как самому поменять уплотнитель, видео

Пластиковые окна состоят из множества элементов, многие из них мы даже не замечаем, но есть такие, которым приходится уделять особое внимание.  Именно к ним относится уплотнитель. Из статьи вы узнаете, что он собой представляет, какую роль играет, при каких обстоятельствах требуется его замена и как выбрать новый.

Даже столь привлекательным изделиям нужна поддержка и защита стыков. Для этого есть специальное уплотнение.

Что собой представляет уплотнительная резинка для пластикового окна

Это длинный шнур, тянущийся по периметру оконного профиля и створки. Необходим для обеспечения герметизации их стыка между собой.

Ставить новое окно всякий раз, как только уплотнитель пластиковых окон из ПВХ, установленный монтажниками, износится, совершенно нерентабельно.

Из-за воздействия воды, перепадов температур, пыли и других факторов, уплотнительная резинка постепенно теряет свои свойства. В ней образуются трещины, влага проникает через прокладку к другим деталям окна. Все это ведет к снижению срока эксплуатации оконного пакета, сквознякам и прочим неблагоприятным последствиям

Как определить, что требуется замена резинок на пластиковых окнах

Насколько быстро происходит износ уплотнителя зависит, прежде всего, от качества изделия, правильности ухода за ним, климатических особенностей района, где окно установлено. Полностью остановить разрушение нельзя, можно лишь постараться замедлить процесс.

Решением оказывается замена уплотняющего изделия на его аналог. Конечно, его следует подбирать максимально тщательно.

Признаками необходимости скорой замены являются следующие факторы:

1. Снижение эластичности резинки уплотнителя, появление на ней мелких трещин.
2. В зимнее время окна начинают промерзать, внутри профиля появляется наледь, которая может достигать весьма внушительных размеров.
3. Заметен конденсат. Он возникает из-за того, что температура стекол с внутренней стороны ниже, чем с внешней.
4. Появляются колонии грибка и плесени.
5. Оседает пыль, хотя ранее такого не наблюдалось.
6. Сквозняки. Даже если окно, на первый взгляд, плотно закрыто, по ночам и зимой холодно.

Многие из указанных признаков могут быть вызваны иными причинами, например, неправильным монтажом пластикового окна.

Как часто нужно менять уплотняющую резинку

В лучшем случае покупать новый уплотнитель приходится раз в 6-7 лет после укладки прежнего. Очень качественные немецкие уплотнители «живут» до 12 лет, но это скорее исключение. Обычно замена требуется, каждые 4-5 лет. Белые и серые уплотнители, служат обычно меньше черных, хотя по виду эстетичнее. Краситель, добавленный в резинку, снижает срок эксплуатации изделия.

В идеале следует менять старый уплотняющий слой на точно такой же, только приобретенный заново.

Совет. Не тяните с заменой уплотнителя до последнего, особенно перед началом зимы. Если видите, что он вскоре может стать непригодным, уложите новый, пока погода хорошая.

Разновидности уплотнителей

Форма

У каждого производителя своя геометрия профиля, самые распространенные: Rehau, Veka, KBE. Узнать какой именно у вашего окна, можно посмотрев на раме внизу или в акте работ его установщика. Качественных универсальных уплотнителей, подходящих под любое сечение профиля, не существует.

По прочности уплотнитель должен быть таким же, как и резина, не менее важна стойкость к температурным воздействиям и стойкости под действием воды.

Геометрию среза уплотнительной резинки нагляднее передать латинскими буквами «C», «P», «D», «E» либо их сочетанием.

• E-образный уплотнитель имеет двойной выступ и хорошо подходит для неровных поверхностей.
• D-образный идеален для заделывания широких щелей.
• P-образные и С-образные уплотнители тоже часто встречаются и активно используются.

Материалы уплотнителей

Резиновые

Распространенный, практичный вариант. Плюсы и минусы такие же, как у других изделий из резины. Качество зависит от производителя.

К достоинствам резиновых уплотнителей можно отнести:

1. Оптимальный баланс между ценой и характеристиками.
2. Хороший уровень герметичности.
3. Несложную замену.

Использование резинки, которая производится на основе вулканизированного каучука, способствует повышению герметичности окна и вдобавок сокращает расходы потребителей.

Недостатки:

1. При перепадах температур могут ссохнуться либо растрескаться.
2. Не очень устойчивы к сильным механическим воздействиям.

Совет. Может случиться так, что щель в одном месте больше, а в другом меньше. В этом случае резиновый уплотнитель подходит больше остальных. У качественной резины очень хорошая упругость.

Силиконовые

Основные их достоинства:

1. Признаны самыми долговечными.
2. Хорошо сопротивляются низким температурам.
3. Стойко переносят сильные удары, многократные сжатия и растяжения.
4. Гибки и эластичны.
5. Устойчивы к воздействию воды и агрессивных химических веществ.
6. Не боятся длительного попадания солнечных лучей.

Преимуществом силиконовых прокладок оказывается разнообразие ассортимента. Но популярность их сильно ограничивается высокими ценами.

Недостатки:

1. Цена. Стоят такие уплотнители, как и все лучшее, весьма дорого.

Полимерные

Достоинства:

1. Невысокая стоимость.
2. Приемлемое качество.
3. Хорошо выдерживают низкие и высокие температуры.

С помощью этого материала помещение изолируется от пылевых и грязевых частиц, от проникновения вездесущего шума.

Минусы:

1. Не так долговечны, как резиновые и силиконовые.
2. Информации о них, в т. ч. в интернете, крайне мало.

Термоэластопластические

Достоинства:

1. Неплохие эксплуатационные характеристики.
2. Хороший показатель пружинности.
3. Богатая цветовая гамма, т. к. материал легко окрашивается.

Они проявляют себя хорошо в защите как от негативных факторов метеорологического характера, так и от уличных шумов.

