правильно выбирать дверную коробку

Для того чтобы придать межкомнатному блоку законченный эстетичный вид, повысить его износоустойчивость производители предлагают различные виды дверных коробок. Они отличаются по конструкции, материалам, комплектации и размерам. Для повышения износоустойчивости межкомнатного блока нужно правильно подобрать дверную коробку к проему и двери. Тогда все элементы составят единую прочную и эстетичную конструкцию.

Что такое дверная коробка

Коробка представляет собой неподвижный конструктивный элемент дверного блока, выполняемый в виде рамы. Она чаще всего комплектует двери распашного типа и является местом крепления петель для навешивания полотна. Установка межкомнатной дверной коробки производится креплением в проем стены, который покрывается этим элементом.

Коробка представляет собой цельное прямоугольное изделие, состоящее из одной горизонтально расположенной планки и двух вертикальных стоек. Некоторые модели снабжены также четвертым горизонтально расположенным элементом – порогом. Чаще всего коробки с порогом устанавливаются в ванных и туалетах для придания высокой гидроизоляции помещению. Для повышения эстетичности к коробке крепятся наличники или доборы.

Виды и размеры дверных коробок

Производители изготавливают различные типы дверных коробок, которые отличаются по конструктивным особенностям, материалу и комплектацией.

По конструктивным особенностям

По конструкции различают дверные коробки разного устройства:

1. Угловой короб изготавливается из бруса. Посредством наличника он прикрывает угол с наружной части проема. Чаще всего этот тип применяется для монтажа на входном блоке.
2. Торцевой короб отличается тем, что его установка осуществляется непосредственно к дверному проему. На короб монтируются наличники. Этот вид дверной коробки наиболее распространен для установки в паре с межкомнатными дверями.
3. Телескопический короб имеет особую Г-образную форму, в его комплектацию входят доборы и наличники. Он отличается универсальностью, полностью охватывает дверной проем с трех сторон, придавая эстетичный вид.
4. Скрытый короб покрывает потребность в оформлении дверей потайного типа. Это изделие представляет собой обычную раму, лишенную порога, доборов и наличников. После установки скрытой коробки производят ее отделку, идентичную оформлению стены, что делает конструкцию абсолютно незаметной.

Конструкция короба подбирается исходя из особенностей проема, функциональности помещения, стилистических особенностей комнаты.

По используемому материалу

Помимо конструктивных особенностей, дверные коробки могут отличаться по виду материала, из которого они производятся. Каждый из материалов имеет свои преимущества и особенности.

Материал короба	Преимущества и особенности
Массив дерева	Короб из ценных пород дерева стоит дорого. Высокой прочностью к износу отличаются изделия из дуба, ореха, ясеня, бука, эвкалипта. Короб из сосны обойдется дешевле, однако износостойкость его ниже. Часто массив имеет сучки и прочие естественные дефекты, что снижает качество изделий. Сверху необходимо обязательно наносить слой краски или лака.
Клееный брус	Посредством промышленного расслоения и удаления дефектных частей с последующим склеиванием с сегментов удается достичь высокой прочности материала. Износоустойчивость клееного бруса выше природного аналога, однако, содержание клея снижает его экологичность. Финишная отделка из краски или лака придаст необходимую гидрофобность.
МДФ, ХДФ	Композитные материал древоволокнистого типа, которые производятся из отходов деревообрабатывающего производства. Материалы отличаются низкой ценой, но уступают в износостойкости. Чаще всего изделия из МДФ покрываются пленкой или ламинатом, что повышает прочность и устойчивость к влаге.
Слоистые композитные материалы	Состоят из нескольких типов материалов, соединенных путем смешивания или наслоения, за счет чего достигается высокая прочность изделия. Сверху композит покрывается слоем ламината, что снимает необходимость в финишной отделке. Стоимость короба из слоистого композита примерно равняется аналогу из клееного бруса или МДФ, но превышает изделие из сосны. Отличными эстетическими качествами и высокой износоустойчивостью отличается композитный короб с покрытием экошпон.

По комплектации

Исходя из наличия составных элементов, различают следующие разновидности дверных коробок:

• полной комплектации, состоящей из 4 деталей, включая порог;
• П-образные, включающие 3 детали;
• с уплотнителем и без.

