виды опалубки и крепежа, правила установки

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Содержание

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Да!

45.44%

Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.

40.3%

Частично.  Еще остались вопросы. 
Сейчас отпишусь в комментариях.

14.27%

Проголосовало: 1556

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Как правильно установить опалубку фундамент

Содержание

• Основные элементы опалубки под фундамент
• Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента
  • Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт
  • Завершающие операции
  • Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки
• Заключение

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

• Строим дом из пеноблоков своими руками

• Плавающий фундамент

• Опалубка для фундамента своими руками

• Фундамент под печь в баню

Строительство опалубки для конструкций (ступеней)

Опалубка является важным компонентом конструкции, которая представляет собой временную или постоянную форму для конструкции, в которую заливают свежий бетон только для последующего затвердевания.

Доступны опалубки из различных материалов, таких как сталь, древесина или пластик. В этой статье мы обсудим различные этапы строительства опалубки или опалубки.

Строительство опалубки

Строительство опалубки обычно включает следующие операции.

1. Подпирание и центрирование.
2. Опалубка.
3. Обеспечение выпуклости.
4. Очистка и обработка поверхности.

1. Подпирание и центрирование

Подпорки, используемые для центрирования, могут быть изготовлены из стали, деревянных стоек или стержней. Столбы, сложенные из кирпичной кладки на глиняном растворе, также иногда используются в качестве подпорок.

В случае использования в качестве подпорок деревянных булав, они должны опираться прямо на деревянные подошвы, уложенные либо на грунт, либо в кирпичные кладки столбов на глиняном растворе.

Деревянная плита должна иметь площадь не менее 0,1 кв.м и толщину 40 мм. Двойные клинья в основном предусмотрены между подошвенными плитами и деревянными стойками с целью обеспечения точной регулировки опалубки перед операцией бетонирования и облегчения снятия опалубки после нее.

При использовании столбов из кирпичной кладки на подпорках вверху стоек предусматривают деревянные подмости, а между подпятниками и низом опалубки вставляют двойные клинья.

2. Опалубка

Как описано выше, опалубка может состоять из деревянных досок или в виде панелей, изготовленных либо путем крепления фанеры к деревянным рамам, либо путем приваривания стальных пластин к угловым рамам.

В любом случае опалубка должна быть сконструирована таким образом, чтобы стыки были герметичными, предотвращая протечки цементного раствора.

Иногда архитектор указывает наличие молдингов в плитах или колоннах или обеспечение фасок на углах балок и колонн.

Все такие молдинги, скошенные кромки, фаски и т. д., необходимые для выполнения бетонных работ, должны быть выполнены в самой опалубке.

Аналогичным образом, в опалубке должно быть предусмотрено отверстие для хомутов вентилятора или других фитингов, как показано на чертеже.

3. Выпуклость

Неизбежен определенный прогиб конструкции. Поэтому желательно придать горизонтальным элементам бетонной конструкции изгиб вверх (особенно элементам с большими пролетами), чтобы противодействовать эффекту прогиба.

Требуемый изгиб должен быть сделан в самой опалубке во время монтажа. Выпуклость для плит и балок может быть принята при 4 мм на метр пролета.

В случае консолей выпуклость на свободном конце обычно должна составлять 1/50 проектной длины консоли.

4. Обработка поверхности

Перед укладкой бетона опалубку следует очистить от всего мусора, в частности, от опилок, стружки и т.п. .

Это необходимо для предотвращения возможности или сухой опалубки, поглощающей воду из бетона, что может вызвать коробление, вздутие и коробление древесины, а также привести к дефекту сотовой связи в бетоне.

Аналогичным образом, стальные формы, подвергшиеся воздействию жаркой погоды, перед укладкой бетона следует охладить водой.

Кроме того, все поверхности опалубки, которые должны соприкасаться с бетоном, должны быть хорошо покрыты сырым льняным маслом, мягким мыльным раствором или любым другим материалом, чтобы предотвратить прилипание бетона к опалубке и, таким образом, облегчить удаление.

Однако важно отметить, что покрытие не должно соприкасаться с арматурой. Выбранное покрытие должно быть непроницаемым, не расслаиваться под воздействием погодных условий и не окрашивать поверхность бетона.

