Способы наращивания дверного проема — особенность выбора материала — Мир Окон 🏠

Содержание

Способы наращивания дверного проема — особенность выбора материала

Содержание

• Особенность наращивания проема
• Выбор материала
  • Кирпич
  • Гипсокартон и дерево
  • Штукатурка

При проведении ремонта и перепланировки помещений иногда возникает необходимость нарастить дверной проем. Несмотря на масштабы изменений, эта работа довольно проста. Итак, давайте подробнее рассмотрим, как нарастить стену в дверном проеме.

Особенность наращивания проема

Уменьшение площади, отведенной под вход, может быть необходимо в разных случаях. Иногда причиной этого является небольшой косметический ремонт помещения. Кроме того, в большинстве случаев нет смысла оставлять широкий проем, занимая при этом потенциально полезное пространство.

Если вы решили изменить размеры прохода, сделать это можно несколькими способами:

Ровный срез. При этом кардинальных изменений не предвидится. Нужно только уменьшить проем до установленных размеров. Периметр остается однородным, прямоугольной формы. Другими словами, просто добавляется площадь стены.

Арка. Так как иногда приходится уменьшать дверной проем не только по ширине, но и по высоте, сооружение арки – очень хороший вариант, особенно если вы хотите оставить пространство пустым. В этом случае можно немного сузить его сверху и выделить овальный бант.

Сложный дизайн. Предполагается частичное заполнение проема или его фигурное оформление. Это лучший способ, как нарастить дверной проем сбоку. Лучше всего работать в этом случае с гипсокартоном. Вместо стены можно выделить вертикальную перегородку, а в свободном пространстве сделать полки. Это актуально в случае зонирования комнаты.

Выбор материала

В качестве материалов для работы в основном используются:

• кирпич;
• штукатурка;
• гипсокартон;
• древесина.

Можно использовать и другие стройматериалы, но поскольку толщина стен в проеме обычно небольшая, то стандартных вариантов будет достаточно. Тот или иной материал для работы следует выбирать в зависимости от того, какую конструкцию проема вы хотите создать в будущем. В некоторых случаях будет достаточно легких изменений, но если вы планируете вешать на стены мебель или устанавливать в этом месте тяжелую дверь, лучше выбрать более стойкий материал.

Кирпич

Традиционный материал для любых строительных работ – кирпич. С его помощью можно уменьшить дверь до любого размера по ширине. Также понадобится кладочный раствор и соответствующие инструменты.

Чтобы кладка была надежно закреплена к основной стене, перед укладкой торцевых элементов ее необходимо дополнительно смазать раствором. Если планируется значительная перестройка, материалы лучше дополнительно «связать» с помощью металлических стержней: один конец закрепляется в бетонной стене, а второй размещается в швах между кирпичами.

Для работы по уменьшению высоты подойдет и кирпич, но для этого потребуются дополнительные распорки и ребра жесткости. Поэтому лучше использовать более легкие материалы.

Гипсокартон и дерево

Кладка требует грязной работы, в то время как, например, отделка двери в доме деревом или гипсокартоном может быть выполнена без лишней пыли. Гипсокартон – один из самых популярных материалов для любых видов работ, с его помощью можно отобразить конструкцию любой формы.

Чтобы закрепить ГКЛ в проеме, вам понадобятся алюминиевые профили. Суть конструкции в том, что изначально нужно закрепить профили направляющих бордюров на полу и потолке. Затем в них вставляется вертикальный короб, в который впоследствии крепятся листы. Для жестких конструкций также необходимы поперечные профили. Гипсокартон прикручивается саморезами. Затем все стыки и неровности шпаклюются, а сверху наносится слой штукатурки.

Для входных дверей лучше всего делать это из дерева, так как качественная древесина способна выдерживать большие нагрузки. В этом случае доски крепятся не к профилям, а к несущим балкам по аналогичному принципу. В обоих случаях рекомендуется заполнить внутреннее пространство теплоизоляционными и звукоизоляционными материалами.

Штукатурка

Так как иногда необходимо лишь немного сузить дверь, нет необходимости возводить сложные конструкции. Вы можете скорректировать размеры, нанеся слой штукатурки. Для таких целей лучше использовать цементные смеси.

Чтобы раствор лучше держался, необходимо обработать стену грунтовкой. Для получения гладкой поверхности рекомендуются неглубокие насечки. Еще лучше будет использовать специальную металлическую сетку для штукатурки, она крепится к стене дюбелями. При необходимости значительно уменьшить ширину дверного проема не рекомендуется использовать только штукатурку, так как качество такой поверхности будет не самым лучшим.

3 совета, как нарастить дверной проем без привлечения специалиста

Главная » Своими руками

Своими руками

На чтение 2 мин.

В процессе строительных или ремонтных работ часто возникает желание или необходимость менять двери. В этот момент и начинаются различного рода проблемы. Что делать, когда понравившаяся дверь меньше дверного проема? В этом случае остается поменять дверь или нарастить дверной проем до необходимого размера.

Содержание

1. Советы по перепланировке двери
2. Метод первый
3. Метод второй
4. Метод третий

Метод первый

Данный способ сужения дверного прохода довольно простой и при этом не требует больших затрат. Нарастить часть стены в проеме можно при помощи обычного гипсокартона. Разумеется, этот материал не такой прочный, как кирпич или пеноблок, но если впоследствии с дверью обращаться аккуратно нечего страшного не случится. Метод хорошо тем, когда требуется нарастить небольшое количество стены. Для монтажа потребуется хороший шуруповерт, металлический профиль и саморезы.

Метод второй

Уменьшение проема при помощи кирпичной кладки наиболее затратный и трудный вариант. Но при этом такой метод сужения прослужит долгие годы. Главная отличительная особенность от других материалов используемых для уменьшения дверей это большой вес общей конструкции. Обычно при наращивании дверного проема кирпичами, кладку начинают сбоку. Кладку проводят на раствор сделанный из трех частей песка и одной цемента. Воды вливать до получения густой однородной массы.