Уплотнитель – это опционная составляющая дверной коробки. Он укладывается по всему периметру конструкции, повышая изоляционные свойства дверного блока. Помимо улучшения тепло и звукоизоляции, уплотнитель позволяет повысить амортизацию, увеличивая эксплуатационный срок двери. Как правило, дверные коробки класса «премиум» имеют в заводской комплектации уплотнитель. В изделиях «масс-маркет» уплотнителя может не быть, однако его можно установить своими руками.

Размеры дверных коробок

Поскольку большая часть потребителей живет в типовых квартирах, покупает стандартные межкомнатные двери, то и основное предложение дверных коробок, представленных на рынке, имеет стандартизированные размеры.

В процессе строительства квартир соблюдаются нормативы по дверным проемам для комнат с определенным функциональным назначением.

Таким образом, в кухню устанавливается дверь с габаритами 70×200 см, в комнаты — 80×200 см, а в кухню — 70×200 см. В случае, когда проем превышает габариты стандартных дверей его закладывают или перекрывают с помощью наличников.
Стандартизированные размеры дверных коробок:

Ширина	Оптимальная ширина дверной коробки 50 – 90 см. Максимальный показатель для гостиной – 124 см (при ширине двери 120 см)
Высота	В отечественных конструкциях стандартная высота проема – 190, 200, 210 см.
Толщина	Соответствует толщине стены: для кирпичной кладки – 75 мм, для деревянной -100 мм.

Если дверная коробка оснащена порогом, его размеры обязательно учитываются. Если его нет, то зазор между полотном и полом должен составлять 5-10 мм. Для кухни, в которой используется сжиженный газ зазор между нижней частью двери и полом в целях обеспечения безопасности должен быть не менее 15-20 мм. Между коробкой и полотном по бокам и в верхней части необходимо соблюсти зазор в 3-4 мм.

Как подобрать дверную коробку

Обычно для идеальной подгонки короба к проему, подбирает изделие, которое отличается от проема по габаритам на 3-4 см в меньшую сторону. Отечественные производители работают по утвержденным строительным СНИПам и не изготавливают коробки шире 90 см. Изделия зарубежного производства имеют отличные размеры, при их покупке следует предварительно «примерить» их габариты к имеющемуся проему. В нашем интернет-магазине можно заказать также межкомнатные двери в сборе с коробкой.

Если вы не уверены высоте проема или не смогли найти модель, точно подходящую по вашим габаритам, то можно брать модель П-образной комплектации. Вертикальные стойки в случае необходимости можно подрезать по высоте. Рамы с порогом нужно подбирать точно по определенному размеру проема и двери.
Выбор дверной коробки зачастую производят по размеру проема в стене. Для этого его необходимо правильно измерить. Габариты высоты и ширины измеряются в трех точках: двух крайних и срединной. Из полученных данных принимается меньшее.

Также дополнительно измеряют толщину и диагонали проёма. Диагонали должны быть максимально приближены по номиналу. Большая разница в них говорит о «заваленности» проема в сторону, его углы далеки от 90 градусов. Потребуется коррекция проема перед установкой короба для обеспечения долговечности межкомнатного блока.

Заключение

Выбор дверного короба осуществляется согласно комплексу критериев: материалу двери, особенности эксплуатации помещения, габаритам проема и двери. Высокой экологичностью отличаются модели из цельного массива дерева, однако их цена может быть достаточно высокой. Оптимальный вариант по соотношению цены и качества – коробка из композитного материала с покрытием из экошпона. Модели с порогом обеспечивают повышенное тепло, гидро и шумоизоляцию. Однако коробки П-образной формы – универсальны, их можно подогнать под проем различной высоты. При выборе готового изделия следует учитывать страну их производства. Отечественные и импортные модели производятся по разным стандартам и могут отличаться по соотношению размеров.

Межкомнатные двери. Этапы установки.

Межкомнатная дверь — центральный элемент любой квартиры, но помимо ее эстетических качеств, дверь должна выполнять также и практические функции.

