Чем и как покрасить чугунную батарею отопления в домашних условиях

Содержание

• Можно ли красить чугунные батареи отопления
• Какой краской покрасить чугунные батареи отопления
  • Серебрянка и бронзовка
  • Алкидные и пентафталевые краски
  • Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею
• Каким цветом покрасить чугунную батарею
• Расход краски на чугунный радиатор
• Подготовка чугунных батарей к покраске
  • Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской
• Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления
• Как покрасить чугунную батарею под старину
• Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками
• Заключение

Прежде чем выбирать материалы и способ, которым предполагается покрасить чугунную батарею отопления, необходимо для себя решить, что же важнее, — обеспечить долговечность и надежность металлического радиатора либо добиться эстетичного внешнего вида, что, в общем-то, немаловажно, учитывая тот факт, что радиаторы и батареи из чугуна, даже новые, с прилавка магазина, далеко не самые красивые.

Внутренние поверхности радиатора красить сложно и долго

Можно ли красить чугунные батареи отопления

Считается, что каждый дополнительный слой краски на поверхности радиатора отопления уменьшает его эффективность в среднем на 10-15%. После четырех слоев краски чугунные регистры батареи греют в два раза хуже, чем новые. Поэтому желание покрасить чугунные батареи в квартире в пятый-десятый раз перед началом отопительного сезона должно сдерживаться смыслом. Зачем делать бесполезную работу, может, все-таки заменить радиатор самостоятельно или поручить ремонт специалисту?

Пытаться покрасить чугунный корпус батареи отопления своими руками имеет смысл лишь в двух случаях:

• После установки нового радиатора. Покрасить это нужно в обязательном порядке, так как, скорее всего, в магазине продадут батарею с загрунтованной поверхностью;
• После проведения капитального ремонта батареи, в том числе ликвидации подтекания, замены регистров, удаления свищей или разгерметизации на соединении.

В любом случае есть шанс не просто защитить корпус от ржавчины, но и красиво покрасить батарею отопления, тем более чугунную, требующую ухода и внимания. Потребуется подобрать соответствующую краску, выбрать способ нанесения краски, наиболее подходящий для домашних условий.

Именно последний пункт всегда остается камнем преткновения. Если регистры лежат в подвале или в гараже, в разобранном виде, то лучше красить чугунные батареи отопления порошковой краской. У нее и вид получше, и качество покрытия на порядок выше. Правда, чтобы покрасить, придется разобрать радиатор, погрузить и отвезти в ближайший малярный цех на автосервисе.

Самое высокое качество поверхности дает порошковая краска, ее хватает лет на 20

Профессиональные маляры точно подскажут лучшую краску для покраски чугунных батарей. Возможно, это будет грунтовка на полиэфирной смоле или обычный материал для окрашивания дисков и тормозных блоков. Понятно, что покрасить у профи обойдется в копеечку, но если сделать правильно, то можно забыть лет на 20-30 о том, что чугун корпуса вообще нужно когда-либо красить.

Самый быстрой способ покрасить радиатор

Но чаще всего решить проблему описанным способом не удается, обычно по техническим причинам, поэтому приходится искать способ покрасить чугунные батареи в квартире. При этом постараться не отравиться токсичным растворителем и одновременно обеспечить радиаторам более-менее презентабельный вид.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

В первую очередь необходимо определиться с тем, какой конкретно краской можно покрасить чугунный корпус. Сделать это достаточно просто, ассортимент невелик, для радиаторов отопления обычно используют три-четыре основных вида лакокрасочных материалов:

• Прозрачный алкидный лак с серебрянкой или титановыми белилами;
• Автомобильная подкраска в аэрозольной упаковке;
• Акриловая и водно-дисперсионная краски.

Если есть возможность, то можно приобрести так называемую молотковую краску. Если покрасить по правилам, то после высыхания слой получается с блеском и словно чеканной поверхностью. Прочность покрытия молотковой смесью намного выше, чем у стандартных алкидных или акриловых материалов, но и толщина слоя получается заметно выше. Соответственно, расход краски на чугунные батареи, даже если покрасить распылителем, возрастет на 50-60%.

Силиконалюминиевая краска- дорого, но эффективно

Важно! Такая обработка надежно защищает чугунную основу батареи от любых механических повреждений, царапин, воздействия моющих-чистящих веществ. Но правильно покрасить можно лишь новую чистую батарею, без следов старых ЛКМ.

Единственным весомым недостатком подобного решения является непривлекательной серый цвет батареи.

Серебрянка и бронзовка

Один из способов правильно покрасить чугунные радиаторы заключается в использовании лакокрасочных материалов с наполнителем в виде металлического порошка, обычно алюминиевого или бронзового. Металлический наполнитель в лаке увеличивает теплопроводность, тогда как окись титана, цинка, свинца зачастую ухудшают теплоотдачу.

Серебрянка оказывается наиболее долговечным покрытием

Перед нанесением краски поверхность не грунтуют, а зачищают до металлического блеска и, желательно, обрабатывают пассивирующим составом. Прежде чем покрасить чугунные батареи отопления своими руками, металл затирают ветошью, смоченной ацетоном либо растворителем №646.

Алкидные и пентафталевые краски

Одни из самых сложных лакокрасочных материалов, покрасить чугунный корпус можно, но лишь на 4-5 лет службы. Краска вязкая, приходится добавлять большое количество растворителя, иначе покрасить чугунную батарею внутри регистров будет очень сложно.

Дает очень толстое покрытие, даже при однократном окрашивании поверхности. Поэтому, если принимается решение покрасить радиатор алкидной эмалью, то лучше выбирать специализированные составы и выполнить окрашивание в один слой.

Акриловые и водно-дисперсные краски

В продаже можно встретить специальные акриловые водно-дисперсионные лакокрасочные материалы. Они дают достаточно красивое покрытие, если требуется красиво покрасить чугунную батарею отопления, то лучше выбрать акриловую теплостойкую эмаль.

Водно-дисперсионные считаются неплохими для обработки регистров, но для чугунной батареи лучше не использовать. Водоэмульсионка плохо защищает металл, а кроме того, при интенсивном нагреве часто желтеет и покрывается серой пылью.

Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею

Помимо перечисленных вариантов, существует еще как минимум пару сортов краски, которыми красить чугун не имеет смысла. Не стоит красить полиуретановыми и латексными красками, они дают очень толстый слой, что увеличивает тепловое сопротивление и ухудшает теплоотдачу. А кроме того, материал очень быстро стареет и покрывается трещинами.

Примерно такими же свойствами обладает масляная краска. В течение первых двух-трех лет после окрашивания лакокрасочный слой на чугунной батарее будет выглядеть абсолютно идеально, но греть радиатор будет очень плохо.

Каким цветом покрасить чугунную батарею

Наиболее ходовыми считаются расцветки белого, кремового, голубого оттенков, иногда хозяева умышленно окрашивают радиаторы в белый цвет, для того чтобы улучшить дизайн оконного проема, под которым размещена батарея. На белом фоне хорошо видна пыль, поэтому убирать приходится достаточно часто.

Оптимальным решением считаются голубые, серые и бежевые цвета. Покрасить батарею в более темные, черные и коричневые цвета можно, тем более, соответствующие краски имеются в продаже, но какого-то положительного эффекта от подобного цветового решения вряд ли можно дождаться.

Расход краски на чугунный радиатор

В среднем на покраску чугунной батареи из восьми секций уйдет примерно 110-120 г алкидной краски, 80-85 г нитроэмали или акрилового материала. Если красить с помощью пульверизатора, то для нанесения одного слоя будет достаточно 65-70 г.

Если планируется покраска в два-три слоя, то соответствующий расход необходимо будет увеличивать на 60-70%.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Большинство ошибок, совершаемых при попытке покрасить чугунную батарею, относятся к неправильной подготовке поверхности. Красить чугун и стальную поверхность — это две большие разницы, так как на сталь краска ложится ровно, обеспечивается неплохая адгезия.

Для чугуна все намного сложнее. Потребуется не только снять старую краску и грунт, но и тщательно зачистить металл, что называется, до блеска, обезжирить поверхность имеющейся горячей водой с содой и растворителем.

Чистить металл нужно будет до блеска

Снять старую краску можно с помощью щетки-насадки на дрель с бронзовой щетиной, либо попытаться использовать промышленный фен и ту же металлическую щетку. Использовать химические удалители краски или обжиг газовой горелкой нельзя, так как при сильном перегреве или использовании кислотных растворов в первую очередь выгорает уплотнение между секциями.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Если батарея новая и покрыта заводской грунтовкой, то нет смысла удалять слой. Чаще всего качество грунтования в заводских условиях выше, чем то, которого можно добиться в домашних условиях.

Один из лучших видов грунта

Единственным исключением является подготовка под нитрокраску. Обычно металл зачищают и затирают до блеска, после чего наносят грунтовку на основе цинкового порошка и нитролака, разведенного в два-три раза сильнее, чем положено по инструкции. Такая подготовка обеспечивает хорошие прилипание нитрокраски на чугунную поверхность батареи.

В остальных случаях чистую новую либо хорошо очищенную старую батарею рекомендуется покрыть тонким слоем грунтовки.

Для того чтобы получить хорошее сцепление, грунтовку разводят один к одному Р647 и втирают в поверхность смоченной тканью. Слой грунта получится очень тонким, почти бесцветным, но это не сказывается на его характеристиках. Краска будет прилипать так же хорошо, как и на толстом слое, а тепловое сопротивление уменьшится на 30-40%

Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления

Красить чугунную батарею можно быстро или качественно. Если нужно выполнить работу в максимально сжатые сроки, то лучше использовать пульверизатор или аэрозольный баллончик для окрашивания колесных дисков. На одну чугунную батарею уйдет как минимум два стандартных баллона, это примерно 250 г краски.

Преимущество такого способа заключается в очень тонком лакокрасочном слое и качественном глянцевом блеске. Кроме того, удается покрасить даже самые труднодоступные места, причем сделать работу максимум за 10 мин.

Покрасить чугунную батарею с помощью пульверизатора намного проще, но в домашних условиях или в квартире использование пульверизатора или воздушного распылителя создает массу проблем, поэтому от подобных технологий лучше сразу отказаться.

Если есть выбор, то лучше всего покрасить батарею кисточкой с очень жесткой щетиной, никаких валиков или любых других аналогичных инструментов. Неудобство пользования подобной кистью заключается в том, что щетина сильно разбрызгивает краску, приходится брать малыми порциями и тщательно растирать на чугунной поверхности. Работать подобным инструментом не очень комфортно, но в любом случае жесткая кисть позволяет качественно покрасить самую старую чугунную батарею, какая только существует в доме.

Кроме этого, небольшая кисть с коротко обрезанной жесткой щетиной оказывается очень удобной для того, чтобы покрасить внутреннюю поверхность регистров. Если пытаться сделать это обычной малярный кисточкой, то большая часть краски просто стечет на пол.

Важно! Жесткая основа кисточки обеспечивает хорошее выдавливание воздуха из-под лакокрасочного слоя, поэтому после высыхания слой краски будет тонким, без каверн и отслоений.

Как покрасить чугунную батарею под старину

Для того чтобы придать радиатору вид старинного обогревателя, необходимо правильно подобрать цвет и фактуру краски. Например, можно попытаться оформить батарею в виде изделия из цветного металла, латуни или меди. Для этого потребуются специальные наполнители, имитирующие медную поверхность. Красить придется, как минимум, в четыре-пять слоев, с промежуточной полировкой каждого. В результате получается чугунная батарея, очень похожая на медный теплообменник, используемый для обогрева 150-200 лет назад.

Старинные радиаторы водяного отопления зачастую имели декоративные узоры, на поверхности обязательно делались надписи производителя, ставились клейма и прочие атрибуты индивидуального производства. Все это можно попытаться воспроизвести с помощью вырезанных из фольги наклеек.

Декор придется клеить на защищенную чугунную поверхность с помощью термостойких клеевых композиций, например, эпоксидной смолы. После покраски чугунные батареи будут очень похожи на старинный радиатор.

Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками

Придать скучному металлическому радиатору более индивидуальный вид можно с помощью нескольких цветов или способов окраски. Например, в детской комнате чугунную батарею можно покрасить в несколько цветов, наилучшим образом подходящих к цветовой гамме интерьера помещения.

Для хорошего настроения

Для зала или гостиной комнаты батарею лучше всего покрасить в стиле отделки стен. Это позволит сделать систему отопления, радиатор и трубы практически невидимыми на фоне оконной отделки.

На лицевую поверхность радиаторов можно нанести рисунок, например, имитирующий технику росписи настенной керамической плитки.

В простейшем случае на белом фоне можно выполнить мелкие надписи и кальки фото. С помощью трафарета и заготовок, распечатанных на принтере, можно легко превратить чугунную батарею в тумбу, оклеенную газетными вырезками.

Чугунный корпус, загрунтованный белой вододисперсионной краской, может быть расписан практически любыми основными ЛКМ, фломастерами, маркерами, материалами для покраски ПВХ. Требуется лишь талант, вкус художника и чувство меры.

Заключение

Покрасить чугунную батарею отопления не сложнее, чем любой другой металлический предмет в доме. Единственным условием, о котором нужно всегда помнить, является использование дополнительной защиты для стыков и мест соединения гаек, пробок, резьбовых сгонов, с помощью которых чугунный радиатор соединяется с системами водяного отопления. Чем меньше стараться покрасить в этих местах, тем дольше прослужит система обогрева.

• Как устранить засор в унитазе

• Чистим газовую колонку своими руками

• Как правильно установить унитаз своими руками

• Подвесной унитаз с функцией биде

Как покрасить батарею отопления: красим все виды радиаторов

Старые батареи со временем теряют свой эстетичный вид, появляется ржавчина, возникают трещины на покрытии, облупливается краска. Согласитесь, менять радиатор в этом случае — не лучшая затея. Гораздо проще, быстрее и экономичнее перекрасить батарею. Тем более, что обновить внешний вид отопительного прибора достаточно легко.

Мы поможем вам в выборе подходящего состава эмали, объясним, как подготовить и, как покрасить батарею отопления правильно. А также обозначим нюансы, которые стоит учесть при работе с разными типами радиаторов.

Предложенные фото-идеи вдохновят вас на выбор интересного решения и реализацию дизайнерской задумки.

Содержание статьи:

• Требования к лакокрасочному покрытию
• Разновидности составов для окрашивания батареи
  • Преимущества акриловых красителей
  • Особенности алкидных составов
  • Другие виды краски для отопительных приборов
• Процедура подготовки к покраске
  • Методы удаления пыли и жира
  • Очистка от старых покрытий механическим способом
  • Как избавиться от краски химическими средствами?
  • Правила грунтования поверхности
• Покраска радиатора отопления
  • Общая технология окрашивания
  • Нюансы покраски алюминиевых радиаторов
• Интересные идеи окраски
• Выводы и полезное видео по теме

Требования к лакокрасочному покрытию

Не всегда есть материальная, а во многих случаях и техническая возможность поставить новый радиатор. Проще освежить внешнюю сторону прибора отопления, если он еще способен служить. В том случае, если батарею уже приходилось ремонтировать или она плохо греет, то ее лучше .

Процесс покраски как таковой не представляет особой сложности, но это не значит, что можно купить любой состав и сразу приступать к восстановлению привлекательности радиатора.

Краску нужно подобрать по определенным параметрам, а батарею тщательно подготовить. Если этого не сделать, то новое покрытие недолго продержится, и вскоре придется повторить процесс заново.

Старая чугунная батарея с облезшей краской смотрится очень неэстетично. Кроме того, материал ее корпуса подвергается окислению и ржавеет

Подбирая состав, лучше всего остановиться на вариантах, специально предназначенных для отопительных приборов. Но если на этикетке нет подобной надписи, стоит внимательно изучить инструкцию и найти данные о ее термостойкости.

Для получения качественного, стойкого и красивого покрытия необходимо использовать краску, на этикетке которой есть надпись «Для радиаторов»

Требования к лакокрасочному покрытию:

• Термостойкость. Нанесенный на корпус радиатора состав должен выдерживать температуру до 80-90 градусов и быть безупречным в течение обещанного производителем времени.
• Адгезия. Необходимо, чтобы состав отличался хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Не отслаивался при нагревании и попеременном нагревании/остывании.
• Защита от коррозии. В составе должны быть антикоррозионные вещества, чтобы контактирующее напрямую с корпусом покрытие не стало причиной его разрушения.
• Стойкость цвета. Безоговорочное условие, т.к. окрашивание радиаторов производится с эстетической целью в числе прочих причин.
• Устойчивость к истиранию. От прямого контакта с разнообразными предметами обстановки, просушиваемыми вещами и т.п. покрытие не должно истончаться.
• Безопасность. Очень важно, чтобы в составе отсутствовали вредные для здоровья компоненты.

Хорошая должна отвечать всем предъявленным требованиям, а не отдельным пунктам.

Галерея изображений

Фото из

Окрашивание для защиты от агрессивных воздействий

Покраска для восстановления эстетического вида

Окрашивание батарея для расстановки акцентов

Покраска для поддержания тональности отделки

Дизайнерское оформление обычного радиатора

Техника декупаж в декоре радиаторов

Использование краски с металлическим эффектом

Окрашивание с целью маскировки батареи

Разновидности составов для окрашивания батареи

При покраске батареи в первую очередь необходимо обращать внимание на техническую составляющую красителя. Но и эстетические характеристики играют не последнюю роль.

Преимущества акриловых красителей

Убить двух зайцев сразу позволяют акриловые краски, которые принадлежат к группе водоэмульсионных красителей. Несомненным их достоинством является то, что они не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, безопасны для человека.

Они быстро сохнут (примерно 30 минут при температуре 18-23 градуса), обладают водоотталкивающими свойствами, образуют очень прочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям.

Технические и эстетические характеристики акриловых красителей отлично подходят для отопительных приборов

Ну и, пожалуй, самое главное – отлично выдерживают высокие температуры, сохраняя свои качества и не меняя первоначального вида на протяжении семи-восьми лет.

В течение этого времени они не приобретут желтый оттенок, не потрескаются и не облупятся. Коэффициент белизны акрилового красителя составляет 96%, цвет получается очень сочным и ярким, а поверхность по виду напоминает пластиковое покрытие с небольшим блеском.

Особенности алкидных составов

Алкидные краски отличаются высокой термостойкостью и также подходят для окраски батареи. По прочности они превосходят акриловые составы, обладают антикоррозийными свойствами, хорошо ложатся на поверхность, образуя ровное и красивое покрытие.

Однако они не являются настолько безопасными, как краски, имеющие водную основу. Растворитель, входящий в их состав, вызывает неприятный запах, который остается в помещении как минимум сутки.

Сохнут краски достаточно медленно, а специфический запах может сохраняться даже после высыхания. Алкидные красители можно использовать только в хорошо проветриваемом помещении, и желательно его вообще покинуть до полного выветривания запаха.

При работе с алкидными составами нужно соблюдать меры предосторожности и тщательно проветривать помещение

Еще один существенный недостаток – краски относительно недолго сохраняют свой цвет и со временем начинают желтеть. Если вы все-таки решите покрасить батарею алкидной краской, то лучше выбирать состав, образующий глянцевое покрытие.

В этом случае срок, в течение которого радиатор будет оставаться белым, увеличивается примерно на 20%, в сравнении с матовыми и полуматовыми красками.

Другие виды краски для отопительных приборов

Для окрашивания батарей отопления подходят краски на основе алюминия и силикатных смол, образующие на поверхности плотный и эластичный слой, на котором не появляются трещины даже при температурных перепадах.

Силикатные краски отличаются высокой адгезией и не требуют предварительного грунтования поверхности, они рассчитаны на работу при очень высоком температурном режиме. Их недостаток – сильный неприятный запах.

Еще один вид красок, на которых стоит остановиться – молотковые, являющиеся разновидностью алкидных составов. Они образуют достаточно интересное, но весьма специфичное покрытие. После их нанесения поверхность получается не гладкой, а как бы побитая молотком (отсюда и название) или с эффектом чеканки.

Молотковые краски отлично скрывают все неровности чугунного радиатора — свойство, весьма полезное для владельцев домов со старой системой отопления

Существенным преимуществом молотковых красителей является то, что неоднородная фактура сделает незаметными различные шероховатости, неровности и другие мелкие дефекты радиаторов.

Это свойство особенно ценно, когда речь идет о покраске старых советской эпохи, шероховатая поверхность которых полностью скроется за оригинальным покрытием.

Очень часто для покраски радиаторов используют серебрянку, которая представляет собой смесь лака и алюминиевой пудры. Она прекрасно выдерживает высокую температуру, ее можно наносить как на грунтовку, так и на старое покрытие. Однако краска имеет стойкий запах, поэтому во время и после ее нанесения помещение нужно хорошо проветривать.

Серебрянку можно приобрести в готовом к нанесению виде. Можно самостоятельно приготовить состав, смешав две части алюминиевой пудры с пятью частями лака

Алюминиевая пудра — взрывоопасное вещество. Процесс самостоятельного приготовления довольно рискован. Не стоит к нему прибегать, если в доме есть легко возгораемые конструкции, и тем более маленькие дети.

Процедура подготовки к покраске

Подготовка поверхности к покраске – этап не менее важный, чем само окрашивание. Отнеситесь к нему ответственно, поскольку все огрехи и недочеты, которые вы допустите при подготовке, непременно скажутся на качестве окраски и внешнем виде батареи. Сразу отметим, что все работы нужно начинать только после окончания отопительного сезона.

Методы удаления пыли и жира

Прежде всего батарею нужно очистить от скопившейся в ней грязи и пыли. Это можно сделать сухим способом при помощи пылесоса или щетки, и мокрым методом – водой с моющими средствами. Если на радиаторе имеются наслоения жира, промойте их обычными средствами для посуды. После этого дайте батарее просохнуть и приступайте к следующему этапу.

Очистку батареи от краски можно произвести обычной металлической щеткой, но этот процесс отнимет у вас очень много времени и сил

Теперь необходимо удалить с отопительного прибора ржавчину и старую потрескавшуюся краску.

Как это сделать? Есть два способа: механический, но он достаточно долгий и трудоемкий и химический – более простой, но в нем есть некоторые нюансы, которые будут описаны ниже.

Очистка от старых покрытий механическим способом

Чтобы удалить краску механическим способом, вам понадобится металлическая щетка. Здесь все просто – берете ее в руки и трете, пока не устанете, а устанете вы довольно быстро, поэтому лучше воспользоваться более продуктивным методом. Поможет вам в работе болгарка со специальными насадками – щеткой-крацовкой или зачистным кругом.

Быстро и без усилий удалить старую краску можно при помощи болгарки, на которую надета насадка с металлической щеткой

С помощью этого электроинструмента можно счистить старую краску за несколько часов. Но будьте осторожны, не работайте на больших оборотах, особенно это касается радиаторов из цветных металлов, поскольку вместе с краской можете незаметно для себя повредить поверхность самой батареи.

При этом необязательно убирать краску полностью. На ровные не потрескавшиеся участки можно наносить новое покрытие.

Как избавиться от краски химическими средствами?

Теперь разберем химический способ. Он заключается в смывании краски специальными составами, которые бывают в виде геля, пасты или аэрозоли. При использовании гелеобразных и пастообразных средств, нанесите их на всю поверхность батареи кистью с натуральной щетиной, а затем для достижения лучшего эффекта накройте полиэтиленовой пленкой.

Время воздействия зависит от используемого средства и может быть от пятнадцати минут, до нескольких часов. Точное время указывается на этикетке. После того как краска размягчится, счистите ее шпателем, а остатки – металлической щеткой.

Аэрозольные смывки удобны в плане нанесения, ими легко обработать даже труднодоступные участки радиатора. Принцип действия такой же, как и у гелиевых составов – через определенное время (15-40 минут в зависимости от средства) краска смягчается и легко поддается удалению щеткой.

Перед нанесением не забудьте закрыть окружающие предметы интерьера, пол и стены.

Под воздействием химических средств старая краска размягчается и отслаивается. Потом снять ее шпателем не составляет особого труда

Однако химические средства не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Во-первых, они имеют резкий неприятный запах и должны применяться только в хорошо проветриваемом помещении. Желательно перед работой надеть респиратор и защитные перчатки.

Во-вторых, неизвестно, как поведет себя металл при взаимодействии с агрессивным химическим составом. Возможно, он вступит с ним в реакцию, и после смывания вы обнаружите поврежденную поверхность.

Старые чугунные батареи не боятся современных химических средств. Но здесь нужно опасаться другого: раньше для уплотнения радиаторов использовалась пенька (натуральный материал, изготовленный из льна или конопли), вот она как раз может очень легко разъестся химией.

В результате, когда придет отопительный сезон, из всех соединений может брызнуть вода. Поэтому решайте сами, какой из способов очистки от старого лакокрасочного покрытия вам больше подходит.

Правила грунтования поверхности

После того как старая краска удалена, прежде чем приступить непосредственно к окрашиванию радиатора, необходимо пройти еще ряд процедур. Чтобы убрать трещинки, царапины и другие мелкие изъяны, гладкие стальные или медные поверхности нужно зачистить наждачкой. Чугунные батареи лучше обработать металлической щеткой.

