как отрегулировать окна ПВХ (евроокна) своими руками

Современные пластиковые окна комплектуются надежной фурнитурой, но даже она требует периодического обслуживания. Необходимо регулярно проводить настройку, корректировать положение створок, чтобы конструкция сохраняла герметичность. Расскажем, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно.

Когда требуется настройка положения 

Окно требует обслуживания при появлении следующих проблем: 

• 
  ход створки затруднен: чтобы открыть или закрыть ее, приходится прилагать большое усилие; 

• 
  визуально заметен перекос, проседание оконной конструкции; 

• 
  появились сквозняки или щели, створка закрывается неплотно; 

• 
  ручка болтается, ощущается люфт при поворачивании; 

• 
  фурнитуру заклинивает, не переключаются режимы проветривания и т. д. 

Какие инструменты подготовить 

Для работы вам потребуются плоскогубцы, отвертка, шестигранный ключ № 4. Это простые инструменты, которые есть в большинстве домов и квартир. Шестигранник можно купить в любом мебельном или строительном магазине. Также подготовьте WD-40 и средство на основе силикона для обязательной смазки фурнитуры. 

Методы регулировки ПВХ-окон 

Положение створок регулируется в трех направлениях. Можно поднять или опустить конструкцию, сместить ее вправо или влево. Также можно менять степень и усилие прижима. 

Регулировка по вертикали заключается в ослаблении или затягивании шестигранного винта в нижней части окна. Створка при этом опускается или поднимается. 

Регулировка горизонтального положения осуществляется с помощью верхнего винта. При вращении по часовой стрелке створка отходит в сторону от петли. 

Прижим створки регулируется со стороны креплений. Вращают винты нижней и верхней петли. Если необходимо настроить стеклопакет с поворотно-откидной системой, предварительно открывают створку, нажимают на блокиратор и поворачивают ручку в положение проветривания. 

Степень прижима регулируется винтом в центральной части створки. Крепеж находится около ручки. На зиму прижим усиливают, на лето – ослабляют. 

Поломки ручки  

Самая частая причина обращения к мастеру – сломанная ручка. Некоторые проблемы можно исправить самостоятельно. 

Ручка отломилась или решено поменять механизм на новый. Чтобы снять деталь с окна, необходимо отвернуть заглушку, раскрутить болты и аккуратно вынуть конструкцию из паза. Затем устанавливают новую ручку и собирают систему в обратном порядке. Всего за несколько минут фурнитура будет заменена. Можно установить вместо старой модели новую, с блокиратором от детей. 

Ручка расшатана. Причина: ослабление крепежа. Необходимо сильнее затянуть болты, которые находятся под пластиковой планкой. Для этого найдите заглушку около ручки, подденьте ее снизу и сверху и поверните на 90 градусов. Под планкой будут видны головки винтов. 

Важно: сдвигайте заглушку осторожно, не используйте острые предметы. Нож или стамеска могут поцарапать ПВХ. 

Ручка не проворачивается полностью, заедает. Причин поломки несколько: 

1. 
   Засорен механизм. Конструкцию необходимо снять, очистить от пыли, покрыть смазкой. Проблема должна исчезнуть. Для смазки используйте WD-40. Наносите материал через распылитель или узкую насадку, чтобы покрыть все углубления. 

2. 
   Створка слишком сильно прилегает к окну. Необходимо уменьшить силу прижима. Для этого подкрутите эксцентрики, расположенные на торце створки, настройте болты в петлях. Ослабляйте усилие прижима постепенно, пока ручка не начнет свободно поворачиваться. 

Ручку заклинило. Причина: сработал рычаг блокировки. Этот механизм должен фиксировать створку в положении «открыт только верх», но иногда его работа сбивается. Чтобы устранить проблему, найдите блокиратор, который располагается на торце конструкции со стороны ручки. Устройство может иметь вид клипсы или металлической пластины. Когда окно открыто, блокиратор отведен под углом. Необходимо вручную перевести его в правильное положение. 

Появился сквозняк 

Две причины проникновения холодного воздуха из-под створки: проседание конструкции или порча эластичного уплотнителя. 

Створка просела: что делать? Отрегулировать прижим. Для этого найдите эксцентрик (цапфу) – подвижный элемент овальной формы на торце створки. Во время поворота ручки цапфа заходит за планку, закрепленную двумя болтами. Затягивая и ослабляя метизы планки, можно менять степень прижима. Также выполняют регулировку эксцентрика. 

Если сквозняк появился по причине износа уплотнителя, необходимо снять резиновый контур полностью со всей створки. Место крепления очищают от загрязнений, воды, удаляют остатки клея. Затем устанавливают новый уплотнитель. Работу начинают сверху, постепенно продвигаясь вниз по периметру. Важно во время работы не растягивать жгут, не создавать на нем складок. Уплотнитель должен лежать свободно. 

На практике регулировка прижима дает положительный результат только в одном случае: резина относительно новая и еще не утратила эластичности, а створки сохранили идеальную геометрию. Если хотя бы одно из условий не выполняется, усиление прижима не поможет. Лучше сразу менять уплотнитель. Когда присутствует деформация профиля, необходимо исправлять геометрию окна в целом. 

Окно плохо закрывается 

Если створка задевает раму сверху, снизу или сбоку, необходимо отрегулировать ее положение с помощью винтов. Для работы потребуется простой шестигранник, который используют при сборке мебели. Какой именно винт подкручивать, зависит от направления перекоса. Для удобства мы свели рекомендации в таблицу.  

Иногда форма окна изменяется настолько, что вращение винтов не дает результата. Крепеж выкручен на максимум, а створка все равно плохо закрывается. В этом случае дополнительно регулируют ответную часть. Ее положение можно изменить, сдвинуть на несколько миллиметров с помощью шестигранного ключа. 

Если перекос наблюдается не в сторону, а в глубину, под ответную часть устанавливают пластинки из ПВХ или другой прочной пластмассы толщиной 3-4 мм. Сначала убирают упоры, затем устанавливают подкладки. Упор прикручивают обратно саморезом. Проверьте ход створки. Во многих случаях подкладки устраняют проблему.  

Если и это не помогло, попробуйте подвинуть саму раму. Для этого с одной стороны, которую планируется перемещать, снимают штапик. Между рамой и стеклом вставляют какой-нибудь плоский предмет, например линейку. Раму отжимают, в зазор устанавливают пластиковую полосу, которая будет деформировать профиль, затем вытаскивают распорку и защелкивают на место штапик. Створка визуально станет кривой, но будет закрываться плотнее. Если геометрия и после этого остается нарушенной, лучше позвонить специалистам и пригласить мастера на дом. 