      Необходимо помнить, что дверь приобретается не на один год, и для того, чтобы она как можно дольше обладала всеми присущими двери качествами, очень важно соблюсти полностью весь технологический процесс.
     Монтаж межкомнатных дверей на первый взгляд может показаться достаточно простым делом — собрал дверную коробку, установил ее в дверной проем, обработал вокруг монтажной пеной, установил дверное полотно — и все готово. Но на самом деле это далеко не так, и монтаж дверей (и межкомнатных тем более) лучше всего доверить профессионалу, который учтет все необходимые размеры и расстояния, произведет правильную врезку дверных петель и замков, при каких-либо отклонениях в структуре дверного проема, без труда устранит все неровности и неточности, либо же при невозможности их устранения, поможет скрыть их вспомогательными материалами. В любом случае, новичку не удастся установить межкомнатные двери с такой тщательностью и корректировкой, как это сделает профессионал.
     Технология установки двери состоит из последовательных операций:

1. Демонтаж старой двери
2. Врезка петель и замка в дверное полотно
3. Врезка петель в коробку
4. Сборка коробки и монтаж в дверной проем
5. Установка добора
6. Навешивание полотна и врезка ответной части в коробку
7. Запенивание дверного блока в проеме
8. Обналичивание

     Первый этап – демонтаж старой дверной коробки (если таковая имеется). Для аккуратного удаления коробки, необходимо надпилить ее ножовкой посередине каждой из боковых сторон, поддеть монтировкой, и постараться вынуть с максимальной осторожностью. Необходимо заметить, что с достаточной легкостью вынимаются лишь старые дверные коробки. Современные же, «посаженные» на монтажную пену, придется вынимать, приложив намного больше усилий.
     Далее следует второй этап – врезка фурнитуры в полотно.   Установку фурнитуры следует начинать с врезки дверных петель. Для начала необходимо разметить места крепления дверных петель. Для этого следует отмерить сверху и снизу величины, равные 200 мм. Затем нужно приложить края петель к отметкам, и просто обвести противоположный край петли карандашом. Углубления под петли выбирают при помощи фрезера. Перед тем как прикрутить петлю отверстия предварительно засверливают. Фиксируются петли саморезами 35 мм (которые обычно идут в комплекте с петлями).
     После врезки петель следует установка замка в дверное полотно. Для этого делается отметка на дверном полотне на высоте, равной 1 м именно на этом месте будет находиться дверная ручка. Установить замок необходимо следующим способом: приложить ободок замка к торцу двери и обвести карандашом, и при помощи фрезера аккуратно извлечь внутреннюю часть дверного полотна, равной величине врезаемого замка. Закрепить замок следует при помощи саморезов, идущих в комплекте к замку. Дверная ручка устанавливается в предварительно высверленное для этого отверстие и крепится саморезами. Петли и замок врезаны!
Далее следует перенести размеры врезанных петель на дверную коробку.
     Для этого нужно отпилить дверную коробку по высоте. Сначала при помощи торцевой пилы запиливаем верхнюю часть коробки под 45 градусов. После чего прикладывем ее торцу двери, где врезаны петли и переносим размеры петель на коробку, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3-4 мм там где у нас запилен угол. Это будет то необходимое расстояние которое не позволит двери тереть о косяк. С противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Нижний зазор в дверном проеме (находящийся между нижней плоскостью дверного полотна и порогом) должен быть согласно общепринятым нормам и правилам установки дверей, величина нижнего зазора должна варьироваться от 8 до 10 мм).
     По высоте коробку мы отрезали. Что ж теперь можно и врезать петли по намеченным рискам. После того как карты петель выбраны опять же отвертия под шурупы следует засверлить. Теперь нам нужно точно запилить верхнюю часть дверной коробки. Для этого необходимо запилить планку до такой величины, чтобы в готовом состоянии зазоры между дверным полотном и коробкой составляли по 3 мм с каждой из трех сторон (сверху и по бокам). То есть следует к ширине дверного полотна прибавить 6 мм. Допустим, ширина дверного полотна – 700 мм, после выполнения необходимых замеров ширина верхнего бруса будет равна 706 мм . Но и то это будет меньший размер, а так как коробку мы будем запиливать под 45 градусов, то истинная длинна верхней планки будет намного больше. Следует обратить внимание, что дверное полотно может продаваться как в комплекте с коробкой, так и по отдельности. Покупатель может приобрести отдельно дверное полотно, а затем подобрать к нему подходящего цвета и качества дверную коробку. Несомненно, удобнее и дешевле приобретать все это в комплекте.
     Следующий этап — сбор дверной коробки.