Метод третий

Уменьшение дверного проема с помощью пеноблока или газобетона достаточно просто. Простота монтажа заключается в легкости материала. Кроме того, пенобетон легко пилится даже обычной ножовкой. Такие блоки обычно используются в панельных домах или для сужения прохода в толстой стене. Проще уменьшить объём по ширине проема. Для этого достаточно выложить блоки столбиком от пола до верхней части перекладины.

В ситуации, когда дополнительно необходимо уменьшить высоту проема, в торцовые части стен вставляются специальные деревянные перемычки. Зазор заделывают небольшими кусками пеноблока или газоблока.

Кладку начинают по стандартной схеме от пола. Очень важно перед монтажом сделать поверхность ровной и прочной. Профессионалы рекомендуют между рядами прокладывать металлические элементы. Для этого требуется вбить один конец металлического стержня в стену такой подход значительно усилить конструкцию. Монтаж проводят на раствор на основе песка и цемента. Кладку делают с помощью специального шпателя с зубьями на конце.

Надо сказать, что любой из приведенных методов уменьшения дверного проема довольно прост и всю работу вполне можно провести самостоятельно без привлечения специалистов.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Поделится с друзьями

Как сделать дверной проем больше | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 12 октября 2021 г.

Иногда чем больше, тем лучше. В частности, когда дверь изначально была узкой, расширение дверного проема может сделать комнату совершенно новой. Замените старую дверь дверью с двойным стеклом или оставьте ее открытой, чтобы усилить ощущение открытости новой. Или вы можете расширить дверной проем, чтобы разместить инвалидную коляску или другое оборудование, отмечает Aging in Place Contractor. Однако вы не можете просто разрезать стену на части. Чтобы сделать работу правильно, вы должны сделать рамку в проеме. Прежде чем что-то делать, убедитесь, что стена не несущая. В качестве альтернативы, согласно HGTV, вам придется построить временную стену для поддержки коллектора во время работы.

1. 1. Снимите дверцу

   Снимите дверцу, если она имеется. Открутите петли от стены. Подденьте дверные косяки, используя зубчатую часть молотка, со стороны дверного проема и сверху.

2. 2. Снимите наружную обшивку

   Снимите наружную обивку двери. Повторите то же самое с отделкой плинтуса стены и молдингом короны, если применимо. В качестве альтернативы, прорежьте эти части, когда будете снимать обшивку стены.

3. 3. Измерьте дверной проем

   Измерьте текущую ширину дверного проема и сравните ее с желаемой шириной. Например, если ширина отверстия 38 дюймов, а вы хотите 48 дюймов, это увеличение на 10 дюймов. Чтобы установить конкретную дверь, используйте приблизительные размеры каркаса — ширину двери плюс 2 1/2 дюйма, чтобы учесть прокладки и косяки. С тем же проемом шириной 38 дюймов и дверью или набором дверей шириной 48 дюймов вам потребуется 50 1/2 дюйма зазора.

4. 4. Определение увеличения

   Разделите дюймы расширения между сторонами двери по желанию. Проще всего отрезать только одну сторону, так как затем вы можете использовать существующий каркас стены для одной стороны нового дверного проема. Тем не менее, добавьте 2 1/4 дюйма к дюймам расширения для каждой увеличенной стороны, чтобы определить, как далеко от стены нужно отрезать. Если вы не увеличиваете одну сторону, обрежьте стену только настолько, насколько это необходимо во время снятия коллектора — обычно одного дюйма будет достаточно.

5. 5. Обрежьте края двери

   Измерьте от края двери и отметьте стену не менее чем в трех местах. Соедините линии линейкой и проведите направляющую для разреза вниз к полу и вверх к потолку. Затем с помощью лобзика или универсального ножа, в зависимости от используемой обшивки стены, разрежьте настенное покрытие. Подденьте, чтобы удалить. Режьте неглубоко, чтобы убедиться, что вы ничего не проткнули внутри стены.

6. 6. Обеспечьте надлежащий размер проема

   Держите уровень даже с нижней частью текущей дверной перемычки. Убедитесь, что показания уровня соответствуют действительности, прежде чем провести линию через шпильки, показывающую правильную высоту жатки. Если вы хотите увеличить и высоту дверного проема, отметьте размер на стойках над перемычкой. Добавьте 2 1/2 дюйма к высоте двери, чтобы получить необходимую грубую раму по высоте, и добавьте 1 дюйм, чтобы у вас было место, чтобы прибить новый заголовок на место.

7. 7. Прорежьте стойки и снимите их

   Прорежьте каждый уровень стоек так, чтобы линия разреза была вверху, а пластина пола — внизу. Поверните и потяните каждую шпильку, чтобы снять ее. Вытащите текущий заголовок из отверстия, а также.

8. 8. Измерьте и отметьте пластину пола

   Измерьте и отметьте пластину, оставшуюся на полу, чтобы показать увеличение в дюймах, подходящее для каждой стороны. Нарисуйте первые линии, чтобы обозначить грубое отверстие, и снова отметьте еще 1 1/2 дюйма с каждой стороны разреза. Отметьте второе, узкое пространство буквой «J», а центр — буквой «X».

9. 9. Отрежьте и прикрепите 2×4

   Отрежьте по одной стойке 2×4 с каждой стороны, увеличенной для точного размещения между верхней и нижней пластинами. Нанесите строительный клей на любой конец стойки, называемой королевской стойкой, и вставьте ее в стену, совместив с J-образным пространством и с другой стороны. Ноготь через шпильку в пластину, чтобы закрепить. Забивание ногтей на ногах означает забивание гвоздя под углом, чтобы соединить два объекта под прямым углом.

10. 10. Измерьте расстояние между шпильками и прикрепите

    Измерьте расстояние между шкворнями независимо от того, есть они или нет. Вырежьте два на четыре, чтобы соответствовать этой ширине проема. Вставьте эту доску, которая станет перемычкой двери, между центральными стойками на требуемой высоте перемычки. Toenail через заголовок в шпильки короля, чтобы прикрепить. Вбейте дополнительные гвозди через головку в концы шпилек выше.