Читайте также

Типы опалубки, используемые в строительстве

Что такое скользящая опалубка, ее виды и преимущества?

Как рассчитать площадь опалубки для строительства

Разница между центрированием лесов, опалубкой, ступенчатостью

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями, а также поставьте лайк нашей странице в Facebook и присоединитесь к нашему каналу в Telegram .

Типы опалубки (опалубки) для строительства и применения бетона

Опалубка (опалубка) представляет собой временную опору в виде формы для свежего бетона, в которой бетон заливается и отливается в желаемой форме и приобретает первоначальную прочность, затвердевает и созрел. Опалубка используется различных форм и размеров в соответствии с нашими строительными элементами в виде PCC, RCC работы в Строительство , Мост, Облицовка тоннелей, Плотина ГЭС, Орошение Головные работы , Санитарно-технические работы и т.д. стоимость конструкции в строительных работах, она может быть выше, чем у мостов . Для снижения себестоимости формы необходимо спроектировать экономичных видов опалубки и механизировать ее возведение.

Нам придется снять опалубку, когда бетон наберет подходящую прочность. Этот процесс снятия опалубки также называется распалубкой . После снятия формы его компоненты удаляются и могут быть использованы в других строительных процессах или других частях работы. Повторяемый тип компонентов опалубки известен как панельная форма .

Опалубка на основе Материалы:

На основе Материалы , Опалубки бывают следующих типов:

• Деревянная форма,
• Фанерная форма,
• Стальная форма,
• Комбинированная деревянно-металлическая форма,
• Железобетонная форма и
• Обычная бетонная форма.

Кроме того, древесина обычно используется в качестве опалубки, и это также дешево. Но есть возможность коробления, вздутия и усушки бруса — это недостаток бруса.

Уменьшить эти дефекты можно за счет нанесения на опалубку водонепроницаемых покрытий. Это непроницаемое покрытие также способствует снятию изоляции и предотвращает прилипание к бетону.

Стальная опалубка используется для правильной формы и функционирования с достижением эстетического вида  

Преимущества стальной опалубки приведены ниже: легкость в стальной опалубке, 

Край и другие специальные формы в конструкции легко отливаются с помощью стальной опалубки.

Материалы, используемые в бетоне Опалубка:

1.

Стальная опалубка

Использование стали в опалубке увеличивает первоначальную стоимость, но в долгосрочной перспективе оказывается экономичным, поскольку ее можно использовать повторно большее количество раз , обычно в десять раз больше, чем деревянная опалубка. После использования стальной опалубки дальнейшая отделочная обработка требуется меньше, потому что она обеспечивает отличные открытые бетонные поверхности.

Поскольку сталь не имеет способности впитывать воду, бетон и, следовательно, вероятность образования сотовой поверхности ничтожно мала. Он легко демонтируется и обладает большей прочностью и долговечностью по сравнению с другими.

2.

Опалубка обычная деревянная

Обычно используется для небольших работ, требующих меньшего количества повторений, так как ее первоначальная стоимость меньше. Древесину лучше использовать без сучков, легкую и легко поддающуюся обработке гвоздями без расщепления и хорошо выдержанную. Эти опалубки можно использовать повторно в течение 10-12 раз .

3.

Фанерная опалубка

Использование фанеры в опалубке становится все более популярным благодаря тому, что она представляет собой гладкую поверхность , не требующую дополнительной отделочной обработки, а также может быть повторно использована от 20 до 25  раз . Фанерой можно обшивать большую площадь, что значительно снижает трудозатраты на монтаж и демонтаж опалубки.

Требование к хорошей опалубке ( Опалубка)

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

• Материал опалубки должен быть дешевым и пригодным для многократного использования.
• Форма должна быть практически водонепроницаемой, чтобы не протекала и не впитывала воду из бетона. Также его усадка и набухание должны быть минимальными.
• Он должен легко выдерживать нагрузку бетона и временную нагрузку заливки, вибрации, уплотнения и отверждения.
• Он должен иметь достаточную жесткость и жесткость, чтобы прогиб был минимальным.
• Как можно скорее он должен быть легким, гладким и легко останавливаемым.
• Все стыки в опалубке должны быть герметичными.
• Опалубка должна опираться на неподвижные опоры.

