Как правильно установить лаги для пола

Чтобы сделать деревянный пол на лагах, необязательно вызывать специалиста. Можно все сделать своими руками.

В этом примере мастер покажет, как своими руками уложить дощатый пол. Мы используем сосновую доску толщиной 22 мм для укладки на лаги на бетонном полу.

Как и при укладке других полов, нужна подложка. Она является необходимым элементом, так как обеспечивает гидроизоляцию и способствует установке лаг. При этом нужна точность и аккуратность измерений.

На плиту перекрытия нужно положить слой, препятствующий проникновению влаги. Для этого используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Пленку уложите с припуском на стены – 10 см. Влага будет подниматься позади панелей, но не проникнет к полу. Точно измерьте места укладки лаг.

Ширина пола 2,5 метра.

Максимальное расстояние между лагами не может превышать 69 см. В нашем случае размещаем лаги на расстоянии 50 см друг от друга. Такой пол будет еще прочнее.

Места укладки лаг отметьте на стенах. В качестве лаг используем сосновый брус толщиной не менее 45 мм. Он должен иметь четкие края, а сторона, обращенная к деревянному полу, должна быть обстругана.

Уложите на место первую лагу.

Определите высоту конечного пола. В нашем случае высота от бетонного пола равна 12 см (вровень с порогом). Нижняя красная линия показывает, на какой высоте должен быть брусок; высота лаги плюс толщина доски вместе дают высоту конечного пола.

Лагу установите на монтажные клинья по всей длине, тогда она будет точно выравнена. Затем задайте над лагой произвольную высоту, например, 20 см. Используя нивелировочную рейку, легко перенести размеры на противоположную сторону комнаты.

Отмеряем 20 см вниз, определяем высоту, до которой должна лежать лага. Мы уверены, что уровень выдержан. Этот метод простой и точный.

Лагу на противоположной стороне устанавливают на монтажные клинья так же, как и предыдущую. Их правильная установка очень важна для конечного результата, поэтому нужно быть предельно внимательным.

Сразу после установки лаг на клинья, прикрепите клинья к лагам винтами, проходящими наискось к лаге и клину. Это гарантирует то, что клинья останутся в правильном положении, даже если их попытаться сдвинуть относительно лаг.

Приложите уровень к двум крайним лагам, установленным на подставки. Теперь будет нетрудно правильно уложить остальные лаги.

Клинья должны быть вставлены до тех пор, пока лаги не будут выставлены по уровню. Чтобы пол не был холодным, проложите между лагами утеплитель. Мы используем разрезанную на соответствующие куски стекловату толщиной 50 мм.

Уложите первую доску. Расстояние до стены должно быть 12 мм. Это расстояние может меняться в зависимости от разных видов пола.

Поэтому следуйте рекомендациям производителя. Доску закрепите шурупом, который вкручивают настолько близко к заднему краю, чтобы затем он был закрыт плинтусом. Доску крепят шурупом посередине на краю гребня.

Мастер кладет уровень или поверочную линейку и проверяет, выдержана ли линия горизонта. Затем доску крепят по краям. Возможно, потребуется приложить усилие для установки доски.

Поэтому можно использовать монтировку для первой доски. После аккуратной укладки лаг и первой доски работа пойдет быстрее. Укладываем следующие доски и подгоняем их на место ударной колодкой.

Получаем плотные стыки между досками. На каждой лаге доски крепят шурупами на гребне. Работа продолжается, пока весь пол не будет уложен.

Работая напряженно, можно уложить за день 10 квадратных метров пола.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать – лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги.

Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Содержание

• 1 Видео монтажа регулируемых лаг для пола
• 2
  Пол на лагах является одним из наиболее популярных. В основе такого пола лежат деревянные бруски определенного размера.
  Установка лаг для пола может выполняться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от прочих условий монтажа. При укладке необходимо соблюдать в точности все этапы, древесину предварительно придется обрабатывать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и возгорания.
• 3 В чем преимущества лаг?
• 4 Методы крепежа и установки лаг
• 5 Установка пола по грунту
• 6 Конструктивные и технические особенности
• 7 Из чего могут быть сделаны лаги?
• 8 Правильный выбор сечения
• 9 Шаг установки лаг
• 10 Геометрические ориентиры для укладки
• 11 Способы крепления
• 12 Последовательность работ по устройству пола по грунту
• 13 Устройство лаг с регулировкой
• 14 Видео-пример проведения работ

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Какие, по Вашему мнению, ещё минусы у этого прибора? Ваш отзыв очень важен для людей.