     Итак, запилив брусья дверной коробки по высоте, необходимо их боковые стороны спилить под углом 45 градусов каждый. Следует обратить внимание, что под углом подпиливается лишь верхний брус с обеих сторон и боковые брусья только сверху, нижняя их часть остается нетронутой (это потребуется для установки порога).Далее соединяем брусья между собой в форме буквы «П». Для этого следует соединить верхний и боковые брусья саморезами 45 мм. Саморезы можно вкручивать как прямо, так и под углом – качество дверной коробки от этого не изменится. Единственное условие — необходимо использовать по три самореза с каждой угловой стороны, то есть в итоге получится 3 самореза с одной, и 3 самореза с другой стороны. Если предполагается наличие порога (обычно его устанавливают в прихожих и ванных комнатах), то его следует вымерять по тому же принципу, что и верхний брус дверной коробки, то есть при ширине дверного полотна, равной 700 мм, ширина порога будет равна 700 мм + 6 мм = 706 мм. Подрезать боковые стороны порога под углом 45 градусов не следует. Если предполагается установка порога, то высоту боковой стойки отрезают с учетом высоты нижней планки + 4 мм ( чтоб дверь не терла о косяк).
     Следующий этап – монтаж и установка дверной коробки в проем.
     Итак, собрав дверную коробку, следует приступить к ее монтажу. Устанавливаем собранную дверную коробку в проем двери, и при помощи клиньев надежно расклиниваем ее в проеме. Затем со стороны установки петель необходимо «посадить» коробку на два самореза именно в местах крепления дверных петель. Согласно стандартным правилам установки двери, ее следует укреплять на шесть саморезов, то есть по три с каждой боковой стороны коробки (а образованные от них отверстия заделывать декоративными заглушками). Но практика показывает, что достаточно и трех – два в местах крепления петель, и один – на месте крепления элемента замка. В данном случае речь идет о дверях, выполненных из МДФ, для дверей же из массива дерева лучше использовать стандартные технологии крепления. Длину саморезов следует подбирать с таким расчетом, чтобы после закрепления дверной коробки часть самореза зафиксировалась в стене на величину не менее 30 мм (для достаточной прочности дверной конструкции), но в идеале это должна быть величина, равная 50 мм. Такая технология очень удобна тем, что, во-первых, скрываются места крепления саморезов (особенно когда заказчик требует безупречной установки со стороны исполнителя), а во-вторых, при корректировке дверной коробки (со временем может «повести» дверь) достаточно будет слегка вывинтить саморезы и при помощи уровня подкорректировать дверь, не нарушая ее целостность..
     Итак, установив дверную коробку при помощи уровня или отвеса и укрепив ее к стене через карты петель двумя саморезами, необходимо в трех местах по ширине двери вставить брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксированна, и приступить к запениванию. Необходимо знать ,что монтажная пена вещь непредсказуемая и при попадании на дверь или коробку может ее испортить. Поэтому следует использовать малярный скотч для того. чтобы оклеить плоскости коробки соприкасающиеся с пеной. После того, как дверная коробка будет запенена, ее следует оставить в таком состоянии хотя бы на пару часов ( при условии что вы используете пену ТИТАН) до полного высыхания монтажной пены. По всему периметру дверного полотна между коробом и самой дверью нужно проложить нарезанные полоски из оргалита толщиной 4 мм. На всякий случай, чтобы косяки не выдавило пеной..
Следует уделить внимание такому интересному, а в некоторых ситуациях даже необходимому, элементу как дверной добор. Что же он собой представляет? На первый взгляд, дверной добор – это погонажный материал типа вагонки отделанный с лицевой стороны либо шпоном либо ламинированной пленкой.. Но на самом деле добор – необходимая часть двери, позволяющая установить наличники с обеих сторон дверного проема. Во-первых, это красиво (когда дверь полностью обрамлена наличником), во-вторых, это необходимо в ситуациях, когда стена толще ширины дверного короба.
     Принцип установки дверного добора состоит в следующем: он прикрепляется на внутреннюю сторону коробки, пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Другой вариант — это когда в дверной коробке выбрана четверть специально под установку добора, то добор вставляется в четверть и крепится саморезами с тыльной стороны коробки. То есть, происходит своеобразное «доращивание» дверной коробки с той целью, чтобы добор получился заподлицо (вровень) со стеной. Таким образом, ширина дверной коробки в итоге будет равняться толщине стены; наличник крепится по обеим сторонам дверного проема.
     Установка дверей закончена, теперь их следует закрыть, проверив правильность работы замков и осмотрев места зазоров – достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко ли и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для ее движения. Убедившись в том, что двери крепко зафиксированы и работают без изъянов, остается лишь прибить наличник (для того лучше всего использовать специальные гвозди), и можно с уверенность сказать, что двери установлены!