11. 11. Отрежьте откидные шпильки для поддержки двери

    Отрежьте откидные шпильки, по одной с каждой стороны двери, чтобы они вошли в места, отмеченные буквой «J». Измерьте расстояние от жатки до плиты пола, чтобы определить длину стойки. Вставьте шпильку домкрата под головку и плотно прижмите ее к шпильке. Ноготь к шапке и пластине и вертикально в шпильку. По завершении вся сборка обрамляет и поддерживает новый дверной проем.

12. 12. Прорежьте нижнюю пластину пола

    Прорежьте нижнюю пластину пола заподлицо с краем дверного проема. Обшить стену, обрезать и повесить новую дверь по желанию, чтобы завершить расширение.

    Вещи, которые вам понадобятся

    Совет

    Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту, чтобы определить, является ли стена несущей. Признаки несущих стен включают высокие дверные проемы, двойные верхние плиты и балки пола или опорные балки, идущие параллельно и непосредственно под стеной.

    Предупреждение

    Во время сноса надевайте перчатки и защитные очки.

Ссылки

• HGTV: Как расширить дверной проем
• Состаривание на месте Подрядчик: Как расширить дверной проем для состаривания на месте

Советы

• Проконсультируйтесь с профессионалом, чтобы определить, является ли стена несущей если у вас есть сомнения. Признаки несущих стен включают высокие дверные проемы, двойные верхние плиты и балки пола или опорные балки, идущие параллельно и непосредственно под стеной.

Предупреждения

• Во время сноса надевайте перчатки и защитные очки.

Узнайте, как расширить дверной проем • Рон Хейзелтон

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Знаете, когда дело доходит до приоритетов по благоустройству дома, мне иногда кажется, что мужчины с земли, а женщины из какого-то другого места во вселенной. Хорошо, я знаю, что создаю стереотипы, но я должен сказать, что мой личный опыт с нашим собственным домом подтверждает это. Сейчас мы еще даже не переехали в этот дом, и пока я беспокоюсь о детских воротах, моя жена Линн уже глубоко задумала ремонт. На самом деле настолько глубоко, что она позвала местного архитектора Пэта Миллера, который сделал здесь несколько проектов реконструкции.

Миссия Пэт? Выслушать Линн о ее чувствах к нашему еще не прожитому дому.
ЛИНН:
Когда ты повернешься сюда, это самое подлое дело. Вы поворачиваете, поворачиваете, поворачиваете —
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Это коридор.
ЛИНН:
А потом ты снова поворачиваешься и… это просто должно быть просторнее.
ПЭТ:
Думаю, это небольшой дверной проем. Если бы это было открыто для вашей столовой, просто отверстие побольше —
ЛИНН:
Нам просто нужно это больше.
ПАТ:
Да. Сюда. Вы бы чувствовали, что комната простирается от одного, одного места —
[ОБА ГОВОРЯТ ОДНОВРЕМЕННО]
ПЭТ:
Верно. Вам это не нужно.
ЛИНН:
Рон, мы можем это сделать?
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Что?
[СМЕХ]
ЛИНН:
Он оцепенел, он оцепенел.
  РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Архитектор Пэт сказал, что я могу создать совершенно новое ощущение простора в этом коридоре, если просто расширим этот дверной проем, этот вход в столовую. Теперь она также сказала, что я могу создать новое ощущение простора на кухне, выбив заднюю стену дома. И учитывая эти два варианта, думаю, я выберу расширение дверного проема. Я начну с того, что сниму вот эту дверную коробку. И поскольку она была только что покрашена, к сожалению, так и зашпаклевана, я хочу прорезать замазку и покрасить прямо здесь, где обшивка соединяется с дверным косяком.

Вырежьте эту сторону. Затем я вбиваю широкий шпатель, чтобы защитить гипсокартон, и ослабляю отделку изогнутой монтировкой. Теперь я собираюсь испортить свой дом, проделав огромную дыру в стене здесь. Но у меня есть пара опасений.

Во-первых, я почти уверен, что здесь есть водопровод, который питает эту пожарную спринклерную головку. И затем, если вы осмотритесь здесь, с другой стороны дверного проема, вы увидите, что здесь есть выключатель. Так что, вероятно, здесь есть и трубы, и электрические провода. Так что, прежде чем я сделаю что-то радикальное, я собираюсь вырезать небольшое смотровое отверстие. Используя небольшой кусок дерева в качестве шаблона, я намечаю смотровое отверстие и вырезаю его с помощью пилы для гипсокартона, держа ее под углом. Через мгновение я объясню, почему я делаю разрез под углом.

Отсюда эта дыра выглядит довольно ясно. Но я не доверяю тому, чего не вижу. Так что я на секунду поиграю в дантиста и вставлю зеркало. И осмотрюсь. Ага, вы видите вон ту оранжевую трубку. Это спринклерная трубка.

Там электрическая коробка и бронированный трубопровод. Так что, по крайней мере, я знаю, где они сейчас, и могу быть осторожнее, вырезая отверстие побольше. Теперь помните, что я вырезал скос на краю смотрового отверстия. Это потому, что если бы я, заглянув сюда, решил, что не хочу идти вперед, я мог бы использовать это как патч. А скос не даст ему провалиться внутрь стены. Я мог бы просто заклеить его каким-нибудь герметиком. ТЕПЕРЬ, частично из-за того, что у меня здесь есть несколько проводов и труб, а частично из-за того, что я просто люблю инструменты, я собираюсь использовать этот вращающийся режущий инструмент, чтобы фактически вырезать стеновую панель.

Теперь эта оранжевая труба — система пожаротушения дома. Я деактивировал его, и я собираюсь разрезать его и вытащить. Что ж, сейчас эта сторона стены довольно хорошо открыта. Итак, давайте перейдем в столовую и поработаем здесь.

Прежде чем я смогу снять стеновую панель с этой стороны, я должен снять рейку стула. Опять же, комбинация шпателя и монтировки позволяет мне снять деревянную накладку без повреждений.

Сняв отделку, я могу начать снимать настенную панель с этой стороны стены. Что ж, теперь нет пути назад. Теперь снос можно переходить к обрамлению. Первый шаг — обрезать гвозди, крепящие дверную раму, с помощью сабельной пилы.