Вступайте в наш Telegram канали Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Для устройства полов можно использовать разнообразные методы и материалы. Популярными считаются полы на лагах, которые можно устроить на любом основании, в том числе и для полов по грунту. Основным элементом конструкции являются деревянные лаги, они укладываются в определенном порядке.

Между лагами монтируется теплоизолятор, могут прокладываться коммуникации. Затем сверху зашивается черновая обшивка. Обычно используются фанера, ДСП, ОСП, обычные деревянные доски, которые часто выступают в роли напольного покрытия.

ru/wp-content/uploads/2014/10/reguliruemie-poli-8-b-e1413964420818.jpg%20897w» srcset=»https://1poderevu.ru/wp-content/uploads/2014/10/reguliruemie-poli-8-b-e1413964420818-500×272.jpg 500w, https://1poderevu.ru/wp-content/uploads/2014/10/reguliruemie-poli-8-b-e1413964420818-624×339.jpg 624w, https://1poderevu.ru/wp-content/uploads/2014/10/reguliruemie-poli-8-b-e1413964420818.jpg 897w»>

Пол на лагах является одним из наиболее популярных. В основе такого пола лежат деревянные бруски определенного размера.

Установка лаг для пола может выполняться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от прочих условий монтажа. При укладке необходимо соблюдать в точности все этапы, древесину предварительно придется обрабатывать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и возгорания.

В чем преимущества лаг?

Пол на лагах обладает определенными преимуществами перед другими конструкциями.

Он получается не только прочным, но и теплым. Такой пол позволяет выровнять поверхность, устроить качественный настил для грунтовых оснований в частных домах. Среди преимуществ необходимо отметить:

Лаги оказывают на фундамент самую минимальную нагрузку.

Теплоизоляционные характеристики, такой пол позволяет избежать потерь тепла.Пиломатериалы для работы отличаются привлекательной ценой, они намного дешевле бетонной стяжки, которая требует определенного опыта по обустройству.На фундамент оказывается минимальная нагрузка, это значимо для каркасных и ветхих домов. Такие полы подходят и для деревянных перекрытий.Пол можно установить на любом уровне, который необходим.Расход стройматериалов минимальный, что положительно сказывается на бюджете.Время сооружения минимальное, ждать застывания раствора нет необходимости, кроме полов по грунту, где делается заливка под опоры.Внутри помещения образуется оптимальный микроклимат.Полы по лагам можно сделать самостоятельно, никакого особого опыта уже не требуется.

Конструкция деревянного пола по лагам.

Во время монтажа нужно правильно определить, в каком направлении будут стоять лаги.

Для установки лаг чернового пола есть правила. Чистовой настил всегда выполняется параллельно естественному освещению, а лаги должны идти в противоположном направлении. Это стоит предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось все исправлять.

Если укладка пола планируется для помещений с большой интенсивностью прохода, то лаги требуется укладывать по ходу движения, чтобы усилить конструкцию, не допустить ее расшатывания. Важно сразу же предусмотреть, как будут идти доски пола, как пойдут плиты обшивки, если применяться будет фанера. Все крепежи чистового пола должны приходиться на сами лаги, чтобы настил получился прочным.

Методы крепежа и установки лаг

Схема крепления лаг к бетонному основанию.

Чтобы закрепить лаги к основанию, можно использовать различные методы. Раньше для этого применялись гвозди необходимого размера, но метод этот не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. Сегодня оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.

Инструкция по крепежу лаг:

Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость уголков фиксируется к деревянному брусу.Саморезы вкручиваются на глубину в 3-5 см.Нижняя плоскость крепится к брусу нижней обвязки.Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, после чего дополнительно сделать крепеж из дюбелей.

Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.