Грунтовка ГФ-021 обладает антикоррозийными свойствами и создает дополнительную защиту от образования ржавчины

Теперь радиатор нужно обезжирить и прогрунтовать. При выборе грунтовки необходимо подобрать средство, предназначенное для металла, обладающее антикоррозийными свойствами и совместимое с краской.

Например, с отечественными лакокрасочными составами хорошо сочетается грунт ГФ-021. Если для покраски батареи отопления используется краситель импортного производства, можно посоветовать грунтовку Dulux или Sigma.

Покраска радиатора отопления

Вот мы и дошли до главного этапа – непосредственного окрашивания. Здесь желательно придерживаться следующего правила: лучше нанести два тонких слоя краски, чем один толстый.

С первого раза вряд ли удастся получить идеальную поверхность, а если накладывать краску жирным слоем, то эффект будет обратный: на батарее образуются густые и некрасивые подтеки.

Кисточка с загнутой ручкой позволяет добраться до самых труднодоступных участков батареи

Общая технология окрашивания

Для покраски приобретите как минимум две кисточки: одну обычную, другую для труднодоступных мест с длинной гнутой ручкой. С ее помощью удобно наносить краску на задние стенки и внутренние поверхности батареи. Перед работой распушите щетину, чтобы выпали плохо прикрепленные волоски.

Сначала красятся верхние части внутри батареи, затем нижние. После этого приступают к наружной поверхности. Ее тоже окрашивают сверху вниз. Если начать снизу, то на окрашенную поверхность будут падать капли. Второй слой краски наносится только после полного высыхания предыдущего.

Сколько на это потребуется времени зависит от краски, обычно этот параметр указывается на этикетке. Если первый слой получился неровным, то когда он подсохнет, обработайте поверхность шкуркой, убирая все неровности и подтеки.

Покраску батареи следует начинать сверху, чтобы избежать попадания красящего состава на окрашенные участки (кликните для увеличения)

Нюансы покраски алюминиевых радиаторов

Все предыдущие советы касались покраски чугунных, медных и . Как покрасить радиатор отопления из алюминия? Но прежде лучше ответить на вопрос: а стоит ли вообще это делать?

Современные  окрашиваются в заводских условиях на профессиональном уровне специальной порошковой краской. Домашняя покраска не сможет обеспечить качественного гладкого покрытия.

Кроме того, если радиатор еще находится на гарантии, то после окрашивания в домашних условиях, гарантийные обязательства завода-изготовителя прекращаются.

Но скорее всего вряд ли кому-то придет в голову окрашивать новый радиатор. Если же прибор повредился в результате транспортировки или установки, на нем появились сколы и трещинки, которые сильно портят внешний вид, можно воспользоваться автоэмалью.

Нужно учесть, что автоэмаль наиболее эффективно окрашивает и быстро сохнет только на горячих батареях. Время высыхания при 130°С составляет 20 минут, а при 20°С – до двух суток. Работать нужно в респираторе и при открытых окнах, распылять следует на расстоянии 20-30 см от поверхности. Не держите долго струю на одном месте, иначе появятся подтеки.

Галерея изображений

Фото из

Алюминиевые и биметаллические радиаторы, внешняя сторона который выполнена из алюминия, практически невозможно окрасить в домашних условиях

Приборы из биметалла окрашивают в заводских условиях порошковой краской, для нанесения которой требуются навыки и оборудование. Приобретают уже окрашенные секции требующегося колера

Заводское покрытие идеально подходит для алюминия. Однако нанесенное методом напыления цветное покрытие неустойчиво к целенаправленным механическим воздействиям

Восстановить эстетические качества подобных радиаторов без применения окрашивания поможет цветная или монотонная фотопечать

На ровной поверхности, созданной внешней стороной секций, отлично смотрится фотоизображение любой тональности и сложности

Наклеивающееся на поверхность батарей покрытие отлично переносит колебания температуры, ее высокие и низкие значения

Материал, на который наносится оригинальная картинка, идеально защищает приборы отопления от воздействия пара и воды

Пленку со стильным рисунком можно наклеить не на секции радиатора, а на установленный перед ними экран

Специфика окрашивания алюминиевых батарей

Окрашенные секции биметаллических радиаторов

Причины для восстановления покрытия радиаторов

Вариант самостоятельного восстановления

Преимущества фотопечати в деле восстановления

Применение в санузлах и на кухнях

Гидроизоляционные свойства фотообоев

Фотообои на экране для радиаторов

Убрать сколы и вмятины с алюминиевого радиатора можно также при помощи автомобильной шпаклевки. Предварительно обезжирьте поверхность и обработайте ее грунтовкой. Затем нанесите кисточкой шпаклевку нужного оттенка.

Если вы решили полностью перекрасить батарею, то снимать старую краску необязательно. Обезжирьте и загрунтуйте поверхность и нанесите два слоя алкидной или водоэмульсионной краски при помощи пульверизатора.

Альтернативный вариант декора радиатора отопление — установка .

Интересные идеи окраски

Белый радиатор – классика, к которой мы привыкли еще с советских времен, когда практически все дома были оборудованы однотипными чугунными батареями.

Цвет отопительного прибора, если и влияет на теплоотдачу, то лишь в самой незначительной степени, поэтому ничто не мешает покрасить радиатор в соответствии с интерьером помещения.

Батарею можно сделать практически незаметной, если окрасить ее в цвет стен

Сегодня можно найти много интересных дизайнерских решений, где радиатор является одним из украшающих элементов, гармонично вписывающийся в окружающее пространство.

Можно наоборот построить композицию с использованием контраста, и сделать батарею акцентом, привлекающим внимание, окрасив ее в яркий сочный цвет.

Красная батарея на фоне светлого интерьера выглядит необычно и очень эффектно

Сегодня очень модно красить предметы с применением техники омбре. Суть ее заключается в том, что первые секции батареи окрашиваются в бледные, едва уловимые оттенки, все последующие на тон или два темнее, а для последних секций используются очень яркие насыщенные цвета.

Батарея, покрашенная в технике омбре, станет отличным украшением любого интерьера

Самые креативные дизайнерские идеи можно воплотить в детской комнате.

Можно разукрасить секции радиатора в разные сочные цвета, разрисовать батарею интересными рисунками, превратить ее в зебру или набор цветных карандашей

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы вам было легко разобраться, как покрасить батарею, предлагаем ознакомиться с видеоматериалами по этой теме.

Процесс удаления старой краски с чугунной батареи очень хорошо представлен на этом видеоролике:

Как правильно покрасить радиатор отопления вы узнаете, если посмотрите ролик:

Оригинальные идеи креативной покраски чугунных радиаторов вы можете почерпнуть из следующего видео:

Чтобы покрасить батарею, совсем необязательно обладать специальными навыками. И хотя в этой, как и в любой другой работе, есть определенные сложности, их достаточно просто усвоить. Соблюдая технологию окраски и зная все нюансы работы, превосходный результат вам будет гарантирован.

У вас есть практические навыки по окраске батарей? Возможно, вы столкнулись с какими-либо сложностями при работе или хотите задать вопрос? Пожалуйста, оставляете комментарии к публикации. Форма для обратной связи находится ниже.

Как и в какой цвет красить чугунную батарею?

Сегодня выбор радиаторов отопления весьма разнообразен. Есть модели алюминиевые, стальные, биметаллические. Однако чугунные батареи по-прежнему пользуются огромным спросом благодаря демократичной цене, высокой прочности и классическому дизайну. Современные радиаторы из стали и алюминия продаются уже окрашенными. Для их покрытия применяются стойкие порошковые краски. Дорогостоящие радиаторы из чугуна выходят от производителя тоже в окрашенном виде. Недорогие изделия поступают в продажу, как правило, некрашеными. Однако с современным ассортиментом лакокрасочных материалов это не проблема. Хорошая краска плюс старание — и чугунная батарея будет иметь вполне презентабельный вид. Даже если она не новая, а отработавшая верой и правдой не один десяток лет.

Чем красить чугунную батарею?

Сейчас в любом магазине лакокрасочных материалов обязательно найдется специальная краска для радиаторов. На таре с ней обычно изображена батарея. Основное отличие от красок для стен заключается в повышенном уровне термостойкости.

Наиболее подходящими для чугунных батарей являются два типа красок:

• акриловая (или акрилатная) эмаль;
• алкидная эмаль.

Преимущество акриловых и акрилатных эмалей в том, что они никогда не желтеют. Ведь акрил — это, по сути, пластик. Кроме того, такие эмали быстро сохнут и не имеют резкого запаха.

Если батарея в квартире редко прогревается до температуры выше 80 градусов, можно использовать любую акриловую эмаль (не термостойкую). Например, ту, которой окрашивались стены. Однако в этом случае с радиатором придется обращаться бережно. Сушить на нем мокрые вещи не стоит.

Если радиаторы зимой очень горячие — необходимо приобрести именно термостойкую акриловую краску. Это будет гарантией, что окрашенная поверхность не изменит свой цвет и не потрескается.

Алкидная эмаль, в отличие от акриловой, со временем желтеет, но не трескается и не облезает, даже если на батарее сушат мокрые вещи. Алкидная эмаль хороша и тем, что ее можно наносить поверх старых слоев масляной краски.

Если планируется окрашивать новый радиатор или старую батарею, очищенную от прежних слоев краски, понадобится не только эмаль, но и антикоррозийный грунт по металлу.

Как покрасить чугунную батарею?

Если батарея не новая и уже не раз крашеная, желательно снять старую краску. Ведь чем больше слоев — тем меньше тепла. Если радиатор красили более двух-трех раз — это уже критично. Чтобы снять старую краску, нужно использовать специальную смывку (химическое средство для удаления старой краски), скрупулезно следуя прилагающейся инструкции.

Смывка смягчает пленку краски и уменьшает ее сцепление с поверхностью. В результате краска легко счищается скребком, шпателем или тряпкой.

Не всегда требуется снятие старой краски. Если батарею красили только 1-2 раза и краска держится хорошо, можно наносить эмаль поверх прежних слоев.

Очистив радиатор от краски, следует его хорошенько помыть. Далее поверхность можно подшлифовать, чтобы хотя бы частично сгладить многочисленные шероховатости, типичные для отечественных чугунных радиаторов. Для этого можно использовать наждачку или корщетку. Здесь главное — не перестараться, потому что чрезмерная шлифовка может сделать батарею более хрупкой. На идеальный результат рассчитывать все равно не стоит — абсолютной гладкости добиться не удастся.

После шлифовки — грунтовка. Как уже было сказано, потребуется антикоррозийный грунт по металлу. Грунтовка должна полностью высохнуть, и только после этого можно красить.

Если батарея очень старая, окрашенная впервые аж в 50-60-ых годах — целесообразно приобрести новый радиатор. Во-первых, счистить многочисленные слои краски будет совсем непросто. Во-вторых, у чугунных радиаторов тоже есть срок годности. Чем дольше батарея служит — тем хуже она греет, ведь внутри скапливается налет, препятствующий циркуляции воды. К тому же старые радиаторы начинают ржаветь, а иногда и протекать. Если слоев краски очень много, смывку придется использовать несколько раз, а хорошая смывка стоит недешево. Новая батарея, возможно, обойдется в ту же сумму.

Теперь поговорим о следующем этапе — окрашивании. Рекомендуется красить только холодные радиаторы, так как на горячих краска слишком быстро высыхает. Не хватает времени, чтобы нормально распределить краску по поверхности. Это становится причиной различных изъянов: «проплешин», подтеков, следов от кисти и т.п. Более того, некоторые краски, если наносить их на горячую батарею, могут сморщиваться.

Удобно красить радиатор кистью. Если батарея холодная, а краска достаточно жидкая, пленка ложится равномерно и гладко. Если позволяют условия, можно использовать краскопульт или краску в баллончиках.

Чаще всего одного слоя недостаточно. Необходимо дождаться высыхания первого слоя и только потом нанести второй.

В какой цвет покрасить батарею?

Радиатор белого цвета — классика. У нас батареи принято располагать под окнами, а они почти всегда белые. Радиатор в цвет подоконника и рам — самое привычное и абсолютно органичное решение. Однако далеко не единственное.

Сегодня очень актуальны черные батареи. Бытует мнение, что радиатор, окрашенный в черный цвет, греет чуть лучше, чем белый. Однако специалисты утверждают, что разница, если таковая вообще есть, не превышает 1-2%. Черный цвет батареи — это скорее дань дизайну, чем забота о тепле. Такие радиаторы часто можно встретить в современных интерьерах, особенно в тех, которые оформлены в стиле лофт.

Батарея в цвет стены — решение менее распространенное, но, безусловно, удачное. Конечно, это не маскирует батарею и не делает ее незаметной. Однако благодаря данному приему радиатор не выбивается из общего пространства и не выглядит, как нечто чужеродное.

Фото из проекта дизайнера Галины Юрьевой

Не многие отважатся покрасить радиатор в яркий цвет, контрастный стенам. Делать батарею акцентом — смелый шаг. И очень эффектный. Такой вариант оформления подойдет для современного минималистского интерьера.

Интересная идея — окраска батареи в технике омбре (или градиент). Крайняя секция окрашивается, например, в белый. Вторая имеет едва уловимый цвет, а каждая последующая секция становится все более насыщенной.

Источник фото: the-village.ru

Цветные батареи особенно уместны в детских помещениях. Здесь можно смело креативить. Например, украсить радиатор узорами, рисунками, тематической росписью. Или окрасить батарею в виде цветных карандашей, радуги и др.

Автор: Иван Прудников

Смотрите ещё:

Последовательность ремонтных работ в комнате

Пятна и разводы на потолке после покраски: в чем причина и как исправить?

Как заделать дыру в стене?

Как удалить старые обои со стен?

Можно ли клеить обои на обои, на покраску и на побелку?

Покраска радиаторов отопления своими руками в домашних условиях

Выбор краски для батареи зависит от условий, в которых будут происходить работы, а также финансовых возможностей хозяина квартиры. Розничная торговля предлагает неограниченный выбор различных красящих составов, отличающихся по типу красящего вещества, стоимости и потребительским свойствам.

Для окраски металлических изделий, работающих при повышенных температурах, промышленность предлагает три основных типа краски:

• акриловые эмали на вододисперсионной основе;
• традиционные акриловые эмали;
• алкидные краски.

При выборе конкретного материала необходимо учитывать особенности условий эксплуатации батареи, а именно – максимальный температурный режим во время отопительного сезона. Температура теплоносителя в городской сети может достигать 90°С, поэтому лакокрасочное покрытие радиатора должно выдерживать такие нагрузки и сохранять при этом свой внешний вид.

Изучая технические показатели краски, следует обратить внимание на степень износостойкости конкретного материала и однородность структуры. Наличие в краске сгустков, комочков и посторонних предметов свидетельствует об истекшем сроке годности или нарушении технологии производства. Добиться приемлемого результата с таким материалом не получится, гладкой и однотонной пленки на поверхности не достичь.

Помимо указанных параметров, желательно выбирать краску с повышенной антикоррозийной защитой и быстрым сроком высыхания. Подробнее вопрос выбора краски рассмотрен здесь.

В какой цвет лучше покрасить и почему

Цвет батареи не влияет на качество передачи тепла в помещение, а поэтому придерживаться традиционного для радиатора белого цвета — излишне.

В какой цвет покрасить чугунную батарею, зависит от общей цветовой гаммы зала или кухни. Для детской это может быть разноцветная, яркая и даже забавная расцветка, в гостиной цвет радиатора можно подобрать под цвет мягкой мебели или, наоборот, выделить этот элемент контрастно по отношению к общему тону обоев и напольного покрытия.

Можно бесконечно придумывать, как красиво покрасить батарею отопления, как получить из обыденного предмета яркую, дизайнерскую штучку. Для старинных чугунных секционных батарей напрашивается картинка в виде гармошки, а для современных биметаллических и алюминиевых радиаторов модно использовать технологию окраски омбре, когда доминирующий цвет плавно раскладывается на полутона по горизонтали.

При планировании рисунка для батареи следует учитывать, насколько этот элемент будет заметен в общей картине помещения. Если радиатор будет постоянно скрыт шторами или мебелью, не стоит затрачивать усилия и приглашать дорогостоящих специалистов для прорисовки оригинальной картинки, в этом случае достаточно однотонного покрытия в общем стиле комнаты.

Расчет необходимого количества краски

Производители лакокрасочной продукции всегда указывают на упаковке расход краски на 1 м², а поэтому, зная общую площадь окрашиваемой поверхности, всегда можно определить, какой объем материала необходим для нанесения одного слоя покрытия.

У новых приборов данная информация обычно указывается в паспорте изделия, а для поживших радиаторов и труб стояков площадь покраски придется вычислять самостоятельно.

Чтобы определить площадь трубы, необходимо вспомнить формулу длины окружности, которая равна 2ПR или число П (3,14), умноженное на диаметр трубы. Полученную длину окружности следует умножить на длину стояка, что и даст искомый результат – площадь окрашиваемой поверхности трубы.

При определении площади стальных, биметаллических и алюминиевых батарей прямоугольной формы затруднений не возникнет — достаточно перемножить ширину и высоту элемента, а вот для нахождения площади секционного чугунного радиатора придется обсчитать сначала площадь одной секции, складывая площади отдельных элементов, после чего умножить полученный результат на количество секций.

Для получения требуемого объема краски нужно найденную общую площадь, которую планируется окрашивать, умножить на норму расхода, указанную производителем на банке. Если планируется наносить не один слой, полученный результат следует умножить на число слоев.

Подготовка к покраске

Подготовка поверхности перед покраской может потребоваться не только послужившей батарее, но и новому радиатору, у которого обнаружены потертости или царапины. Главным условием качественной покраски является тщательная очистка прибора от прежнего лакокрасочного покрытия и загрязнений.

Счищать покрытие с металла можно следующими методами:

• механическим, когда удалять краску приходится дрелью со специальными насадками, шпателем, шкуркой и щеткой с металлическим ворсом;
• химическим, когда для размягчения старого лакокрасочного слоя используют растворители;
• термическим, с помощью строительного фена производят нагрев покрытия, после чего оно легко удаляется шпателем.

Прежде чем приступить к удалению старого покрытия, необходимо тщательно промыть отопительный прибор, так как загрязнения и жиры мешают эффективно очищать поверхность. Обработанную поверхность обезжиривают и обязательно грунтуют. Праймер позволяет улучшить адгезию покрытия и металла, а также способствует удалению мелких пор, выравнивая окрашиваемую площадь. Подробнее вопрос подготовки батарей к окрашиванию представлен здесь.

Необходимые материалы и инструменты

Покраска радиаторов отопления начинается с подготовки материала и подходящего инструмента. Изначально следует позаботиться о приобретении соответствующей виду работ краски, а также сопутствующих материалов. Потребуется:

• краска в банке или в аэрозольном баллончике;
• грунтовка по металлу;
• растворитель, подходящий под тип краски.

Для проведения подготовительных и основных работ, потребуются следующие инструменты:

• кисти прямые, шириной 50 и 100 мм;
• кисти с изогнутой ручкой, шириной 20 и 40 мм;
• валик, шириной 100 мм с мелким ворсом;
• скребок и наждачная бумага для снятия старого покрытия;
• картон или полиэтиленовая пленка для защиты пола и стен при осуществлении покрасочных работ.

При выполнении работ рекомендуется использовать средства защиты:

• респиратор;
• защитные очки;
• перчатки.

Инструкция по окраске радиаторов отопления

Перед тем как покрасить батарею отопления своими руками, желательно изучить правильную последовательность действий.

Чтобы самостоятельно покрасить радиаторы в квартире, нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Окраска поверхностей производится сверху вниз.
2. До нанесения нового покрытия следует обработать поверхность радиатора праймером и дать ему высохнуть.
3. Работу начинают с окраски задней части батареи.
4. На следующем этапе, с помощью кисти с изогнутой ручкой, прокрашивают внутренние ребра радиатора.
5. Наружные части красят в последнюю очередь.
6. Окрашивание производят на два раза, завершающий слой наносят не ранее, чем полностью высохнет первый слой.

Перед нанесением последнего слоя необходимо осмотреть окрашенную поверхность. Если обнаружатся подтеки или шероховатости, их зачищают с помощью мелкой наждачной бумаги.

Нюансы окрашивания чугунных, алюминиевых и биметаллических радиаторов

Особую сложность у начинающих отделочников вызывает процесс окрашивания старых чугунных радиаторов в доме. Перед тем, как покрасить чугунную батарею отопления в домашних условиях, следует подготовить несколько кисточек с изогнутыми ручками, а также несколько обычных кистей флейц разной ширины.

Окраску секций производят по очереди сверху вниз, начиная с внутренних соединительных ребер.

Когда принимается решение обновить лакокрасочное покрытие алюминиевых или биметаллических радиаторов, следует учитывать, что производитель снимает с себя гарантийные обязательства, если потребитель самостоятельно изменит внешний вид прибора.

Получить качественное покрытие в домашних условиях будет очень трудно. Завод-изготовитель производит окраску радиаторов из алюминия в специальных цехах порошковой краской, получая гладкую и ровную поверхность.

Чаще всего для маскировки дефектов на радиаторах такого типа используют автомобильные средства: шпатлевку по металлу и автоэмаль. Полную покраску также лучше производить с применением аэрозольных баллонов.

Можно ли красить батареи в отопительный сезон

Важным фактором проведения качественной окраски является температура поверхности прибора отопления. Приступать к покраске батарей отопления, подключенных к теплосети, не рекомендуется, так как нанесенная на прогретую до температуры свыше 60°С поверхность из металла, краска быстро высыхает, не обеспечивая требуемую плотность, также возможно проявление неравномерности прокрашивания.

Зимой не всегда возможно качественно проветрить квартиру. При этом краска, наносимая на горячий металл, выделяет сильный запах, от которого трудно избавиться долгое время. Поэтому лучше всего начинать процесс окрашивания батарей в летний период, когда есть возможность организовать естественную вентиляцию, а поверхность радиаторов имеет комнатную температуру.

Как покрасить радиатор отопления зимой, в период отопительного сезона? В этом случае необходимо правильно выбрать красящий состав. Рекомендуется использовать алкидные материалы без запаха, или специальные виды водоэмульсионных красок.

Аэрозольные краски равномернее распределяются по горячей поверхности, при этом процесс окраски происходит значительно быстрей, чем при работе кистью. По завершении работ следует проветрить помещение, но не допускать резкого понижения температуры в комнате.

Подробнее вопрос окраски в зимний отопительный период рассмотрен в этой статье.

как это делается и сколько стоит?

Сегодня во многих компаниях, торгующих оборудованием для отопительных систем, можно заказать услугу окраски радиаторов отопления. Сделать это можно и у нас. Однако  мы отличаемся от других тем, что у нас вы можете заказать полный комплекс услуг. В него входят: сборка, проверка, окраска, патинирование, доставка и подъем радиаторов в квартиру.

Что касается самой услуги покраски, то она производится методом порошкового напыления. Вам необходимо только выбрать код цвета на сайте ral.ru сообщить его нам в виде заявления, оплатить и ждать готовности! Мы можем окрасить радиатор для Вас даже в цвета радуги!

Батареи из каких материалов можно красить?

Данная услуга предоставляется для всех изделий, которые используются сегодня в системах отопления, в том числе:

• Чугунные, включая изделия:
  • советского образца.
  • ретро-радиаторы.
  • современного вида.

• Биметаллические.
• Алюминиевые.
• Стальные панельные.
• Стальные трубчатые.
• Конвекторы.

При этом не имеет значения, предназначены они для бокового или нижнего подключения.

Разберем подробнее, как происходит покраска в зависимости от типа материала. Чугунные радиаторы обрабатываются по самому сложному технологическому циклу (некоторые этапы могут быть пропущены по согласованию с клиентом для удешевления процесса с обеспечением приемлемого качества):

• Сборка и первичная опрессовка.
• Разборка на секции.
• Очистка песком под высоким давлением (пескоструйная очистка).
• Порошковое напыление.
• Полимеризация нанесенного слоя.
• Сборка.
• Итоговая опрессовка.

Причина, из-за которой работа с чугунными конструкциями настолько трудоемкая, заключается в их необработанной поверхности и в довольно большом весе (50-70 кг). Тогда как алюминиевые и биметаллические радиаторы окрашиваются гораздо быстрее, так как поверхность данных изделий не требует предварительной подготовки, а по весу они значительно уступают аналогам из чугуна.  

Как происходит процесс покраски?

Некоторые чугунные радиаторы, например, хорошо известные многим с советских времен МС-140, поставляются с завода грунтованными и требуют окраски при установке.

Красноватый цвет изделия – это и есть грунтовка, защищающая батарею от коррозии.

Безусловно, радиаторы можно покрасить и дома, что многие делают и до сих пор. Обычно их покрывают стандартной эмалью и на этом останавливаются. Это самый бюджетный вариант, но он требует времени и терпения – хотя бы, потому что секции надо тщательно прокрашивать, а форма у них довольно непростая.

Более того, наносить краску приходится в несколько слоев, так как поверхность радиатора грубая и при высыхании не удовлетворяет требованиям. Еще необходимо отметить, что батареи  на поверхности имеют крупинки или окалину, которые в процессе покраски могут «отойти», чем не только осложнят этот процесс, но и испортят внешний вид изделия. Поэтому лучшим вариантом будет заказать данную услугу в компании, где вы решили их приобрести.

Ниже вы можете посмотреть образцы секций радиатора, окрашенные нашими специалистами с использованием метода порошкового напыления.

