виды опалубки и крепежа, правила установки

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Содержание

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Да!

45.4%

Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.

39.77%

Частично.  Еще остались вопросы. 
Сейчас отпишусь в комментариях.

14.83%

Проголосовало: 1315

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Как правильно установить опалубку фундамент

Содержание

• Основные элементы опалубки под фундамент
• Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента
  • Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт
  • Завершающие операции
  • Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки
• Заключение

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

• Строим дом из пеноблоков своими руками

• Плавающий фундамент

• Опалубка для фундамента своими руками

• Фундамент под печь в баню

Ремонт дефектов после бетонирования в конструкциях и методы

🕑 Время чтения: 1 минута

Дефекты после бетонирования в конструкциях – это дефекты, которые видны после снятия опалубки. Обсуждаются ремонт этих дефектов после бетонирования, необходимые материалы, оборудование и методы ремонта.

Состав:

• Ремонт дефектов после бетонирования в конструкциях
• Материалы для ремонта дефектов после бетонирования:
• Оборудование для ремонта бетона:
• Ремонт сотового бетона:
• Ремонт конструкций после бетонирования:
• Ремонт отверстий в бетонных конструкциях:
• Ремонт трещин в стоечных бетонных конструкциях:

Ремонт дефектов после бетонирования в конструкциях

4

6

6
Четыре основных признака успешного ремонта:
1. Целесообразность: Чем дольше остается ремонт, тем больше работы надо сделать, и тем меньше вероятность, что ремонт слиться.
2. Чистота: при ремонте бетона необходимо удалить любую грязь или пыль, которые мешают сцеплению ремонтного бетона с основным бетоном.
3. Правильная техника : Правильная техника и правильные инструменты необходимы для ремонта поврежденного бетона.

4. Ремонтный материал должен быть прочным как основной бетон.

Ремонт должен быть сделан, пока бетон еще очень молодой, чтобы ремонт был почти таким же, как и у исходного бетона. На всех участках, подлежащих ремонту, не должно быть рыхлой грязи или пыли, чтобы не предпринимались попытки склеивания ремонтируемых частиц пыли.
Лица, назначенные для полного ремонта, должны знать, какие действия требуются, т. е. они должны быть обучены выполнению соответствующих задач, поскольку ремонт бетона требует большего мастерства, чем укладка бетона в первый раз.

Материалы для ремонта дефектов столбобетона:

Перед началом ремонта у оперативника должны быть все необходимые материалы и оборудование. Материалы, обычно используемые для ремонта заплат:
Портландцемент и белый портландцемент: Ремонт, как правило, выполняется с высокой концентрацией цемента, из-за чего готовый ремонт выглядит темнее, чем исходный бетон. Белый портландцемент помогает осветлить цвет.
Щебень и песок: Предпочтительно тот же, что и в оригинальной смеси, но с добавлением известняковой мелочи (что также способствует осветлению цвета).
Калибровочная жидкость: обычно это вода с полимерным материалом, таким как стирол-бутадиеновый каучук (SBR), поливинилацетат (ПВС) или акриловый материал. Они улучшают когезию и адгезию ремонта к основному бетону, а также улучшают физические свойства затвердевшего бетона, такие как непроницаемость и эластичность.
При ремонте трещин можно использовать вышеуказанные материалы, но иногда может потребоваться эпоксидная или полиэфирная смола, в зависимости от ширины трещины.

Оборудование для ремонта бетона:

На приведенном ниже рис. показывает общее оборудование, необходимое для ремонта бетона.

Если ремонт обширный, то может понадобиться опалубка, опалубочные стяжки или хомуты и распорки. Все ремонтные работы должны быть вылечены, поэтому должны быть доступны пластиковая пленка и лента для приклеивания к бетону.

Ремонт сотового бетона:

Техника, используемая при ремонте сотового бетона, аналогична другим дефектам и заключается в замещении потерь раствора близко к поверхности. Пошаговый процесс ремонта сотового бетона выглядит следующим образом:
1. С помощью молотка и зубила удалите ячеистый бетон и так далее, пока он не будет полностью удален.
2. Затем эту область следует очистить щеткой от пыли.
3. Теперь подготовьте замещающий бетон. Эмпирическое правило для этого состоит в том, чтобы использовать комбинацию 1:2 цемента и мелкого известняка с цементом, состоящим из равной смеси портландцемента и белого цемента. Жидкость для затвора может содержать равное количество воды и полимера, хотя при ремонте с малым сроком эксплуатации одной воды должно быть достаточно.
4. Затворную жидкость следует добавлять так, чтобы смесь была слегка влажной. Смесь с низкой осадкой особенно необходима на вертикальной поверхности, чтобы она не оседала.
5. Замещающий бетон затем помещается в полость с помощью кельмы.
6. При таком мелком ремонте использование вибратора нецелесообразно, поэтому для уплотнения бетона используется стержень, который затем снова разглаживается мастерком.
7. Затем ремонт бетона затвердевает, накрывая его пластиковой пленкой и закрепляя липкой лентой.