Вместо уголков можно применять специальное крепление в виде П-образной детали. Оно обеспечивает прочную фиксацию, особенно если брусья приходится наращивать. Такой метод применим для больших помещений, где требуется обеспечить дополнительный крепеж.

Сами стыки для лаг можно устраивать таким образом:

Впритык одна к другой.При помощи врубки. Подобный способ стыковки наиболее эффективный, но необходимо проводить врубку очень внимательно, чтобы места стыковки были плотными.

При необходимости усиления стыковки используются гвозди, ими прошивается место крепежа.

Дополнительно можно использовать отрезки пиломатериалов, которые могут иметь длину примерно в 1 м. Если брусья монтируются вразбежку, то между точками соединения нужно соблюдать шаг в 50 см и больше.

Установка пола по грунту

Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.

Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:

Схема деревянного пола на лагах по грунту.

Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см.

Такой слой будет служить в роли основания.После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.Далее надо соорудить опоры из кирпича.

При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.Далее ставятся лаги для пола.

Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски.

После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах.

В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы.

Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной — в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности.

Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

Схема установки крепежных элементов для регулировки высоты лаг.

Если пол не такой ровный, то его высоту можно легко отрегулировать лагами. Для этого применяются специальные крепежные элементы, выдерживающие значительную нагрузку, примерно до 5 т на каждый 1 м². Регулировочные элементы могут изготавливаться из металла или специального пластика.

Это резьбовые элементы, которым можно придать необходимую высоту. Лаги крепятся к таким элементам, выставляется необходимая высота. Предварительно выполняется разметка пола и стен, определяющая уровень чистового покрытия.

Для бетонного пола используются дюбели, а для деревянного — саморезы, выдерживающие необходимые нагрузки.

После этого все излишки срезаются. Лаги крепятся на необходимой высоте, если требуется, то засыпается теплоизолятор, чтобы пол был более комфортным, а микроклимат — приятнее. Сверху настилается фанера или ДСП, после чего можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Полы по лагам представляют собой прочную и надежную конструкцию, которая позволяет выровнять поверхность. Сделать такой пол своими руками несложно, есть множество вариантов, среди которых можно выбрать подходящий. Для работы необходимы только доски для изготовления лаг, теплоизолятор и листы фанеры или ДСП для чистовой обшивки.

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

отличные теплоизоляционные характеристики;ценовая доступность пиломатериалов;формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;возможность поднять плоскость пола на любой уровень;сокращение расходов стройматериалов;скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание.

Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем.

Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения.

При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса.

Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия.

Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м.

В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

Фиксация уголков производится саморезами.Одна из плоскостей уголка крепится к брусу. Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

впритык друг к другу;путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.Устанавливают и фиксируют лаги.Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.Утеплитель размещают между лагами.Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой. В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основанииВыравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м2.

В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Автор: Alesya_SAРаспечатать

Источники:

• www.supersadovnik.ru
• www.laser-level.ru
• 1poderevu.ru
• pol-master.com

Как положить лаги для пола: инструкция по процессу

Сегодня именно лаги являются самой распространенной основой для пола. Они легко укладываются, создают надежное основание и имеют повышенную легкость, что позволяет их использовать не только при обустройстве первого этажа, но и для перекрытий других этажей здания. Этот вид обустройства перекрытий является самым распространенным на сегодняшний день. Рассмотрим, как положить лаги для пола.

Устройство деревянного пола.

Инструменты и материалы

Перед тем как положить лаги на пол, обязательно нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. К таковым можно отнести:

• деревянные балки;
• минеральную вату;
• рубероид;
• дюбели;
• саморезы;
• шуруповерт – требуется аккумуляторный электроинструмент, так как пол будет обустраиваться в новом доме;
• молоток.

Этот минимальный набор инструментов и материалов обеспечит выполнение всего объема работ, связанных с лагами.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по рабочему процессу

Схема установки лаг.

Для того чтобы правильно положить лаги, нужно создать для них хорошую опору. Чаще всего для этих целей используются кирпичные столбики. Их кладка уместна только тогда, когда речь идет об обустройстве пола на первом этаже здания. Кирпичные столбы представляют собой жесткие опоры, поэтому их использование вполне обоснованно. Сами столбики должны быть установлены на прочное основание. В качестве него чаще всего используется бетон или бетонные столбы.