Недостатки:

1. На сильном морозе могут растрескаться. При повышенных температурах размягчаются.

ПВХ и поролоновые

Достоинства:

1. Простая технология изготовления и предельно малая цена.

В фабричных комплектах пластиковых окон широкое распространение получили термопластичные материалы, то есть модифицированный поливинилхлорид.

Недостатки:

1. Допустимо использовать лишь внутри теплых помещений.
2. Высокочувствительны к низким температурам.
3. Срок службы не более 3 лет. Даже при соблюдении всех правил эксплуатации, быстро приходят в непригодное состояние.

Как поменять уплотнитель своими руками

Процесс замены уплотнителя не сложен даже для тех, кто делает это впервые. Главное заранее подготовиться и четко следовать рекомендациям.

Инструменты и расходные материалы

К ним относятся:

• Новый уплотнитель, распакованный, готовый к монтажу.
• Ножницы либо хорошо заточенный нож по резине.
• Шпатель. Без него вытащить из пазов шнур уплотнителя будет крайне сложно. Можно, конечно, воспользоваться ножом, но есть риск повредить раму.
• Клей, нужен если уплотнитель не самоклеющийся. Клеевой состав должен иметь устойчивость к влаге и соответствовать типу уплотнительной прокладки. В частности, для фиксации резинового уплотнителя оптимальный выбор – резиновый клей.
• Растворитель, ацетон, спирт или бензин либо иные быстро испаряющиеся жидкости, пригодные для удаления с поверхности жира. Керосин для этого не подойдет.

Совет. Обязательно проверьте клеевой состав на совместимость с материалом уплотнителя и клеящую способность.

Подготовительные работы

Распишем все по шагам.

1. Заприте окно, снимите с петель защитные крышки, затем с верхнего навеса выбейте штифт.
2. Откройте окно, придерживая створку. Смотрите, чтобы она не выпала, и приподняв, снимите с рамы.
3. Удалите прежний уплотнительный элемент. Для вытаскивания резинки, воспользуйтесь шпателем. Не поцарапайте пластик.
4. Тщательно очистите пазы внутренней части рамы от остатков удаленного уплотнителя, а также грязи и пыли.
5. Насухо протрите очищенную поверхность, проведите ее обезжиривание и просушите.

Какой бы уплотнитель не был выбран, нужно знать, как именно он должен ставиться.

Замена уплотнителя

Теперь непосредственно о том, как самому менять резинки на пластиковых окнах.

1. Удалите со шнура самоклеющегося уплотнителя защитную ленту.
2. Поверните уплотнитель выступом, который используется для крепления в паз, проходящий по всем сторонам рамы и створки. Недопустимо вставлять прокладку уплотнителя частями.
3. Чуть надавив, прижмите ленту уплотнителя. Растягивать и сжимать ее нельзя. Шнур должен лишь плотно прилегать к поверхности. Иначе при изменении температуры разорвется.
4. Обрежьте неиспользованную ленту, стык обязательно склейте.
5. Аккуратно поставьте створку окна на место. Чтобы ничего не нарушить, не уронить и не сломать, скорее всего потребуется мужская сила.

Кроме замены, понадобится нанести на поверхность использованного материала смазку. Она позволяет продлить срок эксплуатации материала и снизить интенсивность износа.

Также происходит замена уплотнителя на раме.

Самостоятельная замена уплотнителя, который нужно приклеивать почти ничем не отличается от описанной выше, только сначала следует промазать пазы клеевым составом. Выбрать его лучше по совету продавца или воспользоваться тот, которым клеили раньше, если он вас устраивает.

Точки стыков сразу промазываются защитной смесью. Обработка повторяется регулярно. Только так и возможно поддержать надлежащий микроклимат в доме или в офисе.

Регулировка фурнитуры

Регулированию поддается створка, ее закрепление можно менять по вертикали и по горизонтали. В первом случае настраиваются нижняя или верхняя петли. Вращением шестигранника по часовой стрелке, прижмите к ней сворку, низ окна противоположный петле при этом поднимется. Вращение инструмента против часовой стрелки, осуществляется движение в обратном направлении.

При отсутствии явных деформаций и внешней целостности лучше отрегулировать пластиковое окно.

Регулировку по вертикали делают с помощью нижней петли. Вращением ключа по часовой стрелке, створка поднимается, против – опускается.

Прижим створки регулируется эксцентриками. Они есть по всем сторонам периметра. Чтобы прижать створку, вращайте эксцентрик по ходу часовой стрелки, если требуется ее отжать – против хода. Если риска обращена к улице, то прижим ослаблен, если она направлена к уплотнителю окна, оно плотно прижимается к раме. Помимо вышесказанного, прижим может регулироваться пластинами на оконной створке. К лету его ослабляют, к наступлению холодного времени года, усиливают.

Поскольку дело достаточно серьезное, стоит заранее проверить, действительно ли «виноваты» именно вставки.

Рекомендации по правильному уходу

Хотя бы два раза в год уплотнитель следует очищать чистой тряпкой и смазывать. Лучше приобрести специальный набор по уходу за пластиковыми окнами.

Совет. Если в помещении ведутся ремонтные работы или высокая запыленность по иной причине, вышеназванную процедуру, следует проводить гораздо чаще и после устранения причины сильного запыления.

При отсутствии необходимого опыта и подготовки не стоит проводить рискованные эксперименты.

В качестве смазки подойдет любая, содержащая силикон. Перед началом смазывания уплотнитель нужно обязательно очистить и высушить.  Нельзя использовать машинное, подсолнечное и сливочное масла, категорически запрещен смазывающий состав для швейных машинок. Густые смазки типа вазелина и литола также должны быть исключены.