Ремонт дверной коробки: как починить дверную раму

Дверная рама — это часть вашего дома, о которой вы, вероятно, не задумываетесь, пока она не нуждается в ремонте. Но если ваша дверь перестала закрываться должным образом или что-то попало в раму, вызвав трещину, исправление в вашем будущем.

Это также может вас заинтересовать: Игра с рамой: вот сколько будет стоить установка или замена дверной рамы . К счастью, это относительно простая работа своими руками, и с правильными инструментами и навыками вы можете снова свободно открывать дверь менее чем за день.

Типы ремонта дверной рамы

То, как вы ремонтируете дверную раму, во многом зависит от того, что с ней не так, поэтому любой ремонт начинайте с оценки повреждений. Общие проблемы, такие как расколотая или деформированная рама или косметическое повреждение, могут быть устранены. Если ваша рама сильно повреждена, может быть проще заменить всю раму, чем ремонтировать ее.

Как отремонтировать деревянную дверную раму?

Устраните мелкие вмятины и царапины, зашлифовав их. Если вмятины больше, заполните их деревом или наполнителем для кузова, а когда наполнитель высохнет, отшлифуйте его и покрасьте в соответствии с существующей рамой.

Можно ли заменить дверной косяк, не меняя дверь?

Возможна замена дверной коробки без замены двери. Просто убедитесь, что дверь подойдет к раме, которую вы покупаете. Вы можете выбрать этот вариант, если ваша существующая дверь соответствует другим внутренним дверям или была разработана специально для вашего наружного пространства.

Основы для ремонта дверной коробки

Для разных видов ремонта вам нужны разные инструменты, но вот некоторые из наиболее распространенных:

• Кусок дерева или бруса
• Молоток
• Рулетка
• Гвозди
• Уровень
• Монтировка или долото
• Прокладки
• Клей столярный
• Наждачная бумага
• Корпус или деревянный наполнитель
• Проволочная сетка
• Грунтовка и краска
• Помощник

Как починить дверную раму

Подготовка

Эти шаги необходимы для всех видов ремонта дверной рамы, кроме самого мелкого:

1. Снимите дверь: С помощью дрели или отвертки снимите петли с дверного косяка. Попросите помощника придерживать дверь, чтобы не пораниться. Отодвиньте дверь в сторону.
2. Снимите молдинг: Молдинг – это деревянная отделка, окружающая вход. Используйте долото и монтировку, чтобы аккуратно снять отделку. Храните его в безопасном месте, чтобы его можно было заменить в конце ремонта. В зависимости от того, где находится повреждение, вам может не понадобиться снимать всю отделку.

Как починить сломанную дверную раму?

Если ваша дверная рама раскололась, вам необходимо заменить поврежденную древесину.

1. Измерьте повреждение: Найдите поврежденную область и измерьте участок от 6 дюймов сверху до 6 дюймов снизу.
2. Отрежьте поврежденный участок: Используйте пилу, чтобы отрезать поврежденную раму. Будьте осторожны, чтобы не прорезать слишком глубоко, потому что это может повредить целостность рамы.
3. Подготовьте новый брус: Измерьте и отрежьте новый брусок, чтобы он соответствовал поврежденному участку.
4. Установка нового бруса: Используйте столярный клей, чтобы установить новый брусок. Затем добавьте гвозди сверху и снизу, чтобы зафиксировать его на месте.
5. Отделка рамы: Используйте наполнитель в месте, где древесина соединяется с рамой. После высыхания отшлифуйте участок и покройте грунтовкой и краской. Наконец, установите дверь и молдинг.