В некоторых случаях установка столбиков нецелесообразна, поэтому приходится искать альтернативные методы обустройства надежных опор. Чаще всего в качестве них выступают деревянные балки перекрытий. Когда лаги устанавливаются в кирпичном доме, заранее для них необходимо подготовить пазы в кладке. В деревянных домах лаги монтируются в верхний венец стен. В этом нет ничего сложного, главное – правильно определить будущую основу.

Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола.

Перед тем как перейти к монтажным работам, необходимо высушить края балок, которые будут использоваться для лаг. Лучше использовать уже усушенную древесину, тогда никаких проблем с короблением быть не должно. Иногда возникает ситуация, когда нет возможности найти для монтажа действительно качественные балки. Тогда можно использовать альтернативный метод формирования лаг.

Иногда несколько досок, склеенных между собой и уложенных на ребро, вполне могут заменить полноценную балку. Этот метод обустройства лаг тоже весьма эффективен, так как жесткость ребра доски достаточно велика, она вполне может выдержать вес нескольких человек.

Далее на балки следует уложить бруски. Они и будут использоваться в качестве основы для досок. При этом нижние части всех балок обязательно должны располагаться в одной плоскости.

Таблица расстояния между лагами.

Когда доска уложена, можно приступать к утеплению пола или перекрытия. Будет использоваться минеральная вата. Этот материал имеет хорошую пластичность, поэтому при сильных механических воздействиях со стороны перекрытий он не пострадает. Здесь можно укладывать плиты, которые не пропускают воду. Этот вариант является оптимальным. Минеральная вата способна сохранять тепло в доме даже в сильные морозы.

Можно использовать в качестве утеплителя и сыпучие вещества. Нужно на основание положить бумагу, на нее и производится засыпка. Процесс утепления прост, поэтому не займет много времени.

Сначала все плиты нужно уложить таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. После этого их следует закрепить на балках. Для этих целей отлично подойдут гвозди. Можно использовать и саморезы, тогда крепление будет еще более надежным.

Во избежание образования мостиков холода все щели, которые образуются между плитами, нужно устранить. Для этого они должны проклеиваться с помощью клейкой ленты. Она может быть алюминиевой. В этом случае получается еще более надежная защита от холода.

Вернуться к оглавлению

Продолжение работы

Утепление завершено, можно переходить к следующему этапу работ. Это будет гидроизоляция перекрытия. Особенно актуально использовать такой слой на кухне или в ванной комнате, однако и в других частях дома он не помешает. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид. Этот рулонный материал хорошо защитит утеплитель и доски от вредного воздействия влаги. Можно пойти и более простым методом.

В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка.

Схема укладки опорных лаг на бетонное основание.

Этот материал еще более дешевый, чем рубероид, однако он имеет свои недостатки. Со временем пленка становится хрупкой. Она может разрушиться, что приведет к потере защитного слоя утеплителя.

Далее переходят к лагам. Сначала устанавливаются маячные лаги. Их нужно укладывать в строго горизонтальном положении, для проверки положения лучше всего использовать уровень. Если возникнут перекосы, то их сразу нужно устранить.

В качестве инструмента можно использовать водяной уровень, он стоит дешево и имеет высокие показатели точности. Для крепления лаг нужно применять саморезы большой длины. Подойдут и специальные арматурные крепежи. Их можно сделать самостоятельно, лаги с их помощью будут держаться намного крепче, чем в случае с саморезами.

После этого следует переходить к укладке промежуточных лаг. Здесь нужно соблюдать шаг установки, он может быть равен приблизительно 50 мм. Не стоит забывать и про стыковку коротких лаг между собой.

Если в процессе монтажа встречаются заниженные лаги, то их нужно приподнимать. Для этого под подкладки, установленные под ними и выполняющие функцию дополнительного звукоизолятора, подсыпается песок. Для поднятия можно использовать и дополнительный слой ДВП. Деревянные клинья ввиду своей малой жесткости для этих целей не подойдут.