Я решил убрать этот выключатель верхнего освещения, так как всего в нескольких футах от него есть дубликат. Чтобы удалить шпильки, я прорезал гвозди внизу, затем вытащил шпильку. Далее я отсоединяю старую коробку переключателя света.

Электроэнергия уже отключена. Теперь я могу деактивировать цепь. Моя японская ручная пила позволяет мне прорезать опорную плиту, не повреждая пол. Тогда остается только его выковыривать.

Что ж, теперь я начинаю задаваться вопросом, не слишком ли велико это отверстие. Так что я собираюсь придумать какой-нибудь способ отрегулировать его размер, чтобы мы с Линн могли взглянуть на него и решить, действительно ли мы хотим, чтобы он был таким широким или, может быть, что-то среднее между этим и тем, что у нас было.

Итак, что я сделал, так это сделал макет стены в натуральную величину. Давайте поместим это здесь на место о том, с чего мы начали, что-то вроде этого.
ЛИНН:
Теперь я думаю — я думаю, это уж слишком близко. Так-то лучше. Еще немного до — в сторону кухни.
PAT:
Нет, я думаю немного шире. Чуть шире. Знаешь, я думаю, что это выглядит хорошо, Рон. Я думаю, что вы должны прийти посмотреть, просто чтобы получить ваше впечатление, а также.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Ну, это как бы находится в той же плоскости, что и вот эта стена.
ПАТ:
Ага.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Ага. Я думаю, это сработает.
PAT:
Да, я думаю — вы знаете, у вас есть это ощущение открытости, но оно все еще имеет определенное значение для комнаты, где находится вход.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Хорошо. Ну, как сказал Пэт — хорошо, давайте сделаем это. Быстрая поездка за пиломатериалами, и мы готовы начать строительство. На работу — давай.

Я вынул несколько шпилек из стены. Теперь мне нужно поставить пару обратно. Этот более короткий, называемый домкратом, будет поддерживать конец нового заголовка, который я прибиваю гвоздями два на четыре вместе. Концы жатки крепятся на место винтами, ввинченными под углом.

Процесс, называемый забиванием пальцев ног. Эти короткие шпильки, известные как каленые шпильки, распределяют вес по перемычке и обеспечивают поверхность для крепления стеновой панели. Хорошо, что заботится об кадрировании. Я бы сказал, что пора застегивать вещи.

Я обрезал гипсокартон по размеру, установил его на место и прикрепил шурупами. Итак, наша настенная панель готова. Теперь я собираюсь покрыть эти шпильки цельными кусками деревянного косяка. Сначала поднимается верхняя часть косяка.

Потом стороны. Чтобы боковые стойки были идеально прямыми и вертикальными, я вставляю пару прокладок через каждые пару футов. Затем прибейте гвозди через прокладки к каркасу два на четыре. Когда все было прибито на место, я срезал выступающие прокладки небольшой японской ручной пилой.

Точно так же, как я использовал дверной косяк, чтобы закрыть боковую сторону каркаса два на четыре, теперь я собираюсь использовать этот кожух, чтобы закрыть край стеновой панели здесь. И скрыть этот косяк. [     ? ] торцовочная пила обрезает концы под углом 45 градусов.

Затем отделка устанавливается на место и прибивается гвоздями. Мы в значительной степени закончили с нашей деревянной отделкой, за исключением того, что мы возвращаем на место отделку, которую я снял ранее. Все еще нужно иметь дело с этим соединением прямо здесь, где мы вставили этот кусок стеновой панели.

Так что давайте позаботимся об этом прямо сейчас. Это —

Сначала я наношу то, что я называю постельным слоем шовного герметика. Затем я смачиваю бумажную ленту, наношу ее на стык, где встречаются куски стеновой панели. И, наконец, плотно прижмите ленту к компаунду.

по ширине и высоте, гипсокартоном и кирпичом, можно ли без согласования

Размер дверного проёма, созданного по проекту строителей, не всегда устраивает хозяев жилья. Уменьшить его можно самостоятельно с помощью разных материалов, но лучше всего делать это гипсокартоном и кирпичом. Для наращивания менее 10 см лучше использовать гипсокартон. Для толстых стен специалисты рекомендуют применять кирпичную кладку.

В каких случаях уменьшают дверной проём

В большом помещении специалисты обычно проектируют крупную и громоздкую межкомнатную дверь. Но со временем она провисает под тяжестью, и начинает плохо открываться и закрываться. Также большая дверь в открытом виде занимает много места.

Дверной проём уменьшают также для:

• безопасности — когда проём совмещён со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов, и о ручку можно удариться, проходя мимо;

• правильного дизайна — при совмещённом со стеной комнаты проёме чаще всего видны обрезанные дверные наличники;

• установки купленной двери — размер проёма не всегда позволяет установить понравившуюся модель;

• изменения конфигурации проёма — в случаях, когда необходимо создать арку.

Где получить разрешение на перепланировку

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, к изменениям пространства квартир относятся:

• перепланировка;
• переустройство.

Сужение дверного проёма относится к первому термину, поэтому оно должно быть зафиксировано в техническом паспорте на квартиру. Для этого необходимо обратиться в БТИ (бюро технической инвентаризации) и договориться со специалистами, чтобы те провели осмотр и обмер новых параметров помещения.

Сотрудники определят, нуждаются ли намечающиеся изменения в согласовании. Если специалист бюро технической инвентаризации после первоначального осмотра дал разрешение на перепланировку без необходимости её отображения в техпаспорте, можно смело приступать к работе.

Если же нет, нужно предпринять следующие шаги, чтобы законно уменьшить дверной проём:

1. Если нет техпаспорта, нужно получить его в БТИ.

В техпаспорт вносятся изменения, касающиеся сужения дверного проёма

2. На прилагаемом к техпаспорту плане отметить планируемые работы.

Для сужения проёма в левой части плана нужно отобразить план квартиры и все двери

3. Разработать проект перепланировки.

Для уменьшения дверного проёма следует выделить на проекте изменяемые части

4. Имея на руках план и проект, составить заявление и обратиться в ГЖИ (государственную жилищную инспекцию).

Образец заявления на сужение дверного проёма

5. После выполнения работ по уменьшению дверного проёма составить акт о том, что перепланировка была произведена, отнести его в БТИ.