Черный оттенок батареи МС-140-500:

Или другой цвет – ярко-оранжевый (RAL 1028):

Согласитесь, результат впечатляет!

Технология порошкового напыления

Теперь более подробно расскажем о данной технологии. По сравнению с окрашиванием эмалью, этот способ более дорогой, но зато более эффективный, так как обеспечивает более презентабельный внешний вид чугунных батарей.

Обработка поверхности радиатора по технологии порошкового напыления происходит в 3 этапа:

1. Очищение радиатора от старой краски и ржавчины.
2. Порошковая покраска (напыление).
3. Прогрев для спекания порошковых частиц.

Далее мы подробнее расскажем о каждом из этапов.

• Очищение радиатора от старой краски и ржавчины.

Снятие краски может производиться разными способами: металлической щеткой, с помощью пескоструйной обработки или химическим методом. Наиболее эффективна именно очистка песком (способ №2).

Разборка радиатора на отдельные секции происходит как раз при пескоструйной обработке. Сама очистка песком выполняется в камере, с применением специализированного оборудования и спецодежды.

Важно отметить, что многие заказчики этим этапом и ограничиваются. То есть, после обработки поверхности радиатора нашими специалистами, клиент решает покрасить его все же сам, эмалью. Но даже слой эмали после такой тщательной обработки будет выглядеть эстетично и качественно.

Чаще всего такие заказы делают клиенты, которые не хотят расставаться со старыми радиаторами. Эти приборы могут быть важны «как память» или вообще не производиться в настоящее время. К примеру, оборудование, произведенное еще в дореволюционные времена.

В этом случае не в наших силах раскрутить секции радиаторов ввиду ржавления или коксования соединений, а протечка после окраски вполне возможна в связи с высокой температурой полимеризации напыленного порошка.

• Осуществление порошкового напыления. 

Следующий, главный этап – непосредственно покраска. Она тоже выполняется в специальной камере. Порошковая краска, которая используется в данном процессе, состоит из смеси мелких частиц каучука, смол и красящего пигмента. Частицы, нанесенные на поверхность радиатора, обладают электрическим зарядом, так как поступают через пистолет-распылитель (электростатическую установку).

На рисунках ниже представлено исходное и конечное состояния секций батареи. Слева вы видите секцию до порошкового напыления. Справа – уже окрашенную секцию.

• Прогрев для спекания порошковых частиц.

После напыления необходимо прогреть радиатор, чтобы произошел процесс полимеризации нанесенных частиц. Процесс прогрева, как и остальные этапы обработки радиаторов, производится в специальной полимеризационной камере. В ней краска на радиаторах нагревается и, размягчаясь, формирует ровный и гладкий слой.

После того как полимеризация частиц напыления завершена, необходимо охладить секции и собрать их обратно. Это заключительный этап, после которого чугунный радиатор готов к использованию.

Сроки и цены

Срок оказания услуги составляет несколько рабочих дней и определяется сложностью работ и загруженностью заказами. Как правило, это 1-2 недели. Что же касается цен, то они зависят от нескольких факторов:

• Тип радиатора (сложность окраски поверхности).
• Исходное качество поверхности (новые/старые, чистые/грязные, целостные изделия/сколы, с заводским покрытием/грунтованные/перекрашенные и т.д.).
• Тип подключения (нижнее создает дополнительные сложности).
• Тип окраски – одно- или многотональный.
• С очисткой или без очистки (в последнем случае должна быть заводская окраска).
• При наличии очистки ее тип  – пескоструйная, механическая, химическая.
• С патиной или без.
• Дополнительные услуги – например, покрытие лаком после окрашивания.

На этом – все. Мы перечислили наиболее важные моменты и преимущества, которые следует иметь в виду, если вы хотите заказать окрашивание отопительных радиаторов.

свежие технологии и интересные идеи покраски

Содержание

• 1 Можно ли красить чугунные батареи отопления
• 2 Необходимость покраски батареи
• 3 Какой краской покрасить чугунные батареи отопления
  • 3.1 Серебрянка и бронзовка
  • 3.2 Алкидные и пентафталевые краски
  • 3.3 Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею
• 4 Вкладыш для ванны
• 5 Можно ли окрашивать чугунные батареи
• 6 Каким цветом покрасить чугунную батарею
• 7 В какой цвет покрасить батарею?
• 8 Подготовка чугунных батарей к покраске
  • 8.1 Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской
• 9 Расход краски на радиатор чугунный
• 10 Чем красить: виды эмалей для чугунных батарей отопления
  • 10. 1 Алкидная
  • 10.2 Водно-дисперсионная акриловая
  • 10.3 Акриловая с растворителем
• 11 Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления
• 12 Подготовительный этап
• 13 Подробности
  • 13.1 Какая краска подходит
• 14 Как покрасить чугунную батарею под старину
• 15 Как покрасить чугунную батарею в домашних условиях
• 16 Разновидности составов для окрашивания батареи
  • 16.1 Преимущества акриловых красителей
  • 16.2 Особенности алкидных составов
  • 16.3 Другие виды краски для отопительных приборов
• 17 Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками
• 18 Как выбрать средство для покраски
  • 18.1 Требования к составу
  • 18.2 Акриловые мастики
  • 18.3 Алкидные эмали

Можно ли красить чугунные батареи отопления

Считается, что каждый дополнительный слой краски на поверхности радиатора отопления уменьшает его эффективность в среднем на 10-15%. После четырех слоев краски чугунные регистры батареи греют в два раза хуже, чем новые. Поэтому желание покрасить чугунные батареи в квартире в пятый-десятый раз перед началом отопительного сезона должно сдерживаться смыслом. Зачем делать бесполезную работу, может, все-таки заменить радиатор самостоятельно или поручить ремонт специалисту?

Пытаться покрасить чугунный корпус батареи отопления своими руками имеет смысл лишь в двух случаях:

• После установки нового радиатора. Покрасить это нужно в обязательном порядке, так как, скорее всего, в магазине продадут батарею с загрунтованной поверхностью;
• После проведения капитального ремонта батареи, в том числе ликвидации подтекания, замены регистров, удаления свищей или разгерметизации на соединении.

В любом случае есть шанс не просто защитить корпус от ржавчины, но и красиво покрасить батарею отопления, тем более чугунную, требующую ухода и внимания. Потребуется подобрать соответствующую краску, выбрать способ нанесения краски, наиболее подходящий для домашних условий.

Именно последний пункт всегда остается камнем преткновения. Если регистры лежат в подвале или в гараже, в разобранном виде, то лучше красить чугунные батареи отопления порошковой краской. У нее и вид получше, и качество покрытия на порядок выше. Правда, чтобы покрасить, придется разобрать радиатор, погрузить и отвезти в ближайший малярный цех на автосервисе.

Самое высокое качество поверхности дает порошковая краска, ее хватает лет на 20

Профессиональные маляры точно подскажут лучшую краску для покраски чугунных батарей. Возможно, это будет грунтовка на полиэфирной смоле или обычный материал для окрашивания дисков и тормозных блоков. Понятно, что покрасить у профи обойдется в копеечку, но если сделать правильно, то можно забыть лет на 20-30 о том, что чугун корпуса вообще нужно когда-либо красить.

Самый быстрой способ покрасить радиатор

Но чаще всего решить проблему описанным способом не удается, обычно по техническим причинам, поэтому приходится искать способ покрасить чугунные батареи в квартире. При этом постараться не отравиться токсичным растворителем и одновременно обеспечить радиаторам более-менее презентабельный вид.

Необходимость покраски батареи

Бывают случаи, когда покраска батареи отопления является не просто прихотью хозяев, а действительно необходимостью, вызванной теми или иными факторами.
Так, агрегат следует покрыть красящим составом, если:

• приобретен новый отопительный прибор. У многих жильцов очень часто возникает вопрос касательно того, как покрасить чугунную батарею, поскольку устройства из этого материала часто поставляются неокрашенными;
• было принято решение выполнить ремонтные работы с целью обновления интерьера помещения;
• в процессе эксплуатации отопительный прибор утратил нормальный внешний вид и превратился с устаревший агрегат с облезшей краской. Особенно это касается традиционных батарей из чугуна, которые были так популярны в прошлом веке.

Вне зависимости от того, чем покрасить чугунные батареи, очень важно провести необходимые подготовительные работы, способствующие более простому нанесению краски и ее лучшему высыханию на радиаторе.

Кроме того, очень важно, чтобы покраска чугунных батарей никак не повлияла на показатели теплоотдачи прибора, иначе производительность работы оборудования существенно снизится.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

В первую очередь необходимо определиться с тем, какой конкретно краской можно покрасить чугунный корпус. Сделать это достаточно просто, ассортимент невелик, для радиаторов отопления обычно используют три-четыре основных вида лакокрасочных материалов:

• Прозрачный алкидный лак с серебрянкой или титановыми белилами;
• Автомобильная подкраска в аэрозольной упаковке;
• Акриловая и водно-дисперсионная краски.

Если есть возможность, то можно приобрести так называемую молотковую краску. Если покрасить по правилам, то после высыхания слой получается с блеском и словно чеканной поверхностью. Прочность покрытия молотковой смесью намного выше, чем у стандартных алкидных или акриловых материалов, но и толщина слоя получается заметно выше. Соответственно, расход краски на чугунные батареи, даже если покрасить распылителем, возрастет на 50-60%.

Силиконалюминиевая краска- дорого, но эффективно

Важно! Такая обработка надежно защищает чугунную основу батареи от любых механических повреждений, царапин, воздействия моющих-чистящих веществ. Но правильно покрасить можно лишь новую чистую батарею, без следов старых ЛКМ.

Единственным весомым недостатком подобного решения является непривлекательной серый цвет батареи.

Серебрянка и бронзовка

Один из способов правильно покрасить чугунные радиаторы заключается в использовании лакокрасочных материалов с наполнителем в виде металлического порошка, обычно алюминиевого или бронзового. Металлический наполнитель в лаке увеличивает теплопроводность, тогда как окись титана, цинка, свинца зачастую ухудшают теплоотдачу.

Серебрянка оказывается наиболее долговечным покрытием

Перед нанесением краски поверхность не грунтуют, а зачищают до металлического блеска и, желательно, обрабатывают пассивирующим составом. Прежде чем покрасить чугунные батареи отопления своими руками, металл затирают ветошью, смоченной ацетоном либо растворителем №646.

Алкидные и пентафталевые краски

Одни из самых сложных лакокрасочных материалов, покрасить чугунный корпус можно, но лишь на 4-5 лет службы. Краска вязкая, приходится добавлять большое количество растворителя, иначе покрасить чугунную батарею внутри регистров будет очень сложно.

Дает очень толстое покрытие, даже при однократном окрашивании поверхности. Поэтому, если принимается решение покрасить радиатор алкидной эмалью, то лучше выбирать специализированные составы и выполнить окрашивание в один слой.

Акриловые и водно-дисперсные краски

В продаже можно встретить специальные акриловые водно-дисперсионные лакокрасочные материалы. Они дают достаточно красивое покрытие, если требуется красиво покрасить чугунную батарею отопления, то лучше выбрать акриловую теплостойкую эмаль.

Водно-дисперсионные считаются неплохими для обработки регистров, но для чугунной батареи лучше не использовать. Водоэмульсионка плохо защищает металл, а кроме того, при интенсивном нагреве часто желтеет и покрывается серой пылью.

Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею

Помимо перечисленных вариантов, существует еще как минимум пару сортов краски, которыми красить чугун не имеет смысла. Не стоит красить полиуретановыми и латексными красками, они дают очень толстый слой, что увеличивает тепловое сопротивление и ухудшает теплоотдачу. А кроме того, материал очень быстро стареет и покрывается трещинами.

Примерно такими же свойствами обладает масляная краска. В течение первых двух-трех лет после окрашивания лакокрасочный слой на чугунной батарее будет выглядеть абсолютно идеально, но греть радиатор будет очень плохо.

Вкладыш для ванны

Чем можно покрасить ванну? Этот вопрос можно и не задавать, ведь данный метод реставрации называется «ванна в ванну». В старую чугунную ванну на клей садят вкладыш, который полностью повторяет форму ванны.

Такой способ имеет преимущества:

• Новое покрытие состоит из акрила, который способен удерживать удары, и устойчив к химическим воздействиям моющих средств;
• Поверхность не меняет цвета со временем;
• Ванна как новая – ровная и сияющая.

Однако есть пару нюансов при установке вкладыша в ванную. Если ванная выполнена из тонкого чугуна, то в будущем не избежать прогиба конструкции, вследствие чего, вкладыш деформируется. Также до накладки акриловой поверхности, сифон демонтируют. Из вышесказанного, можно сделать вывод, чем и как правильно можно покрасить чугунную ванну внутри и снаружи.

Можно ли окрашивать чугунные батареи

Считается, что каждый новый лакокрасочный слой на радиаторной поверхности отопления будет уменьшать его степень эффективности в среднем на 15%. После нанесения краски в четыре слоя чугунные радиаторы будут греть в 2 раза хуже, нежели новые.

По этой причине желание окрашивать чугунные батареи в квартире в 5-10 раз до начала сезона отопления должно сдерживаться смыслом. Для чего требуется производить бесполезные работ, может, все же следует заменить радиаторы своими руками или поручить ремонтные работы специалистам?

Постараться окрашивать чугунные корпуса радиаторов собственноручно есть смысл лишь в двух ситуациях:

• После монтажа нового отопительного радиатора – окрашивать это требуется в обязательном порядке, потому что, скорее всего, в строительном магазине продают батареи с прогрунтованными поверхностями.
• После выполнения капитального ремонта радиаторов, в том числе и ликвидации подтеканий, замены регистров, а также снятия свищей или разгерметизации на фиксировании.

В любом случае существует шанс не просто защищать корпус и его поверхность от ржавчины, но еще красиво окрашивать отопительные батареи, тем более чугунные, которые требуют особого внимания и ухода. Также требуется выбирать соответствующую краску, подбирать метод нанесения лакокрасочного материала, самый подходящий для домашних условий. И последний пункт всегда будет оставаться камнем преткновения, и если регистры лежат в гараже или подвале, в разобранном состоянии, то лучше окрашивать чугунные радиаторы отопления при помощи порошковой краски. У нее и вид лучше, и качество покрытия куда выше. Но, чтобы окрашивать, потребуется производить разбор радиатора, погружать и отвозить в ближайшие малярные цеха в автомобильном сервисе.

Профессиональные маляры точно будут подсказывать лучшие лакокрасочные материалы для окрашивания чугунных радиаторов. Возможно, это будет грунтовочный состав на полиэфирной смоле или простой материал для окрашивания тормозных блоков и дисков. Естественно, что окрашивание от профи обойдется крайне дорого, но если сделать все правильно, то можно забывать об этом на 30 лет, что чугунный корпус вообще когда-то требуется окрашивать. Но чаще всего для решения проблемы описанным методом не удастся, обычно по техническим параметрам, и потому потребуется искать метод окрашивания чугунных батарей в квартире. При этом постарайтесь не отравиться токсичным растворителем и единовременно обеспечивать радиаторам красивый внешний вид.

Каким цветом покрасить чугунную батарею

Наиболее ходовыми считаются расцветки белого, кремового, голубого оттенков, иногда хозяева умышленно окрашивают радиаторы в белый цвет, для того чтобы улучшить дизайн оконного проема, под которым размещена батарея. На белом фоне хорошо видна пыль, поэтому убирать приходится достаточно часто.

Оптимальным решением считаются голубые, серые и бежевые цвета. Покрасить батарею в более темные, черные и коричневые цвета можно, тем более, соответствующие краски имеются в продаже, но какого-то положительного эффекта от подобного цветового решения вряд ли можно дождаться.

В какой цвет покрасить батарею?

Радиатор белого цвета — классика. У нас батареи принято располагать под окнами, а они почти всегда белые. Радиатор в цвет подоконника и рам — самое привычное и абсолютно органичное решение. Однако далеко не единственное.

Сегодня очень актуальны черные батареи. Бытует мнение, что радиатор, окрашенный в черный цвет, греет чуть лучше, чем белый. Однако специалисты утверждают, что разница, если таковая вообще есть, не превышает 1-2%. Черный цвет батареи — это скорее дань дизайну, чем забота о тепле. Такие радиаторы часто можно встретить в современных интерьерах, особенно в тех, которые оформлены в стиле лофт.

Батарея в цвет стены — решение менее распространенное, но, безусловно, удачное. Конечно, это не маскирует батарею и не делает ее незаметной. Однако благодаря данному приему радиатор не выбивается из общего пространства и не выглядит, как нечто чужеродное.

Фото из проекта дизайнера Галины Юрьевой

Не многие отважатся покрасить радиатор в яркий цвет, контрастный стенам. Делать батарею акцентом — смелый шаг. И очень эффектный. Такой вариант оформления подойдет для современного минималистского интерьера.

Интересная идея — окраска батареи в технике омбре (или градиент). Крайняя секция окрашивается, например, в белый. Вторая имеет едва уловимый цвет, а каждая последующая секция становится все более насыщенной.

Цветные батареи особенно уместны в детских помещениях. Здесь можно смело креативить. Например, украсить радиатор узорами, рисунками, тематической росписью. Или окрасить батарею в виде цветных карандашей, радуги и др.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Большинство ошибок, совершаемых при попытке покрасить чугунную батарею, относятся к неправильной подготовке поверхности. Красить чугун и стальную поверхность — это две большие разницы, так как на сталь краска ложится ровно, обеспечивается неплохая адгезия.

Для чугуна все намного сложнее. Потребуется не только снять старую краску и грунт, но и тщательно зачистить металл, что называется, до блеска, обезжирить поверхность имеющейся горячей водой с содой и растворителем.

Чистить металл нужно будет до блеска

Снять старую краску можно с помощью щетки-насадки на дрель с бронзовой щетиной, либо попытаться использовать промышленный фен и ту же металлическую щетку. Использовать химические удалители краски или обжиг газовой горелкой нельзя, так как при сильном перегреве или использовании кислотных растворов в первую очередь выгорает уплотнение между секциями.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Если батарея новая и покрыта заводской грунтовкой, то нет смысла удалять слой. Чаще всего качество грунтования в заводских условиях выше, чем то, которого можно добиться в домашних условиях.

Один из лучших видов грунта

Единственным исключением является подготовка под нитрокраску. Обычно металл зачищают и затирают до блеска, после чего наносят грунтовку на основе цинкового порошка и нитролака, разведенного в два-три раза сильнее, чем положено по инструкции. Такая подготовка обеспечивает хорошие прилипание нитрокраски на чугунную поверхность батареи.

В остальных случаях чистую новую либо хорошо очищенную старую батарею рекомендуется покрыть тонким слоем грунтовки.

Для того чтобы получить хорошее сцепление, грунтовку разводят один к одному Р647 и втирают в поверхность смоченной тканью. Слой грунта получится очень тонким, почти бесцветным, но это не сказывается на его характеристиках. Краска будет прилипать так же хорошо, как и на толстом слое, а тепловое сопротивление уменьшится на 30-40%

Расход краски на радиатор чугунный

Самостоятельно определить площадь секции чугунной батареи нереально из-за сложной конфигурации формы. Производители нагревательного прибора указывают такую информацию в паспорте. Батареи имеют стандартные размеры. Так, площадь одного ребра батареи МС-140-500 равняется 0.244 м2, а усовершенствованная секция данного устройства с межосевым расстоянием 0.3 м — 0.208 м2.

Для того чтобы определить площадь чугунной батареи, необходимо:

• выяснить наименование модификации и изготовителя;
• узнать площадь нагревания одного элемента — ребра;
• умножить данное значение на число секций.

Например, в батареи МС-140-500, в которой имеется 12 ребер, площадь покрасочной поверхности будет 2,92 кв. м. Далее по нормам расхода краски, указанного производителем, и количеству слоев покраски определяют общий объем красителя.

Для того чтобы быстро покрасить чугунную батарею теплостойкой краской, можно воспользоваться пульверизатором. В таком варианте для одного чугунного радиатора площадью примерно 0.25 м уходит около 20 г краски в один слой и приблизительно 40 г в два. Если работу выполнять кисточкой в один слой потребуется 35 г, а в два — 65 г краски.

Чем красить: виды эмалей для чугунных батарей отопления

Термостойкие эмали для чугунных батарей выпускают на основе смол (алкидных, акриловых, силиконовых), водных дисперсий (акриловых и силиконовых), существуют также порошковые краски, но их применение требует специального оборудования, покраска производится в заводских условиях.

Для окрашивания на дому своими руками популярны акриловые составы (водорастворимые или на органических растворителях) и алкидные.

Алкидная

Эмали на алкидной основе содержат пигменты, специальные добавки, разбавитель – пентафталевый или глифталевый лак. Распространенная алкидная эмаль – пентафталевая ПФ-115. Составы доступны по цене, обладают хорошей укрывистостью, долговечны, износостойки, имеют широкую гамму цветов.

Фото 1. Алкидная эмаль для чугунных радиаторов отопления с эффектом пластика от .

Недостаток эмалей – длительность сушки и неприятный запах, сохраняющийся в помещении несколько дней, может появиться при высокой температуре теплоносителя, безвредной эмаль не назовешь.

Справка! Алкидную эмаль наносят в 2 слоя на предварительно грунтованную поверхность кистью или при помощи краскопульта.

Водно-дисперсионная акриловая

Акриловая эмаль на водной основе быстро сохнет, красочный слой получается гладким, ровным как пластик. Она не имеет запаха, не горит, безопасна и экологична, обладает высокой адгезией к металлу.

Недостаток акриловых водно-дисперсных эмалей – неустойчивость к абразивам (поверхность нельзя очищать порошками).

Фото 2. Акриловая глянцевая эмаль для чугунных батарей ПРОФИ ВД-АК-1179 быстро сохнет и не оставляет запаха.

Акриловая с растворителем

Кроме акриловой смолы в состав входят пигменты, присадки и растворитель – уайт-спирит. Эмаль образует прочное и устойчивое покрытие, краску можно наносить на поверхности, обработанные ранее акриловым или алкидным составом. Слой прочный, не желтеет со временем.

Недостатком можно назвать неприятный запах и длительность сушки – покрашенная поверхность сохнет около 8 часов, второй слой наносят через сутки.

Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления

Красить чугунную батарею можно быстро или качественно. Если нужно выполнить работу в максимально сжатые сроки, то лучше использовать пульверизатор или аэрозольный баллончик для окрашивания колесных дисков. На одну чугунную батарею уйдет как минимум два стандартных баллона, это примерно 250 г краски.

Преимущество такого способа заключается в очень тонком лакокрасочном слое и качественном глянцевом блеске. Кроме того, удается покрасить даже самые труднодоступные места, причем сделать работу максимум за 10 мин.

Покрасить чугунную батарею с помощью пульверизатора намного проще, но в домашних условиях или в квартире использование пульверизатора или воздушного распылителя создает массу проблем, поэтому от подобных технологий лучше сразу отказаться.

Если есть выбор, то лучше всего покрасить батарею кисточкой с очень жесткой щетиной, никаких валиков или любых других аналогичных инструментов. Неудобство пользования подобной кистью заключается в том, что щетина сильно разбрызгивает краску, приходится брать малыми порциями и тщательно растирать на чугунной поверхности. Работать подобным инструментом не очень комфортно, но в любом случае жесткая кисть позволяет качественно покрасить самую старую чугунную батарею, какая только существует в доме.

Кроме этого, небольшая кисть с коротко обрезанной жесткой щетиной оказывается очень удобной для того, чтобы покрасить внутреннюю поверхность регистров. Если пытаться сделать это обычной малярный кисточкой, то большая часть краски просто стечет на пол.

Важно! Жесткая основа кисточки обеспечивает хорошее выдавливание воздуха из-под лакокрасочного слоя, поэтому после высыхания слой краски будет тонким, без каверн и отслоений.

Подготовительный этап

Прежде чем вооружиться кисточкой и краской, собственник должен подготовить поверхность батареи. В случае окрашивания новой батареи, спектр работ заключается в удалении пыли и загрязнений с поверхности. Но если речь идет об окрашивании старого радиатора, много лет используемого в отопительном контуре, то нужно знать, как снять старую краску с батарей отопления и подготовить поверхность к нанесению нового слоя эмали.

Сначала собственнику предстоит очистить поверхность от грязи и пыли с помощью тряпки и жесткой щетки с длинной ручкой. Качественная покраска батарей отопления своими руками предусматривает удаление пыли из труднодоступных мест, поэтому важно тщательно очистить не только наружную поверхность, а и участки между секциями, а также тыльную сторону радиаторов.

Если радиатор был ранее окрашен в несколько слоев эмали, то важно понимать, как снять краску с батареи отопления и не повредить конструкцию отопительного прибора. Для удаления краски можно использовать химическую смывку на основе ацетона и жирных кислот. При проведении работ важно соблюдать меры безопасности – использовать респиратор и хорошо проветривать комнату. После нанесения смывки необходимо удалить старый слой краски с помощью пластикового или металлического скребка.

Перед тем, как покрасить трубы отопления в квартире, важно не просто удалить краску с радиатора, а придать поверхности отопительного прибора максимально ровную текстуру без сколов и трещин.