Как выбрать качественный уплотнитель для окна

Помимо материала уплотнительной резинки и геометрии ее профиля при покупке следует учитывать:

• Репутацию и известность производителя. От соблюдения технологии и качества материалов зависит очень многое. Недобросовестная компания может экономить на наполнителе и добавках.
• Дату производства, в каких условиях хранился уплотнитель. В особенности это касается резиновых прокладок. Свойства резины со временем ухудшаются, если уплотнительная вкладка долго пролежала на складе, ее качество изменилось не в лучшую сторону.
• Стоимость. Избегайте как непомерно высоких, так и неадекватно низких цен. В первом случае переплатите, во втором вам вскоре придется идти в магазин за новым уплотнителем.

Следует обращать внимание не только на абстрактный вид уплотнителя, но и на то, под какой маркой выпущен приобретаемый продукт.

Надеемся, что эта статья пошла вам на пользу, и теперь вы знаете как правильно менять резинки на пластиковых окнах, что это совсем не сложно и не дорого по цене. Осталось только получить практические навыки. Удачи!

ВИДЕО: Как поменять уплотнитель на пластиковом окне.

Продувает пластиковое окно 🔥 (ПВХ)

Окна ПВХ в большинстве своем качественны, их конструкция разработана так, чтобы они могли прослужить долго, не вызывая проблем и не нуждаясь в капитальном ремонте. Если они установлены правильно, проблем также быть не должно. Но нередко случается так, что в некоторых местах чувствуется продувание. Рассмотрим, как найти, где продувает, и как правильно устранить создавшуюся проблему.

Как найти место продувания?

Определить источник продувания можно и по ощущениям, если поднести влажную руку к окну и медленно провести близко от поверхности рам и створок. Там, где герметичность нарушена, будет чувствоваться холод и движение воздуха.

Более надежный метод установить точное место, откуда дует – зажечь свечу и провести ею около элементов конструкции. Если пламя свечи не колеблется, горит ровно, продувания нет, в тех случаях, где оно отклоняется в сторону комнаты, нужно искать проблему. Именно здесь создается сквозняк, и холодный воздух беспрепятственно проходит с улицы вовнутрь. Пользоваться свечой нужно осторожно, не подносить к шторам и легковоспламеняющимся предметам.

Лучше всего заметно продувание при ветреной погоде и когда разница температур комнатного и уличного воздуха большая. Устанавливать, откуда дует, лучше всего именно в это время.

Основные источники проблемы

Дуть может из-за плохо выполненного монтажа, по причине некачественно изготовленного профиля, ненадежной фурнитуры, если в стыках отсутствует герметик или он утратил свои функции, если провисают петли. Рассмотрим эти случаи подробнее.

Качество монтажа

Если монтаж выполнен плохо, каким бы качественным окно не было, из-под него будет дуть. Причиной продувания становятся незначительные отклонения от ровной горизонтальной или вертикальной плоскости. Дуть может, если откосы недостаточно утеплены, при большом зазоре при установке подоконника. Если окно пока еще находится на гарантии, можно обратиться к установщику, который должен исправить ошибки, допущенные при монтаже. Если гарантии нет, исправлять проблему нужно самостоятельно.

В новостройках перекос окон может быть из-за естественной усадки здания. При неравномерной усадке дома появляются перекосы в оконных проемах.

Некачественный профиль

Прочность всей конструкции, прежде всего, определяет профиль. Его качество играет здесь немаловажную роль. Пластик профиля низкого качества нередко деформируется при нагрузке или под весом конструкции, он может лопаться под действием резко изменившихся температур. Со временем будет вырисовываться следующая картина: профиль будет деформироваться, окно просядет или его перекосит.

Плохое качество установленного окна может быть связано с его неправильным хранением до продажи. Если изделие хранилось в холодном складе или даже на улице, пластик может деформироваться при установке.

Ненадежная арматура

Часто продувание случается из-за фурнитуры плохого качества, в этом случае дуть может из-под ручки, на стыках, где расположены петли. Может продувать в результате неправильной настройки и регулировки окна, когда прижим створок недостаточен и создаются все причины для создания постоянного сквозняка.

В местах, где стеклопакеты соединяются с профилем, дуть может из-под уплотнителей. Уплотнительные резинки могут растягиваться, трескаться из-за потери эластичности, загрязняться пылью и терять свои функции. Они неплотно лежат в углублениях, герметичность нарушается и холодный воздух проникает в комнату.

Отсутствие герметика

Продувание на откосах и под подоконником случается из-за отсутствия герметика или потому, что он высох и начал крошиться. Свежий и правильно нанесенный герметик создает влагостойкий и непроницаемый для воздуха слой. Герметик надежно защищает окно ПВХ от воздействия влаги и температуры, как высокой, так и низкой.

Провисание петель

С этой проблемой можно столкнуться со временем, из-за провисания петель створки опускаются, и в месте соприкосновения их с рамой начинает продувать. Заметить опускание створок можно и визуально, если зазор небольшой и его не видно, нужно измерить, насколько створка опустилась. Средний показатель высоты захода верхней части створки на раму составляет 8 мм.

Как устранить причину, если дует из пластиковых окон

Когда причина продувания будет установлена, нужно переходить к устранению проблемы. В большинстве случаев сделать это можно своими руками, с небольшим количеством инструментов и материалов.

Дует с откосов

Пространство между стеной и рамой при монтаже заполняют монтажной пеной, и первое время продувание в этих местах не наблюдается. Продувать может через несколько лет, когда пена начнет разрушаться. Как устранить проблему: снять откосы, убрать остатки старой пены, нанести новую, когда застынет убрать лишнее и поставить пластиковые откосы на прежнее место.

Задувает ветер со стороны петель – как устранить проблему

Продувать может в месте крепления петель из-за того, что они низкокачественные или плохо установлены. Часто совместно с проблемой продувания появляется и другая – створки неплотно прижимаются к рамах и через них тоже дует. Необходимо отрегулировать петли ключом, чтобы створки выровнялись, и стали плотно прижиматься к рамам.