Не работает система щелевого проветривания 

Створка может не откидываться совсем или открываться недостаточно, на угол меньше 45 градусов. В поворотно-откидных механизмах могут появляться посторонние щелчки, стуки, которые тоже требуют регулировки стеклопакета. 

Чтобы исправить ситуацию, придется подняться на подоконник или на лесенку: планки системы щелевого проветривания находятся в верхней части створки. Поверните ручку в крайнее верхнее положение, а затем в сторону. Посмотрите на состояние штыря. Стержень должен находиться на небольшом расстоянии от края планки, но не задевать ее. При смещении конструкции возникают стуки. 

Для настройки системы потребуется полностью выкрутить саморезы, убрать планку и установить ее снова в нужное положение.  

Створка открылась одновременно на распах и проветривание  

Когда окно открывается одновременно в двух положениях, створка повисает на одной нижней точке крепления. Причина заключается в сбое работы блокиратора или износе механизмов. Оставлять систему в таком положении нельзя. Петли не рассчитаны на подобные нагрузки. Вернуть конструкцию в нормальное состояние можно следующим образом: 

• 
  прижмите створку так, чтобы все углы и профили встали на свои места; 

• 
  не отпуская конструкцию, поверните ручку в горизонтальное положение, а затем поднимите вверх, как для проветривания; 

• 
  опустите ручку в положение «закрыто».  

Неисправность устранена. 

Если ручка не поворачивается, откройте окно. Распахните створку и приведите верхний угол в нормальное положение. На торце с внутренней стороны будет виден блокиратор – металлический рычажок или черная кнопка. Сохраняя прижим створки, вручную переведите блокиратор в вертикальное положение и поверните ручку горизонтально. Закройте и снова откройте окно. При небольшой неисправности проблема исчезнет. Если поломка повторяется, требуется более серьезный ремонт. 

Регулировка пластикового окна по сезону 

Перед наступлением холодов необходимо проверить стеклопакет на герметичность. Желательно, чтобы ни один зазор не пропускал холодный воздух. Летом небольшие щели не повредят, поэтому прижим створки немного ослабляют. 

Настройка окна по сезону выполняется с помощью цапф. В центре элементов установлен эксцентрик для регулировки либо имеется специальное отверстие овальной формы со смещенным центром.  

Смазка стеклопакета 

Механизмы пластиковых окон часто ломаются из-за испарения смазки. Детали трутся друг о друга, появляются задиры, потертости. Уже через 1-2 года после установки нового окна заводская смазка деградирует и требует обновления. В домах, расположенных в промышленных районах, около автомагистралей старение материалов ускоряется из-за большого количества загрязнений в воздухе. Пыль проникает в смазку и ухудшает ее свойства. 

Во время регулировки окна рекомендуется смазывать все доступные поверхности. Процедуру проводят и без настройки не реже двух раз в год. Смазка также необходима при сезонном обслуживании системы остекления, после замены фурнитуры, ремонта, других работ. 

Контроль качества 

Если окно отрегулировано правильно, то по периметру подвижной створки должен получиться равномерный нахлест. Чтобы определить его величину, необходимо на закрытом окне отметить карандашом положение углов и ручки подвижной створки. Затем конструкцию открывают и измеряют расстояние от стекла до поставленной отметки. В правильно собранном стеклопакете нахлест составляет около 8 мм. При отклонении значений в разных точках на 1-2 мм исправить положение можно простой регулировкой. Если перекосы больше, потребуется корректировка геометрии створки, которую выполняет только опытный мастер. 

Заключение 

Простую регулировку окон можно выполнить самостоятельно. Подготовьте инструменты, следуйте инструкции – и результат вас порадует. Если неисправность серьезная, лучше не рисковать. Обратитесь за помощью в нашу компанию. Специалист приедет на указанный адрес, устранит провисания, поможет избавиться от сквозняков в короткие сроки.

Возврат к списку

Регулировка пластикового окна своими руками

Если вы столкнулись с поломкой окна, требуется регулировка пластикового окна, и не знаете, как устранить эти проблемы своими силами, то эта статья для вас. Вы сэкономите не только время, но и свои деньги. Из этой статьи вы узнаете, как устранять самые распространенные поломки пластиковых окон. Решения не такие уж и сложные потому, как почти каждый сможет своими руками добиться желаемого результата.

Содержание:

1. Секрет регулировки окна «зима и лето» — почему это вредно для уплотнителей окна?

2. «Чтобы плотно закрывалось» — самый лучший способ проверить, почему слабый прижим:

a. Цапфы не достают до ответных планок – отрегулировать окно самостоятельно

b. Износились уплотнительные резинки

3. «Было же все нормально…» — как сделать, чтобы не задевало раму окна?

a. Регулировка фурнитуры пластикового окна со стороны петель самостоятельно

b. Расклинивание или выставление диагоналей створки

4. Почему ручка не до конца опускается? Всего лишь 2 причины, но…

5. «Окно скрипит и туго закрывается» — старость не радость!

6. «Чтобы не дуло». Вы уже знаете решение.

7. 6 полезных инструкции по регулировке окон от ведущих производителей фурнитуры для скачивания

Регулировка зима-лето

Фурнитура пластикового окна отвечает за открывание/закрывание створки окна.

Что такое зимний и летний режим в фурнитуре окна?

Летний и зимний режим в пластиковом окне отвечает за прижим активной створки к оконной раме. Что в свою очередь влияет на продувание окна. Насколько плотно прижимается створка по ее периметру, настолько и будет продувать окно. Зимний режим – это плотный прижим, а летний – наоборот, слабый прижим.

Чтобы отрегулировать фурнитуру окна в зимний или летний режим, определите, фурнитура какого производителя у вас установлена на окне: Рото (Roto), Мако (Maco), Зигения (Siegenia), ВХС (VHS), Аксор (Axor), Винк Хаус (Wink Haus). Выяснить, какая фурнитура на вашем окне достаточно легко — надо всего лишь посмотреть с торца активной створки, какое наименование или логотип выгравированы на фурнитуре:

От производителя фурнитуры зависит, какой формы цапфы установлены на вашем окне, а именно, на металлической обвязке вокруг активной створки (ленточная фурнитура): грибовидной, цилиндрической, овальной или даже восьмиугольной.