6. Пригласить специалиста из ГЖИ для разработки обновлённого квартирного плана.

7. Получить изменённый техпаспорт в БТИ.

Какие материалы понадобятся

Для изменения размеров проёма используют:

• гипсокартон;
• кирпич.

Недорогой и простой в использовании гипсокартон имеет все необходимые характеристики для изменения размера дверного проёма. Преимущества этого материала:

• подходит и для покраски, и для обоев;
• простота демонтажа и монтажа конструкций;
• продолжительный срок эксплуатации;
• возможность сделать проём любой формы.

Для сужения в сооружениях с толстыми стенами и панельных домах используют кирпичную кладку. Следует иметь в виду,что кирпич больше подходит для уменьшения по ширине. Для изменения по высоте строители рекомендуют пользоваться более лёгкими материалами.

Как уменьшить дверной проём по ширине

Выбрав материал, нужно рассчитать размеры нового проёма:

• размер наличников;
• высоту и ширину двери;
• высоту порога;
• толщину, высоту и ширину дверного короба.

Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо знать, что:

• глубина равна толщине стены;
• высота — это толщина короба;
• высота двери, зазоры между потолком и проёмом должны быть по 15 мм;
• ширина складывается из ширины двери и толщины короба, умноженного на два;
• зазоры между стеной и коробкой по 10 мм с каждой стороны.

Расчёт размеров для сужения проёма

Для выполнения работы следует демонтировать предыдущий проём: снять дверь, петли, коробку и наличники. Далее действовать по алгоритму:

1. Очистить сторону, которая требует изменений, от пыли и штукатурки, пока не откроется основание (бетон или кирпичная кладка).
2. Приставить к стене алюминиевое правило.
3. Нарисовать карандашом линию по обе стороны стены.

   С помощью алюминиевого правила и карандаша легко поставить метки

4. С помощью отвесов начертить линии новой конструкции по вертикали. Их должно быть два: базовая вдоль основной стены и дополнительная, построенная по расчётам.

Метки нужно ставить в двух местах: на потолке и на полу, чтобы отметить, где будет проходить профиль.

Далее следует нарезать профиль и приступить к наращиванию стены.

Гипсокартоном

После получения всех размеров можно начать работу. Для того чтобы нарастить проём, нужно подготовить:

• рулетку и маркер;
• строительный или водный уровень;
• ножницы для резки металла;
• отвес;
• резак или болгарку;
• нож для гипсокартона;
• отвёртку или шуруповёрт;
• молоток;
• саморезы, дюбель-гвозди;
• алюминиевое правило или идеально ровную доску.

Кроме инструментов, необходимо иметь под рукой такие материалы:

• гипсокартонные листы;
• металлический профиль CW и UW;
• серпянку;
• штукатурку, грунтовку;
• клей.

Работа начинается с построения жёсткого каркаса по обозначенной разметке. Для этого необходимо:

1. Взять 2 куска металлического профиля UW, длина которых рассчитывается так: от толщины стены отнять толщину гипсокартона.
2. Прикрутить профили при помощи саморезов таким образом: один к полу, второй к потолку проёма вдоль обозначенных меток.

Затем вертикальный профиль CW крепится к горизонтальному, что и станет каркасом будущей стены.

Для добавления конструкции прочности следует прикрепить горизонтальные планки.

Алгоритм уменьшения дверного проёма гипсокартоном:

1. Проклеить звукоизоляционной строительной лентой внутренние торцы профиля.
2. Применить, если есть необходимость, стекловату для шумоизоляции.
3. Вырезать гипсокартонные листы, промазать их грунтовкой, дать высохнуть.
4. Нанести на очищенные стены и откосы грунтовку.
5. Смазать обработанную стену и листы гипсовой штукатуркой или раствором клея.
6. Прижать гипсокартон к вертикальному профилю и стене, выдавив излишки клея.
7. Проверить с помощью строительного уровня или алюминиевого правила, ровно ли располагается конструкция, и прикрепить гипсокартон к каркасу саморезами.
8. Заклеить серпянкой все стыки или промазать их клеем.

Кирпичом

Использовать кирпич для сужения проёма по ширине следует только при существенных изменениях. В остальных случаях это нерационально ввиду тяжести проведения работы.

Необходимые материалы:

• ёмкость;
• уровень;
• рулетка;
• мастерок;
• строительный миксер;
• шпатель;
• арматура;
• ножницы для металла;
• резиновый молоточек;
• штукатурка;
• деревянный брус (если уменьшать требуется и ширину, и высоту).

Как уменьшить дверной проем кирпичом:

1. Приготовить раствор: песок и цемент смешать в пропорции 1 к 3, добавить воды и перемешать до состояния кашицы. Или приобрести готовую смесь.
2. Выровнять поверхность.
3. Несколько прутов арматуры разместить вдоль и поперёк стены.
4. Закрыть подготовленное место кирпичами.
5. Затереть швы, оштукатурить кирпичную кладку.
6. Когда раствор подсохнет, удалить брус и вставить короб в дверное отверстие.

Как уменьшить дверной проём по высоте

Для сужения проёма по высоте следует произвести такие же расчёты, как и по ширине. Далее необходимо очистить поверхность стен, удалить старые материалы до основания.

Гипсокартоном

Чтобы узнать, как уменьшить дверной проём гипсокартоном по высоте, нужно ознакомиться со способом уменьшения его ширины. Если планируется изменение проёма менее чем на 10 см, сделать это можно без использования профиля.

Для этого необходимо взять куски гипсокартона, промазать клеем и прикрепить к своду, расположенному сверху. Так клеить несколько слоёв, пока не будет достигнут нужный результат.

Кирпичом

Для уменьшения дверного проёма по высоте с помощью кирпичной кладки потребуются следующие материалы:

• кирпичи в нужном количестве;
• стальные уголки — 2 шт.;
• цементный состав для кладки;
• материал для обшивки, гипсокартон или ДСП;
• крепёж — дюбели и саморезы.

Также нужны будут следующие инструменты:

• перфоратор;
• шуруповёрт;
• строительный уровень;
• мастерки и тёрки;
• рулетка.