Отрегулировать и прижим самих створок, то есть перевести окно на зиму в зимний режим, на лето – в летний. По периметру створок расположены цапфы, количество которых определяется размером створок. Регулируются они 6-гранным ключом, отверткой или обычными плоскогубцами.

В зимний режим окна переводятся поворотом цапф таким образом, чтобы метка на них была обращена к резинке. В этом положении эксцентрика выставляется максимальный прижим. В летний режим конструкция переводится поворотом цапф в сторону улицы. Прижим будет минимальный, для летней эксплуатации окна этого достаточно.

Если регулировка ключом не помогла, и продувание устранить не удалось, следует снять створки с петель и заменить петли новыми.

Дуть со стороны петель может и из-за зазоров для установки антимоскитной сетки. На зимнее время их нужно закрывать, чтобы через эти отверстия не задувало.

Дует из ручки пластикового окна

Продувать в месте расположения ручки может, если ее крепления разболтались, появилось свободное место и туда проникает холодный воздух. Или же потому, что запорный механизм не до конца прижимает створку, и она уже не так плотно прилегает к раме. Через тонкую щель и проходит воздух.

Чтоб устранить продувание, нужно снять накладку, которая скрывает крепежные элементы ручки, и затянуть их. Заодно отрегулировать запорный механизм. Если механизм разболтался сильно или есть испорченные детали, ручку лучше всего просто заменить. После установки новой ручки обязательно проверить, насколько хорошо она прижимает створку.

Дует между боковой стенкой и рамой

Причина та же, что и в случае продувания откосов. Она возникает через несколько лет эксплуатации, когда пена разрушается и ее требуется заменить. Последовательность решения проблемы: снять откосы, очистить промежуток между стеной и рамой от остатков пены, задуть в него новую. После выровнять поверхность и поставить откосы обратно.

Если причина в изначально неправильно установленной пластиковой конструкции, решением в этой ситуации станет переустановка окна с выравниванием по горизонтали и вертикали.

Сквозит пластиковое окно через уплотнитель

Продувание из-под уплотнительной резинки указывает на ослабление или разрушение уплотнителя. Резина со временем теряет эластичность, рассыхается и крошится, не прилегает плотно к стеклопакету. Срок службы стандартного оконного уплотнителя 10 лет, если за ним ухаживать и постоянно следить за его состоянием. Без обслуживания резина прослужит в среднем 5 лет. Поэтому первый раз нужно поменять резиновые уплотнители не позже 5 лет после установки.

Если уплотнитель потрескался только в нескольких местах, его можно подклеить клеем, но если трещины наблюдаются по всей поверхности, ничего не остается, как заменить изделие новым.

Заменять уплотнитель нужно аналогичным по размеру и форме, того же производителя, что и окна, чтобы он идеально лег на положенное ему место. Перед установкой нового следует снять пластиковый штапик, вынуть старый уплотнитель, подцепив его посередине, протереть стекло от возможно скопившейся там пыли. Уложить новую резинку так, чтобы она равномерно и без зазоров прижималась к стеклу, и закрепить ее штапиком, поставив его в пазы.

Чтобы реже менять уплотнительную резинку, можно купить средства, которые после обработки ими позволят уплотнителям дольше оставаться эластичными и упругими.

Дует в области, прилегающей к раме подоконника

Дуть может потому, что были допущены нарушения при монтаже окна. Если это так, ошибки в установке пластиковых окон, находящихся на гарантии, должна исправить фирма-установщик. Причина или в неровно установленном подоконнике или в неправильно установленной конструкции окна.

Если щель между подоконником и нижней рамой небольшая, ее можно заделать с помощью герметика. Если щель большая и герметик ее не заполнит, можно попытаться осторожно заполнить шов монтажной пеной. При большом промежутке, возможно, понадобится переустановить подоконник.

Дует от стеклопакета – чем замазать?

Если ощущение холода наблюдается по всей поверхности стеклопакета, причина может быть не в продувании, а в том, что установлен однокамерный стеклопакет, стекло которого сильно охлаждается и охлаждает воздух, который находится рядом.

Ощущение холода возле пластикового окна может быть и из-за перекрытой подоконником батареи. Если подоконник слишком заходит за нее, тепло будет поступать в комнату с затруднением. Проблема может быть и в слишком усердно работающей вентиляции, которая создает усиленную циркуляцию воздуха.

Чтобы утеплить помещение, достаточно заменить стеклопакет на 2-х или 3-х камерный, или на энергосберегающий, заменить подоконник, чтобы он не задевал батарею, настроить вентиляцию и проблема должна решиться.

Если в данный момент нет возможности установить новое пластиковое окно, можно наклеить на стекло энергосберегающую пленку. Ее устанавливают осенью и снимают весной. Пленка при наклейке захватывает всю поверхность стекол и немного заходит на створку, поэтому в местах соприкосновения стекол с пластиком продуваний не будет.

Дует из-под окон

Здесь причина кроется в неправильной установке оконного блока. Чаще всего в том, что при установке подоконника и нижней рамы использовалось недостаточно монтажной пены, которая не заполнила все необходимое пространство.

Что нужно сделать: снять отлив с наружной части окна ПВХ. Счистить и убрать старую пену, аккуратно запенить пространство, убрать лишнее, поставить отлив обратно. Если шов совсем небольшой, можно обойтись не пеной, а герметиком.

Продувает из-под штапика стеклопакета

Если уплотнители в порядке, а в тех местах, где они находятся, дует, причину нужно искать в штапиках. Они могут быть установлены неплотно или деформировались под воздействием влаги или температуры. Заменить штапики просто: подцепить тонким шпателей и вынуть из пазов. Поставить новый.