Другие статьи по теме:

• Дверь провисла или заедает? Вот 8 исправлений, чтобы попробовать
• Как установить или заменить дверную раму: руководство по открытию и закрытию
• Повреждение дырявой двери! Как заделать дыру в двери
• Пусть ваша собачка занимается своими делами: установите дверцу для собаки
• Эй, сборщики шкафов: узнайте секреты установки двустворчатых дверей

Как отремонтировать деформированную дверную раму?

Дверные косяки со временем могут деформироваться, но вы можете вернуть их на прежний уровень.

1. Снимите прокладки: Снимите молдинг, но не дверь. Затем снимите шайбы. Эти маленькие деревянные клинья используются для удержания дверной коробки вертикально.
2. Выровняйте раму: Аккуратно выровняйте раму молотком. Кусок дерева, удерживаемый над рамой, может помочь защитить ее от повреждений.
3. Измеряйте на ходу: Измеряйте раму во время работы, чтобы убедиться, что она остается ровной с обеих сторон, сверху и снизу. Деформация древесины может быть результатом повреждения водой, поэтому проверьте ее на наличие плесени или гнили, пока снимаете молдинг.
4. Установите на место прокладки и молдинг: Установите новые прокладки с обеих сторон косяка на высоте дверных петель. Открывайте и закрывайте дверь во время их установки, чтобы убедиться, что она ровная. Прибейте прокладки на место, затем установите молдинг на место.

Как починить прогнившую дверную раму?

Если на вашей дверной раме имеется незначительная гниль древесины, сгнившую часть можно удалить и зашпаклевать. Если гниль обширна, вам следует подумать о замене всей рамы, так как это, вероятно, будет более доступным вариантом.

1. Удаление гнилой древесины: Используйте долото, чтобы удалить гнилую древесину. Убедитесь, что вы удалили каждый кусок дерева, на котором есть плесень или гниль.
2. Заполните зазор: Используйте сложенную проволочную сетку, чтобы заполнить зазор в дереве.
3. Наполнительная проволока: Наполните проволочную сетку шпаклевкой для тела или древесины или наполнителем на основе эпоксидной смолы. Оставьте сохнуть на время, указанное на упаковке.
4. Финишный ремонт: Отшлифуйте заполненную часть, затем нанесите грунтовку и покрасьте в соответствии с существующей рамой.

Как выровнять дверной косяк?

Подготовьте, сняв дверцу, молдинг и кожух.

1. Определите проблему: Приложите уровень к каждой стороне рамы, чтобы определить, где требуется регулировка.
2. Вставьте прокладки: Аккуратно постучите по деревянным прокладкам между косяком и дверной рамой, пока они не выровняются. Начните со стороны петель и измерьте по мере продвижения, чтобы убедиться, что рама вертикальная. Продолжайте добавлять прокладки вокруг рамы через определенные промежутки времени, пока она не станет полностью ровной.
3. Гвоздь на месте: Забейте гвозди в дверной косяк через раму и прокладки.
4. Приведите в порядок прокладки: Отпилите все выступающие части прокладок, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне со стеной.
5. Завершить ремонт: Заменить оригинальный кожух и молдинг и установить дверь на место.

КАК ЗАКРЕПИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

31.12.2019

Теги:

• дверная рама

Опубликовано гостем

Когда Бенджамин Франклин однажды сказал: «Двери мудрости никогда не закрываются», он не указывал на неисправные двери в вашем доме. Неисправная дверь в доме может стать неприятностью, если ее вовремя не починить.

Даже замена или починка дверной рамы кажется непосильной задачей, особенно если у вас нет опыта работы над такого рода проектами. Однако вы будете удивлены, узнав, что починка или замена дверной рамы может быть намного проще, чем вы ожидали. Это гораздо более доступный вариант, чем платить дорогому профессионалу, и вы также получите ценный опыт самостоятельной работы. Имея всего несколько основных материалов, инструментов и, конечно же, правильных инструкций, вы сможете легко починить или заменить свою дверь.