Это необходимое условие для того, чтобы новый слой эмали лег без изъянов и подтеков. На данном этапе работ мастеру потребуется наждачная бумага. С ее помощью необходимо тщательно обработать поверхность радиаторов и удалить остатки старой краски, которые из-за сложного химического состава могут не до конца раствориться в процессе смывки.

Используя наждачку, важно не переусердствовать. Слишком большие усилия, могут привести к нарушению целостности наружного слоя батарей. Поэтому работу следует проводить аккуратно. После очищения радиатора, его поверхность покрывается грунтовкой. Качество грунтовки имеет огромное значение, поэтому лучше отдавать предпочтения продукции от проверенных брендов.

Если старый слой краски не имеет трещин и изъянов, то можно наносить новый слой эмали на старую краску. При этом поверхность предварительно очищается от загрязнений и обезжиривается растворителем.

Подробности

Какая краска подходит

Итак, вначале следует определиться с тем, какой именно краской можно окрашивать корпус чугуна. Сделать это несложно, ассортимент небольшой, и для радиаторов отопления обычно применяют 3-4 главные вида лакокрасочных материалов:

•  
  Акриловая и водно-дисперсионная краска.
• Автомобильное подкрашивание в аэрозольной упаковке.
• Прозрачный лаковый состав алкидного типа с титановыми белилами или серебрянкой.

Если у вас есть возможность, то можно купить молотковую краску. Если применять ее по всем правилам, то после просыхания слой выйдет с блеском и поверхность будет словно чеканная. Прочность покрытий молотковой смесью куда выше, нежели у обычных акриловых или алкидных материалов, правда, и толщина слоя будет куда больше. Соответственно, расход материала на радиаторы из чугуна, даже если окрашивать распылителем, увеличится на 55%.

Обратите внимание, что эта обработка надежно защищает основу из чугуна от всех механических повреждений, воздействия моющих-чистящих компонентов, царапин. Но грамотно окрашивать можно только чистые и новые батареи, без следов старых лакокрасочных материалов.

Единственный минус – некрасивый серый цвет батарей

Бронзовка и серебрянка

Если не знаете, чем красить чугунные батареи отопления, то одним из методов окрашивания заключается в применении лакокрасочных материалов с наполнителем в виде порошка из металла, обычно бронзового или алюминиевого. Металлический тип наполнителя в лаковом составе увеличивает тепловую проводимость, тогда как титановая окись, цинковая, свинцовая часто ухудшает тепловую отдачу. До нанесения материала поверхность не грунтуют, а зачищают до металлического блеска, и в идеале, требуется обрабатывать все пассивирующим составом. До того, как покрасить чугунные отопительные радиаторы собственноручно, металл требуется затирать тряпкой, которая смочена в ацетоне или растворителе №646.

Пентафталевые и алкидные краски

Одни из наиболее сложных красок, причем окрашивать чугунный корпус можно, но только на 4-5 лет службы. Лакокрасочный материал вязкий, и требуется добавлять много растворителя, так как в обратном случае чугунный радиатор внутри регистров будет крайне трудно. Они дают весьма толстое покрытие, даже при окрашивании поверхности 1 раз. По этой причине, если вы принимаете решение окрашивать батареи отопления алкидными эмалями, то лучше выбирать специальные составы и выполнять окрашивание в 1 слой. В продаже есть специальные акриловые водно-дисперсионные краски, которые дают красивое покрытие, если нужно окрашивать чугунные радиаторы отопления, и тогда стоит выбирать акриловые теплоустойчивые эмали. Водно-дисперсионные материалы считаются неплохими для обработки регистров, но для чугунных радиаторов лучше не применять. Водоэмульсионные средства плохо защищают металлы, а также при интенсивном нагревании часто желтеет и покрывается пылью.

Чем нельзя красить чугунные радиаторы

Помимо вариантов, которые перечислены, есть минимум еще пару сортов лакокрасочных материалов, которым окрашивать чугун попросту нем смысла. Не следует окрашивать радиаторы латексными и полиуретановыми красками, они дают толстый слой, что увеличит тепловое сопротивление и ухудшит тепловую отдачу. Более того, материалы быстро стареют и покрываются трещинами. Приблизительно те же свойства и у масляных красок. В течение первых 2-3 лет после покраски слой материала на чугунном радиаторе будет выглядеть идеально, но батарея будет греть крайне плохо.

Как покрасить чугунную батарею под старину

Для того чтобы придать радиатору вид старинного обогревателя, необходимо правильно подобрать цвет и фактуру краски. Например, можно попытаться оформить батарею в виде изделия из цветного металла, латуни или меди. Для этого потребуются специальные наполнители, имитирующие медную поверхность. Красить придется, как минимум, в четыре-пять слоев, с промежуточной полировкой каждого. В результате получается чугунная батарея, очень похожая на медный теплообменник, используемый для обогрева 150-200 лет назад.

Старинные радиаторы водяного отопления зачастую имели декоративные узоры, на поверхности обязательно делались надписи производителя, ставились клейма и прочие атрибуты индивидуального производства. Все это можно попытаться воспроизвести с помощью вырезанных из фольги наклеек.

Декор придется клеить на защищенную чугунную поверхность с помощью термостойких клеевых композиций, например, эпоксидной смолы. После покраски чугунные батареи будут очень похожи на старинный радиатор.

Как покрасить чугунную батарею в домашних условиях

Допускается выполнять окраску батареи любым составом краски, главное, чтобы он был термостойким.

Наносят состав при помощи изогнутой либо обычной кисти

Очередность процесса окраски:

1. Вначале потребуется покрасить чугунную батарею внутри. Наносят покрасочный слой между секциями, закрашивая труднодоступные участки, применяя гибкую кисточку.
2. В случае если краска не легла на чугун, используют уложенную в жгут марлевую ткань. Ее кладут посреди секций, на середину аккуратно наносят покрывающий материал и поочередно тянут за концы.
3. Закрашивают верхний участок и доступные зоны.
4. Продвигаться необходимо сверху вниз, выполняя окрашивание в несколько слоев.
5. Значительную часть сегодняшних составов наносят на поверхность с температурой 15-20 градусов, именно поэтому накануне покраски нагретую батарею требуется остудить.

Разновидности составов для окрашивания батареи

При покраске батареи в первую очередь необходимо обращать внимание на техническую составляющую красителя. Но и эстетические характеристики играют не последнюю роль.

Преимущества акриловых красителей

Убить двух зайцев сразу позволяют акриловые краски, которые принадлежат к группе водоэмульсионных красителей. Несомненным их достоинством является то, что они не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, безопасны для человека.

Они быстро сохнут (примерно 30 минут при температуре 18-23 градуса), обладают водоотталкивающими свойствами, образуют очень прочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям.

Технические и эстетические характеристики акриловых красителей отлично подходят для отопительных приборов

Ну и, пожалуй, самое главное – отлично выдерживают высокие температуры, сохраняя свои качества и не меняя первоначального вида на протяжении семи-восьми лет.

В течение этого времени они не приобретут желтый оттенок, не потрескаются и не облупятся. Коэффициент белизны акрилового красителя составляет 96%, цвет получается очень сочным и ярким, а поверхность по виду напоминает пластиковое покрытие с небольшим блеском.

Особенности алкидных составов

Алкидные краски отличаются высокой термостойкостью и также подходят для окраски батареи. По прочности они превосходят акриловые составы, обладают антикоррозийными свойствами, хорошо ложатся на поверхность, образуя ровное и красивое покрытие.

Однако они не являются настолько безопасными, как краски, имеющие водную основу. Растворитель, входящий в их состав, вызывает неприятный запах, который остается в помещении как минимум сутки.

Сохнут краски достаточно медленно, а специфический запах может сохраняться даже после высыхания. Алкидные красители можно использовать только в хорошо проветриваемом помещении, и желательно его вообще покинуть до полного выветривания запаха.

При работе с алкидными составами нужно соблюдать меры предосторожности и тщательно проветривать помещение

Еще один существенный недостаток – краски относительно недолго сохраняют свой цвет и со временем начинают желтеть. Если вы все-таки решите покрасить батарею алкидной краской, то лучше выбирать состав, образующий глянцевое покрытие.

В этом случае срок, в течение которого радиатор будет оставаться белым, увеличивается примерно на 20%, в сравнении с матовыми и полуматовыми красками.

Другие виды краски для отопительных приборов

Для окрашивания батарей отопления подходят краски на основе алюминия и силикатных смол, образующие на поверхности плотный и эластичный слой, на котором не появляются трещины даже при температурных перепадах.

Силикатные краски отличаются высокой адгезией и не требуют предварительного грунтования поверхности, они рассчитаны на работу при очень высоком температурном режиме. Их недостаток – сильный неприятный запах.

Еще один вид красок, на которых стоит остановиться – молотковые, являющиеся разновидностью алкидных составов. Они образуют достаточно интересное, но весьма специфичное покрытие. После их нанесения поверхность получается не гладкой, а как бы побитая молотком (отсюда и название) или с эффектом чеканки.

Молотковые краски отлично скрывают все неровности чугунного радиатора – свойство, весьма полезное для владельцев домов со старой системой отопления

Существенным преимуществом молотковых красителей является то, что неоднородная фактура сделает незаметными различные шероховатости, неровности и другие мелкие дефекты радиаторов.

Это свойство особенно ценно, когда речь идет о покраске старых чугунных батарей советской эпохи, шероховатая поверхность которых полностью скроется за оригинальным покрытием.

Очень часто для покраски радиаторов используют серебрянку, которая представляет собой смесь лака и алюминиевой пудры. Она прекрасно выдерживает высокую температуру, ее можно наносить как на грунтовку, так и на старое покрытие. Однако краска имеет стойкий запах, поэтому во время и после ее нанесения помещение нужно хорошо проветривать.

Серебрянку можно приобрести в готовом к нанесению виде. Можно самостоятельно приготовить состав, смешав две части алюминиевой пудры с пятью частями лака

Алюминиевая пудра – взрывоопасное вещество. Процесс самостоятельного приготовления довольно рискован. Не стоит к нему прибегать, если в доме есть легко возгораемые конструкции, и тем более маленькие дети.

Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками

Придать скучному металлическому радиатору более индивидуальный вид можно с помощью нескольких цветов или способов окраски. Например, в детской комнате чугунную батарею можно покрасить в несколько цветов, наилучшим образом подходящих к цветовой гамме интерьера помещения.

Для хорошего настроения

Для зала или гостиной комнаты батарею лучше всего покрасить в стиле отделки стен. Это позволит сделать систему отопления, радиатор и трубы практически невидимыми на фоне оконной отделки.

На лицевую поверхность радиаторов можно нанести рисунок, например, имитирующий технику росписи настенной керамической плитки.

В простейшем случае на белом фоне можно выполнить мелкие надписи и кальки фото. С помощью трафарета и заготовок, распечатанных на принтере, можно легко превратить чугунную батарею в тумбу, оклеенную газетными вырезками.

Чугунный корпус, загрунтованный белой вододисперсионной краской, может быть расписан практически любыми основными ЛКМ, фломастерами, маркерами, материалами для покраски ПВХ. Требуется лишь талант, вкус художника и чувство меры.

Как выбрать средство для покраски

Правильный выбор лакокрасочных материалов очень важен. Если взять неподходящий состав, через короткое время он придет в негодность, и ремонт придется проводить заново. Надо знать, что краска для радиатора должна отвечать сразу нескольким требованиям. Перечислим их все.

Требования к составу

• Высокая термостойкость. Состав должен сохранять свои свойства при температуре 85-90°С в течение всего срока эксплуатации.  
• Безопасность. Наличие в составе токсичных веществ недопустимо. При нагреве они будут попадать в воздух, что опасно для людей и домашних животных.
• Стойкость цвета. Средство не должно выцветать и менять оттенок под действием высоких температур и ультрафиолета. 
• Антикоррозийная защита. Металлы подвержены коррозии, антикоррозийные добавки в составе красящего средства должны защищать корпус от ржавчины. 
• Износостойкость. Устойчивость к истиранию должна быть высокой, чтобы покрытие не истончалось от контакта с различными предметами, периодических чисток.
• Высокая адгезия. Раствор должен хорошо сцепляться с основанием, чтобы предотвратить отслаивание при частых циклах нагрева и остывания. 

Правильно выбранное средство будет выполнять все эти требования. Лучше всего наносить состав с пометкой «для радиаторов», но можно выбирать любой другой с подходящими характеристиками. 

Для окрашивания отопительных приборов подходят несколько типов красок, кратко охарактеризуем каждый из них.

Акриловые мастики

Это водно-дисперсионные составы на основе акрила. В качестве растворителя используется вода, что объясняет полное отсутствие токсичных веществ и неприятного запаха. Безопасны для человека. Акрил быстро схватывается и сохнет. При комнатной температуре на это уходит порядка 30-40 минут. Образуется плотное водоотталкивающее покрытие, достаточно устойчивое к механическим повреждениям.  

Акрил легко переносит высокие температуры, его можно накладывать на горячую основу. При этом нет неприятного запаха. Это лучшее решение, как покрасить горячую батарею отопления. Коэффициент белизны акриловых мастик — 96%. Поэтому они дают яркий белый тон и сочные красивые оттенки. Акриловое покрытие пластично, не трескается, не отшелушивается. Срок его службы — семь-восемь лет. 

Алкидные эмали

Их основа — алкидные смолы, смешанные с разбавителями, пигментами и наполнителями. Это вещества разной степени токсичности. При работе с эмалями используются алифатические и спиртовые растворители с неприятным резким запахом. Он сохраняется на протяжении покраски и некоторое время после него. Поэтому работают с алкидными препаратами только на улице или в проветриваемом помещении. По окончании окраски его нужно покинуть до полного высыхания изделия.

Алкидные эмали термостойки, обладают антикоррозийным эффектом и дают ровное плотное покрытие. Оно прочнее акрилового, лучше противостоит сколам и царапинам. Выпускают матовую, полуматовую и глянцевую пасту. Последняя лучше сохраняет первоначальный цвет. Однако все они со временем приобретают желтый оттенок. Глянцевая начинает желтеть позже матовой. 

Это основные разновидности, рекомендованные к использованию. Есть и другие. Хорошо смотрятся на батареях молотковые мастики. Это разновидность алкидных составов. После высыхания образуют покрытие, напоминающее чеканку. Смотрится оно как побитое молотком, что и дало название средству. Благодаря этому небольшие неровности и другие дефекты основания не видны.  

[spoiler title=”Источники”]

• https://proriv-gbi.ru/kraski-i-laki/kak-pravilno-pokrasit-chugunnye-batarei.html
• https://masterfibre03.ru/otoplenie-i-radiatory/pokraska-chugunnyh-batarej.html
• https://vdome.club/remont/pochinka/chugunnye-radiatory-kak-pokrasit-v-kakoy-tsvet-rashod-kraski.html
• http://SpetsOtoplenie. ru/otoplenie-mnogokvartirnyh-domov/batarei-otopleniya/kak-pravilno-pokrasit-batarei-otopleniya-svoimi-rukami.html
• https://domsdelat.ru/otoplenie/kak-i-chem-pravilno-krasit-chugunnye-batarei.html
• https://domwine.ru/chugunnye-radiatory-otoplenija-kak-pokrasit-chem-krasit-kakoj-kraskoj/
• https://kupi-krasku.ru/laki-i-kraski/kak-pokrasit-chugunnye-batarei.html
• https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/praktichnye-sovety-kak-pokrasit-batarei-otopleniya-73101

[/spoiler]

красим все виды радиаторов

Старые батареи со временем теряют эстетический вид, появляется ржавчина, появляются трещины на покрытии, отслаивается краска. Согласитесь, менять радиатор в этом случае не лучшая идея. Гораздо проще, быстрее и экономичнее перекрасить батарею. Тем более что обновить внешний вид обогревателя достаточно легко.

Мы поможем подобрать правильный состав эмали, объясним, как подготовить и как правильно покрасить батарею отопления. А также обозначим нюансы, которые следует учитывать при работе с разными типами радиаторов.

Предложенные фото идеи вдохновят вас на выбор интересного решения и реализацию дизайнерской идеи.

Содержание статьи:

• Требования к краске
• Разновидности аккумуляторных пятен
  • Преимущества акриловых красителей
  • Особенности алкидных составов
  • Другие виды краски для отопительных приборов
  • 9

  1 Порядок подготовки к окраске аккумулятор для покраски

  • Методы удаления пыли и жира
  • Механическое удаление старых покрытий
  • Как избавиться от краски химическими средствами?
  • Правила заземления
  • Рабочий радиатор. есть материальная, а во многих случаях и техническая возможность поставить новый радиатор. Освежить снаружи отопительный прибор проще, если он еще способен служить. В том случае, если аккумулятор уже ремонтировался или плохо греет, то лучше .

    Сам процесс покраски не представляет особой сложности, но это не значит, что можно купить любой состав и сразу приступать к восстановлению привлекательности радиатора.

    Краску нужно подобрать по определенным параметрам, а аккумулятор тщательно подготовить. Если этого не сделать, то новое покрытие прослужит недолго, и вскоре процесс придется повторять заново.

    Старая чугунная батарея с облупившейся краской выглядит очень неэстетично. Кроме того, материал ее корпуса окисляется и ржавеет.

    При выборе состава лучше всего остановиться на вариантах, специально предназначенных для отопительных приборов. Но если на этикетке нет такой надписи, стоит внимательно изучить инструкцию и найти данные о его термостойкости.

    Для получения качественного, прочного и красивого покрытия необходимо использовать краску, на этикетке которой имеется надпись «Для радиаторов»

    Требования к краске:

    • Термостойкость. Состав, нанесенный на корпус радиатора, должен выдерживать температуру до 80-90 градусов и быть безупречным в течение обещанного производителем времени.
    • Адгезия. Необходимо, чтобы состав имел хорошую адгезию к окрашиваемой поверхности. Не расслаивался при нагревании и поочередном нагревании/охлаждении.
    • Защита от коррозии. В состав должны входить антикоррозионные вещества, чтобы покрытие, контактирующее непосредственно с корпусом, не вызывало его разрушения.
    • Цветостойкость. Состояние безусловное, т.к. радиаторы окрашены в том числе и из эстетических соображений.
    • Стойкость к истиранию. От прямого контакта с различными предметами интерьера, засохшими вещами и т.п. покрытие не должно разбавляться.
    • Безопасность. Очень важно, чтобы в составе не было вредных для здоровья компонентов.

    Товар должен соответствовать всем требованиям, а не отдельным пунктам.

    Фотогалерея

    Фото

    Защита от пятен от агрессивного воздействия

    Окраска для восстановления эстетического вида

    Окрашивание батареи для акцентов

    Окраска для поддержания чистоты

    Обычный дизайн радиатора

    Техника декупаж в декоре радиаторов

    Использование краски металлик

    Маскировка батареи

    При покраске батареи первая 9004,9004 в первую очередь необходимо обратить внимание на техническую составляющую красителя.

    Но эстетические характеристики играют немаловажную роль.

    Преимущества акриловых красителей

    Убить двух зайцев сразу позволяют акриловые краски, которые относятся к группе красителей на водной основе. Несомненным их преимуществом является то, что они не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, безопасны для человека.

    Быстро сохнут (примерно 30 минут при температуре 18-23 градуса), обладают водоотталкивающими свойствами, образуют очень прочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям.

    Технические и эстетические характеристики акриловых красок превосходны для отопительных приборов.

    Ну и, пожалуй, самое главное, они прекрасно выдерживают высокие температуры, сохраняя свои качества и не меняя своего первоначального вида в течение семи-восьми лет.

    За это время они не приобретут желтый оттенок, не потрескаются и не отслоятся. Белизна акрилового красителя составляет 96%, цвет очень сочный и яркий, а поверхность выглядит как пластиковое покрытие с легким блеском.

    Особенности алкидных составов

    Алкидные краски обладают высокой термостойкостью и подходят также для окраски аккумуляторов. По прочности они превосходят акриловые составы, обладают антикоррозийными свойствами, хорошо ложатся на поверхность, образуя ровное и красивое покрытие.

    Однако они не так безопасны, как краски на водной основе. Входящий в их состав растворитель вызывает неприятный запах, сохраняющийся в помещении не менее суток.

    Краски сохнут довольно медленно, и даже после высыхания может сохраняться специфический запах. Алкидные красители можно использовать только в хорошо проветриваемом помещении, а желательно и вовсе оставить его до полного выветривания запаха.

    При работе с алкидными составами необходимо соблюдать технику безопасности и тщательно проветривать помещение

    Еще одним существенным недостатком является то, что краски относительно недолго сохраняют свой цвет и со временем начинают желтеть. Если вы все же решили покрасить батарею алкидной краской, то лучше выбрать состав, образующий глянцевое покрытие.

    В этом случае период, в течение которого радиатор будет оставаться белым, увеличивается примерно на 20% по сравнению с матовыми и полуматовыми красками.

    Прочие виды краски для отопительных приборов

    Для покраски радиаторов отопления пригодны краски на основе алюминиевых и силикатных смол, образующие на поверхности плотный и эластичный слой, на котором не появляются трещины даже при перепадах температур.

    Силикатные краски отличаются высокой адгезией и не требуют предварительного грунтования поверхности, предназначены для работы в очень высоких температурных режимах. Их недостаток – сильный неприятный запах.

    Еще один вид красок, на котором стоит остановиться, это молотковые краски, представляющие собой разновидность алкидного состава. Они образуют довольно интересное, но очень специфическое покрытие. После их нанесения поверхность получается не гладкой, а как бы отбитой молотком (отсюда и название) или с эффектом чеканки.

    Молотковые краски прекрасно скрывают все неровности чугунного радиатора – свойство, очень полезное для владельцев домов со старой системой отопления

    Существенным преимуществом молотковых красок является то, что неоднородная текстура сделает незаметными различные неровности, неровности и другие мелкие дефекты радиаторов.

    Это свойство особенно ценно, когда речь идет о покраске старых советских времен, шероховатая поверхность которых полностью скрыта за оригинальным покрытием.

    Очень часто для окраски радиаторов используется чешуйница, представляющая собой смесь лака и алюминиевой пудры. Он отлично выдерживает высокие температуры, его можно наносить как на грунтовку, так и на старое покрытие. Однако краска имеет стойкий запах, поэтому во время и после ее нанесения помещение следует хорошо проветривать.

    Silverfish можно приобрести готовым к применению. Состав можно приготовить самостоятельно, смешав две части алюминиевой пудры с пятью частями лака

    Алюминиевая пудра является взрывоопасным веществом. Процесс самостоятельного приготовления довольно опасен. Не стоит прибегать к нему, если в доме есть легковоспламеняющиеся конструкции, а уж тем более маленькие дети.

    Порядок подготовки батареи к покраске

    Подготовка поверхности к покраске – этап не менее важный, чем сама покраска. Отнеситесь к этому ответственно, ведь все огрехи и недостатки, которые вы допустите при подготовке, непременно отразятся на качестве цвета и внешнего вида батареи. Сразу отметим, что все работы необходимо начинать только после окончания отопительного сезона.

    Методы удаления пыли и жира

    В первую очередь аккумулятор необходимо очистить от скопившейся в нем грязи и пыли. Это можно сделать сухим способом с помощью пылесоса или щетки, а мокрым – с помощью воды и моющих средств. Если на радиаторе остались слои жира, промойте их обычными средствами для мытья посуды. После этого дайте аккумулятору высохнуть и приступайте к следующему шагу.

    Очистить аккумулятор от краски можно обычной металлической щеткой, но этот процесс отнимет у вас много времени и сил

    Теперь необходимо удалить ржавчину и старую потрескавшуюся краску с обогревателя.

    Как это сделать? Есть два способа: механический, но он достаточно долгий и трудоемкий и химический – более простой, но имеет некоторые нюансы, о которых будет рассказано ниже.

    Механическое удаление старых покрытий

    Для механического удаления краски вам понадобится металлическая щетка. Здесь все просто – берите в руки и растирайте до тех пор, пока не устанете, а устаете довольно быстро, поэтому лучше использовать более продуктивный метод. В работе вам поможет болгарка со специальными насадками – щеткой-крацовкой или чистящим кругом.

    Быстро и легко удалить старую краску можно с помощью болгарки, на которую надевается насадка с металлической щеткой

    С помощью этого электроинструмента можно очистить старую краску за несколько часов. Но будьте осторожны, не работайте на больших оборотах, особенно для радиаторов из цветных металлов, так как вместе с краской можно незаметно повредить поверхность самой батареи.

    Полностью удалять краску не требуется. На ровные участки без трещин можно нанести новое покрытие.

    Как избавиться от краски химическими средствами?

    Теперь разберем химический метод. Он заключается в смывании краски специальными составами, которые бывают в виде геля, пасты или аэрозоля. При использовании гелеобразных и пастообразных средств нанесите их на всю поверхность батареи кистью с натуральной щетиной, а затем накройте полиэтиленовой пленкой для достижения наилучшего эффекта.

    Время воздействия зависит от используемого продукта и может составлять от пятнадцати минут до нескольких часов. Точное время указано на этикетке. После того, как краска размякнет, соскребите ее шпателем, а остатки – металлической щеткой.

    Аэрозольные промывки удобны в применении, ими легко обрабатывать даже труднодоступные места радиатора. Принцип действия такой же, как и у гелиевых составов – через определенное время (15-40 минут, в зависимости от продукта) краска размягчается и легко удаляется кистью.

    Перед нанесением не забудьте закрыть окружающий интерьер, пол и стены.