Мако

Рото

Зигения

Аксор

ВХС

Винкхаус

После того, как вы определили фурнитуру и цапфы приступайте к регулировке окна с помощью необходимых ключей – это шестигранник, ключ-звездочка, гаечный ключ или универсальный инструмент плоскогубцы.

Внимание, нижеследующие утверждения верны для окон в закрытом положении.

Если цапфа грибовидная, цилиндрическая или восьмиугольная, то на ее поверхности вы увидите засечку в виде точки или риску. Самым слабым прижимом окна будет таким, если засечка находится ближе к улице. В случае если цапфа овальной формы, слабый прижим в вертикальном положении. Еще одно исключение, это цапфа фурнитуры Мако – там цапфа грибовидная без засечек со смещенным центром, как на рисунке ниже.

Как вы уже, наверное, догадались, самым сильным прижимом будет такое положение цапфы, когда засечка направлена внутрь помещения в закрытом положении окна, с овальной цапфой – горизонтальное положение будет считаться самым плотным. Соответственно и регулировка летнего и зимнего режима происходит исходя из положения риски.

Если вы будете переводить окна в зимний или летний режим самостоятельно, регулируйте цапфы или, как их еще называют — точки прижима, по всему периметру створки окна, т.е. цапфы в большинстве случаев находятся и сверху, и снизу, и по бокам.

Также не рекомендуем вам переводить окна в зимний режим, когда засечка на цапфе полностью направлена в сторону помещения. Почему? Все просто, фактически вам достаточно и того режима, который вам оставили после себя монтажники оконной компании – они профессионалы, если, конечно, вы заказывали окна в оконной компании с гарантией. И еще один аргумент, в пользу этого утверждения, уплотнительные резинки на окне быстрее износятся.

Ситуации бывают разные, допустим, что прошло 5 лет с момента, когда у вас установили окно и вы захотели своими руками его отрегулировать. Как поступать в этом случае? Установите цапфы в такое положение, чтобы они были направлены в сторону помещения под углом примерно 45 градусов. Будьте внимательны, именно положение риски на цапфе внутрь помещения, т.к. активная створка может быть левой или правой.

Чтобы плотно закрывалось – почему слабый прижим?

Во-первых, а как вообще должна закрываться створка, насколько плотно? Проверим в домашних условиях. Возьмите лист бумаги формата А4 и прижмите его между створкой окна и рамой так, чтобы один конец листа торчал снаружи, другой внутри.

Далее, потяните лист бумаги на себя, если он легко вытаскивается, значит, створка закрывается неплотно и требуется регулировка на прижим, если же трудно или совсем не вытаскивается, то все в порядке, регулировка не нужна (если окно поворотно-откидное, то проверьте по всему периметру окна).

Во-вторых, выявить причину, почему плохой прижим. Сделать так, чтобы плотно зажимало несложно. Причин может быть несколько: требуется регулировка зима-лето, цапфы не достают до ответных планок, износились уплотнительные резинки. Про регулировку зима-лето вы уже знаете

Цапфы не достают до ответных планок – отрегулировать окно самостоятельно

Посмотрите на фото ниже, что такое ответная планка.

Разберемся, как работает внутренний механизм или фурнитура окна. При закрывании створки, т.е. когда вы поворачиваете ручку окна вниз, цапфы заходят за ответную планку (как на рисунке ниже).

За счет этого достигается прижим створки к раме окна. Следовательно, если при закрывании створки цапфа не заходит за ответную планку, то прижима нет.

Как понять, достает цапфа до ответной планки или нет? 2 способа:

1 способ. Открываете створку, далее, на створке нажимаете «блокиратор откидывания» и поворачиваете ручку вниз, при этом створка открыта, теперь блокиратор можете отпустить.

Остается проверить, достает цапфа до ответной планки или нет. Соедините линейкой или рулеткой две точки – ответную планку и цапфу. Они должны быть на одном уровне, т.е. линейка принимает горизонтальное положение. Если же получается так, что ответная планка находится выше цапфы – это не нормальное положение. Решение следующее, надо открутить ответную планку и установить ее в нормальное положение:

— установите ее ниже на несколько миллиметров, если находится со стороны ручки

— выше – если находится со стороны петель

— влево или вправо – если ответная планка сверху или снизу на притворе окн

Правильно

Не правильно

2 способ. Не для женских рук, и/или не для рук, предназначенных для маникюра.

Визуально определите точки прижима на окне, т.е., где расположены ответные планки. В закрытом положении окна в местах точек прижима потягивающими движениями за край створки окна почувствуйте, плотно ли сидит створка. Если чувствуете, что створка заметно отходит от притвора, значит, ответная планка не на своем месте и ее надо переустановить в зависимости от ее местоположения по периметру окна.

Износились уплотнительные резинки

Эта проблема тоже довольно распространенная. Очень редко владельцы окон ухаживают за уплотнителями, да и что греха таить, менеджеры оконных компаний не проговаривают клиентам, что за окнами надо ухаживать – не по злому умыслу, а банальная забывчивость. Конкретно уплотнители имеют свойство рассыхаться и после долго использования разрушаются, и толку от них с каждым годом все меньше. Очень важную роль в сохранении тепла в доме играют именно уплотнительные резинки. Во избежание осложнений с теплоизоляцией следует 2 раза в год смазывать их специальным средством или силиконовой смазкой. А еще лучше приобретать комплекты по уход за окнами, куда входит средства для ухода за пластиком, фурнитурой и уплотнителями.

Еще бывает такое, что уплотнители вылетают из пазов, но владелец окна благополучно не обращает на это никакого внимания, а в результате, мы имеем продувание зимой и вызов мастера на ремонт. Не пренебрегайте этим, своевременно устраняйте дефекты или звоните в нашу оконную компанию, чтобы проконсультироваться.

Так не должно быть!

И вот так тоже нельзя!

Если же уплотнители не подлежат восстановлению, то их можно заменить. В этом тоже нет ничего сверхъестественного и сделать это сможет любой. Уплотнительные резинки можно купить в салоне нашей компании или в любом другом магазине. Снимите старые уплотнители на вашем окне и вставьте новые.

«Было же все нормально…» — как сделать, чтобы не задевало раму окна?