Таким образом, монтаж лаг производится довольно легко. Главное – в процессе их укладки не забывать о регулярной проверке горизонтальности пола. Если этот параметр будет отклоняться от горизонта, то велика вероятность того, что пол будет скрипеть и встанет криво. Именно от лаг зависит его дальнейшее правильное положение и то, насколько удобно будет его эксплуатировать.

Не стоит забывать и про утепление конструкции. В данном случае был рассмотрен пример с минеральной ватой, так как пенопласт для обустройства перекрытий подходит плохо. Этот материал хрупкий, поэтому при малейших смещениях пола может трескаться, что недопустимо. Можно применить и сыпучие материалы, однако с ними нужно работать предельно аккуратно.

Балки перекрытий: основные сведения о типах, расстояниях, размерах и преимуществах

🕑 Время чтения: 1 минута

Балки перекрытий являются важными компонентами любой строительной конструкции и так же важны, как фундамент и стены. Они обеспечивают необходимую поддержку полов и крыш, гарантируя, что конструкция останется прочной и стабильной. Тип, расстояние и размер балок пола, которые вы выберете, будут зависеть от назначения здания, окружающей среды и используемых материалов. В этой статье мы рассмотрим различные типы и расстояние между лагами пола, их стандартные размеры и преимущества их установки. Читайте подробное руководство по балкам пола.

Состав:

• Типы балок перекрытия
• Расстояние между балками перекрытия
• Стандартные размеры балок перекрытия
• Преимущества балок перекрытия

Типы балок перекрытия

Что касается балок перекрытия, существует множество различных типов. доступны для выбора. Понимание доступных типов, их преимуществ и недостатков, а также их точных характеристик является ключом к тому, чтобы вы выбрали правильную балку для своего строительного проекта. Здесь мы предоставим обзор различных доступных напольных балок и их преимуществ.

Наиболее часто используемым типом балки перекрытия является традиционная двойная балка. Этот тип балки состоит из двух кусков пиломатериала, соединенных вместе с помощью гвоздей или шурупов. Преимущество использования двойных балок заключается в том, что они относительно недороги, могут обеспечить достаточную поддержку для большинства конструкций пола и их проще установить, чем другие балки. Недостатком является то, что они могут обеспечить меньшую прочность конструкции, чем другие балки.

Другим популярным типом балки перекрытия является двутавровая балка. Этот тип балки состоит из паутины балок между двумя параллельными досками. Преимущество использования двутавровых балок заключается в том, что они обеспечивают более равномерную структурную целостность и предназначены для обеспечения большей поддержки, чем традиционные двутавровые балки. Недостатком является то, что они более дорогие и могут потребовать дополнительных распорок для обеспечения долгосрочной стабильности.

Третьим часто используемым типом балок пола являются стальные балки. Эти балки изготовлены из стали и часто используются для более тяжелых нагрузок и более высоких конструкций пола. Преимущество стальных балок в том, что они очень прочные и долговечные, а также обеспечивают большую степень структурной целостности. Недостатком является то, что они намного дороже традиционных деревянных балок и могут потребовать дополнительной поддержки для обеспечения долгосрочной стабильности.

Наконец, фермы — еще один тип балок перекрытий. Фермы представляют собой мостовидную конструкцию, которая обычно изготавливается из металла или дерева. Преимущество ферм в том, что они обеспечивают однородную конструкцию с высокой степенью прочности и устойчивости. Недостатком является то, что они дороже и сложнее в установке, чем другие балки.

Знание имеющихся типов напольных балок, их преимуществ и недостатков, а также их технических характеристик необходимо для выбора подходящей балки для вашего проекта. Выбор правильной балки для вашего строительного проекта гарантирует, что ваш пол сможет выдержать нагрузку, предназначенную для переноски, и обеспечит долговременную прочность и устойчивость.

Расстояние между лагами пола

Расстояние между лагами пола является важным фактором, который следует учитывать при устройстве пола или настила. Балки — это горизонтальные конструкционные куски дерева, которые поддерживают вес пола и всего, что на нем размещено. Правильное расстояние между лагами имеет важное значение для целостности и функционирования всей конструкции пола.

При определении правильного расстояния между лагами пола необходимо учитывать несколько ключевых факторов. Размер и тип балки, которую вы используете, будут определять расстояние между ними. Вообще говоря, расстояние между балками должно соответствовать общей несущей способности используемого материала балки.