Покупать штапики нужно только такой конфигурации и размера, которые подходят к модели пластикового окна. Решить проблему продувания из-под штапиков можно, если замазать щели герметиком.

Если дует из пластикового окна, во многих случаях решить проблему можно самостоятельно. Исключая ситуации, когда окно изначально установлено неправильно и его нужно потребуется переустанавливать.

Не все умеют правильно монтировать окна, поэтому в этом случае верным решением будет обратиться к профессионалам. Устранить продувание по причине нарушения работы фурнитуры, заменить монтажную пену или штапики можно и своими руками. Проверять, как работают окна, достаточно 2 раза в год – с наступлением летнего и зимнего сезонов.

Повторная герметизация окон лодки — проект «Сделай сам» на Sadler 32

Стивен Уоллес демонстрирует, как он снимал, запечатывал и переустанавливал окна на своем 25-летнем Sadler 32

Протекающие окна, капли и сырость не доставляют удовольствия лодка: дети жалуются, «другие половинки» становятся потенциально мятежными, и жизнь становится неприятной каждый раз, когда идет дождь. Проникает сырость, и символические попытки отсрочить неизбежное рано или поздно теряют свою эффективность. Перепробовав силиконовый герметик, средства капитана Толли и другие алхимические средства, становится ясно одно: бутиловый герметик безвозвратно разрушился, и пора как следует заклеить окна.

Нашему Садлеру 32 исполнилось 25 лет. Первоначально испробовав быстрые решения, мы обнаружили, что они могут дать вам сезон или два, но повторное уплотнение стекла и повторная установка рамы — единственный реальный ответ. Когда мы, в конце концов, очистили рамы перед повторной герметизацией остекления, мы обнаружили, что старый бутил полностью разрушен, его текстура варьируется от в основном гибкой резины в верхней части окна до твердой черной и пористой текстуры в виде хрустящих брусков внизу.

Хорошее соотношение цены и качества
Теперь мы обнаружили, сколько времени уходит на снятие, разборку и очистку рам и стекол, установку бутилкаучука с достаточным давлением и окончательную обработку/отверждение – всего около 10 дней. . Я слышал хорошие отзывы об окнах Eagle Boat, поэтому я связался с ними за советом по материалам и подробностями того, как правильно выполнить работу.

(Их альтернативная услуга профессиональной повторной герметизации от имени владельцев чрезвычайно эффективна с точки зрения времени и затрат, позволяя вам сосредоточиться на снятии и переустановке окон.) Мы заказали у Eagle комплект, который включал грунтовку для остекления и 2 кг двух -упаковка бутилового герметика для остекления, два тюбика бутилового герметика Arbomast BR для покрытия рам, перчатки, резиновые прокладки для стекол, мочалки и небольшой пластиковый инструмент – все это всего за чуть более 80 фунтов стерлингов, включая цену и цену, что казалось хорошей стоимостью.

Инструменты для работы

Комплект Eagle Windows (перчатки и резиновые амортизаторы не показаны)

Снятые окна и инструменты, использованные для их снятия

Снятие оконных рам с лодки

Окно рамы на нашем Sadler 32 были очень хорошо приклеены силиконом, поэтому наш несколько болезненный опыт их удаления может быть для вас гораздо менее трудным, если вы решите заняться той же работой.

Вам понадобится отвертка, много ножей для зачистки/наполнения из хорошей пружинной стали (чтобы они сгибались), острые лезвия ножей Stanley/подобные ножи для рукоделия, синяя (14-дневная) малярная лента и немного клейкой ленты.

На внешней стороне лодки используйте синюю малярную ленту, чтобы отдельно отметить каждый компонент рамы и остекление, указав номер окна, ориентацию и левое или правое окно (например, 6L↑). Это кажется очевидным, но когда все развалится, это все, что у вас будет для точной сборки.

Компоненты рамы индивидуально помечены малярной лентой, которая будет приклеиваться, когда намокнет часть крепления рамы к лодке. К сожалению, наши были прислонены как к фланцу, так и к «открытию» возврата в лодку, против внутренних объемных молдингов из стеклопластика. Что еще хуже, постельное белье было силиконовым, а не бутиловым герметиком, из-за чего рамы, казалось, невозможно было сдвинуть.

Н-образная секция оконной рамы

Хорошей новостью было то, что рамы крепились на саморезы, а не на шурупы, так что после снятия они попадали в чистые горшки с хумусом с индивидуальной маркировкой, т.к. сделал более поздние компоненты.

Чтобы снять раму, я сначала осторожно разрезал силиконовый герметик внутри острыми лезвиями на стыке окна и рамы из стеклопластика, некоторые области были слишком тесными, чтобы достать их на этом этапе. Затем я прошелся по внешней стороне рамы узкими и широкими ножами для зачистки/наполнителя, постепенно разрезая силикон. Первоначально этот вырез был очень малой глубины по периметру, но постепенно становился глубже по мере того, как я работал вокруг рамы.

Несколько скребков использовались в тандеме и перескакивали вокруг рамы

Процесс в основном представляет собой истирание, попеременное разрезание рамы изнутри и снаружи. Наступает момент, когда вы можете вставить нож для зачистки в щель и, используя легкий молоток, аккуратно прорезать до рамы, продвигаясь по всему периметру. Большей скорости можно достичь, перескакивая с самых эффективных наполнительных ножей (часто с узкими и тонкими лезвиями) и оставляя несколько других на своих местах постепенно по периметру рамы, аккуратно нарушая уплотнение с корпусом.

Смонтировав пару 200-миллиметровых кусков клейкой ленты снаружи лодки в небольшую петлю от корпуса до оконной рамы, я смог все больше перемещать оконную раму, но избежал неприятного столкновения, когда окна в конце концов выскочили после легкого нажатия на кнопку. кадр изнутри лодки!