Напрашивается вывод и подтверждение очевидного факта — в таких случаях требуется регулировка створки по вертикали и горизонтали. Причины, почему створка задевает раму окна (притвора) логичные – фурнитура окна, как и любой механизм имеет свойство изнашиваться и расшатываться. Сколько сотен, а то и тысяч открываний/закрываний приходиться испытывать петлям на окне… Вторая причина – это нарушены диагонали створки или выгнуло профиль створки. При перепадах температур он то сжимается, то расширяется – это тоже влияет на фурнитуру.

Решений проблемы может быть 2: регулировка фурнитуры со стороны петель, расклинивание створки или выставление диагоналей.

Регулировка фурнитуры пластикового окна со стороны петель самостоятельно

Сначала определите место, где задевает окно.

В случае если нижний край рамы – регулировка створки по горизонтали. Для этого вам потребуется шестигранный ключ. На нижней петле окна, если стать лицом к створке, по бокам вы увидите отверстия под шестигранник – как раз они и отвечают за смещение нижней части створки по горизонтали. Вставьте ключ и крутите его, постоянно проверяя, до тех пор, пока створка не перестанет задевать раму.

В случае если задевает низ рамы — регулировка по вертикали или по высоте. Снимите с нижней петли пластиковую декоративную накладку, если посмотреть на петлю сверху, увидите отверстие, вставляете ключ и начинаете крутить. Вот так просто вы научились регулировать окна.

Если же окно задевает сверху – регулировка ножницы верхней петли по вертикали.

На рисунке выше показан регулировочный винт верхней петли. Берете шестигранник, подбираетесь к винту удобным для вас способом и крутите его, периодически проверяя, задевает створка или нет.

Если ни один из этих способов не помогает, переходим к расклиниванию створки.

Расклинивание или выставление диагоналей створки

Есть 2 причины, почему створку окна надо расклинивать:

— Диагонали створки не совпадают. Проверьте диагонали, измерив их рулеткой. Если диагонали не совпадают, то требуется расклинивание.

— Ширина створки не везде одинаковая. Снимите размеры створки по ширине сверху донизу в нескольких точках – она везде должна быть одинаковой, иначе, требуется расклинивание.

Расклинивание створки дело непростое, требуется специальный инструмент и навык. Поэтому, прежде чем браться за это дело своими руками, продумайте свои действия. Для этого перечислю основные шаги, что делать.

Вот, что вам понадобиться для данной операции: пластиковая лопатка для стеклопакетов, подкладки пластиковые под стеклопакет, резиновый молоток, нож, навык распакечивания стеклопакетов.

1. С помощью ножа и пластикового молотка снимите штапики на створке, не снимая самой створки. Запомните, где и какой штапик установлен или лучше промаркируйте «низ», «верх», «лево», «право». Стеклопакет не снимайте. На протяжении всей операции держите стеклопакет, чтобы он не упал!!!

2. С помощью пластиковой лопатки поддевайте стеклопакет и вставляйте подкладки по периметру окна на свои места, как показано на рисунке. Расположение пластиковых опорных и дистанционных подкладок по ГОСТу 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей должно быть такое, как показано на рисунке. Опорные подкладки отличаются от дистанционных тем, что они принимают на себя всю нагрузку стеклопакета. Грубо говоря, по рисунку в местах, где нарисованы черные прямоугольники, подкладки должны быть толще.

В некоторых местах надо приподнимать створку, чтобы вставить опорную подкладку. Если вы все сделали правильно, то створка не должна задевать.

3. Вставьте штапики обратно: сначала короткие, потом длинные. Длинные штапики устанавливайте так: воткните штапик с двух концов и постепенно забивайте его с обоих концов смещаясь к центру

Если ничего не получилось, не переживайте – все поправимо. Свяжитесь с нами, и помощь не заставит вас ждать.

Ручка не до конца опускается

1. В 90% случаев ручка не опускается по причине того, что цапфы упираются в ответные планки. Т.е., когда вы поворачиваете оконную ручку вниз в положение закрывания, то одна или несколько цапф, двигаясь в определенном направлении, упираются в центр ответной планки.

Как удостовериться, что это именно ваш случай? Откройте окно, нажмите блокиратор откидывания створки, не отпуская блокиратор, поверните ручку вниз в положение закрыто. Если ручка опустилась до конца, поздравляю, это самая простая проблема, которая легко устраняется.

И решается эта проблема смещением ответных планок на другое место, путем снятие и перекручивания их вверх/вниз или влево/вправо на несколько миллиметров.

Как определить, какая ответная планка стоит не на своем месте? Ответ, перебором. Из многолетней практики известно, что самое распространенное проблемное место со стороны петель. Открутите планки на притворе со стороны петель и попробуйте закрыть окно, если ручка опустилась до конца, как говорится: «Ву а ля!» — вы нашли проблемное место. Теперь можете прикрутить ответную планку с небольшим смещением вверх или вниз, пробуйте.
2. Если все же ручка в открытом положении не опустилась до конца — тут все серьезно. В домашних условиях не советовал бы самому что-то предпринимать для решения. Лучше обратиться к профессионалам, в том числе и в нашу компанию.

В двух словах объясню, с чем связана проблема. В оконной фурнитуре есть скрытые элементы, которые отвечают за движение, в прямом смысле этого слова, цапфов. Это такая металлическая зубчатая пластина, которая заходит в паз другой пластины, типа «папа-мама». Эти зубья, в очень редких случаях, имеют свойство соскакивать со своего места на другое. И из-за этого смещаются цапфы, нарушается их движение. Поэтому ручку невозможно опустить до конца, цапфа не может дальше двигаться, т.к. у нее есть ограничение.

3. И последняя причина, почему оконная ручка не до конца опускается – цапфы стоят в зимнем режиме и прижимают настолько плотно, что невозможно опустить ручку. Решение, отрегулируйте в летний режим или установите цапфы так, чтобы риска была в положении на 12 часов.

Просто скрипит и туго закрывается

Тут ответ прост, требуется банальная смазка фурнитуры и уплотнителей. Обычно такое бывает весной. Сначала протрите уплотнители и фурнитуру от пыли, а потом смазывайте внутренние механизмы маслом, а уплотнители силиконовой смазкой.

Чтобы не дуло… Причины продувания окна

Самые распространенные причины продувания: створка провисла, цапфы не заходят за ответные планки, регулировка зима-лето. Все эти проблемы и как отрегулировать пластиковое окно самостоятельно мы рассмотрели выше.