Ремонт конструкций после бетонирования:

Если сотовая структура глубокая или, как это иногда случается, проходит через секцию, необходимо удалить бетон и заново залить всю секцию. Прежде чем приступить к этому упражнению, колонна или секция над ремонтной зоной должна поддерживаться соответствующей формой подпорки. Затем дефектный участок можно разбить. Обычно для этого требуется больше, чем молоток и долото, например, пневматический молоток, как показано на рисунке ниже.

После удаления сотового бетона и удаления пыли с участка можно установить опалубку. В опалубке необходимо вырезать специальное отверстие (иногда называемое почтовым ящиком или птичьим ртом), чтобы можно было укладывать бетон, пока опалубка находится на месте.

Бетонная смесь для ремонта может быть такой же, как и при первоначальной заливке. Бетон можно укладывать через отверстие и вибрировать с помощью небольшой вибрационной кочерги. Для ремонта также может потребоваться некоторая внешняя вибрация. При укладке последней части бетона необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что все пустоты заполнены.
Опалубку необходимо оставить на 24 часа, а затем снять.

Ремонт отверстий в бетонных конструкциях:

Техника под названием «Вкладывание в мешки»: используется для ремонта чрезмерных дыр в поверхности бетона. Этот метод включает в себя использование мешковины для втирания цементной пасты в отверстия. Никакой другой вибрации или уплотнения не требуется.
Ремонтная смесь обычно делается из смеси 1:4 цемента и мелкозернистого песка (часто используется серебряный песок) с достаточным количеством воды, чтобы получилась очень густая паста, чтобы она держалась вместе при сжатии, но не пропускала воду.
Обработка наиболее эффективна, если она проводится сразу после снятия опалубки, предпочтительно на следующий день после заливки. Карборундовый камень следует использовать для очистки поверхности и выявления любых других газовых отверстий, расположенных близко к поверхности. Шлифование поверхности также обнажит больше негидратированных частиц цемента, которые могут сцепиться с ремонтными работами.

Смесью наполняют мешковину и растирают по бетонной поверхности круговыми движениями внахлест, заполняя отверстия и покрывая поверхность тонкой цементной пастой.

Ремонт трещин в стоечно-бетонных конструкциях:

О трещинах всегда следует сообщать в соответствующий надзорный орган. Небольшая степень растрескивания довольно распространена в большинстве бетонных конструкций, и иногда ее можно игнорировать в зависимости от того, насколько они распространены. Конечно, трещины также могут указывать на то, что что-то не так.

Поскольку основной функцией бетона в зоне покрытия является защита стальной арматуры от коррозии, трещины в плитах перекрытий, как правило, можно заполнить цементным тестом. Это особенно удобно, если поверхность плиты должна иметь покрытие, которое скроет трещину и обеспечит дополнительную защиту. Трещины в стенах или другие места, где нельзя использовать этот метод, необходимо заделать другими средствами.
Сначала необходимо проанализировать трещины и определить, живые они или нет. Живая трещина указывает на то, что она, вероятно, со временем разрастется, и необходимо сформировать гибкое соединение. Мертвые трещины можно залить смолой.
Подробнее: Верхний бетон для ремонта трещин в бетонных конструкциях Методы ремонта бетонных колонн для устранения повреждений и трещин Количество материалов на кубический метр бетона

Передовые методы предотвращения разрушения опалубки во время строительства

Опубликовано 21 апреля 2022 г. от Trekker Group

Существует множество распространенных причин разрушения опалубки во время бетонных работ. Знакомство с ними является хорошим началом для предотвращения разрушения опалубки при заливке бетона или при демонтаже опалубки. Но что еще более важно, необходим упреждающий подход к безопасности опалубки, направленный на решение этих и других потенциальных проблем.

Ниже приведены некоторые общие рекомендации по предотвращению разрушения опалубки на этапах планирования и возведения опалубки, заливки бетона и снятия опалубки.

Меры предосторожности для предотвращения разрушения опалубки

• Опалубку всегда должен проектировать квалифицированный компетентный специалист, имеющий опыт работы с используемым типом опалубки.

• Инженер-проектировщик опалубки должен создать любой индивидуальный план опалубки.

• В первоначальном проекте должно быть указано минимальное время затвердевания бетона до начала демонтажа опалубочной системы.

• Убедитесь, что опалубка установлена ​​точно так, как указано в исходном проекте. Если по какой-то причине его необходимо изменить, пусть первоначальный проектировщик проверит любые изменения, чтобы убедиться, что они не нарушат структурную целостность системы.

• Всегда следуйте всем рекомендациям производителя опалубочной системы.

• Тщательно осмотрите все компоненты опалубочной системы перед установкой. Замените или отремонтируйте и деталь, имеющую признаки повреждения. Никогда не используйте какие-либо материалы или оборудование, которые находятся в сомнительном или плохом состоянии.

• Квалифицированный специалист должен осмотреть опалубку после ее возведения, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно и соответствует утвержденному проекту. Это должно быть сделано до того, как какая-либо бригада или субподрядчики получат доступ к площадке и до заливки бетона.

• Перед началом заливки бетона убедитесь, что осмотр опалубки завершен, задокументирован и подписан.