    Под воздействием химикатов старая краска размягчается и отслаивается. Потом удалить шпателем не сложно

    Однако химикаты не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Во-первых, они имеют резкий неприятный запах и должны использоваться только в хорошо проветриваемом помещении. Перед работой желательно надеть респиратор и защитные перчатки.

    Во-вторых, неизвестно, как ведет себя металл при взаимодействии с агрессивным химическим составом. Возможно, он с ним среагирует, и после смывания вы обнаружите поврежденную поверхность.

    Старые чугунные батареи не боятся современной химии. Но тут нужно опасаться другого: раньше для герметизации радиаторов использовалась пенька (натуральный материал из льна или пеньки), но она очень легко расходуется на химию.

    В результате с наступлением отопительного сезона вода может выплеснуться из всех соединений. Поэтому решайте сами, какой способ очистки от старого лакокрасочного покрытия вам больше подходит.

    Правила заземления

    После удаления старой краски, прежде чем приступить непосредственно к покраске радиатора, необходимо пройти ряд процедур. Для удаления трещин, царапин и других мелких дефектов гладкие стальные или медные поверхности необходимо зачистить наждачной бумагой. Чугунные батареи лучше всего обрабатывать проволочной щеткой.

    Грунтовка ГФ-021 обладает антикоррозийными свойствами и создает дополнительную защиту от образования ржавчины

    Теперь необходимо обезжирить и загрунтовать радиатор. При выборе грунтовки необходимо выбирать средство, предназначенное для металла, обладающее антикоррозийными свойствами и совместимое с краской.

    Например, грунт ГФ-021 хорошо сочетается с бытовыми лакокрасочными материалами. Если для окраски батареи отопления используется краситель импортного производства, можно порекомендовать грунтовку Dulux или Sigma.

    Покраска радиатора отопления

    Вот мы и добрались до основного этапа — непосредственного окрашивания. Желательно придерживаться следующего правила: лучше нанести два тонких слоя краски, чем один толстый.

    С первого раза получить идеальную поверхность вряд ли получится, а если нанести краску жирным слоем, то эффект будет обратный: на батарее образуются густые и некрасивые подтеки.

    Щетка с изогнутой ручкой позволяет добраться до самых труднодоступных мест аккумулятора

    Общая технология окрашивания

    Для окраски приобретите не менее двух кистей: одну обычную, другую для труднодоступных мест с длинной изогнутой ручкой. С его помощью удобно наносить краску на задние стенки и внутренние поверхности батареи. Перед работой распушите щетину, чтобы выпадали торчащие волоски.

    Сначала внутри батареи красятся верхние части, затем нижние. После этого приступайте к внешней поверхности. Она также окрашена сверху вниз. Если начать снизу, то на окрашенную поверхность будут попадать капли. Второй слой краски наносится только после полного высыхания предыдущего.

    Сколько времени это займет, зависит от краски, обычно этот параметр указан на этикетке. Если первый слой получился неровным, то когда он высохнет, обработайте поверхность наждачной бумагой, убрав все неровности и подтеки.

    Покраску батареи следует начинать сверху, во избежание попадания красящего состава на окрашиваемые участки (кликните для увеличения)

    Нюансы покраски алюминиевых радиаторов

    Все предыдущие советы касались покраски чугунных, медных и . Чем покрасить алюминиевый радиатор отопления? Но сначала лучше ответить на вопрос: а стоит ли вообще?

    Модерн окрашены в заводских условиях на профессиональном уровне специальной порошковой краской. Домашняя покраска не сможет обеспечить качественное ровное покрытие.

    Кроме того, если радиатор еще находится на гарантии, то после покраски в домашних условиях гарантия производителя прекращается.

    Но красить новый радиатор вряд ли кому придет в голову. Если в результате транспортировки или монтажа устройство повредилось, на нем появились сколы и трещины, которые сильно портят внешний вид, можно использовать автоэмаль.

    Следует отметить, что автоэмаль наиболее эффективно окрашивает и быстро сохнет только на горячих батареях. Время высыхания при 130°С составляет 20 минут, а при 20°С — до двух суток. Работать нужно в респираторе и при открытых окнах, распылитель должен находиться на расстоянии 20-30 см от поверхности. Не держите струю долго на одном месте, иначе появятся подтеки.

    Фотогалерея

    Фото

    Алюминиевые и биметаллические радиаторы, внешняя сторона которых выполнена из алюминия, практически невозможно покрасить в домашних условиях

    Биметаллические устройства предварительно окрашиваются порошковой краской, нанесение которой требует навыков и оборудования. Приобретаются уже окрашенные участки необходимого цвета.

    Заводское покрытие идеально подходит для алюминия. Однако цветное покрытие, наносимое напылением, неустойчиво к целенаправленным механическим воздействиям.

    Цветная или однотонная фотопечать поможет восстановить эстетические качества таких радиаторов без применения окрашивания.

    На ровной поверхности, созданной внешней стороной секций, прекрасно смотрится фотоизображение любой тональности и сложности

    Наклеенное на поверхность батарей покрытие хорошо переносит колебания температуры, ее высокие и низкие значения

    Материал, на который нанесен оригинальный рисунок, идеально защищает отопительные приборы от воздействия пара и воды

    Пленка со стильным рисунок можно наклеивать не на секции радиатора, а на экран, установленный перед ними

    Особенности покраски алюминиевых батарей

    Окрашенные биметаллические секции радиатора

    Причины для восстановления покрытия радиатора

    Возможность самостоятельного восстановления

    Преимущества фотовосстановления

    Использование в ванных комнатах и ​​кухнях

    Гидроизоляционные свойства фотообоев алюминиевый радиатор с помощью автомобильной шпаклевки. Предварительно обезжирьте поверхность и обработайте ее грунтовкой. Затем покройте шпаклевкой нужного оттенка.

    Если вы решили полностью перекрасить батарею, то снимать старую краску не обязательно. Обезжирить и загрунтовать поверхность и нанести два слоя алкидной или водоэмульсионной краски с помощью краскопульта.

    Альтернативный декор радиатора отопления — установка.

    Интересные идеи раскраски батарей

    Белый радиатор – это классика, к которой мы привыкли еще с советских времен, когда почти все дома были оснащены одинаковыми чугунными батареями.

    Цвет радиатора если и влияет на теплоотдачу, то только в очень незначительной степени, поэтому ничто не мешает покрасить радиатор в соответствии с интерьером помещения.

    Батарею можно сделать практически незаметной, если ее покрасить в цвет стен.

    Сегодня можно найти множество интересных дизайнерских решений, где радиатор является одним из декоративных элементов, гармонично вписывающихся в окружающее пространство.

    На контрасте можно наоборот построить композицию, а батарею сделать акцентом, привлекающим внимание, окрасив ее в яркий сочный цвет.

    Красная батарея на фоне яркого интерьера выглядит необычно и очень эффектно

    Сегодня очень модно окрашивать предметы в технике омбре. Суть его заключается в том, что первые участки батареи окрашены в бледные, едва уловимые оттенки, все последующие — на тон-два темнее, а для последних участков используются очень яркие насыщенные цвета.

    Батарея, расписанная в технике омбре, станет отличным украшением любого интерьера

    Самые креативные дизайнерские идеи можно воплотить в детской комнате.

    Вы можете разукрасить секции радиатора в разные насыщенные цвета, разрисовать батарею интересными рисунками, превратить ее в зебру или набор цветных карандашей

    Выводы и полезное видео по теме

    Чтобы вам было легко разобраться Как покрасить батарею, предлагаем ознакомиться с видео материалами по данной теме.

    Процесс удаления старой краски с чугунной батареи очень хорошо представлен в этом видео:

    Как правильно покрасить радиатор отопления вы узнаете, если посмотрите видео:

    Оригинальные идеи для творчества покраску чугунных радиаторов вы можете узнать из следующего видео:

    Чтобы покрасить батарею, не обязательно иметь специальные навыки. И хотя в этом, как и в любой другой работе, есть определенные трудности, их достаточно просто усвоить. Соблюдая технологию покраски и зная все нюансы работы, отличный результат будет гарантирован.

    Есть ли у Вас практические навыки покраски аккумуляторов? Возможно, вы столкнулись с какими-то трудностями в работе или хотите задать вопрос? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма обратной связи находится ниже.

    Очистка чугуна с помощью электролиза

    Очистка чугуна с помощью электролиза

    Среди множества инструментов для реставрации, доступных коллекционеру старинной чугунной посуды, пожалуй, наиболее полезным является очистка с помощью электролиза. Несмотря на то, что это немного больше работы и затрат, чем другие методы установки, правильно спроектированный и реализованный электролизный бак может удалить как ржавчину, так и отложения в относительно короткие сроки.

    Термин «электролиз» происходит от двух греческих слов и по существу означает «разлагать с помощью электричества». Некоторые, возможно, помнят школьные эксперименты на уроках естествознания, в которых было продемонстрировано, что электролиз расщепляет воду на молекулярные компоненты водорода и кислорода. Но электролитическая ячейка также может воздействовать на электроды, к которым присоединен источник напряжения, добавляя материал, удаляя материал или и то, и другое. Этот процесс в условиях высокого напряжения и температуры является основой для гальванического покрытия, такого как декоративный хром на автомобильных деталях.

    Для наших целей электролизная очистка работает как хромирование наоборот. Подключив положительный и отрицательный провода в противоположность процессу покрытия, вы получите удаление грязи и ржавчины.

    Наиболее распространенная установка резервуара для очистки электролизного железа включает в себя пластиковый контейнер для хранения или аналогичный, достаточно прочный, чтобы вмещать восемь или более галлонов воды, и зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Вам понадобится кусок металла, железа или стали, который будет служить «жертвенным анодом», к которому будет течь электрический ток от очищаемого куска.

    Вам также нужно будет превратить воду в баке в то, что называется электролитом, сделав его более проводящим, чтобы через него легче проходил ток. Для этого мы используем Arm & Hammer Super Washing Soda™ (не пищевую соду), доступную в разделе добавок для стирки (желтая коробка среднего размера), из расчета 1-2 столовые ложки на галлон воды. Стиральная сода — это прежде всего карбонат натрия, тогда как пищевая сода — это бикарбонат натрия. Некоторые люди используют кондиционер для воды в бассейне под названием pH+, который состоит из карбоната натрия. Некоторые продвинутые любители используют гидроксид натрия, также известный как щелочь, для получения электролита/чистящего раствора двойного действия, но для большинства подойдет более простая и менее опасная стиральная сода.

    Gallons of Water	Washing Soda
    5	5-10 T.	1/3 — 2/3 C.
    10	10-20 T.	2/3 — 1-1/3 гл.
    15	15-30 т.	1 — 2 гл. /3 Ц.
    25	25-50 Т.	1-2/3 — 3-1/3 Ц.

    Чтобы правильно подключить источник напряжения, нужно просто помнить, что черный K (минусовой) провод идет на разъем s K . Кроме того, используемое зарядное устройство должно быть ручным или иметь ручной режим зарядки. Автоматическое зарядное устройство увидит электролизер как заряженную батарею и выключится.

    Если у вас уже есть полностью автоматическое зарядное устройство и вы не хотите покупать его с ручным управлением, существует обходной путь, хотя для этого необходимо использовать автомобильный аккумулятор на 12 В. Подключив автоматическое зарядное устройство к аккумулятору, как будто для его зарядки, вы можете затем использовать соединительные кабели от аккумулятора к установке для электролиза. Ток, накопленный в аккумуляторе, потечет на поддон и жертвенный металл, а зарядное устройство с радостью подаст ток на разряженный аккумулятор. При использовании этой настройки требуется повышенная осторожность, поскольку вы должны тщательно поддерживать соединения «плюс-плюс» и «минус-минус» между зарядным устройством и аккумулятором. Вы также должны убедиться, что положительный и отрицательный выводы аккумулятора не соприкасаются напрямую. Кроме того, клеммы и зажимы могут нагреваться.

    Я использую переключаемое ручное зарядное устройство Die Hard™ на 2 или 10 ампер от Sears. Насколько я понимаю, у Sam’s Club есть и недорогие ручные зарядные устройства.

    Ручные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов найти становится все труднее. Другой относительно доступной альтернативой является источник переменного тока переменного тока . Обычно используемые для тестирования и ремонта электронного оборудования, они предлагают такие преимущества, как регулируемое напряжение и ток. Настройте устройство на подачу и поддержание желаемого постоянного тока (силы тока) для достижения наилучших результатов.

    Я кладу деревянную доску размером 2×2 на верхнюю часть контейнера и подвешиваю к ней кастрюли в воде с помощью проволоки для вешалок, прикрепляя черный разъем к непогруженному кончику ручки кастрюли. Другой, красный разъем, идет к куску стального листа шкафа кондиционера, который я получил от парня, работающего с HVAC, у которого часто есть панели из нового неокрашенного металла, оставшиеся от его установок.

    Другие варианты дешевых анодов включают арматуру или бывшие в употреблении лезвия газонокосилки. Еще одной недорогой альтернативой являются стальные банки большего размера, такие как банки для фруктовых соков, с удаленными верхом и дном, обрезанными сторонами и сплющенными. Аноды с большей площадью поверхности, как правило, являются наиболее эффективными.

    Для достижения наилучших результатов убедитесь, что разъемы имеют хороший электрический контакт как с очищаемой деталью, так и с жертвенным металлом. Используйте проволочную щетку или скребок из нержавеющей стали, чтобы удалить часть ржавчины и/или грязи в том месте, к которому вы будете прикреплять разъем зарядного устройства.

    В долгосрочной перспективе, чтобы ваши зажимы не подвергались воздействию коррозионной влаги или воздействия электролитического процесса, вы можете не подключать зажимы зарядного устройства непосредственно к изделию, а вместо этого прикреплять их к металлическому кронштейну или проводу, на который подвешивается изделие. от. Достаточный ток все еще должен протекать, если все точки крепления относительно чистые, из голого металла. Плохие соединения вызывают повышенное электрическое сопротивление и чрезмерный нагрев. Чистые металлические соединения обеспечат наиболее эффективную очистку и наименьшее повреждение проводов зарядного устройства с течением времени. Заметно нагреваются зажимы зарядного устройства во время использования, что свидетельствует о плохом контакте.

    Также не поддавайтесь искушению добавить больше соды, чем рекомендуется; это может привести к чрезмерному току и перегреву, что может привести к отключению зарядного устройства или расплавлению изоляции проводов кабеля. Вы узнаете, что у вас есть хороший ток, когда вы увидите туман из мелких пузырьков, образующихся вокруг элемента, а амперметр вашего зарядного устройства покажет верхнюю границу шкалы.

    В процессе электролиза красная ржавчина (оксид железа) преобразуется в оксид железа, иногда называемый черной ржавчиной. Этот процесс также покрывает и гниет «жертвенный» кусок металла с течением времени, поэтому его нужно время от времени соскребать или переворачивать так, чтобы чистая сторона была обращена к очищаемому куску. В конце концов, его нужно будет заменить.

    Побочным продуктом электролитического процесса является образование потенциально горючего газообразного водорода. Поэтому разумно обеспечить хорошую вентиляцию пространства вокруг установки или, что еще лучше, подумать о том, чтобы делать это на открытом воздухе.

    Электролиз в значительной степени является процессом прямой видимости, а это означает, что сторона детали, ближайшая к жертвенному металлу, станет чище первой. Если вы поместите что-то между куском и металлом, на куске останется «тень» грязи, где предмет перекрыл ток от куска. У некоторых людей металл с обеих сторон или вокруг детали для более быстрого действия. Я просто время от времени переворачиваю произведение. Визуально скопившаяся грязь ослабевает и отслаивается или отслаивается, как старая краска. В некоторых местах он крепче держится и отклеивается дольше. Красная ржавчина превратится в мелкий мягкий черный осадок, который легко стирается или стирается. Процесс закончен, когда металл становится голым и серым. В местах, которые были особенно грязными, могут остаться более темные пятна, но это нормально, с этим можно справиться.

    Совет: Если ржавчина только внутри, крупногабаритные детали, такие как котлы и стиральные котлы, могут стать их собственным электролизером. Заполните водой и растворите соответствующее количество стиральной соды для объема. Используйте 2×4, кусок трубы из ПВХ или другого непроводящего материала в качестве перекладины и повесьте на нее кусок жертвенного металла. Присоедините отрицательный кабель ручного зарядного устройства к боковой стороне горшка, а положительный — к жертвенному аноду.

    Сколько времени занимает электролиз? До того, как я начал использовать щелочь, очистка среднего предмета с помощью одного только электролиза могла занять пару сеансов, может быть, по 8 часов каждый. Смягчение вещей с помощью щелочи сначала сокращает это примерно до одного дневного сеанса продолжительностью в несколько часов. Подвешивание очищаемого изделия как можно ближе, но без прикосновения к жертвенному металлу также ускоряет процесс.

    Два одинаково ржавых домика #7, до и после электролиза:

    Другие мысли

    Когда вы читаете об использовании электролиза для очистки чугуна, вы часто сталкиваетесь с некоторыми предостережениями по поводу выбора материалов для расходуемого анода.

    Многие частые пользователи электролиза, недовольные постоянной необходимостью замены анода, обратились к нержавеющей стали, а некоторые даже зашли так далеко, что создали установку на 360°, используя цилиндр из нержавеющей стали в качестве контейнера и анода. Преимущество нержавеющей стали заключается в том, что она не подвергается коррозии так быстро, как другие виды стали или железа. Однако нередко можно увидеть комментарии о том, что использование нержавеющей стали в установке для электролиза создает опасный побочный продукт, называемый шестивалентным хромом. «Гексхром», как его называют в гальванической промышленности, действительно представляет собой проблему для тех, кто работает в этой отрасли, где при используемых температурах и напряжениях он может производиться, испаряться и выбрасываться в атмосферу. Однако при гораздо более низких напряжениях и температурах, обычно используемых для очистки чугуна, шестигранный хром не вызывает беспокойства.

    Аналогичные предупреждения относятся к использованию оцинкованных металлов и возможности попадания цинка в электролит, где он может вступить в контакт с очищаемой деталью. Опять же, используемые напряжения не должны вызывать беспокойства.

    Чтобы полностью избежать вышеперечисленных проблем, использование графита в качестве анода, по-видимому, вполне отвечает всем требованиям. Графит — это форма углерода, которая обладает электропроводностью, но в то же время гораздо менее активна в электролитическом процессе, чем большинство металлов. Таким образом, единственное, что он может вернуть обратно в электролит или очищаемую деталь, — это простой углерод. Графит также имеет то преимущество, что не покрывается оксидом железа, как это происходит с обычными металлическими анодами. Поэтому ему не требуется регулярная очистка для поддержания его производительности. Между сеансами очистки рекомендуется хранить анод сухим.

    Хотя графит не так дешев, как простой листовой металл или железный лом, его вполне можно приобрести, учитывая ожидаемый срок службы. Стержни, стержни или пластины из прессованного экструдированного графита доступны из различных источников. Поищите в Интернете ликвидационные распродажи большого количества форм остаточного графита, избегая тех, в составе которых упоминаются другие материалы, такие как медь.

    Важно отметить, что со временем любой анодный материал, используемый для очистки электролизом, изнашивается и в конечном итоге его необходимо заменить.

    Некоторые пользователи считают, что гибридный метод электролиза и щелочи работает хорошо. Использование той же концентрации гидроксида натрия, что и для щелочной ванны , в качестве электролита может обеспечить некоторые преимущества, включая очистку «двойного действия» и увеличение срока службы металлического анода. Те же предостережения применимы к использованию только щелочи (если не больше).

    Надлежащая утилизация использованного электролита должна включать предотвращение загрязнения почвы вблизи огородов. И, как и в случае любого процесса очистки, надлежащие протоколы должны включать тщательное мытье и ополаскивание очищенного предмета перед началом любого режима приправы.

    Наконец, электролиз следует использовать только для очистки непокрытой чугунной посуды. Кусочки алюминия растворятся. Покрытия эмалированных чугунных изделий также могут быть повреждены. Хромированные или никелированные железные детали могут подвергаться или не подвергаться неблагоприятному воздействию, в зависимости от того, начали ли области покрытия уже отслаиваться или отслаиваться.

    Опция электролиза для удаления краски

    Автор: Тарран Гейнс

    В предыдущих статьях на сайте Agriculture.com вы читали о ряде методов удаления краски и ржавчины, в том числе о пескоструйной и содовой струйной очистке. Что, если все, что вам нужно сделать, чтобы удалить краску, это бросить деталь в емкость с водой?

    Электролиз не так уж прост, но некоторые реставраторы искали его для очистки деталей малого и среднего размера.

    «По моему опыту, электролиз — лучший способ очистки всех видов железных и стальных деталей», — говорит Кевин ЛаРю, энтузиаст тракторов Ford из Минерал, штат Вирджиния.

    Обмен ионами
    Проще говоря, электролиз — это метод удаления ржавчины (оксида железа) путем пропускания небольшого электрического заряда от батареи или зарядного устройства через ржавый металл, чтобы стимулировать обмен ионами, пока ржавый металл погружен в воду. в растворе электролита.

    Деталь, которую необходимо очистить, помещают в раствор воды и стиральной соды, а затем подключают к минусовому кабелю от зарядного устройства или аккумулятора. Между тем, положительный кабель подключается к другому куску железа или стали, известному как жертвенный электрод, который помещается в резервуар.

    «Установка действительно очень проста, — говорит ЛаРю. «Сначала наполните контейнер водой. Затем добавьте примерно 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды по краю контейнера и свяжите их проволокой».

    ЛаРю использует проволочное ограждение в качестве жертвенной стали. Помимо обеспечения огромной площади поверхности, которая окружает деталь на 360°, материал является самонесущим по периметру резервуара.

    «Подвешивайте очищаемые детали на стальной или медной проволоке, расположенной посередине контейнера. Убедитесь, что очищаемая деталь погружена в воду и ни в какой точке не касается жертвенного металла. Также важно, чтобы вы подключили свой положительный провод к жертвенным электродам, а отрицательный провод — к части, которую хотите очистить».

    Бекки Хансен, которая вместе со своим мужем Джеффом собирает тракторы недалеко от озера Уилсон, штат Миннесота, говорит, что уже два года использует электролиз для очистки деталей. Фактически, она удалила краску с таких больших частей, как капот с Case 400 High-Crop.

    «Я обнаружила, что он может ослабить даже полностью заржавевшие детали», — говорит она. «У меня был рулевой механизм от трактора Case, который замерз. Помещаю в раствор на несколько часов. Когда я его вынул, все на нем двигалось. Это может занять некоторое время, но это работает».

    Как это работает?
    ЛаРю говорит, что, основываясь на своих наблюдениях и экспертных исследованиях, электролиз работает путем преобразования ржавчины в оксид железа (черный порошок).

    «Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, помогают ослабить и оттолкнуть краску и ржавчину. Тем не менее, часть ржавчины, по-видимому, «оседает» на жертвенном металле», — говорит он.

    Насадки для электролиза
    Ниже приведены некоторые основы, предоставленные LaRue, Hansen и другими, которые добились успеха в зачистке деталей электролизом.

    Электролитом является раствор стиральной соды и воды в баке. Вам нужно всего около 1/3 стакана соды на каждые 5 галлонов воды или 1 столовая ложка соды с горкой на галлон.

    Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Слишком много соды может увеличить проводимость до такой степени, что она сожжет зарядное устройство. Кроме того, большинство сторонников электролиза рекомендуют стиральную соду Arm & Hammer, которая обычно продается в качестве усилителя стирки. Этот продукт, однако, не то же самое, что пищевая сода.

    «Если вы не можете найти продукт торговой марки Arm & Hammer, поищите в магазинах товаров для бассейнов усилитель pH, такой как ph-UP», — говорит ЛаРю, отмечая, что последний может быть более концентрированным и требует меньшего количества материала.

    С другой стороны, Хансен говорит, что она добилась наилучших результатов при использовании смеси обычной пищевой соды и стирального порошка Tide. При заполнении 55-галлонной пластиковой бочки она просто высыпает одну полную коробку пищевой соды и одну мерную ложку Tide (используя мерную ложку, которая входит в комплект).

    Что касается резервуара для растворов, никогда не используйте металлический контейнер, так как электролиз зависит от тока, проходящего от очищаемой детали к жертвенному металлу. Подойдет практически любая пластиковая тара, включая пластиковые ведра, емкости для хранения и 55-галлонные бочки. Хансен говорит, что она использует 100-галлонный складской бак Rubbermaid для больших деталей из листового металла, таких как капоты и крылья.

    Электрическая зарядка
    В то время как многим реставраторам повезло подключить зарядное устройство непосредственно к металлическим деталям, другие рекомендуют включать в цепь батарею.

    ЛаРю говорит, что он использует настройку 2 ампера на своем зарядном устройстве на 2/10 ампер, чтобы поддерживать заряд батареи. «Использование настройки 10 ампер просто тратит энергию и выделяет больше тепла», — говорит он. «Более высокие значения тока могут удалять краску немного лучше, но когда краска отслаивается, извлечение детали и удаление отслоившегося материала щеткой работает лучше и экономит больше времени, чем использование более высоких значений силы тока».

    Hansen подключает зарядное устройство непосредственно к компонентам. Однако оба реставратора согласны с тем, что некоторые автоматические зарядные устройства не фильтруют переменный ток должным образом. Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте включить в цепь 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.