«Петля» из клейкой ленты спасла оглушительный грохот, когда окно выскочило!

Корпус лодки можно сделать водонепроницаемым с помощью полиэтиленового листа, удерживаемого на месте клейкой лентой, которую неудобно снимать, или синей малярной лентой (что лучше) для создания временного остекления. Если вы выполняете работу дома, возьмите несколько старых пылезащитных чехлов, чтобы обернуть ими рамы для безопасной транспортировки.
Что касается времени, то на удаление нашей первой партии из трех окон по левому борту ушел целый день и много пота. Силикон оказался цепким, и временами я задавался вопросом, выйдут ли оправы вообще. Этот опыт позволил удалить вторую партию из трех примерно за пять часов, так что в целом можно сказать, что удаление рамы — это двухдневная работа. Мы надеемся, что ваш выйдет намного легче, если у него будет бутиловый герметик для рамы и он не застрянет на «раскрытии», как это было у нас.

Верхний наконечник
Очень легко повредить внешний корпус из стеклопластика, обрамляющий раму, слишком усердствуя с ножами для заполнения. Наклейте пару кусочков липкой ленты на сам нож примерно в 2 см от края лезвия или заклейте корпус лентой, чтобы она служила жертвенным слоем.

Демонтаж и очистка оконных рам

Убедитесь, что у вас есть отвертки, пластиковые скребки, перчатки, острогубцы, лезвия, бутиловый набор, соответствующим образом подготовленная рабочая поверхность, горячая мыльная вода, уайт-спирит и кусок обои под рукой!

Перед тем, как что-либо демонтировать, положите все рамки лицевой стороной вниз на кусок обоев и нанесите на них трафарет. Отметьте трафарет с ориентацией и номером окна. Обратите внимание на разницу в ширине между линией трафарета и самой рамкой. Когда вы, в конце концов, соберете их, у вас будет точное руководство по исходной ширине, позволяющее с помощью любого необходимого легкого зажима выровнять их, пока бутил свежий, гарантируя точное совмещение отверстий для винтов при повторной установке на корпус. Это особенно важно для больших рамок.

Трафаретирование рамок с ориентацией и номером рамы

Для следующего этапа вам понадобятся отвертки, пластиковые скребки, перчатки, острогубцы, лезвия, бутиловый комплект и защита рабочей поверхности. Уайт-спирит и метамфетамин теперь стали нашими лучшими друзьями: они очень эффективны. Уайт-спирит и парафин не растворяют затвердевший силикон, но как только большая часть герметика будет удалена лезвием, они размягчат оставшийся остаток, что сделает его более податливым для удаления лезвием/пластиковым скребком.

Теперь, когда рамы сняты с лодки, началась настоящая работа: их очистка и разборка перед повторной герметизацией остекления. Наша цель состояла в том, чтобы все поверхности были чистыми и не содержали масла/силикона, чтобы грунтовка и бутиловый герметик могли должным образом приклеиться как к раме, так и к стеклу. Разрежьте бутил по всему периметру рамы с обеих сторон новым лезвием ножа Stanley. Бутил может быть очень твердым, поэтому его можно смягчить уайт-спиритом. Сделайте это несколько раз на всю глубину, чтобы стекло вышло из рамы.

Разрезание старого бутила острым лезвием

Наши желобчатые рамы состояли из двух половин, скрепленных вместе накладками – тонкими металлическими полосками, расположенными в дне желоба, скрепленными винтами через раму. Их нужно отпустить, чтобы разобрать раму. После установки рамы на верстак необходимо удалить винты накладок по крайней мере с одной стороны, что не обязательно легко из-за нечестивого брака винтов из нержавеющей стали и алюминиевых рам!

Будьте осторожны, чтобы не повредить анодирование, не деформировать раму и не разбить стекло при зажиме, поэтому используйте для защиты старую ткань. Аккуратное зажатие рамы позволяет получить реальное давление и силу поворота на отвертку без прыжков головки. Предварительная обработка проникающим маслом и горячей водой может помочь растворить отложения солей/оксидов и расширить алюминий.

Разделение половин рамы, которые были скреплены накладками

Затем мы разделяем две половины рамы. Зажмите только один конец рамы, чтобы другой конец мог свободно двигаться. Оберните кусок прочного тонкого материала (например, полиэстера) вокруг конца шпателя, желательно закругленного, и вставьте его между рамой и стеклом на конце рамы. Используя молоток, аккуратно разбейте две половинки, стараясь ничего не деформировать.

Чтобы очистить канал рамы, используйте старую длинную узкую отвертку, чтобы выковырять старый бутил, затем пластиковые скребки и, наконец, губку Scotchbrite вместе с большим количеством уайт-спирита. Очистите стекло и его края. По мере того, как наша рама постепенно становилась чище, я использовал комбинацию промывки в горячей мыльной воде, Cif, уайт-спирит и, наконец, метамфетамин, чтобы обеспечить чистоту поверхности. Я также пытался использовать химикат, который должен растворять отвержденный силикон, но, по моему опыту, он был либо совершенно неэффективен, либо имел эффект примерно 1 из 10.

Окно в корпусе должно быть таким же чистым, как оконные рамы, поэтому я использовал различные инструменты и несколько самодельных скребков из плексигласа (которые оказались бесценными, поскольку не царапали) в сочетании с уайт-спиритом и Cif.

Очистка стекол и кромок с помощью горячей мыльной воды, уайт-спирита и Cif

Вклеивание остекления в рамы

Начав с химически чистых рам и окон, пора начинать собирать все обратно. Быстрая схема «запирания» для каждого кадра может оказаться неоценимой в качестве справочного источника

В качестве пробного прогона сначала соберите стекло в рамы с накладками, закрепленными только с одной стороны, и определите, сколько резины для блокировки канала требуется, вставив ее в основание канала рамы по периметру стекла, чтобы обеспечить примерно 1 -2 мм смещения стекла в раме. Это может занять несколько попыток и, вероятно, будет включать в себя одинарную или двойную толщину резины: убедитесь, что они достаточно обрезаны, чтобы плотно держаться на месте.