Инструкции по регулировке окон от производителей

Инструкции по регулировке:

• Мако

• Зигения

• Рото — страницы 67, 68, 69, 70, 71

• ВХС

• Аксор

• Винк Хаус

Если вы все же не смогли решить проблему или ее вовсе нет в данной статье, то срочно звоните или пишите нам по указанным на сайте контактам. Приглашаем вас в салон «Престиж 1», где мы с радостью ответим на любые разумные вопросы.

Щипцы для завивки со стволом 1 дюйм с зажимом

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Переключить навигацию

Поиск

Поиск

1-дюймовая профессиональная плойка для завивки

169,99 $

169,99 $

Zero Down

Верно. Депозит не требуется, ваша пробная версия на 100% бесплатна.

Мы доставим бесплатно

Доставка до вашей двери в течение 3 дней, бесплатная доставка.

Развлекайтесь

Попробуйте, не выходя из собственного дома, в течение 7 дней.

Сохранить или вернуть

Понравилось? Вы можете оставить его себе, и мы выставим счет с вашей кредитной карты. Не в это? Верните его с прилагаемой этикеткой бесплатно.

Попробуй перед покупкой — $0
*Вы будете перенаправлены на noktryouts.com

Перейти в конец галереи изображений

Перейти к началу галереи изображений

Кудри, которые идут в ногу.

Классический и полированный, с блеском и стойкостью. Ваш день не заканчивается — и ваши кудри тоже. Ассортимент T3 SinglePass Curl, оснащенный технологией Digital T3 SinglePass®, обеспечивает стойкие локоны для любого стиля. Для классических полированных локонов и волн используйте насадку SinglePass Curl 1”. Интеллектуальный микрочип в цифровом виде контролирует 5 температурных режимов, чтобы контролировать колебания температуры, а длинный корпус с керамической поверхностью CeraGloss™ легко скользит, создавая блестящие локоны для волос любой длины. Трудный день? T3 SinglePass Curl создает локоны, которые не отстают.

Модель № — 76540: Белый, 76541: Графит

Сравнить плойки T3 →

1. Обзор продукции T3 SinglePass Curl 1 дюйм

2. Разработано экспертами для создания стойких локонов

   92% отметили стойкость и результат №

   Один проход. 24-часовая фиксация.²

   Благодаря технологии Digital T3 SinglePass® интеллектуальный микрочип в цифровом виде контролирует 5 настроек температуры, а мощные керамические нагреватели равномерно распределяют тепло для укладки за один проход и получения стойких результатов.

   Мягкий и упругий, с мегаваттным блеском

   Заверните, намотайте, зажмите. Керамический корпус CeraGloss™ плавно скользит по волосам, придавая им блеск и мягкость, не создавая пушистости, независимо от того, как вы укладываете волосы.

   Завитки, волны и все, что между ними

   Ассортимент T3 SinglePass Curl включает в себя 5 размеров ствола для любых условий жизни. Возьмите цилиндр диаметром 1 дюйм, чтобы создать классические полированные локоны и волны.

   Дополнительные функции

   1. 5 регулируемых режимов нагрева (260–410°F)

      Обеспечивает оптимальный уровень нагрева для любого типа волос.

   2. SmartTwist Dial

      Позволяет легко выбирать температуру без случайной активации во время укладки.

   3. Cool Tip & Stand

      Обеспечивает легкую и удобную укладку.

   4. Легкая конструкция

      Для легкой укладки.

   5. Auto World Voltage (100–240 В)

      Для использования во всем мире (требуется сетевой переходник).

   Учебники

   1. Как избежать следов зажима

   2. Как завить обе стороны волос

   Характеристики и характеристики продукта

   • 1-дюймовая насадка для стрижки Создает блестящие, полированные локоны на длительный срок.
   • Технология Digital T3 SinglePass® Обеспечивает равномерный постоянный нагрев и быструю теплую укладку.
   • Custom Blend Ceramic Barrel Гладко скользит по волосам, создавая стойкое блестящее покрытие без пушистости.
   • 5 режимов нагрева (260–410˚F) Обеспечивает оптимальный уровень нагрева для любого типа волос
   • SmartTwist Dial Для удобного включения/выключения и контроля температуры.
   • Легкая конструкция Для легкой укладки.
   • Cool Tip & Stand Обеспечивает легкую и безопасную укладку.
   • 8 футов, 360° Профессиональный поворотный шнур Предотвращает запутывание или перекручивание шнура.

   Дополнительные характеристики

   • Auto World Напряжение (100–240 В): Для использования в разных странах мира (необходим штепсельный переходник)
   • Автоотключение через час: для безопасности и энергосбережения
   • Напряжение: 100–240 В
   • Мощность: 63 Вт
   • Вес изделия: 13,5 унций (шнур не входит в комплект)

   ¹ На основе опроса потребителей после покупки 163 участников.
   ² По данным опроса 163 участников, проведенного после покупки, 76% отмечают результаты завивки, которые сохраняются более 1 дня

   Что в коробке

   • Профессиональная плойка для завивки размером 1 дюйм

   Руководство по продукту и краткое руководство

   Как использовать

   Посмотреть вживую.

   #T3HAIR


Copyright © 2016-2023 T3 Micro Inc. Все права защищены.

Как настроить лазерный гравер CO2
– ОМТек Лазер

Как настроить станок для лазерной гравировки?

Введение

Как и многие из вас, возможно, сталкивались с тем, что поначалу я очень мало знал о CO2-лазерах, о том, как настроить лазерный гравер или как им управлять. Однако, выбрав OMTech и купив свой первый лазер, я с головой ушел в изучение всего, что мог, еще до того, как мой лазерный станок прибыл.

В этой статье я сделаю все возможное, чтобы дать вам фору, чтобы вы могли взяться за дело, как только будет #laserday (день прибытия лазера) для вас! Если вы еще этого не сделали, обязательно прочитайте статью «Как подготовить и настроить мастерскую лазерного гравера» в Центре ресурсов OMTech.

Прежде чем приступить к настройке нового лазера OMTech, вам следует ознакомиться с обновленным руководством пользователя, которое можно найти в Центре загрузки . Читайте вместе с руководством, следуя инструкциям, содержащимся в этой статье.