КОД ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ОПАЛУБКИ (ОПАЛУБКИ)

1. Общие требования:

Опалубка должна соответствовать0021 на оставаться достаточно жесткими во время укладки и уплотнения бетона и должны быть достаточно плотными, чтобы остановить потерю жидкости из бетона.

2. Очистка и обработка опалубки:

Весь мусор, особенно стружка, стружка и опилки, должен быть удален из внутренней части опалубки перед укладкой бетона, поэтому опалубка, соприкасающаяся с бетоном, должна быть очистить и тщательно смочить или прореагировать одобренным составом. Имейте в виду, что этот утвержденный состав не должен соприкасаться с арматурой.

3. Время зачистки:

Ни при каких обстоятельствах опалубка не должна подвергаться удару до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, как минимум в два раза превышающей деформацию, которой бетон может подвергаться даже во время удара.

Как можно скорее в течение более длительного времени опалубка должна оставаться в контакте, поскольку она может выдержать отверждение. В нормальных условиях, как правило, при температуре выше 20 ⁰C и при использовании обычного цемента опалубку можно снять после следующих периоды :

1. Для стен, колонн и вертикальных сторон балок – от 24 до 48 часов в зависимости от состояния сторон, рекомендованного ответственным инженером.
2. В перекрытии софитов (опора оставлена ​​под) –   3 дня.
3. Софиты In Beam (опоры оставлены внизу) –   7 дней.
4.  Снятие стоек к плитам: Для плиты пролетом до 4,5 м –            7 дней Для плиты пролетом более 4,5 м  –          14 дней
5. В балках и арках подпорки можно снять как:
   • Для элементов Пролет до 6 м    – 14 дней.
   • Для элемента Пролет более 6 м — 21 день.

Примечание: Количество стоек, их размеры и положение должны быть такими, чтобы можно было безопасно выдерживать полную нагрузку плит, балок или арок, в зависимости от обстоятельств.

4. Процедура снятия опалубки:

 Во время снятия опалубки помните, что нет ударов или вибрации, которые могут повредить железобетон. Перед снятием софита и стоек необходимо осмотреть бетонную поверхность, при необходимости чтобы определить, что бетон имеет достаточную прочность и затвердел. Должны быть приняты надлежащие меры для обеспечения снижения в пределах скорости затвердевания , которая происходит со всем цементом, холодную воду не производить, если это не разрешено проектными расчетами балок.

5. Изгиб:

Как правило, желательно предложить формы с изгибом вверх, чтобы убедиться, что балки не имеют провисания после того, как они сохранили свой прогиб, но это не может быть сделано, если это не рекомендовано расчетная конструкция балок.

6. Допуски:

Опалубка должна быть сконструирована таким образом, чтобы внутренние размеры находятся в пределах допуска, указанного проектировщиком.

Нагрузки на опалубку (опалубку)

Помимо собственной нагрузки на опалубку действуют следующие нагрузки:

• Временная нагрузка от труда и т. д. воздействующие на вертикальные или наклонные поверхности опалубки, и
• Удары при заливке бетона.
• Вибрационная нагрузка от вибратора во время работы.
• Монтаж Напряжения из-за подвижного оборудования.
•  

 Опалубка (опалубка) для бетонной колонны                        

Опалубка для колонны проста по сравнению с другими сложными конструкционными элементами.

Опалубка колонны состоит из следующих основных компонентов:

• Обшивка по периметру колонны,
• Боковые и концевые хомуты,
• клинья и
•  Болты с шайбами.

 На рисунке ниже показана деталь опалубки для квадратной колонны.

Рис. 1. Опалубка для квадратной или прямоугольной колонны

В этой опалубке боковые хомуты и концевые хомуты содержат по по двум номерам и идеально размещаются рядом с пиком колонны. Как правило, двусторонние хомуты имеют относительно утяжеленное сечение и идеально соединены двумя длинными болтами диаметром 16 мм . Между болтами и концевыми хомутами вставлены четыре клина, по одному на каждый угол. Обшивка крепится гвоздем к вилки .