Установка резиновых колодок в канал

Для резиновой прокладки по периметру основания канала разрежьте резиновую полосу на блоки шириной 8–10 мм, равные (узкой) ширине канала и длиной около 1 см, используя штангенциркуль в качестве направляющей шаблона, чтобы обеспечить точность длины. При необходимости установите на раму. Сверьтесь со своим трафаретом исходного размера кадра и убедитесь, что любые спазмы оставляют какое-то движение.

Постарайтесь, чтобы стекло было в центре и не касалось накладок. Я нарисовал краткую диаграмму «подушек» для каждой рамы, которая оказалась полезным ориентиром, когда одна или две из более ранних прокладок рамы выпадали во время обработки перед нанесением бутила. Когда вы удовлетворены подгонкой, выполните окончательную сборку, нанеся немного бутилового герметика на очищенные накладки и угловые соединения, а затем скрутите их вместе. Рамку можно оставить на ночь, а затем очистить лезвием, смоченным в уайт-спирите.

Накладка, покрытая герметиком, перед сборкой рамы

Для внутренней резиновой прокладки стеклянной поверхности отрежьте короткие отрезки резины шириной около 5 мм и глубиной канала менее 4-5 мм, чтобы при установке стекла будет поддерживаться на внутренней вертикальной поверхности, но иметь достаточное «покрытие» бутиловым герметиком для остекления. Я добавил количество колодок с каждой стороны и расстояние между ними на диаграмме колодок: полезное руководство позже при установке бутилкаучука.

Начертили схему резиновых уплотнителей для стекол и рам

Используйте маленькую (скажем, ½ дюйма) кисть, чтобы нанести грунтовку на внутреннюю и внешнюю поверхности границы между рамой и стеклом, затем оставьте на 30 минут (но менее 8 часов) перед заполнением рамы двухкомпонентным бутиловым . Этот бутил имеет один черный и один белый компонент, в нашем случае по 1 кг. Белая часть похожа на суховатую замазку и легко режется, а вот черный компонент эластичный и деформируется до того, как порежется. Поэтому мне было проще отмерить их по весу перед смешиванием. Надев перчатки, смешайте эти жесткие компоненты в равных количествах, скручивая и замешивая, пока мраморность не станет однородной черной: не нужно спешить, она затвердевает в течение дней, а не часов.
Положите раму лицевой стороной вверх и плотно вставьте бутилкаучук в раму, используя сильное вращательное действие для максимального давления, пока не станет видно, что он заполняет нижний канал рамы. Счистите лишнее. Переверните раму лицевой стороной вниз и осторожно нажмите на стекло, чтобы создать новую полость вокруг рамы, в которую вставляются внутренние вертикальные резиновые упоры с интервалом примерно 75-125 мм. Они вдавлены ниже края рамы, но все еще поддерживают стекло: убедитесь, что они не вращаются, используя плоский, а не закругленный толкатель.
Если вы правильно выполнили заливку бутила лицевой стороной вверх, они прилегают к бутилу на дне канала. Теперь вставьте бутил в эту сторону, работая вокруг рамы и стараясь не создавать пустот, затем скосите/скруглите края, чтобы прижать раму с помощью любого удобного инструмента или ножа (очистка выполняется через несколько дней). Переверните раму и сделайте фаску/радиус на лицевой стороне бутила.
Пока бутил свежий, проверьте размеры рамы по трафарету оригинальной рамы и при необходимости сожмите. Поместите рамы для застывания в теплом месте не менее чем на неделю, а затем протрите их мягкой тканью и уайт-спиритом.

Заливка лицевой стороны двухкомпонентным бутилом с использованием сильного вращательного действия

Прижатие стекла вниз создало новую пустоту вокруг рамы

Сглаживание радиуса бутиловых краев ножом

Рама была сжата до первоначальные размеры на трафарете

Установка отремонтированных шпангоутов обратно в лодку
Наконец, шпангоуты снова втапливаются в корпус лодки. Мы подготовили каждую раму к установке с помощью однокомпонентного бутилового герметика, который практически не схватывается и легко смывается уайт-спиритом.

Во-первых, проверьте посадку окна и совмещение отверстий для винтов в проеме корпуса: к счастью, все наши отверстия для винтов совпали правильно.

Рамы были вставлены для проверки посадки и совмещения отверстий

Несмотря на тщательную трафаретную обработку, некоторые оконные проемы корпуса по-прежнему нуждались в ослаблении на пару миллиметров, чтобы рамы снова встали на место. Поэтому я сделал небольшой инструмент для удерживания абразивный лист из
, 10-сантиметровый деревянный брусок и немного старой алюминиевой плитки, которая оказалась той же глубины, что и рама. На этом этапе также производилась любая дополнительная обработка проема.

Инструмент «смягчающий» длиной около 10 см для регулировки проема окна в корпусе

Наши окна имеют небольшую кривизну, которая сразу же выпрямляется, когда вы снимаете раму с лодки. Поэтому существует тенденция к сжатию центральной секции, выдавливанию любого герметика и потенциальному возникновению утечек в будущем. Это предложение не казалось привлекательным после всей тяжелой работы, поэтому, чтобы избежать этого, я решил использовать небольшие резиновые прокладки, сделанные из некоторого кровельного материала Firestone EPDM, который мне дали. Он имел толщину чуть более 1 мм и был залит тем же бутиловым герметиком за день до установки. Обратите внимание, что это нестандартная процедура: однако, читая форум PBO, некоторые другие люди считают, что распорки желательны.