    Независимо от того, как вы его настроите, убедитесь, что отрицательный заряд подключен к очищаемой детали, а положительный заряд подключен к жертвенной стали. Измените этот порядок, и ваша винтажная деталь станет жертвенным металлом.

    Допускается погружение отрицательного зажима в раствор, но если положительный зажим касается жидкости, она также становится жертвенным металлом, разъедая зажим.

    В то время как некоторые люди, такие как ЛаРю, сочли выгодным использовать ограждения или стержни, соединенные проволокой вокруг стенок контейнера, в качестве жертвенной стали, другие реставраторы используют в растворе цельный кусок жертвенной стали.

    Компания Hansen, например, использует один большой кусок металла, который крепится сбоку к баку с раствором, чтобы он не упал и не ударил очищаемую деталь.

    Советы по безопасности
    В процессе электролиза образуются водород и кислород. Эти газы легко воспламеняются, особенно если им позволяют накапливаться.

    Поэтому не курите и не пользуйтесь открытым огнём рядом с резервуаром или в закрытом цеху, где происходит зачистка. Также важно, чтобы вы отсоединили кабели от аккумулятора или отсоединили зарядное устройство, прежде чем снимать какие-либо детали, чтобы избежать искрения.

    Всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. «Некоторые люди добавляют щелочь или другие ингредиенты, — говорит ЛаРю. «Я не верю, что риск для здоровья стоит любой пользы, которую могут принести эти продукты. С тем же успехом вы могли бы просто использовать химические средства для удаления краски и средства для удаления ржавчины».

    Окончательная очистка
    Обычно на очистку детали уходит несколько часов или даже ночь. После того, как он вытащен из раствора, окончательная очистка часто так же проста, как использование проволочной щетки или чистящей губки для удаления остатков. Хансен говорит, что она использует воздушный шланг, чтобы снять всю отслоившуюся краску. Некоторые детали, в том числе листовой металл, также могут потребовать легкой шлифовки. «После очистки деталь будет иметь ямки и впадины там, где раньше была ржавчина», — отмечает ЛаРю. «Электролиз не заполнит эти пустоты новой сталью».

    Использование электричества для удаления ржавчины

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

    Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации — бесконечное количество удаления ржавчины и краски, которое необходимо выполнить, чтобы подготовить детали к грунтовке и окраске.

    Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный способ очистки деталей, когда работал с музейными техниками над проектом консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разрушения.

    Сначала немного основ химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для создания положительно и отрицательно заряженных ионов (атомов с дополнительным электроном или недостающим одним электроном) на двух кусках металла. Часть с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная часть (анод) распадается, а положительно заряженная часть (катод) очищается от коррозии.

    Электролиз имеет множество практических применений, и его применение простое. Чтобы начать процесс, все, что вам нужно, это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь для очистки.

    Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает хорошей электропроводностью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и результативно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, лучшим является карбонат натрия, широко доступный в прачечных продуктовых магазинов под названием «стиральная сода». Другим вариантом является трифосфат натрия, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже обычный бытовой щелок (средство для чистки канализации), но раствор будет едким и сильно ударит по рукам.

    Я предпочитаю соду для стирки Arm and Hammer из-за ее низкой стоимости, доступности и простоты использования — лучше надевать перчатки, но она не обожжет руки и не растворит алюминиевые детали, как TSP или щелочь.

    Для смешивания электролита вам потребуется около одной столовой ложки стиральной соды на галлон воды. Для недавнего проекта я смешал пятигаллонный раствор, тщательно перемешав его и эффективно растворив стиральную соду в воде. Я смешал его в пятилитровом пластиковом ведре. Использование пластикового контейнера является ключом к процессу — использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.

    Смешав электролит, мы можем очистить некоторые детали. Я разложил все необходимые детали на скамейке. Слева направо: 1. Наша стиральная сода для электролита. 2. Довольно неприятная рукоятка Model T. Он находился на улице более нескольких лет и определенно заслуживал второго шанса. 3. Кусок металлолома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую можно повесить сверху моего пластикового бака для передачи энергии. 5. 5-галлонное ведро свежесмешанного электролита.

    Теперь все настроим. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу. Мне повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер. Подойдет даже автомобильная батарея на шесть или двенадцать вольт.

    Сначала я поместил свою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хороший контакт, но иногда стоит очистить небольшое пятно на детали с помощью проволочной щетки, чтобы убедиться в хорошей проводимости.

    Затем я поместил рукоятку в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине. В верхнем углу этого фото виден малейший намек на торчащую рукоятку — но уверяю вас, она была полностью погружена в воду.

    Затем я бросил свой кусок стали в воду. Я позаботился о том, чтобы подвесить его край к ведру, потому что он будет сильно ржаветь, когда я буду чистить деталь. Положительный зажим я надежно прикрепил к лому, следя за тем, чтобы он не был погружен в электролит — мне нравятся мои зажимы, и я не хотел их растворять для очистки деталей.

    Убедился, что электрод и деталь не соприкасались и не могли. Любой контакт между двумя частями создаст короткое замыкание, что может привести к повреждению обеих ваших частей, электролита и аккумулятора или зарядного устройства.

    Я использовал обычный стальной электрод — в моем магазине обычно много металлолома, так что это удобный источник анодов. Некоторым людям нравится использовать арматуру, так как она дешева и легкодоступна. Использование нержавеющей стали или других сплавов стали не рекомендуется — тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, делая побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняя наши источники воды. Лучше всего использовать обычную углеродистую сталь.

    Затем я включил зарядное устройство. Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, их близости друг к другу и количества электролита в растворе ток может достигать 8-10 ампер. Больше обычно указывает на какую-то проблему — мне нравится держать силу тока на низком уровне и позволить процессу занять больше времени. Это вызывает меньшее накопление тепла в воде и, что более важно, предотвращает большое накопление газообразного водорода. Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен. Я работаю в хорошо проветриваемом магазине, так что взрыв меня не беспокоит, но вы можете установить резервуар снаружи.

    Шоу пузырей из детали доказало мне, что процесс работает.

    Затем я оставил бак на ночь. В зависимости от того, насколько ржавые ваши детали, вы сможете удалить их из бака всего за два часа. Моя рукоятка Model T была сильно покрыта ржавчиной, поэтому я приостановил зарядное устройство и оставил его на ночь.

    Вернувшись на следующий день, я обнаружил приятное кольцо ржавчины на баке и пузырьки, все еще исходящие из моей ранее ржавой рукоятки Model T.

    Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.

    Затем я снял кривошип. Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась в моих руках.

    Чтобы удалить последние остатки ржавчины, немного почистив их водой и серой губкой, быстро удалили уже отслоившуюся ржавчину.

    После нескольких минут чистки у меня была красивая, чистая рукоятка Model T, готовая к грунтовке и покраске. Хотя кривошип не выглядит как блестящая новая сталь, оставшиеся черные пятна — это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который будет хорошо связывать краску со сталью. Немного очень легкой вспышки ржавчины образовалось на чугунной храповике кривошипа после того, как я закончил; немного больше потертостей перед покраской позаботится об этом. Лучше всего то, что раствора, который я перепутал, хватит на неопределенный срок. Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Как только вы закончите с ним, вам не о чем беспокоиться об утилизации — просто вылейте его в канализацию. По сути это просто мыло.

    Несколько последних слов о электролитической очистке: это дешевый и эффективный метод удаления ржавчины с любого типа черного (железного) металла. Он также удалит многие виды краски. Это то, что известно как процесс «прямой видимости»; то есть анод будет очищать ближайшие к нему детали. Он также проникнет в щели и поможет освободить застрявшие крепежные детали, подшипники и все остальное, что может быть заржавело. Для сложных полых деталей я часто изготавливаю специальные аноды из листового металла для очистки внутренних поверхностей и лучшего доступа к труднодоступным местам. Он особенно хорош для очистки механических узлов, так как не оставляет после себя песка.

    Как-нибудь попробуйте удалить ржавчину электролитическим способом. Его можно масштабировать от больших деталей (некоторые делали целые кузова автомобилей) до самых маленьких, самых похожих на драгоценности узлов. Я надеюсь, что этот экономящий время процесс может стать такой же частью вашего арсенала восстановления, как и мой — он освобождает много времени, которое я могу использовать, чтобы помочь дать другому автомобилю второй шанс.

    Чугунная батарея Дарктауна Механический банк — 03 марта 2019 г.

    Чугунная батарея Дарктауна Механический банк — 03 марта 2019 г.| Аукционы компьютерных игрушек в Пенсильвании

    Предметы коллекционирования

    Банки, кассы и торговые автоматы

    Общий объем продаж3 ПроданоСредняя цена продажиДиапазон цен продажи

    Продано

    2019

    Чугунная аккумуляторная батарея Дарктауна Механический банк

    Сделано Дж. и Э. , Коннектикут. Поместите монету в руку кувшина и нажмите на рычаг. Он бросает монету, и тесто качается, но монета пролетает так быстро

    См. цену продажи

    Продано

    2019

    Окрашенный чугунный механический блок «Батарея Дарктауна»,

    Окрашенный чугунный механический блок «Батарея Дарктауна» J. & E. Stevens Co., Кромвель, Коннектикут, около 1880 г. На нижней стороне маркировка «Pat’d 17 января». , 1880″. В: 7 дюймов. Д: 9 1/4 дюйма. банка, 7» в.

    См. цену продажи

    Продано

    2016

    Чугунный механический бейсбольный банк «Darktown Battery»,

    Чугунный механический бейсбольный банк «Darktown Battery», J & E Stevens Co, Кромвель, Коннектикут, конец 19 века, оригинальная окрашенная поверхность, монета ловушка с маркировкой «Pat 2 Feb 1875», высота 7 1/4 дюйма, длина 9 3/4 дюйма

    См. цену продажи

    Продажа

    2016

    Чугун Темный город Батарея Механический банк

    Изготовлено J&E Stevens & Co . Рабочее состояние. Рука и шляпа Питчера перекрашены и заменены. Состояние (Очень хорошее — отличное). Размер 10 дюймов, д.

    См. цену продажи

    Продажа

    2022

    J&E STEVEN DARKTOWN BATTERY MECHANICAL BANK

    Оригинальная чугунная батарея J&E Stevens Darktown Battery Baseball Mechanical Bank. Без сколов и ремонтов. Имеет подкраску, которую можно увидеть в темноте. Работает при тестировании. Классический банк, который хорошо отображается.

    См. цену продажи

    Продажа

    2020

    Аккумулятор Darktown Cast Iron Mechanical Bank

    J & E Stevens. Кромвель, Коннектикут. Около 1890. Классический механический банк с изысканным механизмом, изображающим вычеркнутых опоссумов. Очень хороший образец в хорошем рабочем состоянии с оригинальной ловушкой. 10 дюймов

    См. цену продажи

    Продажа

    2020

    Аккумулятор Дарктауна Чугунный механический банк

    Дж. и Э. Стивенс, 1880-е гг., Кромвель, Коннектикут. Поместите монету в руку кувшина и нажмите на рычаг. Он бросает монету, и тесто качается, но монета пролетает мимо него так быстро, что отклоняется

    См. Цена продажи

    Продажа

    2017

    Аккумулятор Darktown Mechanical Bank

    Сделано J. & E. Stevens из Коннектикута, около 1880-х годов. Чугун. Общее состояние хорошее (родная бита сломана).

    См. цену продажи

    Продано

    2022

    Дж. Э. Стивенс Аккумулятор Дарктауна Механический банк

    Аккумулятор Дарктауна Механический банк. J. & E. Stevens Company, Кромвель, Коннектикут, около 1888 г. Оригинальный чугунный рабочий механический блок с потертой краской. Классический бейсбол и американа черный 19th centu

    См. цену продажи

    Продано

    2018

    Darktown Battery Mechanical Bank

    Производитель J. & E. Stevens Co. Изготовлен из чугуна. Отличное состояние (руки и бита заменены).

    См. цену продажи

    Продано

    2015

    Аккумуляторная батарея Darktown Mechanical Bank

    Окрашенный чугун, J. & E. Stevens, банка в стиле классического бейсбола, 10 дюймов л.

    ЧУГУННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОК — «Батарея темного города», Дж.

    ЧУГУННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОК — «Батарея темного города», Дж. и Э. Стивенс, запатентовано в 1875 г., это около 1885 г. Единственный 19-й век. Банк в бейсбольной тематике, а также единственный, в котором движутся все три фигурки. 7 1/2″ t

    См. цену продажи

    Продажа

    2022

    ЧУГУННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ 19 В., АККУМУЛЯТОР DARK TOWN. 2 февраля 1815 г., 7 футов x 10 футов,

    См. цену продажи

    Продажа

    2023

    Аккумулятор Dark Town Чугунный механический блок

    Автор J. & E. Stevens, оригинальная полихромная окраска, рабочая, 2 3/4 x 9 7/8 x 7 1/ Высота 4 дюйма. Состояние краски около 85%, рычаги заменены, в остальном все в порядке.

    См. цену продажи

    Продано

    2021

    АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ТЕМНОГО ГОРОДА МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧУГУННЫЙ БАНК.

    Банк конца 19 века в рабочем состоянии и сохраняет большую часть своей первоначальной краски.0003

    См. цену продажи

    Продано

    2017

    Аккумулятор Dark Town Механический блок

    Рабочий чугунный механический блок, патент J. & E. Stevens, 17 января 1888 г. В тесте отсутствует бита, а нижняя стопорная пластина ушел. В остальном очень хорошее состояние, с оригинальной краской и всеми деталями

    См. цену продажи

    Продано

    2018

    Механический блок, аккумулятор Dark Town, производство J. & E. Stev

    Механический блок, аккумулятор Dark Town, производство J. & E. Stevens, 2 февраля 1875 г., чугун с исходной краской, Exc wkg в состоянии с незначительным износом краски, высота 7 дюймов, высота

    См. цену продажи

    Продано

    2017

    J. & E. Stevens Cast Iron Darktown Battery Mechanical

    Поместите монету в руку кувшина и взведите его руку. Нажмите рычаг, и кувшин бросит монету в ловушку, когда тесто, кажется, раскачивается. Руки и бита перекрашены, что указывает на возможный ремонт

    См. Цена продажи

    Продано

    2021

    Механический банк

    Чугунный аккумулятор Родного города Механический окрашенный банк. Поверхностный износ. 90,5 x 7 дюймов

    См. цену продажи

    Продажа

    2020

    Аккумулятор Darktown Iron Mechanical Bank

    Дж. и Э. Стивенс, 1880-е гг., Кромвель, Коннектикут. Поместите монету в руку кувшина и нажмите на рычаг. Он бросает монету, и тесто качается, но монета пролетает мимо него так быстро, что отклоняется

    См. Цена продажи

    Продано

    2019

    Аккумулятор Darktown Iron Mechanical Bank

    Сделано компанией J. & E. Stevens Кромвель, Коннектикут, 1888 год. Положите монету в руку кувшина и нажмите на рычаг. Он бросает монету, и тесто качается, но монета плывет так быстро

    См. цену продажи

    Продано

    2020

    Аккумулятор Darktown Iron Mechanical Bank

    Дж. и Э. Стивенс, 1880-е годы, Кромвель, Коннектикут. Поместите монету в руку кувшина и нажмите на рычаг. Он подбрасывает монету, и тесто качается, но монета пролетает мимо него так быстро, что отскакивает

    См. цену продажи

    Продано

    2022

    Новинка Чугунная батарея «Родной город» Механический банк монет для бейсбола — Оригинальная окраска

    Новинка Чугунная бейсбольная механическая банкнота «Батарея родного города» — оригинальная окраска. Размер: 7h 9.5w

    См. цену продажи

    Сортировать по:

    Лучшее совпадение

    7 дней LeftWinfield Auction Gallery

    Оригинальные антикварные фигурные полихромные чугунные механические банки Конец 19 века

    Mar 90 Estate 3 &

    Vintage PUNCH and JUDY Cast Iron Mechanical Bank

    24 марта Eldred’s

    ДВЕ ЧУГУННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИ Late 19TH Century

    март 12 -й антикварный базар

    Дядя Сэм чугун.

    Мальчик на трапеции, чугунный механический банк

    4 дня LeftBaker’s Antiques and Auctions

    Дядя Сэм, чугунный механический банк, расписанный вручную, около 1886 г.

    марта 24 24 -йэлдреда

    Два чугунных механических берега Конечно 19 -го/начало 20 -го века

    марта 24 24LDRED

    Два чугунных механических берега Конечно 19 -й век

    март 18W yoder Auct Auction & Estate Sale Services Inc

    Explicit DONALD TRUMP Cast Iron Mechanical Coin Bank

    29 марта Южная Флорида Auction & Estate Sale Services Inc

    Vintage Artillery Cast Iron Mechanical Coin Bank

    29 марта South Florida Auction & Estate Sale Services Inc

    Vintage William Tell Cast Iron Mechanical Coin Bank

    Mar 18W Yoder Auction LLC

    Cast Iron Santa Mechanical Bank

    29 марта South Florida Auction & Estate Sale Services Inc

    Прослушивание Глаза Скелет Чугунный механический банк монет

    3 дня LeftJasper52

    Чугунная лягушка Механический банк монет

    3 дня LeftJasper52

    Чугунный бульдог Механический банк монет Джон Харпер 1915

    3 дня LeftJasper52

    Cast Iron Uncle Sam Mechanical Coin Bank

    18 марта Yoder Auction LLC

    Чугунный афроамериканский механический банк

    24 марта Eldred’s

    J. & E. Конец 19 века Высота 6,75 м. Ширина

    18 марта Matthew Bullock Auctioneers

    Старинный чугунный механический банк для монет Bulldog

    24 марта Eldred’s

    CAST IRON PUNCH & JUDY MECHANICAL BANK Late 19го века Высота 7,5 м. Ширина 6,25 дюйма. Глубина

    24 марта Eldred’s

    ЧУГУННЫЙ ДЯДЯ СЭМ МЕХАНИЧЕСКИЙ БАНК Конец 19 века Высота 11,25 дюймов. Ширина 4,75 дюйма. Глубина

    Метод очистки электролизом

    Электролиз
    — Превосходный процесс очистки

    20
    лет успеха в очистке металлов

    Вернуться домой
    Страница

    Обновлено Август 2021 г. На основе опыта, недавних открытий и
    отзывы интернет-друзей.

    Последние добавления : Важно
    примечания по ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ. Почти ВСЕ автомобильные аккумуляторы
    зарядные устройства, доступные среднему потребителю, являются автоматическими
    Ставка. Они могут не работать без 12-вольтовой батареи в
    параллельно.
    Дополнительную информацию см. в разделе 9 .0067 <Необходимые материалы>

    Если что-либо из следующего неясно или
    технически неточен, прошу поправить.

    Сотни вопросов и положительных отзывов
    мне прислали об этом… со всего мира.. Не
    один недовольный отчет! Несколько поправок, но
    в основном хорошие новости!

    <Что такое Электролиз?> — <Непрямой электролиз>
    — <Что можно почистить?>
    — <Требуемые материалы>
    — <Безопасность>

    <Настройка и Процедура> — <Специальная Методы> — <Повторное использование /Recycle> — <Вопросы и ответы> —
    <Интересное применение для электролиз- мыловар > —

    <Пользователь Обратная связь>

    ---

    Грунт электролизный —
    Введение

    Одна из самых утомительных работ, с которыми мы сталкиваемся
    восстановление старого железа — это процесс удаления многих слоев
    краски и ржавчины, а также освобождение заклинивших болтов и
    поршни. Нижеследующее знакомит вас с методом
    очистка деталей, доказавшая свою эффективность
    средства для удаления ржавчины и краски, которыми я когда-либо пользовался.

    ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО-НИБУДЬ ДЕЛАТЬ
    ПРОЧТИТЕ ВСЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ .
    Слово мудрым, чем медленнее, тем лучше.
    Пытаясь очистить что-либо быстро и без заботы и
    внимание может привести к сильно изъеденным и поврежденным предметам.
    Использование сильного тока и большого положительного электрода съедает
    прочь сталь (и все металлическое) в неравномерном
    и агрессивной манере оставлять ямы, которые могут быть хуже, чем
    что ржавчина с ним сделала. Высокое напряжение (больше, чем ток)
    также может вызвать водородное охрупчивание (более подробно описано ниже).

    Фон

    Процесс электролиза использовался архивистами
    в течение многих лет для очистки металлических предметов. Я видел шоу, где
    Старинная французская латунная пушка 1700-х годов была очищена, чтобы открыть
    полный королевский знак отличия, и это было через 250 лет
    в море. Я всегда ожидал, что это будет слишком дорого
    и сложно, но это не так.

    Я могу лично поручиться за этот процесс, так как он был
    используется исключительно для очистки и разблокировки моего
    собственные двигатели и машины. Любой, кто когда-либо пытался
    очистить ржавое железо (или любой другой металл) примет это
    метод со страстью, равной их любви к объекту
    сам.

    Определенный опыт работы с этим процессом был
    Недавно протестировано, когда я капитально ремонтировал двухцилиндровый двигатель Type J.
    Атлантический морской двигатель. Этот двигатель не стал исключением
    состояние, в котором мы часто находим наши двигатели. Части
    которые не были покрыты 10 слоями краски, были сильно
    покрытые ржавчиной и многие детали (включая оба
    поршни) заклинило. Теперь двигатель полностью
    разобрать и очистить с помощью исключительно электролиза и
    без использования вращающихся проволочных щеток, стамесок, пламени
    тепла или чрезмерной силы. И это дешево и легко
    реализуется и является даже более экологичным, чем
    использование каустических и нефтяных чистящих средств. Там
    отсутствие неприятных запахов и раствор (при использовании моющих
    соды) не раздражает кожу.

    Я закончил восстановление Саут-Бенд моего деда
    9-дюймовый токарный станок Model C (после того, как он пропал без вести на 30
    годы). Я использовал электроэпиляцию исключительно для удаления краски,
    ржавчина и жир. Для получения дополнительной информации о посещениях South Bend Lathes
    группа Yahoo.
    Участники услужливы и полны энтузиазма. Посмотреть больше моего токарного станка
    реставрация

    ---

    Что такое
    Электролиз?

    Для целей информации, содержащейся здесь,
    электролиз – это процесс, при котором пропускают электрический ток
    через электролит , вызывая миграцию
    положительно заряженных ионов к отрицательным
    электрод и отрицательно заряженные ионы
    положительный электрод.

    Проще говоря, если вы подключаете источник питания к
    емкость с жидкостью с 2 стержнями, погруженными в жидкость,
    химические изменения происходят с обоими стержнями, что должно
    металл (или другой проводник) и жидкость,
    (электролит).

    Процесс электролиза не нов, на самом деле это
    Старо, как само электричество. Такой же процесс происходит
    естественно, когда металл в окружающей среде подвергается воздействию
    реактивная жидкость, такая как соль. Создается небольшая батарея.
    Современные свинцово-кислотные аккумуляторы производят энергию в процессе
    и гальваническое покрытие выполняется с использованием электролиза.
    Для наших целей пытаемся удалить краску, жир
    и ржавчина от металла. Ржавчина и коррозия образуются
    электролиз. Мы будем использовать тот же метод, чтобы удалить его,
    и более.

    Электролит — А
    вещество в растворе с водой или другой жидкостью,
    который химически изменяется при прохождении электрического
    ток через него.

    Электролит, который мы используем и на который ссылаемся, представляет собой вещество
    вы смешиваете с водой в ведре, в которое вы кладете
    электрод и часть, которую вы хотите очистить.

    Ион — Атом или группа
    атомы, несущие положительный или отрицательный электрический заряд
    в результате потери или приобретения одного или нескольких
    электроны.

    Частицы металла, вылетающие из детали
    очищаются к электроду в виде ионов.
    Атом железа (например), когда-то воздействовавший на
    электрически через электролит, отрывается от
    основного металла и становится ионом с отрицательным зарядом.
    Он проходит через электропроводящую
    электролита и идет к электроду, так как он имеет
    сродство (притяжение) к положительному электроду. При этом
    точка ион потеряет свой отрицательный заряд и либо
    прилипнуть к электроду или упасть на дно
    ведро. Если частица мала и достаточно легка, она может
    стать частью раствора электролита.

    ---

    Что такое
    Непрямой электролиз? Новый 2012

    Также называется «ионный взрыв».
    альтернативный метод, который был недавно введен в
    мне. Косвенный электролиз предполагает размещение предмета для
    очищено между (не подключено электрически к) 2
    электроды, подключенные к хорошему источнику постоянного напряжения. Это
    Казалось бы, этот метод может быть идеальным для обеспечения того, чтобы
    водородное охрупчивание происходит из-за того, что эффективная
    напряжение на предмете, который вы чистите, будет дробным
    источника питания.

    Пока недоказанные комментарии говорят о том, что при очистке
    металлы, предмет, который вы чистите, становится одновременно
    отрицательный и положительный (анод и катод) цепи.
    Это может указывать на то, что одна сторона будет хорошо очищена.
    а противоположная сторона будет изрыта/размыта. Для металлов
    это может быть не очень полезно.

    При очистке неметаллических предметов, таких как фарфоровая посуда.
    раковина, которая была под водой и покрыта ракообразными,
    (вспомните артефакты Титаника), ионный взрыв
    Аккуратно почистите предмет, чтобы удалить более мягкие отложения. Незапеченный
    глина не будет хорошим выбором, и многие предметы будут
    слишком мягкий для этого.