Замена дверной рамы

Прежде всего, вам необходимо собрать все необходимые инструменты и оборудование. Вот что вам нужно:

• A Дверная рама (предварительно собранная)
• Молоток
• Рулетка
• Финишные гвозди
• Уровень
• Монтировка
• Площадь Карпентера 
• Деревянные прокладки

Средняя стоимость установки межкомнатной двери составляет 170 долларов США, а входной двери – около 250 долларов США. Поскольку мастер может взять от 100 до 200 долларов за внутреннюю дверь и от 120 до 300 долларов за входную дверь, вы сэкономите немного денег, заменив дверь самостоятельно.

Шаг 1: Правильный выбор дверной рамы

Прежде чем покупать новую дверную раму, необходимо знать размер рамы. Сантиметровой лентой измерьте наружные размеры ширины, высоты, а также не забудьте измерить толщину (можно сделать это с одной наружной поверхности стены, а затем с противоположной боковой поверхности).

Шаг 2: Удаление старой дверной рамы

Если вы не планируете повторно использовать старую раму, вы можете просто снять ее, не беспокоясь о том, чтобы не повредить дверь. Используйте монтировку, чтобы удалить старую раму.

Шаг 3: Проверка уровня и отвеса

Теперь вам нужно использовать столярный уровень, чтобы проверить, является ли поверхность стоек вертикальной и квадратной. Если это не так, вам нужно будет вставить прокладки, чтобы сделать его ровным и отвесным. Убедитесь, что дверной проем не менее чем на 2 дюйма больше, чем ширина рамы.

Шаг 4: Установка новой дверной коробки

После покупки новой дверной коробки установите ее в дверной проем. Убедитесь, что она подходит идеально, и, если необходимо, небольшая регулировка прокладок может улучшить посадку двери. Откройте и закройте дверь, чтобы увидеть, застревает ли она в косяке или нет. Если это так, то вы можете добавить прокладки с обеих сторон.

Шаг 5: Установка дверной рамы на постоянной основе

С помощью гвоздей прикрепите дверную раму на место. Вы можете использовать наполнитель для дерева или шпатлевку, чтобы заполнить отверстия от гвоздей. Отшлифуйте, если необходимо, и покрасьте дверную раму, чтобы завершить работу.

Крепление дверной рамы

Средняя стоимость ремонта дверной рамы может варьироваться от 80 до 160 долларов. Если вы не хотите платить за профессионала, вот как вы можете починить дверную коробку самостоятельно.

Деформированная дверная рама

Во-первых, вам нужно использовать шпатель, молоток или долото, чтобы поддеть дверной упор, прежде чем отформовывать раму. Удалите отделочные гвозди, оставшиеся в молдинге, а также прокладки между дверной коробкой и стеной. Используйте молоток, чтобы выровнять обе стороны рамы, но будьте осторожны. Как только вы заметите выпрямленную раму, измерьте дверные зазоры, чтобы увидеть, равномерно ли она заподлицо с обеих сторон рамы или нет. Используйте новые дверные прокладки (пластиковые, деревянные или металлические) и затяните их. Не забудьте повторно прибить все те места, где добавлены прокладки. В конце переустановите дверной молдинг.

Раздельная дверная рама

После того, как вы уведомите о поврежденном участке, начните с удаления дверной планки и молдинга с помощью молотка и зубила. Отметьте размеры повреждений (примерно 6 дюймов) выше и ниже рамы, а затем начните резать их с помощью электропилы или ручной пилы. Не забывайте быть осторожным, чтобы не прорезать слишком глубоко. Возьмите древесину и распилите ее в соответствии с размером поврежденного участка. Убедитесь, что вы используете тот же тип древесины, что и ваша существующая рама. Возьмите столярный клей, чтобы зафиксировать новую древесину на месте, и дайте ей высохнуть. Отшлифуйте отремонтированный участок и нанесите шпаклевку для дерева или кузова перед повторной шлифовкой.

Небольшое повреждение рамы

Начните с определения поврежденного участка и используйте шпатлевку для кузова или дерева, чтобы заполнить мелкие повреждения, такие как вмятины, видимые зазубрины или царапины. Если вы заметили, что поврежденный участок незначителен, вы можете просто отшлифовать его. Вы также можете использовать клеи для заполнения пространств, затвердевающие при комнатной температуре, такие как эпоксидный наполнитель, потому что он обеспечивает большую прочность ремонта. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем снова отшлифуйте перед нанесением одного слоя краски, чтобы обеспечить более гладкую поверхность.