Кровельные уплотнители из тонкого листа EPDM (залитые бутилом) использовались для предотвращения выдавливания бутилового герметика

Каждая рама была подготовлена ​​к установке с использованием бутилового герметика Arbomast BR (однокомпонентный). Этот универсальный материал предназначен для «покрытых» герметизирующих применений и практически не схватывается, за исключением внешней оболочки, которая через день или около того образует жесткую консистенцию жевательной резинки. Легко очищается уайт-спиритом.

Обрежьте бутиловую насадку под углом 45° и нанесите 6-миллиметровый валик герметика на внутреннюю сторону фланца окна на линии с отверстиями для винтов, сформировав форму пончика вокруг самих отверстий для винтов. Используйте немного больше, если используете прокладки.

На линию отверстий под винты нанесен валик герметика толщиной 6-7 мм, образуя кольцевидную форму вокруг самих отверстий. свидетели» по периметру. Удалите любой первоначальный герметик, появляющийся в отверстиях для винтов в раме, до того, как винты будут вставлены, в противном случае может возникнуть гидравлическое повышение давления в отверстиях с глухими концами или между винтами. Тем не менее, вы также можете нанести немного герметика на шейку винта, чтобы обеспечить эффективное уплотнение. Аккуратно затяните винты, работая по периметру рамы, делая это по кругу несколько раз, пока между корпусом и рамой не останется только небольшой зазор. Бутил нельзя выдавливать полностью, иначе он протечет. Винты должны быть только «зажаты», но не полностью затянуты. Оставьте на несколько дней, чтобы затвердеть, затем обрежьте с помощью скребка и уайт-спирита.

Итак, работа завершена. Это заняло больше времени, чем ожидалось, но мы надеемся, что мы протянем еще 25 лет. Теперь давайте посмотрим, как переделать люк!

Извлеченные уроки

1: Реставрация окон — длительная и трудоемкая работа, занимающая около 10 дней (без учета времени отверждения) для шести окон: только очистка рамы заняла два дня.

2: Воспользуйтесь услугами профессиональной компании по перепломбировке, если времени мало; это позволит вам сосредоточиться на удалении/переустановке.

3: Два типа бутила приятны, но грязны в работе — готовьтесь!

4: Ваша техника будет улучшаться по мере того, как вы будете делать больше окон, так что выполняйте работу в несколько заходов.

5: В этой работе есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, но это вполне по силам практичному владельцу лодки!

Что такое полиуретановый герметик? Где и как использовать?

Что такое герметик?

Герметик

— это в основном изоляционный и цементирующий материал. Они могут иметь возможность перемещения ±25%. Коэффициент гибкости может быть дополнительно увеличен по мере необходимости. Он используется для герметизации, заполнения зазоров, предотвращения попадания воды и воздуха в швы, поглощения естественных движений строительных материалов и повышения эстетики. Силикон и полиуретан являются двумя популярными типами герметиков. Несмотря на общие черты, между ними есть существенные различия.

В чем основные различия между силиконовыми и полиуретановыми герметиками?

Основное отличие находится на химическом уровне. Полиуретан – органический материал. Силикон – неорганический материал. Полиуретановые герметики; такими свойствами, как твердость, адгезионная прочность, тиксотропность и гибкость, можно легко управлять в соответствии с потребностями. Его механическая прочность и прочность сцепления могут быть увеличены до очень высокого уровня по сравнению с кремнием.

Чтобы понять, как герметик ведет себя на открытом воздухе, важно обратить внимание на его устойчивость к солнечному свету. В присутствии УФ-излучения органический материал, полиуретан, начинает возвращаться к своей исходной полимерной форме. Он портится, теряя свои свойства со временем. Но силикон, неорганический материал, этого не происходит, поэтому обеспечивает высокую стойкость к УФ-излучению. Тем не менее, полиуретановый строительный герметик Akfix обладает максимальной стойкостью к ультрафиолетовому излучению с помощью некоторых специальных добавок и никак не портится и даже показывает высокий уровень устойчивости к изменению цвета.

Полиуретановые герметики, используемые для герметизации

Полиуретановые герметики

по Шору А с твердостью до 45 относятся к низкомодульным. Применяется в стыках между сборными строительными элементами, в стыках труб для сбора дождевой воды на крышах и в водосточных желобах, для изоляции стыков между сборными железобетонными блоками и герметизации стыков алюминиевых труб в секторе HVAC (вентиляции).

Полиуретановые герметики

доступны на рынке под следующими названиями; Полиуретановый строительный герметик, полиуретановый герметик, полиуретановый герметик, не оставляющий пятен, полиуретановый герметик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиуретановый герметик без пузырьков и модифицированный силиконовый герметик.

Полиуретановые герметики, используемые для склеивания

Полиуретановые герметики

с твердостью по Шору А 45 и выше относятся к клеевым герметикам. Они имеют высокую адгезию к поверхности и низкую гибкость. В частности, в автомобильной промышленности используется при производстве транспортных средств, при ремонте автомобильных стекол, при герметизации металлических конструкций, таких как контейнеры и грузовики, при изготовлении и установке кондиционеров в системах ОВКВ, для снижения вибрации и обеспечения герметизации. в стыках металлических листов.

Наименования, обычно используемые на рынке; Полиуретановый клей-герметик, особо прочный полиуретановый герметик, полиуретановый герметик премиум-класса, полиуретановый клей для автомобильного стекла, полиуретановый клей для металла, полиуретановый клей для стекла и морской полиуретановый клей.

Вы можете посмотреть видео о применении полиуретановых герметиков по ссылке ниже.

Теги : Герметики, Полиуретановые герметики, Полиуретан, Полиуретановые герметики, Что такое полиуретановый герметик?, Где и как использовать?

24.