Затем следует определить, сколько кирпичей понадобится, и приступать к работе. Уменьшить дверной проём нужно так:

1. С помощью перфоратора на противоположных стенах проёма сделать отметки нужной высоты.
2. Выдолбить канавки для того, чтобы вставить железные уголки.
3. Закрепить болтами и дюбелями, предварительно проверив, идут ли полотна уголков вровень со стеной.

Следующим этапом работы выступает укладка кирпича при помощи цементного раствора. Нужно приготовить:

• ёмкость;
• строительный миксер;
• перчатки.

Далее следовать инструкции на упаковке. По завершении укладки кирпича нужно строительными тёрками выровнять поверхность, убрав излишки цементного состава.

Кладка кирпича высыхает в течение 24 часов. Затем её нужно прогрунтовать и обшить выбранным материалом.

Со временем кирпичная стена может отсыреть. Чтобы этого не случилось, нужно покрыть её влагоотталкивающим раствором или вложить слой гидроизолирующего материала.

Уменьшать дверные проёмы можно только с разрешения определённых государственных структур. Следуя прилагаемым инструкциям, несложно сделать это самостоятельно.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как добавить внутреннюю стену с дверным проемом | Главная Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 октября 2021 г.

Если нет возможности построить пристройку, вы можете создать дополнительную комнату, построив внутреннюю стену с дверным проемом, чтобы разделить большую комнату на две меньшие комнаты. Согласно HomeTips, вы даже можете использовать предварительно навешенную дверь, чтобы упростить работу. Вы обнаружите, что это проект, который может быть выполнен домовладельцем-самоучкой со средними навыками при гораздо меньших затратах, чем наем подрядчика для постройки пристройки.

Каркас стены

1. 1. Найдите шпильки

   Найдите шпильки в пересекающихся стенах, где будет крепиться новая стена, с помощью искателя шпилек. Присоединение торцевых стоек новой стены к стойкам существующей стены обеспечивает дополнительную прочность новой стены.

2. 2. Нанесите отметки

   Проведите мелом линию между пересекающимися стенами, чтобы отметить положение новой стены. Проверьте расположение стены на квадратность, измерив по диагонали между концом меловой линии и противоположными углами комнаты. Меловая линия квадратная, если измерения совпадают. Если нет, нарисуйте новую квадратную линию мелом и сотрите исходную линию мелом.

3. 3. Проведите измерения

   Измерьте ширину предварительно навесной двери. Используя это измерение плюс 3 дюйма в качестве руководства, поместите две отметки на меловой линии, чтобы отметить расположение двери. Вы добавляете 3 дюйма, чтобы учесть толщину шпилек домкрата в дверной раме. Домкратные шпильки — это шпильки, расположенные между боковыми сторонами двери и стенной рамой. Заголовок — часть рамы, которая проходит через верхнюю часть двери — прибивается к верхней части домкратных шпилек.

4. 4. Снимите молдинг

   Снимите 4 1/2 дюйма молдинга с пересекающихся стен, где устанавливается новая стена. Это учитывает ширину стоек и листов гипсокартона с обеих сторон новой стены. Прорежьте молдинг сабельной пилой и приподнимите молдинг со стены с помощью монтировки. Расположите снимаемый молдинг по центру меловой линии так, чтобы было удалено 2 1/4 дюйма лепного украшения с каждой стороны меловой линии. При работе с пилой надевайте защитные очки.

5. 5. Вырежьте нижние пластины

   Вырежьте нижние пластины для новой стены, чтобы они поместились между местами, где вы удалили молдинг, и ближайшей меткой двери. Используйте доски размером два на четыре для деревянного каркаса и сделайте надрезы циркулярной пилой.

6. 6. Вырежьте верхнюю пластину

   Вырежьте верхнюю пластину из бруса два на четыре, который проходит по всей длине новой стены. Надевайте защитные очки при пилении древесины.

7. 7. Снимите коврик и набивку

   Положите верхнюю пластину на пол в месте установки стены. Если у вас на полу ковровое покрытие, проведите канцелярским ножом по обеим сторонам верхней пластины, чтобы разрезать ковер и набивку. Стяните ковер и набивку с пола. Если пол деревянный или плиточный, пропустите этот шаг.

8. 8. Определите высоту стенных стоек

   Установите две нижние пластины друг на друга. Измерьте расстояние между верхним краем уложенных пластин и потолком. Это определяет высоту стеновых стоек. С помощью циркулярной пилы вырежьте стойки размером два на четыре, чтобы они поместились между пересекающимися стенами и боковой стороной дверного проема, отрезав достаточное количество стоек, чтобы они находились на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга.

9. 9. Прибейте стойки на расстоянии 16 дюймов друг от друга

   Прибейте стойки к нижним пластинам, вбив два гвоздя через нижний край нижней пластины в конец каждой стойки. Держите шпильки на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. Положите каркас на пол, пока будете его собирать.

10. 10.

    Создайте пространство для дверного проема

    Совместите внешние края стоек на обеих рамах с внешними краями верхней пластины. Это выравнивание оставляет пространство между двумя секциями для дверного проема. Вбейте два гвоздя через верхнюю пластину в верхний конец каждой стойки.

11. 11. Отметьте потолочные и напольные балки

    Найдите и отметьте потолочные и напольные балки вдоль новой стены с помощью искателя стоек. Верхняя пластина прибивается к балкам потолка, а нижняя пластина — к балкам пола для дополнительной прочности.

12. 12. Поднимите настенную раму

    Поднимите собранную настенную раму на место с помощью одного или двух помощников. Прибейте верхнюю пластину к балкам потолка, торцевые стойки к стойкам в пересекающихся стенах и прибейте гвоздями нижние пластины к балкам пола. Если на полу плитка, используйте шурупы с перфоратором.

13. 13.

    Отрежьте и прибейте домкратные шпильки

    Вырежьте домкратные шпильки размером два на четыре, чтобы они соответствовали высоте предварительно навешенной двери. Прибейте шпильки домкрата к концевым шпилькам. При размещении рядом с дверным проемом торцевые шпильки называются королевскими шпильками. Вырежьте два на четыре, чтобы поместиться между центральными стойками — эта доска является головкой — и поместите ее поверх распорных стоек. Вбейте гвозди через шпильки в концы жатки.