Прежде чем мы начнем инструкции, пожалуйста, ознакомьтесь с некоторыми техническими терминами, используемыми в этой статье, и их определениями:

• Лазерная трубка — стеклянная трубка для лазера на углекислом газе, расположенная в задней части машины, которая генерирует настоящий лазерный луч.
• Система охлаждения лазера – Лазерная трубка CO2 выделяет тепло во время работы. Это тепло необходимо отводить, а лазерную трубку необходимо охлаждать, чтобы обеспечить ее правильную работу и предотвратить тепловые повреждения. Это достигается путем пропускания дистиллированной воды с регулируемой температурой через лазерную трубку с помощью водяного насоса или промышленного охладителя воды.
• Лазерная вытяжная система — вытяжная система, отвечающая за удаление остатков гравировки (газов, дыма, паров и частиц в воздухе). Эта система состоит из нескольких отдельных компонентов, включая (но не ограничиваясь):
• Вытяжная вентиляция – Физическая вентиляция, выходящая из здания или сооружения, в котором расположен лазер.
• Выходной порт выхлопа — Физический порт, расположенный на станке для лазерной гравировки, через который выхлоп выходит из станка. Обратите внимание, что машины мощностью 130 Вт и 150 Вт имеют 2 выпускных порта.
• Внутренний вентилятор (вентиляторы) — Вентилятор внутри лазера, расположенный на выпускном порте (ах).
• Встроенный вентилятор — приобретаемый отдельно аксессуар, который добавляется к системе выпуска лазера для облегчения удаления дыма. Устанавливается как можно ближе к выпускному отверстию.
• Выпускной канал — Физический шланг, соединяющий выпускной порт лазерного станка с встроенным вентилятором или вытяжным вентиляционным отверстием.
• Электрическое заземление — Электрическое заземление — это электрический путь, который обеспечивает альтернативный путь для обратного протекания электрического тока на землю в случае неисправности в системе электропроводки. Как правило, он обеспечивает физическую связь между землей и электрическим оборудованием и приборами в вашем доме.
• Кабель USB/Ethernet — Кабель, по которому передается сигнал между компьютером и лазерным станком.
• Толчковый режим – Перемещение лазерной головки по рабочему столу с помощью клавиш со стрелками на контроллере.

Сантехника: настройка системы лазерного охлаждения

Настоящее Руководство по установке системы лазерного охлаждения дополняет инструкции в разделе 3.5 Руководства OMTech.

После того, как вы получили свою машину, распаковали ее и произвели первоначальный осмотр, чтобы убедиться, что лазерная трубка не треснула и не повреждена, первым шагом будет подготовка системы охлаждения. Следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы подключить водяной насос или чиллер:

1. При установке водяного шланга: в то время как стяжки будут работать, чтобы затянуть трубку на фитинге, хомуты будут работать лучше. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не затягивайте стяжки или хомуты слишком сильно. Они должны быть достаточно плотными, чтобы предотвратить утечку, но не настолько, чтобы повредить фитинги или шланг.
2. Подсоедините водяной шланг от ВЫХОДА водяного насоса или чиллера к ВХОДУ лазерного станка. Затяните стяжки или хомуты.
3. Установите водяной шланг от ВЫХОДА лазерной установки к резервуару водяного насоса (свободно свисает) или к ВХОДУ чиллера. Затяните стяжки или хомуты. ПРИМЕЧАНИЕ важность соединений: каждый выход соединен с входом. НЕ соединяйте выход с выходом и вход с входом.
4. Заполните резервуар водяного насоса или чиллер дистиллированной водой.
1. Используйте дистиллированную воду или деионизированную воду ТОЛЬКО .
2. Водопроводная вода НЕ ДОЛЖНА использоваться .
3. НЕ добавляйте в воду химикаты, такие как отбеливатель или антифриз. Это аннулирует гарантию на лазерную трубку.
5. Подключите водяной насос или чиллер к электрической розетке. Это включит водяной насос. Если у вас есть чиллер, переведите переключатель в положение «включено».
6. Визуально убедитесь, что вода течет внутри лазерной трубки.
1. Проверьте наличие утечек во всех точках соединения (включая точки соединения внутри лазерной установки и на лазерной трубке).
2. Проверьте лазерную трубку на наличие пузырьков.
1. Если обнаружены пузырьки, попробуйте несколько раз выключить и снова включить насос/чиллер.
2. Если это не сработает, попробуйте переместить резервуар для воды или охладитель физически выше лазерной трубки во время работы.
7. При использовании чиллера следуйте инструкциям производителя по установке диапазона температур для чиллера. Рекомендуемый температурный диапазон составляет 16-21°C / 60-70°F.

Руководство по установке: Настройка системы выпуска лазерного гравера

Настоящее Руководство по установке системы выпуска лазера дополняет инструкции в разделе 3.6 Руководства OMTech.

После настройки системы охлаждения лазера следующим шагом будет установка системы выпуска лазера. Наилучший метод вентиляции и вытяжки для станков для лазерной гравировки — выпустить 6-дюймовый шланг через окно или другое специальное вентиляционное отверстие наружу. Лазерный станок имеет встроенный вентилятор (или вентиляторы в зависимости от модели). Если вы планируете использовать их как единственную вентиляцию, вам нужно сделать вытяжной шланг как можно короче.

Используйте следующую процедуру для установки лазерной вытяжной системы (без встроенного вентилятора):

1. После установки вытяжного вентилятора установите вытяжной канал и прилагаемые хомуты для шлангов.
1. Один конец вытяжного канала устанавливается на выпускном отверстии лазерной установки, а другой конец устанавливается на выпускном вентиляционном отверстии.
2. Используйте прилагаемые хомуты для шлангов, чтобы затянуть выпускной канал на выпускном отверстии и выпускном отверстии. НЕ перетяните хомуты шлангов. Хомуты для шлангов должны быть достаточно тугими, чтобы герметизировать соединение, но не должны повреждать выпускной канал, выпускное отверстие или выпускное отверстие.
2. Проверьте систему выхлопа лазера, включив машину. Внутренний вентилятор будет работать каждый раз, когда машина включена.
3. Убедитесь, что воздух выходит из вытяжного отверстия (снаружи здания или конструкции).
1. Если вы используете вентиляционное отверстие со встроенной заслонкой, убедитесь, что заслонка открыта и из вентиляционного отверстия выходит воздух. Если заслонка не открывается:
1. Убедитесь, что вы правильно установили выхлопную систему и что шланг между выпускным отверстием и выпускным отверстием как можно короче.
2. Возможно, вам придется приобрести встроенный вентилятор, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для открытия заслонки.