Например, балка размером 2×8 дюймов должна иметь расстояние от 16 до 20 дюймов по центру (OC), которое измеряет расстояние между центром одной балки и центром следующей. Меньшие балки должны иметь меньшее расстояние, например, 12 дюймов OC для балки 2×6, в то время как большие балки должны иметь более широкое расстояние, например 24 дюйма OC для балки 2×12. Тип используемой балки также играет роль в определении соответствующего расстояния. Конструкционные двутавровые балки (искусственные панели из дерева и композитных материалов) обычно требуют меньшего расстояния, например 16 дюймов OC. Для балок из цельного дерева может потребоваться большее расстояние, например, 24 дюйма (24 дюйма).

Важно соблюдать требования к расстоянию для вашего типа балок, чтобы ваш пол или настил могли должным образом выдержать их вес. Размер и тип используемого материала для пола также будут учитываться в уравнении. Например, для напольного покрытия из плитки или твердой древесины может потребоваться меньшее расстояние между лагами, чем для более мягкого материала, такого как ковер или винил.

При укладке нового пола или замене существующего всегда важно следить за правильным расположением балок. Понимание типа и размера балки, которую вы используете, а также правильных требований к расстоянию гарантирует, что ваш пол обеспечит оптимальную поддержку и производительность.

Стандартные размеры балок перекрытия

Когда речь идет об устройстве пола, общая устойчивость определяется прочностью балок. Вот почему важно использовать правильные размеры балок и расстояние между ними для конкретного дизайна пола. Промышленным стандартом для балок перекрытий является пиломатериал 2×8, 2×10 и 2×12, наиболее часто используемый в жилищном строительстве. В зависимости от применения и требований могут потребоваться другие размеры, чтобы обеспечить достаточную опору для пола.

Расстояние между балками также является важным фактором, который следует учитывать. Стандартное расстояние между балками на 16-дюймовых центрах идеально подходит для большинства жилых помещений, в то время как 24-дюймовые центры допустимы при некоторых условиях. Для применений, требующих дополнительной структурной поддержки, например, полов с большой нагрузкой, может потребоваться меньшее расстояние между балками.

Также важно помнить, что при определении подходящего размера и расстояния между балками необходимо учитывать пролет балок. «Пролет» балки — это расстояние между опорами, которые могут включать стены, балки или другие балки. Балки обычно рассчитаны на пролет до 16 или 20 футов, в зависимости от типа балки, размера и расстояния. Для более длинных пролетов могут потребоваться более тяжелые балки.

Наконец, важно помнить, что разные типы пиломатериалов имеют разные преимущества. Например, инженерная древесина может быть более стабильной, легкой и экономичной, чем традиционные деревянные балки. Для получения дополнительной информации о различных типах балок и их преимуществах обратитесь к местному поставщику пиломатериалов.

Преимущества балок перекрытий

Балки перекрытий являются важным конструктивным элементом любого здания, поддерживающим пол или крышу. Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком, строителем или домовладельцем, понимание различных преимуществ напольных балок может помочь вам принять наилучшее решение для вашего проекта.

Основным преимуществом использования лаг пола является то, что они обеспечивают прочную и надежную опору для полов, стен и потолков. Балки перекрытия обычно изготавливаются из пиломатериалов, стали или бетона, и при правильной установке они могут обеспечить равномерное распределение веса по всей длине балки. Это помогает уменьшить скрипы и скрипы, характерные для полов без балок.

Еще одним преимуществом использования балок для перекрытий является то, что они обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха по всему дому. При правильной вентиляции полы могут оставаться прохладными летом и теплыми зимой, что снижает затраты на электроэнергию и повышает энергоэффективность. Кроме того, правильно проветриваемый дом может помочь свести к минимуму накопление влаги, что приводит к росту плесени и грибка.

Наконец, балки перекрытий помогают повысить устойчивость здания. Обеспечивая жесткую однородную поверхность, напольные балки помогают уменьшить изгиб и вибрацию в конструкции, уменьшая растрескивание стен и потолков. Эта повышенная устойчивость также помогает снизить риск повреждения конструкции из-за землетрясений или сильного ветра.