14. 14. Вырежьте и прибейте каленые шпильки

    Измерьте расстояние между жаткой и верхней пластиной. Вырежьте блоки размером два на четыре, чтобы они поместились между ними. Эти блоки называются калеными шпильками. Вырежьте достаточное количество каленых стоек, чтобы между главными и калеными стойками в верхней части дверного проема оставался зазор не более 16 дюймов. Прибейте каленые шпильки над дверным проемом.

Отделка стены и двери

1. 1.

   Разрежьте гипсокартон

   С помощью универсального ножа отрежьте листы гипсокартона толщиной 1/2 дюйма поверх каркаса. Прикрутите гипсокартон к стойкам, верхней и нижней пластинам с помощью шурупов для гипсокартона через каждые 16 дюймов с помощью дрели или шуруповерта. Попросите помощника помочь вам установить гипсокартон. При измерении и резке гипсокартона отрежьте доски достаточной ширины, чтобы стыки в месте соединения соседних досок находились в центре стойки, чтобы обе они были прикреплены к стойке.

2. 2. Нанесите шпаклевку и ленту для гипсокартона

   Нанесите шпаклевку на гипсокартон вдоль швов, где встречаются разные листы, с помощью шпателя. Поместите полоски ленты для гипсокартона в шов и вдавите ленту в смесь, проведя по ней шпателем. Проведите ножом от верхней части стыка к нижней и разгладьте края герметика слева и справа от стыка, чтобы смешать его с окружающим гипсокартоном. Дайте ему высохнуть в течение ночи.

3. 3. Отшлифуйте стыки

   Отшлифуйте стыки мелкозернистым шлифовальным блоком и вытрите пыль сухой тряпкой. Отшлифуйте швы движениями вверх-вниз. Не применяйте сильное давление при шлифовании, потому что вы можете оставить трещины в шовном герметике. Сотрите пыль с стыков липкой салфеткой.

4. 4. Нанесите второй слой герметика

   Добавьте еще один слой герметика поверх швов и дайте ему высохнуть в течение ночи. Отшлифуйте его еще раз до гладкости и добавьте третий слой шовного герметика. Дайте ему высохнуть в течение ночи и снова отшлифуйте. При втором и третьем нанесении шовного герметика не добавляйте ленту для гипсокартона.

5. 5. Отцентрируйте и установите дверь

   Поместите предварительно навешенную дверь в дверной проем. Отцентрируйте его между двумя шпильками домкрата и проверьте его на квадратность, измерив по диагонали через дверь. Поместите прокладки между дверью и шпильками домкрата и отрегулируйте прокладки по мере необходимости, пока дверь не станет квадратной, инструктирует Ask the Builder. Прибейте дверь к раме.

6. 6. Грунтовка и покраска

   Нанесите слой грунтовки на стену и дайте ей высохнуть. Нанесите на стену один слой краски и дайте ей высохнуть. Добавьте второй слой краски. Используйте отделочные гвозди, чтобы прибить молдинг к стене вокруг двери и вдоль нижнего края стены.

   Вещи, которые вам понадобятся

Ссылки

• Главная Tips.com: Как установить дверь
• Спросите строителя: Предварительно навешенные межкомнатные двери

Обрамление двери. Серия «Построить стену»

Вы собираетесь врезать дверь во внутреннюю стену? Вы должны проверить это подробное руководство о том, как построить внутреннюю стену с дверью. Мы также объясним, как рассчитать дверной проем!

Когда мы приобрели верхнюю часть шкафа-купе, часть планов по ремонту включала преобразование второй гостиной в детскую, гардеробную и ванную комнату. Это означало, что нам нужно добавить новые внутренние стены!

На прошлой неделе мы поделились подробным руководством о том, как построить стену, и сохранили его до основ, пообещав предоставить вам более подробную информацию, если вы собираетесь строить стену с дверью.

В продолжение нашего руководства по сборке стен, сегодня мы собираемся показать вам, как расположить стойки во внутренней стене, чтобы учесть дверь.

Если вы еще не читали статью о том, как построить стену, обязательно вернитесь и начните сначала с нее!!

Сегодня мы приступим к делу и поговорим об обрамлении двери. Не волнуйтесь, мы обязательно дадим определение всему «жаргону» и объясним, как рассчитать грубое открывание вашей двери!

Обрамление двери во внешней стене? Процесс дверного обрамления немного отличается для наружных дверей. Вот хороший учебник по наружным дверям, которому вы можете следовать!

Продолжайте читать, если вы собираетесь обрамлять дверь в своей внутренней стене!

Расчет чернового проема двери

При обрамлении двери сначала необходимо выделить место для двери в каркасной стене, которое называется черновым проемом.

А теперь давайте немного поговорим на жаргоне. Двери сначала измеряются в футах, а затем в дюймах. Например, дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов, которую мы использовали, на самом деле называется «дверью 2/8» или 2 фута + 8 дюймов = 32 дюйма.

При расчете дверного проема вы всегда добавляете от 1 1/2″ до 2 1/2″ высоты (в зависимости от пола) и 2″ ширины. Таким образом, грубый проем для двери, которую мы устанавливали, имел размеры 81 1/2 дюйма – 82 1/2 дюйма в высоту и 34 дюйма в ширину.

Важное примечание о высоте дверного проема :

• Вы должны добавить 2 1/2″, если вы собираетесь добавить напольное покрытие
• Добавьте 1 1/2”, если вы собираетесь использовать оригинальные паркетные полы, как будто нам было

С дверью, которую мы устанавливали, высота 82 1/2″ предполагает, что вы будете укладывать напольное покрытие. грубое открытие двери на 81 1/2 ″ вместо этого.

Шпильки дверной рамы в стене

Следующим шагом при вставке двери в новую внутреннюю стену является добавление шпилек для дверной рамы.

Вам необходимо рассмотреть шпильки домкрата, центральную шпильку и перемычку (все они составляют каркас, необходимый для двери).