    Нужны эксперименты, и когда станет известно, их будет больше.

    ---

    Что может быть
    почистил?

    Наибольшего успеха добились сталь и чугун.
    а по сути любой металл можно почистить или за что
    любой электропроводный материал. Но особенный
    осторожность необходима с алюминиевыми или покрытыми металлом предметами.
    процесс удаляет слои металла на молекулярном уровне и
    очень медленно (если используется стиральная сода).

    Некоторые предупреждения, которые могут относиться к вашему проекту:.

    «Легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белила
    металл или другие сплавы разрушаются намного быстрее, чем сталь,
    чугун или латунь. Я думаю, это потому, что на молекулярном уровне
    уровень, там более слабая связь, но я не химик. А
    гладкая алюминиевая поверхность с легкой поверхностной коррозией
    еще можно чистить электролизом, но только погружая
    материал на короткие промежутки времени (15 минут) и очистить
    мягкой кистью. Более длительные периоды обесцвечивают, плохо
    ямки или даже полностью растворить алюминий и т. д.

    Также материалы с тонкой или плохо склеенной
    гальваническая поверхность может быть повреждена длительным
    периоды. Покрытая поверхность может фактически отслаиваться.
    Эксперименты необходимы независимо от того, кто вы
    работать с. Попробуйте сначала короткие погружения и постепенно
    удлинить периоды. Мои основные тесты на тяжелом, толстом гипсе
    железные и латунные детали показывают, что их можно оставить
    «варка» в электролизной ванне часами,
    дни даже недели без заметной потери металла и
    латунь может иметь некоторое потускнение или обесцвечивание. Это
    очищается с помощью обычной полироли для металла и/или полировки
    колесо.

    Изделия из дерева, кожи или пластика .
    Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите почистить, также сделаны из кожи.
    обернутые ручки, деревянные основания или пластиковые детали
    прикрепил.
    Большинство пластиков или тефлона пока не затронуты.
    обнаружил, что некоторые пластмассы становятся жесткими или ломкими и
    обесцвеченный после электролиза.
    Дерево и кожа могут сильно пострадать от этого процесса.
    Кожа может превратиться в месиво, древесина превращается в мякоть. В любом из
    В этих случаях снимите с устройства все неметаллические детали.
    первый. Если это невозможно, выборочно купайте только
    металлические части. В противном случае следует серьезно подумать
    используя другой метод для очистки металла.

    Драгоценные металлы (золото или серебро) можно чистить
    но;

    а) Изъято некоторое количество драгоценного металла, и это
    может быть крайне нежелательным. (Я попробовал грязную золотую шею
    цепь. Это сработало, но, вероятно, обесценило его).

    б) Если изделие покрыто (латунь, золото, серебро), оно может
    снимите гальванический слой и эффективно испортите его, если он
    был просто процессом горячего погружения.

    c) Монеты и другие предметы с мелкими деталями могут быть
    очищены, но тонкие линии и выпуклые слова могут быть
    теряется на сильно ржавых монетах. Если действительно старинная монета,
    сначала следует попробовать другие методы.

    Так что, в общем, нужно экспериментировать, пока
    принимая к сведению предостережения, изложенные выше. Так что не
    вини меня, если твой алюминиевый карбюратор/блок двигателя
    растворяется за ночь. Или если ваш посеребренный кувшин для воды
    сводится к оригинальной оловянной оболочке.

    Я не могу не подчеркнуть, что алюминий требует
    особая забота. Полированный корпус двигателя мотоцикла
    может быть точечным и протравленным, оставляя очень плохую пятнистость
    поверхность.

    Прочая информация о том, что можно чистить и как
    чистый он есть в Вопросах и Ответах.

    ---

    Материалы
    Требуется — В дополнение к части вы
    пытаясь очистить, вам нужно :

    А без электричества
    токопроводящий контейнер достаточно большой для размещения деталей
    вы хотите очистить (например, пластиковое ведро или большое
    детали двигателя возможно старая (стеклопластиковая) ванна ). Там
    другие контейнеры, такие как 45 галлонов (около 200 литров)
    пластиковый барабан, который используется для мыла и других материалов
    продается оптом. Иногда они доступны дешево или бесплатно
    в центрах утилизации. Целый одноцилиндровый двигатель
    можно поставить в один из них.

    Вы могли бы использовать медь, нержавеющую сталь
    стальное, стальное или чугунное ведро, раковина, кастрюля и т. д.
    подключен к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ посту, пока вы осторожны
    не допускать, чтобы очищаемая деталь касалась боковой поверхности
    ведро (произойдет короткое замыкание).

    СМОТРЕТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!!!

    Октябрь 2020 Примечания по
    Источники питания!
    Проблема, которой не было 20 лет назад был непригодностью
    автомат, автомобильное зарядное устройство. ЛЮБОЙ низкий
    блок питания постоянного тока будет работать. Для простоты и
    легкий доступ, обычное зарядное устройство на 12 вольт было
    идеальное недорогое решение, доступное во многих
    магазины. Но у многих электронных устройств есть адаптер питания.
    который будет выдавать 6, 9, 12 вольт постоянного тока (компьютерный ноутбук
    блок питания [постоянный ток] подойдет) — ищите 2 ампера или
    более высокий рейтинг. Они успешно использовались для
    более мелкие проекты. Я не сразу предложил те
    так как не у всех есть коробки с б/у «хламом» в
    их мастерская, как и я. Раньше автомобильные зарядные устройства
    фиксированный ток 4, 8, 12 ампер и выше.

    СЕЙЧАС, зарядные устройства с автоматическим тарифом являются нормой, и все
    зарядные устройства, от самых дешевых до класса Auto Shop, вероятно,
    автооценка. Зарядное устройство с автоматическим тарифом будет заряжаться со скоростью
    высокая скорость изначально (исходя из возможностей
    зарядное устройство) и уменьшает ток, поскольку аккумулятор
    заряжается. Это останавливает серьезную проблему
    перезарядка аккумулятора, которая может его испортить.
    старые зарядные устройства с фиксированной скоростью (не думайте, что сможете купить
    один больше для среднего потребителя) потушить
    фиксированный 4 или 6 ампер (капельное зарядное устройство) или 10-20 ампер, быстрый
    зарядное устройство. В любом случае, оставив их подключенными к
    автомобильный аккумулятор (свинцово-кислотная конфигурация) без присмотра,
    потенциально повредить батарею. Для электролиза
    целей, это идеально, так как вам нужно 4 ампера или
    лучше постоянно доступны для чистки головки топора, чугун
    кастрюли, детали плиты или двигателя и т. д.

    ОДНАКО, мое автоматическое зарядное устройство (марка Canadian Tire)
    ничего не выведет, если нагрузка уже не имеет
    намек на оставшуюся в нем силу. Пока аккумулятор имеет
    осталось несколько вольт, даже 3 или 4, а не полностью заряженных 12
    до 13 В зарядное устройство будет подавать питание. ЕСЛИ
    батарея настолько разряжена, что нет даже намека на мощность,
    зарядное ничего не даст. Это меня удивило, когда я получил
    мое первое зарядное устройство нового типа. нельзя подключить 12 вольт
    лампочку к нему, он не включится. Довольно бесполезен, так как
    Я часто использовал зарядное устройство для проверки 12-вольтовых ламп и
    Техника.

    Как это связано с электролизом?
    Когда вы установили электролизную ванну с, для
    например, ржавый стальной гаечный ключ и кусок металлолома
    подключен к положительному проводу, мало или нет
    вырабатываемое напряжение или, по крайней мере, недостаточное для удовлетворения
    порог, который зарядное устройство должно «включить». Если
    катод/анод были стальными и алюминиевыми или цинковыми, более
    напряжение может быть получено, но алюминий или цинк не должны
    использовать, так как он очень быстро портится в ванне.

    SO, кроме поиска старого зарядного устройства с фиксированной скоростью
    (что, возможно, уменьшило исправление из-за возраста и
    поэтому плохо подходит для использования электролиза), или поиск другого
    тип источника питания постоянного тока, самое простое решение — получить
    аккумулятор на 12 вольт и подключить параллельно (подробнее об этом
    следует). Это может дорого обойтись, поэтому вам нужно быть более
    серьезно используя электролиз, чтобы сделать это возможным.

    Аккумулятор 12 В
    или другой источник питания постоянного тока с силой тока 2 А или выше
    способность. Аккумулятор (в связке [параллельно] с
    зарядное устройство) всегда будет давать превосходные результаты . (Что
    значит ПАРАЛЛЕЛЬ? См. описание параллельной схемы ниже)
    Небольшое зарядное устройство (от 4 до 12 ампер) можно использовать для
    мелкие детали (см. предыдущие заметки о проблемах более новых
    зарядные устройства). Аккумулятор магазинного класса «бустер»
    зарядное устройство достаточно эффективно даже для крупных деталей (т.е.
    весь двигатель). 6 вольт постоянного тока работает до тех пор, пока ток
    способности достаточно высоки. Источники постоянного тока более высокого напряжения будут
    работать, конечно, НО тогда это становится опасностью удара током. (см. правила безопасности ниже), но кроме того,
    более высокое напряжение увеличивает риск водорода
    охрупчивание.
    Если вы используете батарею в сочетании с
    зарядное устройство, лучше НЕ подключать аккумулятор в СЕРИЯ
    с зарядным устройством, так как максимальный доступный ток
    ограничено емкостью зарядного устройства; то есть вы не можете
    нажмите 100 ампер потенциально доступного тока батареи
    через зарядное устройство на 10 ампер. (Что значит SERIES
    в смысле?)

    Электроды для
    подключите к положительной клемме аккумулятора. Железо, сталь или
    можно использовать любой металл. Алюминий, используемый в качестве положительного
    электрод быстро изнашивается. Железо (и, возможно, латунь)
    прослужит дольше, но требует регулярной чистки.
    электродом может быть проволока, болты, крепеж, экранирование, лист
    металл или толстая пластина.
    
    Кроме того, стержни GRAPHITE являются хорошим выбором и
    это то, что можно было бы использовать в условиях научной лаборатории.
    Графитовые стержни научного класса изготовлены из высококачественного,
    ультратонкий графит и сильно сжатый. Они
    медленно ухудшаться. Но эти стержни не могут быть легкими для
    средний Джо, чтобы найти. Их не будет в вашем хозяйственном магазине
    или магазин хобби. Компания по поставкам научного оборудования
    может быть единственным источником.

    Углеродные стержни, такие как те, что вы найдете в сухом
    сотовый аккумулятор. Их было бы легко получить, если бы
    вы хотите демонтировать сухую камеру (с некоторой осторожностью
    Конечно, химические вещества внутри ядовиты и могут
    раздражать кожу). Но обычные углеродные стержни для батарей не такие
    чистый, как графит лабораторного качества, и может привнести
    неприемлемое сопротивление вашей цепи. Кроме того,
    они могут быть не так сильно сжаты, и я ожидаю, что они
    может рассыпаться. я не пробовала и никто не давал
    отзыв еще.

    ** Примечание ** Можно использовать нержавеющую сталь , т.к.
    этот материал кажется более долговечным и легче чистится.
    НО, были высказаны опасения, что в качестве
    электрод ломается, хром в нержавейке
    становится соединением (шестивалентным хромом), которое оказывается в
    жидкости (или в виде газа в пузырьках) и есть
    вероятность того, что туман из ванны попадет в воздух
    и вдохнул. ДОЛГОВРЕМЕННОЕ воздействие
    кожа была связана с кожными заболеваниями и LONG
    TERM вдыхание паров было связано с поражением легких
    рак.
    ОДНАКО , США
    Управление по охране труда имеет
    значительная статья о шестивалентном хроме (CrVI) и
    говорят, что CrVI производится из-за высоких температур, производимых
    при сварке, шлифовке или плавке нержавеющей стали или
    другие металлы, содержащие хром. Это было поддержано
    люди, с которыми я говорил об этом, все опытные,
    квалифицированные химики и инженеры-материаловеды. я сейчас
    считают, что температуры, возникающие при
    электролиза, как описано здесь, не являются почти высокими
    достаточно, чтобы представлять опасность. Если вы не согласны, пришлите
    документацию, написанную квалифицированными специалистами, которые обращаются к
    процесс электролиза на водяной бане. Ересь и
    слухи просто не режут его. Концесус среди моих ученых
    друзей, что не может быть создан гексхром в
    ванна для электролиза на водной основе, температура далеко
    слишком низко.

    Независимо от используемого электрода дайте жидкости
    выпарить и утилизировать оставшийся мусор в
    ответственная манера.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Это было только что
    предложил, так что я передам его вместе. Если вы использовали
    электрод из нержавеющей стали и дайте электролиту
    испариться, пыль и мусор, оставшиеся в контейнере
    в нем будет хромовая пыль. Выливание этого может вызвать
    частицы становятся переносимыми по воздуху и вдыхаются. Ни один из
    эту пыль было бы полезно вдыхать, но хром был бы
    быть особенно плохим. Поэтому будьте очень осторожны при утилизации
    вещи или избавиться от них, пока еще в жидкой форме
    чтобы уменьшить вероятность любого вреда.

    Вода для смешивания
    с электролитом. Дистиллированная вода не нужна
    но не помешало бы.

    Электролит
    (дополнительную информацию см. выше). Я использовал руку и молот
    СТИРАЛЬНАЯ СОДА — обычный стиральный порошок. у меня также
    недавно добился успеха с Arm and Hammer Ultra Laundry.
    Моющее средство. Основные преимущества здесь; легко на вашей коже,
    НЕ так коррозионно для очищаемой детали, если вы
    оставить деталь в растворе, не хуже типового
    мыло, если оно попадет вам в глаза, И оставит приятный мыльный
    запах в номере (по крайней мере мой «лимонно-свежий»
    разнообразие делает). Также мыло эффективно избавляет от
    гнилостный запах старого бензина и масла. (отлично подходит для уборки
    из старых газовых баллонов). Другие мыла и моющие средства работают
    довольно хорошо, и я оставлю это для вас, чтобы поэкспериментировать
    с.

    Продукты, эквивалентные стиральной соде. Сода для стирки
    в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода),
    Na2CO3 и представляет собой натриевую соль угольной кислоты. Это
    также доступен как pH+ , бассейн и спа
    водоподготовка для повышения pH воды (сделать ее более
    щелочной).

    Другие электролиты Я пробовал . Взять на заметку
    упомянутые предостережения

    Пищевая сода — бикарбонат натрия. Он работает, но имеет
    почти такие же свойства, как у соли, в том, что она мягко
    вызывает коррозию после подачи электричества. я использовал его
    только для кратких тестов. Вероятно, лучше использовать его в
    место стиральной соды, чем другие, которые следуют.

    Поваренная соль – сама по себе вызывает коррозию металла.
    Он также оставляет после себя резкий запах хлора. (Это
    хлорид натрия). Очень плохо для алюминия.

    Морская соль – сама по себе вызывает коррозию металла.
    Но это не то же самое, что поваренная соль. Это на самом деле
    содержит много различных типов растворенных минералов и
    соли. Некоторые пользователи сообщили об успехе в этом. Очень
    плохо для алюминия.

    Уксус и уксусная кислота. Уксус представляет собой мягкую кислоту и
    Сообщается, что он работает, но запах, который он издает,
    нежелательно. Лимонный сок также является слабой кислотой и
    пахнет лучше.

    Тринатрийфосфат (TSP) — входит в состав чистящих средств для
    использование в тяжелых условиях, например, домашняя стена и экстерьер
    очистители, очиститель подъездных путей и т. д. Он более едкий, чем
    мыло (вредно для кожи и глаз), поэтому будьте особенно осторожны
    должен быть использован. Предупреждение на контейнере гласит: « ОСТОРОЖНО: Содержит тринатрийфосфат.
    Наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Избегать зрительного контакта
    или длительный контакт с кожей. Тщательно мойте после
    умение обращаться. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15
    минут. Немедленно обратитесь к врачу. «

    Электролиты предложены, но не опробованы:

    Меласса — , по-видимому, это использовалось для
    много лет и даже не требует электричества.
    Уборка после может быть немного грязной.

    Работает, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

    ЩЕЛОК — гидроксид натрия — коррозионно-активен по отношению к металлу.
    Права собственности. Вызывает гораздо большую газификацию воды
    (МНОГО водорода и кислорода). Очень тяжело для вашей кожи
    и даже хуже МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛЕПОТЕ при попадании внутрь
    твои глаза. Очень плохо для алюминия, белых металлов (цинк
    сплавы) или материалы с тонким гальваническим покрытием.

    Аккумуляторная кислота (серная) ИЛИ соляная/соляная кислота,
    азотная и т. д.) — мне не нужно объяснять это для вас
    я? Слишком опасно. Высокая реакция на металлы
    без добавления тока. Вредные/токсичные пары. потенциал
    для тяжелых ожогов кожи и слепоты, если он попадет в ваш
    глаза.

    ---

    Безопасность

    (ПОЖАЛУЙСТА, прочитайте все, особенно предостережения
    относительно безопасности. Просмотрите предыдущую информацию о
    типы металлов, с которыми вы можете работать, и предложения по
    «электролит» для использования.

    ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!!! — Есть
    многочисленные правила безопасности здравого смысла.

    Автомобильные и любые (наиболее) свинцово-кислотные
    батареи содержат СЕРНУЮ КИСЛОТУ. Обращаться осторожно.
    Искры вокруг батареи этого типа могут воспламенить
    водородные газы, присутствующие внутри аккумуляторных элементов.
    Это может привести к тому, что верхняя часть батареи сорвется и вас зальет водой.
    с КИСЛОТОЙ. Сначала выполните все подключения к аккумулятору.
    перед подключением зарядного устройства или подключением к
    электролизная ванна. Возможность сильных ожогов кожи и
    слепота при попадании в глаза.

    Мощность и напряжение — Хотя вы можете работать
    с низковольтной 12-вольтовой системой некоторые люди могут быть
    более чувствительны к этому напряжению. Неприятное покалывание будет
    ощущаться, если коснуться обоих разъемов от аккумулятора или
    зарядное устройство голыми руками. Важнее высокая
    текущие возможности. Если бы вы сделали короткое замыкание,
    провода от аккумулятора или зарядного устройства, будут создаваться искры
    это может быть пожароопасно. Если бы вы были короткого замыкания
    поводки с проволокой вешалки, кольцом или ожерельем, это
    будет светиться ярко-красным и вызвать ожоги и/или пожар. К
    снизить вероятность травм, сделать все
    подключения к электролизной ванне перед включением
    сила. Опасность поражения электрическим током более вероятна, если вы
    используйте источник питания более 12 вольт.

    Электролит — Возможно, вы используете стиральную соду или
    другое мыло. Они вряд ли повредят вашу кожу, но
    разбрызгивание мыльного раствора (содержащего металлические частицы,
    жир и ржавчина) в ваших глазах не может быть хорошо. Если вы используете
    другие упомянутые электролиты, они могут быть вредны для
    кожу и повредить глаза. Будьте осторожны

    Произведенные газы — Процесс электролиза
    расщепляет воду на элементы, а именно водород и
    кислород. Искры (от аккумулятора и соединений) могут
    поджечь водородно-кислородную смесь. Недостаточно
    произвести в своей мастерской взрыв, подобный Гинденбургу, но
    он все равно легко воспламеняется, поэтому это следует делать в
    достаточно проветриваемом помещении, рекомендуется соблюдать осторожность.

    Произведенное тепло — После того, как предмет, подлежащий очистке,
    побывав в ванне какое-то время, вода станет совсем
    теплой от текущей передачи и даже может быть слишком горячей, чтобы
    трогать. Это хороший способ помочь разобрать захваченные детали.
    без использования факелов.

    ---

    Настройка и
    Процедура

    В данном примере используется ведро на 5 галлонов (20 литров). ( Белое ведро, показанное ниже,
    меньше половины размера ) Используйте примерно 1/3 стакана
    соды в 5-литровом ведре воды и перемешайте.
    тщательно. Если вы используете контейнеры большего размера,
    нужно только добавить достаточное количество стиральной соды (или
    электролит), чтобы позволить току течь через воду.
    Если вы используете другие электролиты, продолжайте добавлять
    вещества до тех пор, пока не потечет ток (возникнет пузырение).
    Чрезмерный электролит просто потребляет больше тока без
    существенно повысить скорость удаления коррозии
    процесс. Чем медленнее, тем лучше. Ведь твой старый
    «whatzit» был в лесу или под
    океан на десятилетия или века, … что еще несколько
    дней?

    Поместите железный или нержавеющий или другой
    электрод (стержни, пластины, проволока и т.д.) в ведре и
    подключите кабель батареи POSITIVE . Должно быть
    хороший электрический контакт. Очистить от ржавчины или грязи
    которые могут препятствовать току. может лучше зажать
    электрод в сторону ведра, чтобы держать его в
    место.

    Для очистки мелких деталей небольшая пластиковая ванночка и
    зарядное устройство может быть все, что необходимо. Немного
    ложки стиральной соды было достаточно.

    Подсоедините ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ кабель батареи к
    деталь , подлежащая очистке, и поместить в ведро. . Там
    должно быть хорошее электрическое соединение. Очистите любую ржавчину
    или грязь, которая может препятствовать прохождению тока. Часть может быть
    размещается на дне или прикрепляется к боковой части ковша
    или альтернативно подвешенный к потолку или к
    кусок дерева поперек ведра. (Цель для
    подвешивание предмета слишком позволяет даже очистить все
    одновременно.) Включите питание. Вы будете
    сразу увидеть пузырьки и пену, выходящие из
    электрод и деталь.

    Количество пузырьков зависит от различных факторов
    описан здесь. Пузыри могут со временем стать густыми
    пена сверху. ПРИМЕЧАНИЕ. Пена представляет собой водородно-кислородный газ.
    смешиваются и сгорают при возгорании.

    Возможно, вам придется оставить деталь в любом месте с
    минут до нескольких часов до нескольких дней и более
    в зависимости от степени ржавчины и краски НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
    БОЛЬШОЙ УХОД с алюминием или другими легкими сплавами. В
    в любом случае полезно время от времени проверять со стороны
    и частично очистите его по мере размягчения ржавчины и краски. Этот
    можно эффективно сделать с помощью небольшой ручной проволочной щетки
    или щетка с жесткой щетиной и стальная мочалка.

    Слева: Краска начинает отслаиваться и пузыриться
    минут… Справа: легкий скраб зубной щеткой удаляет
    краска

    Крупные чешуйки ржавчины легко соскабливаются,
    более мелкие кусочки со временем отряхнутся и будут иметь молекулярный размер
    осколки уплывают в воду и становятся частью
    пена сверху. Краска может на самом деле размягчиться и может отслаиваться
    листами, по нескольку слоев за раз. Этот процесс
    также хорошо смягчает ржавчину внутри водяных рубашек и
    другие узкие места, до которых зачастую трудно добраться. В
    Кроме того, электролиз со временем размягчит ржавчину.
    слой между поршнем и стенкой цилиндра,
    проще удалить. Тот же процесс смягчает ржавчину
    между заклинившим болтом и его резьбовым отверстием или гайкой
    его легче удалить без тепла.

    В ванну можно положить несколько предметов одновременно
    время, но чем больше элементов (таким образом, больше электрическая поверхность
    площадь) есть, тем больший ток требуется. Этот
    также означает, что пластина из нержавеющей стали (если она достаточно большая) также
    увеличивает текущий поток. Кроме того, близость г.
    пластина из нержавеющей стали (положительный пост) и предмет, который будет
    очищенный (отрицательный пост) меняет текущий требуемый.
    чем они ближе, тем больший ток требуется. (просто сделай
    уверен, что они находятся на небольшом расстоянии друг от друга, иначе короткий
    цепи) При очистке крупных деталей полностью заряженный,
    Мощная 12-вольтовая батарея разрядится за несколько часов.
    Так что либо используйте меньший электрод, либо увеличьте расстояние
    между электродом и деталью или используйте БОЛЬШУЮ батарею и
    /или сверхмощное зарядное устройство.

    Как упоминалось выше, скорость электролиза может быть
    пострадали во многих отношениях. Чтобы уменьшить процесс,
    увеличить расстояние между электродом и деталью
    очистки, уменьшить концентрацию
    электролита или уменьшить размер электрода. В целом
    случае, это увеличивает сопротивление, которое уменьшает
    ток и замедляет процесс электролиза.