Очень распространенное обновление — приобретение встроенного вентилятора для удаления паров/дыма. OMTech предлагает несколько вариантов встроенных вентиляторов. При установке встроенного вентилятора вы хотите, чтобы он находился как можно ближе к месту выхода выхлопных газов из вашего здания. Это позволит высосать пары из вашей машины намного лучше, чем пытаться протолкнуть их через выхлопную трубу.

Используйте следующую процедуру для установки лазерной вытяжной системы со встроенным вентилятором:

1. После установки вытяжного отверстия и встроенного вентилятора установите вытяжной канал и прилагаемые хомуты для шлангов.
1. Один конец вытяжного канала устанавливается на выпускном отверстии лазера, а другой конец устанавливается на встроенный вентилятор.
2. Используйте прилагаемые хомуты для шлангов, чтобы затянуть выпускной канал на выпускном отверстии и ВХОДЕ встроенного вентилятора. НЕ перетягивайте хомуты шлангов. Хомуты для шлангов должны быть достаточно тугими, чтобы герметизировать соединение, но не должны повреждать вытяжной канал, выпускное отверстие или встроенный вентилятор.
2. Проверьте систему выпуска лазера, включив машину и встроенный вентилятор.
3. Убедитесь, что воздух выходит из вытяжного отверстия (снаружи здания или конструкции).
1. Если вы используете вентиляционное отверстие со встроенной заслонкой, убедитесь, что заслонка открыта и воздух выходит из вентиляционного отверстия. Если заслонка не открывается:
1. Убедитесь, что вы правильно установили вытяжную систему и что встроенный вентилятор установлен в правильной ориентации (ВЫПУСК встроенного вентилятора должен соединяться с вытяжным вентиляционным отверстием).

Встроенные функции безопасности при работе с лазером

Лазерный аппарат поставляется с установленными функциями безопасности, которые минимизируют риски, связанные с работой лазерного аппарата. Эти функции безопасности включают датчики двери/крышки, которые обеспечивают закрытие двери до того, как лазерная трубка сработает, и специальное тонированное стекло, которое гарантирует, что лазерный луч не выйдет из машины через смотровые окна.

В целях безопасности НИКОГДА не оставляйте работающий лазерный станок без присмотра. Лазерная гравировка предполагает сжигание или испарение материалов с чрезмерным нагревом и создает риск возгорания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключение, обход или эксплуатация лазерного аппарата с неработающими функциями безопасности может привести к серьезным травмам и/или повреждению имущества.

Лазерная защита для глаз

Дополнительной мерой предосторожности является защита глаз. Вы не можете использовать любую пару защитных очков; вместо этого вам следует приобрести и носить специальные защитные очки для защиты от лазерного излучения с определенной защитой для длины волны CO2-лазера (10 600 нм).

Перед эксплуатацией станка для лазерной гравировки CO2 необходимо также просмотреть все разделы главы 2 «Информация о безопасности» в руководстве OMTech.

Электрическое заземление лазерного гравировального станка

Заземление с помощью трехконтактной розетки

Из соображений безопасности вашему лазерному станку требуется электрическое заземление. Заземление чаще всего подключается через стандартный шнур питания (при условии, что ваша розетка имеет трехконтактный разъем с заземлением, а электропроводка вашего дома или здания правильно заземлена). Если вы живете в США и/или у вас дома есть трехконтактная вилка, где третий контакт является заземлением, вам не нужно добавлять к машине дополнительное заземление.

Заземление с помощью специального кабеля

Если вы живете за пределами США или имеете старый дом/здание без надлежащего заземления, вам также необходимо рассмотреть возможность заземления машины на линию заземления здания. В случаях, когда заземление неизвестно или недоступно для источника питания, предоставляется отдельный кабель, чтобы можно было заземлить машину. Один конец этого кабеля подключается к порту заземления на лазерном станке, а другой конец должен быть надежно подключен к заземленному объекту (например, к металлическому заземлению внутри конструкции или к заземляющим штырям в соответствии с местными нормами).

Полные пошаговые инструкции по установке заземляющего кабеля можно найти в Разделе 3.4 «Электрическое заземление» руководства OMTech .

Тестирование системы лазерного гравера

Следующее руководство по тестированию лазерного гравера дополняет инструкции, содержащиеся в Разделе 3.9 — Начальное тестирование руководства OMTech.

Теперь, когда у нас работает система охлаждения, правильно работает выхлопная система и мы понимаем меры предосторожности, мы начинаем тестировать лазерную машину. Используйте следующие процедуры, чтобы проверить лазерный станок и убедиться, что он работает правильно:

Тест самонаведения лазерной головки 

В вашем гравировальном станке для лазера на углекислом газе используется портальная система направляющих, которая перемещает лазерную головку вокруг рабочего стола по осям X и Y. Самонаведение относится к исходной точке лазерной головки — месту, куда лазерная головка возвращается, когда вы включаете машину.

Каждый раз, когда вы включаете машину, лазерная головка должна возвращаться либо в левый, либо в правый задний угол рабочей зоны. Обратите внимание, где находится машина, поскольку нам понадобится эта информация при настройке программного обеспечения.

Тест толчкового перемещения

Как уже говорилось ранее, система направляющих гентри отвечает за перемещение лазерной головки по рабочему столу. Очень важно, чтобы направляющие, моторы и ремни обеспечивали плавное и стабильное движение лазерной головки. Это испытание необходимо для проверки правильности работы портальных направляющих станка.

1. С помощью клавиш со стрелками на контроллере толкните (переместите) лазерную головку вокруг кровати.
2. Переместите лазерную головку в каждый угол и убедитесь, что вы не слышите и не видите скрежета, заикания или нежелательных пауз.
3. Головка лазера должна двигаться свободно и плавно.
4. Обратите внимание, что лазерная головка НЕ ​​достигает каждого дюйма сотового слоя. Это нормально.

Тест автофокуса (при наличии)

Автофокус — это функция устройства, которая включает в себя небольшой плунжерный датчик рядом с соплом лазерной головки. Этот плунжер используется для определения высоты заготовки и обеспечения правильного фокусного расстояния сопла лазерной головки от материала. Если у вашей машины есть автофокус, вы увидите красный поршень, установленный на узле лазерной головки.