Королевские стойки

Королевские стойки идут от опорной плиты и верхней плиты (основание и верхняя плита — это именно то, что называют стойками 2×4 внизу и вверху стены).

Примечание: опорная плита также иногда называется подошвой .

Верхняя пластина проходит через верхнюю часть стоек и прибивается к балкам потолка.

Если вам повезет, шпильки совпадут со шпильками, которые уже будут в стене для ваших 16-дюймовых центральных шпилек во внутреннем каркасе стены. Но если они не совпадают идеально, то их, возможно, придется добавить.

Шпильки домкрата

Далее вы прикрепите шпильки домкрата, на которые вы будете устанавливать жатку (см. фото выше). Домкратные шпильки прибиты к королевским шпилькам.

Примечание: домкрат также иногда называют шпилькой триммера .

• Расстояние между шпильками домкрата должно быть равно примерной ширине проема вашей двери, в нашем случае это было 34″.

Теперь распорный штифт будет располагаться поверх опорной пластины, поэтому не забудьте учесть толщину опорной пластины, прежде чем резать распорный штифт.

• Шпильки 2×4 имеют толщину 1 1/2″, поэтому вам нужно будет обрезать шпильку на 80 дюймов.
• Важное примечание о высоте дверного проема, 82 1/2″ предполагает, что вы будете укладывать напольное покрытие. поэтому Логан определил приблизительную высоту проема в 81 1/2 дюйма.

Теперь, когда учтены шпильки короля и валета, пришло время подумать о заголовке дверного проема.

Жатка надевается на распорные шпильки.

• При добавлении внутренней стены есть вероятность, что она не будет несущей, поэтому в перемычках не нужно учитывать вес дома. (Если вы в конечном итоге построите несущую стену, посмотрите местные нормы и убедитесь, что каркас соответствует требованиям. )
• Если стена не является несущей, это просто означает, что вы можете соединить две стойки 2 × 4, которые отрежьте до длины, которая будет сидеть поверх ваших шпилек домкрата и между шпильками.
• Перемычка всегда должна быть на 3″ длиннее, чем ширина проема вашей двери, чтобы сидеть поверх ваших домкратных шпилек, которые имеют толщину 1 1/2″.
  • Помните, что 2×4 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеют размеры 2 дюйма на 4 дюйма в ширину. Узнайте больше о запутанных размерах пиломатериалов здесь.

Вы можете заметить, что на нашем рисунке мы не использовали две шпильки 2×4, соединенные вместе, для заголовка. На самом деле у нас валялся старый 4×6, который был полностью высохшим, поэтому Логан решил использовать его вместо него.

Что бы вы ни делали, не покупайте новые 4×4 или 4×6 и не используйте их в качестве жаток.

Они, скорее всего, скрутят и испортят ваш гипсокартон позже, так как свежесобранная древесина все еще содержит некоторое количество влаги. Как только эта влага уйдет, балки скрутятся.

С шипами 2×4 вам не нужно особо беспокоиться об этом, потому что они уже высушены в печи.

Деформируемые шпильки

Если у вас есть зазор между коллектором и верхней пластиной на линии потолка, вам также необходимо добавить деформируемые шпильки. Кривые шпильки — это вертикальные шпильки, которые находятся между жаткой и верхней пластиной.

Так как наша дверная рама доходит до потолка и у нас не было лишнего места, нам не нужно было добавлять каленые шпильки.

Наилучший порядок обрамления двери в стене

Теперь, когда мы разобрались с основным термином обрамления двери и поговорили о размерах, давайте поговорим о порядке обрамления двери.

При возведении стены шпильки будут вставлены в каркас стены, поэтому очень важно, чтобы у вас был разработан план строительства, прежде чем вы начнете строить стену.

1. Когда вы будете готовы приступить к обрамлению дверного проема, отрежьте домкрат до нужной длины и прибейте его к опорной плите.
2. Теперь добавьте головку, поместив ее поверх распорных шпилек и прикрепив ее гвоздями как к шпилькам, так и к шкворням.
3. Вы можете вырезать дополнительные шпильки, чтобы заполнить любое пространство, которое у вас может быть между коллектором и верхней пластиной, и прибить их гвоздями.
4. Поместите два дополнительных деревянных бруска по обеим сторонам жатки и один или два посередине на равном расстоянии друг от друга (они называются калеными шпильками). Вы не видите их на нашей картинке, потому что наша жатка доходила до нашей верхней пластины.

Если вы строите стену, не забудьте сначала прочитать этот пост, чтобы узнать, как построить стену.

Если вам нужно добавить дверь к стене, теперь вы знаете, как ее обрамить и рассчитать примерный проем!

Что читать дальше…

Далее вы повесите свою дверь, и у нас есть целая статья о том, как установить предварительно навесную дверь здесь!

Многому ли вы научились из этого урока по обрамлению двери??

Материалы

• 2×4 шпильки
• Заголовок деревянный
• Гвозди

Инструменты

• Гвоздезабивной обрамляющий
• Рулетка
• Циркулярная пила (или торцовочная пила)
• Уровень

Инструкции

1. Когда вы будете готовы приступить к обрамлению дверного проема, отрежьте домкрат до нужной длины и прибейте его к опорной плите.
2. Теперь добавьте головку, поместив ее поверх шпильки домкрата, и прибейте ее гвоздями как к шпильке домкрата, так и к шкворню.
3. Вы можете вырезать три или четыре 2×4, чтобы заполнить любое пространство, которое у вас может быть между жаткой и верхней пластиной, и прибить гвоздями.
4. Поместите два этих наполнителя по обеим сторонам коллектора и один или два посередине на равном расстоянии друг от друга (они называются гибкими шпильками). Вы не видите их на нашей картинке, потому что наша жатка доходила до нашей верхней пластины.

Хотите увидеть больше наших современных питомников на ферме??

Chelsea @ Making Manzanita

Челси является основателем Making Manzanita — блога о ремонте и самодельных работах, в котором все рассказывается о том, как превратить свой дом в дом, который вам нравится, по одной штуке за раз. Челси и ее муж Логан занимаются ремонтом домов с 2015 года и видят, как окупаются вложения.