На рис. 2 ниже показаны опалубки для восьмиугольных и круглых колонн.

Рис.2. Типовое сечение восьмиугольной и круглой колонны

Опалубка для балочного и плитного перекрытий

Рисунок .3. показана опалубка для балки и плиты перекрытия . Как показано на рис., плита является непрерывной по ряду балок. Плита опирается на обрешетку толщиной 2,5 см, уложенную параллельно наиболее балкам. Обычно обшивка держится на деревянных рейках, которые укладываются между балками на некотором подходящем расстоянии.

Чтобы уменьшить прогиб, латы также можно подпирать в середине пролета через балки. В боковых формах бруса используется обшивка толщиной 3 см. Нижняя обшивка балочной формы может иметь толщину от 5 до 7 см.

Рис. 4. Опалубка для балок и перекрытий — сечение Рис. 5. Опалубка в балках и плитах перекрытия — сечение поперек балок

Концы реек опираются на ригель, который крепится к планкам по всей длине длина. Бутсы 10 см x 2 см до  три см крепятся к боковым опалубкам на таком же расстоянии, как и между рейками, чтобы к ним можно было также прикрепить рейки. Берег или столб соединены с верхним деревом через скобы. В нижней части лемеха над подошвой предусмотрены два клина из твердой древесины.

Бетонная опалубка лестницы (опалубка)

Как показано на рис. 6. В бетонной опалубке для лестниц используются следующие компоненты: Поперечные балки, струны, ребра жесткости, подступенки, настил, буксы, обрезанные струны, подвесы, доски, распорки и т. д.

Доски подступенков имеют толщину от 4 до 5 см и равны высоте подступенка. Эти доски скошены внизу, чтобы можно было заглаживать всю поверхность ступени.

 Доски подступенка устанавливаются после фиксации арматуры на месте. Ступени оставляют открытыми для бетонирования и вибрации. Обычно, как показано на рис., элемент жесткости прикрепляется к поперечным балкам через настил. Вы можете увидеть все детали на этих диаграммах 5. и 6. ниже:

Рис. 6. Опалубка для лестниц – вид в разрезе

 Опалубка (опалубка) для стен

На рис. 26.5 показана фиксированная форма для стен. В стеновой опалубке используются следующие компоненты : Колья, Клин, Шпильки, Подошва, Блокирующие элементы, Углы, Витая проволока, Распорка, Бетонный отбойник и т. д.

Используется обшивка указанной толщины. Доски крепятся к стойкам размером 5 см x 10 см , известным как шпильки или солдатики, на расстоянии примерно 0,8 м друг от друга. Горизонтальный китов размера 7,5 см х 10 см крепятся к стойкам через соответствующие промежутки. После этого вся сборка подвешивается, как показано на рис., с использованием распорок 7,5 см и 10 см.

Рис. 7. Стеновая опалубка – стационарная Рис. 8. Стеновая опалубка – подвижная стеновая

Две створки разнесены на расстояние, равное толщине стены, за счет бетонного слоя высотой 5 см. кикер внизу и проставки 2,5 см х 5 см прибиты к стойкам.

На рис. 26.6 показана движущаяся форма стены. В них формы состоят из панелей размером 0,6 м х 1,8 м, что облегчает обращение с ними и их зачистку.

 Как правило, обшивка не используется, используется только фанера 15 мм. Панели монтируются таким образом, как , что нижние панели часто снимаются , когда бетон является прочным и используется выше стены.

 Рамка размером 5 см x 10 см используется для Ply жалюзи . Очень важно закрепить панели центральным и двумя торцами шпильками. Каждая стойка состоит из двух кусков бруса 5 см х 15 см, скрепленных друг с другом.

Концевая распорка каждой панели крепит соседнюю панель . Борта перевернуты для I подъема; для последующих подъемов болты проходят через отверстия, сформированные для предыдущего подъема.

Для быстрого возведения стены постоянной толщины используется непрерывно поднимающаяся форма, широко известная как скользящий затвор. Затвор может подниматься со скоростью от 15 до 30 см в час в зависимости от скорости твердения бетона. Либо 9Для подъема опалубки можно использовать гидравлический домкрат 0021 или ручной винтовой домкрат.