Для проверки автофокуса необходимо:

1. Сначала подложите кусок материала под лазерную головку (точнее, под красный плунжер автофокусировки, прикрепленный к лазерной головке). Вы можете использовать любой твердый материал, но рекомендуется дерево.
2. Прежде чем продолжить, убедитесь, что красный плунжер автофокусировки ударяет по материалу при движении платформы.
3. Нажмите кнопку «FN» на контроллере. С помощью клавиш со стрелками вверх или вниз перейдите к функции под названием «Автофокус». Нажмите кнопку «Ввод» на контроллере.
4. Платформа будет подниматься до тех пор, пока не сработает красный поршень автофокусировки, а затем платформа опустится на соответствующую высоту.

Импульсный тест лазерной трубки

Перед началом этого теста обязательно ознакомьтесь со всеми разделами главы 4 «Эксплуатация» в руководстве пользователя OMTech.

Импульсный тест лазерной трубки активирует лазерный луч на очень короткий промежуток времени, чтобы убедиться, что он работает. Этот тест необходим, чтобы убедиться, что лазерная трубка работает правильно перед использованием машины.

1. Чтобы проверить лазерную трубку, убедитесь, что под головкой лазера находится кусок дерева.
2. Убедитесь, что водяной насос или чиллер включены, а вода имеет соответствующую температуру.
3. Убедитесь, что дверца/крышка закрыты.
4. Если ваша машина оснащена ключом и/или лазерным переключателем, убедитесь, что они включены.
5. Нажмите кнопку «Импульс» на контроллере.
1. Контроллер должен издать звуковой сигнал, и лазер должен выстрелить (вы должны увидеть маленькую отметку на вашем куске дерева).
2. При включении лазера не должно возникать дугового разряда. Дугообразование обычно наиболее заметно по издаваемому звуку и отсутствию лазерного срабатывания.
3. Если лазер не срабатывает, возможно, вам придется увеличить минимальную мощность в контроллере, так как разные лазерные трубки требуют разной минимальной мощности для срабатывания.
4. Если контроллер Ruida сообщает об ошибке, ознакомьтесь с этой статьей для поиска решений.

Тестовый файл связки ключей OMTech Laser

Контроллер поставляется с файлом связки ключей, который завод использовал для проверки лазера перед отправкой. Использование тестового файла — это хороший способ убедиться, что лазер работает правильно, прежде чем пробовать свои собственные файлы.

1. На контроллере нажмите кнопку «Файл».
2. На экране должен отображаться только один файл с надписью «Тест». Нажмите кнопку «Ввод», чтобы загрузить заводской тестовый файл в контроллер.
3. Загрузите в станок кусок дерева или акрила толщиной ¼ дюйма. Если у вас их нет, подойдет и другой древесный лом.
4. После перемещения лазерной головки над материалом сфокусируйте лазер, переместив платформу на нужную высоту (используя автофокусировку, если она имеется, или ручную фокусировку).
5. Нажмите кнопку «Рамка» на контроллере. При необходимости переместите материал прямо под рамку. Возможно, вам придется снова нажимать кнопку «Рамка», пока область в рамке не будет содержаться на вашем материале.
6. При работающем водяном насосе или чиллере, включенной вытяжной системе и закрытой дверце/крышке нажмите кнопку «Пуск» на контроллере. Машина запустит заводской тестовый файл.

1. Изучите результаты тестового файла лазера.
1. Файл имеет заранее заданные настройки лазерной гравировки, растр будет выполнен со скоростью 300 мм/с и колеблется в соответствии с настройками мощности (%), указанными в файле.
2. Лазер также обрежет изображение и прорежет отверстие в левом верхнем углу, чтобы прикрепить брелок. Предустановленные настройки лазерной резки будут работать со скоростью 10 мм/с и мощностью 90%, однако мы не рекомендуем превышать мощность 70% для любого другого проекта.
3. АНАЛИЗ ДЕРЕВЯННОГО ДЕРЕВА: после осмотра ваш файл лазерного теста брелка на дереве должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже. Выгравированные края должны выглядеть четкими и чистыми, однако вокруг краев символов также могут появиться коричневые пятна — это нормально, и вы можете легко удалить эти пятна после лазерной обработки.
4. АКРИЛОВЫЙ АНАЛИЗ: После проверки ваш тестовый файл лазерной цепочки для ключей на акриле должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже. Гравированные края должны выглядеть четкими и чистыми. Ящики для гравировки должны становиться глубже по мере увеличения процента мощности.

Сеть/программное обеспечение

Компьютер используется для преобразования дизайна, который вы хотите выгравировать/вырезать, в инструкции, понятные контроллеру лазерного станка. Если у вас нет возможности использовать USB-кабель или сетевой кабель, вы также можете сохранить эти файлы на флэш-накопителе USB, который можно подключить к лазерному станку.

1. Подсоедините прилагаемый USB-кабель или сетевой кабель от компьютера к лазерному станку.
2. Открыть LightBurn.
3. Если не появится запрос, нажмите кнопку «Устройства» в правом нижнем углу экрана.

Нажмите кнопку «Найти мой лазер».

Нажмите кнопку «Далее».

Нажмите на устройство с подключением «Serial/USB», а затем нажмите «Добавить устройство».

Если вы хотите изменить имя, вы можете сделать это здесь. Кроме того, убедитесь, что размеры рабочей области по осям X и Y указаны правильно, а затем нажмите «Далее».

Выберите исходную (домашнюю) точку, отмеченную ранее.

Нажмите «Готово».

Ваш лазерный гравер полностью настроен и готов к использованию с LightBurn.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели настройку системы охлаждения лазера, систему выпуска лазера, надлежащие меры предосторожности при работе с лазером, а также первоначальную настройку и тестирование самого лазерного станка. Далее вы должны просмотреть инструкции по эксплуатации в главе 4 руководства OMTech. Затем вы можете узнать, как выполнить тест лазерной рампы, чтобы определить правильное фокусное расстояние для объектива, а также узнать больше о тестировании и настройке лазерной системы.

Биография автора

Патрик С.  

Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, мы с моими детьми (в то время 9, 7 и 4 лет) обнаружили, что у нас есть куча дополнительного времени. Вместо того, чтобы тратить это время на экраны, я решил, что мы должны освоить новый навык. Хотя я всегда занимался деревообработкой в ​​основном для собственного использования, мы купили небольшой диодный лазер с ЧПУ и научились им пользоваться. Мы раздавали много вещей, и в конце концов люди просили нас сделать для них нестандартные вещи, поэтому мы начали просить их платить.