    Вы можете использовать любой источник питания постоянного тока любого напряжения. ОДНАКО
    (1) Избегайте высокого напряжения только из-за удара
    опасность.(2) Чем выше напряжение, тем больше
    вероятность водородного охрупчивания. Зарядное устройство будет
    работать, особенно если используется вместе с батареей.
    (Зарядное устройство поможет поддерживать заряд батареи в рабочем состоянии или
    если вы используете зарядное устройство магазинного типа, это
    можно использовать самостоятельно. Зарядное устройство на 4 ампера не подойдет.
    многое, кроме мелких деталей). Проблема, которую я нашел с
    несколько зарядных устройств (если у вас нет аккумулятора
    включены в цепь), заключается в том, что выпрямители,
    фильтр переменного тока в постоянный плохой. Это означает, что некоторые из
    материал, снятый с предмета, которым вы являетесь
    очистки, снова прикрепляется к детали, потому что небольшой
    часть текущего потока реверсируется. Хотя и не
    огромная проблема, деталь будет не такой чистой, как могла бы
    быть. При подключении к аккумулятору «нечистый»
    выход от зарядного устройства отфильтровано, но
    не исправлено . (Узнать больше
    об этом в описании параллельной/последовательной схемы
    ниже)

    Когда вы закончите очистку детали, промойте ее
    пресной водой и тщательно высушите над обогревателем или в
    солнце. Свежеочищенный металл очень быстро ржавеет. Это
    Лучше всего либо грунтовать металл, либо распылять
    легкое масло или проникающее масло (например, WD40), чтобы остановить вспышку
    ржавчины от возникновения. Еще одна хитрость – прополоскать вещь.
    ХОЛОДНОЙ водой и высушите как можно быстрее. С
    предмет холодный, вода не испаряется так быстро.
    При полоскании в горячей воде водяная пленка исчезает раньше, чем
    вы можете высушить его тканью или сжатым воздухом и прошить
    почти наверняка появится ржавчина.

    Также помните, что (по крайней мере с железом) если деталь
    вы очистили, выглядит сильно изрытым и
    округляя, электролизом не обязательно это делать. Это то, что
    предмет выглядел после того, как его разъела естественная коррозия. Тем не менее, если не соблюдать осторожность, может образоваться точечная коррозия.

    ---

    Специальный
    Методы очистки

    Как убрать кучу мелких деталей.

    Если у вас много мелких деталей (например, ведро
    болты), вы можете использовать экран из нержавеющей стали (обычный
    кухонное сито работает) в форме мешочка или
    мини-ведро. Поместите некоторые части на экран и
    погрузить в электролит, как если бы это была отдельная деталь.
    Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ батарею к экрану. Весь металл
    части, которые касаются экрана (и, в свою очередь, друг друга, как
    коррозия растворяется, и детали могут электрически
    соприкасаются друг с другом) убираются вместе. Используйте кисть, чтобы
    время от времени перемешивайте детали. Это помогает удалить
    ослабляет коррозию и улучшает электрический контакт
    между кусками. Со временем все части будут в основном
    де-коррозия. Сравните это с зачисткой 100 болтов проволочной щеткой.
    индивидуально.

    Очистка труднодоступных мест, таких как вода в двигателе
    куртка

    Возьмите пластиковый или резиновый шланг небольшого диаметра, отрежьте
    многочисленные маленькие отверстия в нем и просунуть кусок нержавеющей стали
    стальная проволока по всей длине трубы. Накорми это
    сборка в водяную рубашку (или что вы
    работает с) и подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод аккумулятора.
    электрод теперь находится в ограниченном пространстве и близко
    близость к части / области, которую вы хотите очистить без
    касаясь его. Извлечение всей разрыхленной грязи может быть
    вызов, но с помощью пылесоса, сжатого воздуха или поворота
    блок вверх дном, чтобы сбросить его работает. Одна проблема
    что в процессе отваливаются большие куски ржавчины
    внутри агрегата. Возможно, вам придется проникнуть внутрь с помощью
    отвертка или стержень, чтобы разрушить ржавчину, чтобы удалить ее.

    Для очистки внутренних поверхностей цилиндров или других деталей используйте
    нержавеющий болт или проволока, поддерживаемая и свободно висящая
    внутри части. Это очистит внутренние области, которые не могут
    нормально достигаться.

    Газовые баллоны

    Я использовал это для очистки закрытых контейнеров, таких как
    как газовый баллон. Я также получил много положительных
    отчеты других людей, которые успешно чистили машину,
    бензобаки для грузовиков и мотоциклов. Закрыть бак (топливный
    порты подачи на дне) и заполните бак
    раствор электролита. Вставьте стержень или болт в наполнитель
    горловина или отверстие для датчика уровня в резервуаре. Приостановить
    болт так, чтобы он никак не касался бака, и поверните
    на мощность. Процесс вытеснит газовый лак, ржавчину
    и любое покрытие внутри, а также избавиться от «старого
    запах газа. Раствор может пениться и скатываться каскадом.
    над баком, поэтому при очистке бака мотоцикла с помощью
    хорошая внешняя покраска,
    Соблюдайте осторожность , Пока электролит
    сам по себе не повлияет на краску снаружи
    бак, если электролит достаточно пенится, чтобы каскад
    над баком при подключенном питании,
    электролиз может происходить при пропускании тока от
    электрод через пену и в бак. Это может
    потенциально начинают поднимать краску. Старайтесь сохранять лишнее
    пена снаружи бака.

    Очистка крупных предметов

    Использование бочки (45 галлонов) упоминалось выше.
    Обычно они достаточно велики, чтобы вместить целый небольшой
    двигатель (или токарный станок, или дровяная печь и т. д.). Окружите
    внутри барабана с сеткой или листовой сталью (нержавеющая
    лучше) и подключите к батарее POSITIVE
    вести. Опустите весь двигатель или его часть в центр
    барабан с помощью моторного подъемника, цепного блока или подвесного
    с потолка. Подключить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ свинец. Над
    время и с некоторой чисткой, весь блок будет свободен
    ржавчины, жира и краски еще до того, как вы его разберете.
    Это потребует значительного тока, поэтому большая батарея
    зарядное устройство, способное поддерживать 30 ампер и более, будет
    нужный.

    ---

    ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ электролита

    Через некоторое время электролит сильно загрязняется с
    взвешенный металл и грязь или жир. Я нашел (в
    по крайней мере при использовании стиральной соды), что, если вы удалите
    электроды, провода и детали из электролизной ванны
    и оставьте жидкость на несколько дней, большую часть материала
    опускается на дно. Откачать прозрачную жидкость из
    сверху и используйте его повторно, возможно, добавьте немного больше электролита и
    воды перед повторным запуском процесса. ОДНАКО некоторые
    материал останется во взвешенном состоянии и может повлиять
    (обесцвечивать) очищаемую часть.

    Пример: если вы только что очистили много латуни,
    электролит приобретает зеленый оттенок. Очистка стали в этом
    жидкость может оставить его с легким коричневым обесцвечиванием.
    Если это нежелательно, вам понадобится свежая партия
    электролит.

    Если вы не собираетесь повторно использовать электролит и он
    не использовался для обширного обезжиривания, его все еще можно
    используется в качестве мыла для удаления грязи и мусора с металла. Это
    вероятно, лучше просто не выливать жидкость снаружи в
    землю, так как она может содержать много металла и жира.
    НО важнее если использовалась нержавеющая сталь
    как положительный электрод, пробой материала
    оставит хром во взвешенном состоянии в жидкости, и это будет
    считать экологически опасным. Лучше всего
    дайте электролиту испариться в любом случае и
    утилизировать оставленный мусор экологически безопасным
    ответственная манера. Если использовалась нержавеющая сталь,
    следует считать опасными отходами.

    ЭТО НЕ ЧУДООТВОРИТЕЛЬ . Немного хорошего
    старомодная смазка локтя по-прежнему будет необходима, но
    усилия значительно снижены.

    ---

    Ан
    Интересное применение для электролиза — мыловарка

    Примерно в мае 2008 года со мной связалась женщина из
    Токио, Япония в отношении процесса электролиза
    которая, по ее мнению, могла быть технологией, лежащей в основе любопытного
    устройство, которое там продавалось (больше не производится). Это
    промышленное устройство размером с кухню
    корзина для мусора с 2 камерами, четко разделенными
    разделитель с отверстиями в нем. В каждой камере есть сливной патрубок
    В нижней. Чтобы использовать его, вы смешиваете бикарбонат натрия
    (пищевой соды) и заполните обе камеры.
    Она утверждает, что после нескольких часов работы
    жидкость с одной стороны становится очень эффективным очистителем, очень
    хорошо удаляет/растворяет кухонный жир и т. д.
    Теория на данный момент состоит в том, что 2 камеры
    разделены мембраной обратного осмоса (RO), которая
    достаточно хорошо, чтобы остановить даже бактерии от прохождения через
    (поэтому система обратного осмоса обычно используется для очистки плохой воды
    для потребления человеком). Однако электроны достаточно малы, чтобы
    пройти через такую ​​мембрану. Но что здесь происходит?
    После обсуждений с моим «умнее меня»
    Брат биохимик, он подтвердил мою догадку, что если DC
    ток подается на раствор пищевой соды, но
    раствор эффективно разделяется мембраной обратного осмоса,
    раствор становится щелочным с одной стороны и кислым с другой
    другой. Щелочной раствор представляет собой гидроксид натрия (NaOH).
    а кислый раствор представляет собой угольную кислоту (h3CO3).
    Если у кого-то есть дополнительная информация или предположения о том,
    что здесь происходит, мне всегда любопытно, что такое
    вещи.

    Конечно, мой главный вопрос: зачем машина для
    производить гидроксид натрия, когда мы (по крайней мере, в Северной Америке)
    можно легко купить большие пакеты чистого гидроксида натрия для
    денег не много? Вы могли бы сделать 100 литров из
    моющий раствор с этим.

    ---

    Вопросы и
    Ответы

    Что такое водород
    охрупчивание ?- Насколько я понимаю при
    момент, водород (самый маленький атом) из
    раствор для электролиза может быть принудительно помещен между поверхностными
    молекулы предмета, который вы чистите. Это в действительности
    может дестабилизировать поверхность и вызвать трещины, которые могут
    не будет видно без значительного увеличения. Это
    чаще всего происходит в течение длительного времени в
    электролизная ванна или сильноточная и быстрая очистка. В
    во многих случаях это не будет проблемой, но рассмотрите
    следующие примеры, прежде чем выбрать электролиз
    метод очистки:
    — Тонкое полотно ленточной пилы, уже из закаленной стали, может
    становятся более хрупкими или трескаются, что может привести к
    лезвие, которое может сломаться при использовании
    — Шатун двигателя, обычно подвергающийся большим нагрузкам
    в двигателе и во время работы могут образовываться трещины и
    увеличить вероятность поломки штока при работе двигателя
    работает.
    — Тонкий листовой металл, такой как кузов старинного автомобиля,
    уже тонкий из-за ржавчины, может стать хрупким, что
    увеличить вероятность появления трещин под напряжением после
    машина собрана и едет по дороге.
    Это все случаи, о которых мне сообщалось, и они более вероятны.
    произошли из-за того, что пользователь пытался очистить элемент
    слишком быстро. Как говорится много раз, сначала поэкспериментируйте, прежде чем
    очистка тонких или затвердевших предметов или любого компонента,
    скорее всего в сильном стрессе.

    Что означает
    это значит подключить зарядное устройство параллельно (или
    серии) с батареей? При зарядке автомобиля
    аккумулятор, или форсировать одну машину от другой, вы ВСЕГДА
    соединить положительное с положительным и отрицательное с отрицательным.
    это пример параллель цепь .
    Если при работе на автомобиле вы подключаете провода
    неправильно, действительно полетят искры и аккумулятор
    может даже взорваться. На первом изображении ниже показано
    правильное подключение зарядного устройства к аккумулятору .
    В этом случае аккумулятор изначально будет обеспечивать
    большая часть тока с зарядным устройством «помощь
    out». Потенциал напряжения на отрицательном и
    положительные сообщения будут около 12 вольт. Зарядное устройство
    подает часть используемого тока и поддерживает
    батарея не разряжается так быстро. Когда батарея делает
    разрядит большую часть заряда, зарядное устройство все равно будет
    продолжать подавать питание. В этом случае
    нечистый DC, который выходит из некоторых зарядных устройств, является
    FILTERED (импульсы кондиционера сглажены), но без дополнительных
    происходит исправление.

    Обычно это то, как вы хотите подключить зарядное устройство. Это
    это то же самое, как если бы вы пытались зарядить
    аккумулятор в вашем автомобиле. Подсоединение проводов зарядного устройства
    обратный ход может вызвать большие искры и повредить
    зарядное устройство. Также есть возможность батареи
    взрыв. Большое количество искр вокруг аккумулятора может привести к воспламенению
    газообразный водород, постоянно присутствующий внутри
    батарея, которая может привести к взрыву верхней части батареи
    прочь и облить вас серной кислотой!!! (Это случилось с
    я!)

    СЕРИЯ Цепь. Вы
    потенциально может подключить зарядное устройство последовательно
    с батареей, но я никогда этого не делал и не могу сфотографировать
    почему вы хотели бы. Он побеждает один из основных
    целей использования батареи, имеющей большой ток
    доступны, но это поможет исправить [создать чистую
    Постоянный ток] мощность, поступающая от зарядного устройства
    или другой источник питания от переменного тока к постоянному). Хотя
    батарея в последовательной цепи также поможет исправить
    Источник питания переменного тока (так же, как диод или выпрямитель),
    текущее предложение будет ограничено возможностями
    зарядное устройство . Таким образом, последовательное зарядное устройство на 10 ампер не может
    подавать намного больше 10 ампер до внутренней проводки
    перегружается и тает.

    В этой конфигурации зажим положительного зарядного устройства
    подключен к минусовой клемме аккумулятора. Напряжение
    потенциал между положительным полюсом батареи и
    отрицательный вывод зарядного устройства будет 24 вольта, а выход
    будет чистый D/C. Однако, если вы используете зарядное устройство
    с номиналом 12 ампер вы не сможете получить
    более 12 ампер от этой цепи, так как она ограничена
    возможности зарядного устройства. нет ничего опасного
    здесь просто не видно смысла для
    ради получения 24-вольтового выхода…. в этом нет необходимости.

    В инструкциях предпочтение отдается нержавеющей
    стальные электроды. Почему?

    Электрод, подключенный к положительной батарее
    контакт набирает материал в процессе его удаления
    с той части, которую вы чистите. Алюминий и стальной трюм
    на большое количество этого материала (ржавчина, коррозия, железо или
    медные биты) и в конечном итоге создают электрический барьер
    что почти останавливает ток через
    электролит. Необходима регулярная очистка этого материала.
    скребком или проволочной щеткой. Нержавеющая сталь не позволяет
    столько материала приклеивается, поэтому требуется меньше очистки
    и внимание. Кроме того, нержавеющий материал не
    быстро ломаются, поэтому во много раз переживут сталь.
    (Несмотря на опасения по поводу использования нержавеющей
    материал, я поддерживаю комментарии последних 2 предложений
    если используется нержавеющая сталь ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА). По общему признанию, это
    трудно узнать качество нержавеющего материала, который вы
    получать. Повторяю здесь ; проблемы есть
    мне сказали, что использование нержавеющей стали дает
    шестивалентный хром, опасный газ. У меня еще нет ЛЮБОЙ
    научные доказательства, предоставленные мне, которые доказывают, что, когда
    использование нержавеющей стали в ванне электролиза на водной основе,
    что ЛЮБОЙ шестивалентный хром является
    произведено.

    Где взять нержавеющую сталь?

    Нержавеющая сталь доступна во многих формах. Проволока,
    экран, болты и тонкое или толстое покрытие. Это в основном
    доступны в хозяйственных магазинах или болт и застежка
    специализированный магазин. Экран или пластина из нержавеющей стали могут быть
    доступны через металлообрабатывающий цех, который строит
    воздуховоды или изделия из листового металла. Новая нержавеющая сталь
    дорого, но прослужит много лет. Попробуйте сдать металлолом для
    кусочки нержавейки. Можно даже найти кусочки
    автомобильная отделка на автомобильной свалке из нержавеющей стали.
    часто использовался в качестве дверных молдингов и отделки окон.

    Я наблюдал гальванотехников, использующих метод
    называется матовым покрытием для ремонта изношенных валов перископа.
    и мне интересно, можно ли использовать этот процесс для
    уборка?

    В электронном виде электролиз — это просто гальваническое покрытие.
    в обратном порядке (обратите полярность источника постоянного тока). А
    существенным отличием является используемый электролит. Пока
    здесь предлагается стиральная сода и т. д., чтобы разрешить текущий поток
    для электролиза электролитом для гальваники является
    специальный химический раствор для каждого процесса металлизации
    чтобы материал покрытия приклеился к основанию
    металл. Однако источник постоянного тока должен быть таким же, как
    полезно для любой цели.

    Можно ли снять хромирование с антикварной вещи
    оружие (пистолет)?

    Вероятно, нет. Процесс гальваники, если он выполнен
    должным образом, будет включать кислотное погружение, чтобы удалить всю грязь,
    ржавчина и окисление. Товар может быть покрыт много раз
    над. Если хром (или латунь, или серебрение)
    хорошо прилипает к основному металлу, электролиз не будет
    поднимите обшивку.

    Удаляет ли электролиз цинк/оцинковку
    покрытие?

    Как указывалось ранее, многие типы покрытий, такие как
    горячее цинкование или серебрение, если нет
    хорошо сцеплены с основным металлом (каким бы он ни был),
    можно подорвать электролизом. Он поднимется, ослабнет
    и отклеить. Я понял это на собственном горьком опыте, когда был
    пытаясь очистить/обесцветить посеребренный кувшин для воды.
    Покрытие начало отслаиваться. В таком случае не было
    большая потеря, но это было неприятным сюрпризом для всех
    такой же.

    Можно ли использовать для очистки полностью алюминиевого
    мотоцикл или другой небольшой двигатель?

    Если соблюдать осторожность , это поможет удалить
    слои коррозии от алюминия. Но если вы пытаетесь
    для освобождения стальной детали в алюминиевой отливке, быть
    предупредил, алюминий выедится гораздо быстрее
    чем сталь. Блестящий корпус двигателя мотоцикла будет изрыт
    и быстро обесцвечивался. Это может эффективно разрушить
    машина. Если у вас нет другого выбора, возможно, стоит
    пытаться.

    Будет ли эрозия латуни и/или баббита с помощью этого
    процесс?

    Любая твердая латунь или медь не будет неблагоприятно
    пострадавших за пределами некоторого обесцвечивания. Баббит (свинец
    сплав) подшипники, которые можно найти во многих старых машинах, будут
    изнашиваются несколько быстрее, чем сталь, но поверхность
    не будет быстро травиться. Самая большая проблема в том, насколько хорошо
    баббит приклеивался к основному металлу (железу или латуни).
    При плохом сцеплении оболочка баббита будет подрываться.
    и в конце концов оторваться. Если это так, вы
    все равно надо думать о пересыпке баббита.

    Нужно ли обезжиривать деталь перед
    процесс электролиза? Снимет ли электроэпиляция хорошую краску
    на чистый, не ржавый металл?

    Деталь, которую вы очищаете, не требует специальной подготовки
    помимо обеспечения хорошего электрического соединения. Смазка
    падает с детали и растворяется в мыльном растворе в
    в сочетании с теплом, выделяемым при электролизе.
    Краска, даже запекаемая эмаль, со временем отслоится.
    основной металл в отдельных листах и ​​произойдет даже на
    металл без ржавчины и хорошая краска.

    Как настроить скорость процесса очистки?

    Противостоит покупке очень дорогого научного класса
    источник питания для регулировки тока, проще
    либо а) используйте меньше стиральной соды, чтобы сделать слабее
    электролита, б) отодвиньте очищаемую деталь от
    электрод или c) добавить нагрузку последовательно с цепью
    Например, лампочка на 12 вольт или электродвигатель. В целом
    случаях сопротивление увеличивается, ток падает
    и эффективность процесса снижается.

    Можно ли использовать зарядное устройство для небольших аккумуляторов?

    Небольшие зарядные устройства для аккумуляторов в диапазоне от 4 до 10 ампер
    может не подойти. Это не потому, что ток
    недостаточное, но качество постоянного тока (D.C)
    не хорошо. В идеале вам нужен чистый источник постоянного тока, т.к.
    от батареи. Аккумуляторы и подзарядные устройства должны быть преобразованы
    120/220 вольт 50/60 Гц переменного тока (AC) от
    розетку на 12 вольт постоянного тока. Диоды (или
    выпрямители), которые фильтруют переменный ток в постоянный, не очень хороши
    в маленьких и дешевых зарядных устройствах. Конечным результатом является A.C.
    который проходит, может вызвать столько материала из
    электрод прилипать к очищаемой детали, как то, что
    из него удалены. При подключении к аккумулятору
    «нечистый» выход зарядного устройства
    исправленный. Это верно даже для почти мертвого
    батарея. Хотя зарядное устройство может обеспечивать большую часть
    тока после разрядки аккумулятора,
    батарея по-прежнему помогает исправить текущий поток.
    Эксперимент необходим в любом случае.

    Вы чистили пружины этим методом? Я
    интересно, не потеряет ли напряжение
    прохождение тока через него.

    (Внимательно ознакомьтесь с разделом о водороде
    выше охрупчивание.) Да пружины почистил
    и они не должны подвергаться электролизу , НО следует использовать низкое напряжение .
    Обычно пружина теряет натяжение только через
    чрезмерное тепло или стресс и электролиз не получают
    что жарко. ОДНАКО, напряжения
    выше 1 вольта начинают вводить водородное охрупчивание
    что может привести к растрескиванию пружины под нагрузкой. я
    ожидать, что если пружина совсем заржавеет, она уже
    быть ослабленным в питтинговых областях, где коррозия
    подарок .

    Если я хочу почистить что-то из латуни
    или бронза, что я использую в качестве жертвенного куска
    подключен к плюсовой клемме?

    Я не нашел, что тип положительный
    (жертвенный) электрод имеет какое-либо существенное значение
    в процессе очистки. Я пробовал много разных
    металлов при очистке железа или латуни и нет
    очевидная разница в эффективности
    чистка предмета.

    Я все подключил, но ничего
    происходит.

    Об этом сообщалось много раз, и причины
    всегда одно и то же. Недостаточное питание, т.
    электролит слишком слабый, электрод находится слишком далеко от
    предмет, который вы чистите, или плохое соединение. Если
    все правильно, что-то будет, по крайней мере
    немного пузырится и пенится.

    ---

    Обратная связь с пользователем

    Использование для этого довольно широко с сообщениями о
    успешное использование на печах, токарных станках, двигателях и других автомобилях
    части, тракторы, боеприпасы Первой мировой войны, найденные на морском дне и
    даже артефакты наполеоновской эпохи. Здесь всего несколько
    электронная почта:

    ….Я снял несколько старых декоративных радиаторных решеток, которые
    такой богато украшенный, что такой же я сделал в
    пескоструйная обработка PST заняла почти час. Я также сделал
    богато украшенный железный забор, над которым я сейчас работаю
    бондо-покрытие для литейного производства прямо сейчас. 1 из 16 имеет
    пережил 140 лет истории перед нашим домом, так что это
    время для тиражирования партии.
    Это определенно мой новый любимый способ очистки вещей.
    вверх. Примите ванну и уходите. Спасибо за все
    помогите….бред

    ….. Я очень ценю
    отличные советы, которые вы дали по очистке металлов
    электрически, как и сотни других.
    Серьезно, я искал способ удалить рекламу
    маркировка эмалью из маленьких металлических баночек без повреждения
    лужение абразивами, удушение себя/моих
    семья с агрессивными растворителями и т. д., когда я случайно
    на вашей странице. Я связал это в своем блоге, и это
    о самой просматриваемой записи (во всем виноваты крафтеры,
    мейкеров и стимпанков). Ссылка находится по адресу http://offlogic.wordpress.com/2007/09./03/электролитическое-удаление-эмали-с-жестя/ . Я просто подумал, что должен
    прямо спасибо. Вы спасли многих из нас
    смазка для локтя!. …. Сэм

    ….Эти
    Артефакты Гражданской войны находились в земле более 150 лет.
    лет, и процесс электролиза делает свою работу
    при удалении ржавчины (старого железа и т.д.) настолько корки, что
    иногда я даже не могу найти, с чего начать (для хорошего
    соединение)…….  Еще раз спасибо за вашу помощь
    и время, вы действительно «умелый человек!»

    …Спасибо за прекрасную статью. я читаю это в
    подготовка к очистке нескольких кусков чугуна
    посуда….Лоуренс

    …..Это просто заметка, чтобы вы знали, что у меня есть
    успешно удалил ржавчину с десятков ОЧЕНЬ ржавых мотоциклов
    газовые баллоны за последние 6 лет или около того …. большое спасибо за
    ваш чрезвычайно информативный и подробный репортаж…. Rick

    …..Я использую метод очистки электролизом
    описан на вашем веб-сайте, чтобы очистить 13-дюймовый South Bend
    токарный станок. Я полностью впечатлен результатами, которые я
    получающий. Обычно я оставляю детали в баке на 24 часа.
    часы. Смазка исчезает, краска слезает в
    листов, и ржавчина полностью исчезла. Ничего не осталось, кроме
    оголенный метал! Большое спасибо за создание сайта, который вы
    делал. Я нашел инструкции очень ясными. Только
    не ожидала, что метод сработает так хорошо! еще раз спасибо
    за вашу работу! Рон С. США …

    ……Я собираю старые чугунные сковороды и
    электролиз легко очищает их и оставляет хороший
    заканчивать. Чертовски лучше моего старого метода соскабливания,
    и лечение щелочью, которое кто-то предложил. Боб
    С, США ….

    ……Прошлой ночью попробовал зарядное устройство.
    (кажется, 8 ампер), морская вода, стальной болт в качестве анода (+) и
    подключение отрицательной клеммы к алюминиевой части. Это
    страшно, как хорошо это работает. Я просто сделал немного меньше
    важные детали, такие как ручки и рычаги.