В заключение следует отметить, что использование балок перекрытий в любом строительном проекте дает множество преимуществ. Они не только обеспечивают прочную и надежную опору для полов, стен и потолков, но также помогают повысить энергоэффективность дома. Они могут повысить общую устойчивость конструкции. Так что, если вы хотите построить дом или коммерческое здание, рассмотрите возможность использования балок пола — это может иметь значение.

Установка балок пола | ICF Builder Magazine

Если ваша работа не связана с одноэтажным проектом с плитой на уровне земли, она будет включать в себя установку балок перекрытия. Существует, наверное, полдюжины способов крепления балок к стенам из МКФ, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

В целом методы можно разделить на три большие категории: 

1. Используйте деревянную балку, а затем прикрепите балки, как при строительстве каркаса.
2. Используйте подвесную стальную балку, которая крепится непосредственно к бетонному ядру стены.
3. Постройте выступ внутри здания, чтобы установить балку.

Ригели

Наиболее распространенный метод включает в себя крепление деревянной ригельной доски — обычно 2 × 10 или 2 × 12 — к стене, а затем использование подвесных стальных балок.

«Одним из преимуществ системы леджеров является то, что у вас есть непрерывная поверхность вдоль стен для поддержки черного пола», — говорит Том Макклейн, менеджер по основным продуктам в Simpson Strong Tie.

Мэтт Шакелфорд в книге ответов ICF говорит, что есть и преимущества по стоимости. «Лично мне нравится бухгалтерская книга, — пишет он. «Ваш фреймворк также привык работать с бухгалтерской книгой, и каждый раз, когда вы можете предоставить что-то, с чем фрэймеры знакомы, они кажутся более счастливыми и не будут пытаться брать больше».

Бухгалтерская книга, разумеется, должна быть надежно прикреплена к бетонному основанию стены, в связи с чем возникают многие вопросы и проблемы.

Анкерные болты: В первые годы существования отрасли строители использовали анкерные болты, которые нужно было тщательно устанавливать на место и укреплять перед заливкой. Некоторые строители до сих пор используют этот метод. Сложность заключается в том, что отверстия в ригеле должны точно совпадать с расположением анкерных болтов в стене. Это особенно проблематично, если во время заливки произошло сжатие формы.

Можно предварительно установить ригель, прикрутив его к полосам обрешетки перед заливкой с уже прикрепленными анкерными болтами. При необходимости используется дополнительная вертикальная распорка из 2х4. Как только бетон залит и затвердел, ваша бухгалтерская книга готова к использованию. Однако предварительная установка ригеля может помешать креплению стены. И это также не учитывает сжатие формы.

«Если бухгалтерская книга не выровнена после укладки бетона, то переделка ригеля для уровня сводит на нет все преимущества его предварительной настройки». пишет Ян Гислер из ICF Builders Network. «Предварительная настройка бухгалтерской книги экономит время для опытного подрядчика, но здесь скрывается «фактор ошибки».

 Он говорит, что, хотя анкерные болты являются «единственным вариантом, когда указано несколько болтов через определенные промежутки времени… общее время, необходимое для этого метода, считается одним из самых медленных и дорогостоящих».

ICFVL: Simpson Strong-Tie предлагает продукт, который практически устраняет все эти головные боли. «Наша система обеспечивает значительную экономию трудозатрат по сравнению с другими методами», — подтверждает Макклейн. «Просто проведите линию на высоте нижней части гроссбуха и отметьте межцентровые расстояния», — говорит он. «Затем вы вырезаете пропилы в пене и вставляете ICFVL». После того, как бетон затвердеет, крюк прикрепляется с помощью соединителя Simpson и восьми 3-дюймовых винтов.

«Эта система легко справляется со сжатием формы, — говорит Макклейн. «У него есть ¾ дюйма регулировки. В прошлом при использовании анкерных болтов вам приходилось извлекать пену, центрировать анкерный болт в отверстии, закреплять его фанерой и надеяться, что во время заливки ничего не сместится. Если бы это было так, подрядчикам обычно приходилось бы просверливать дополнительные отверстия в бухгалтерской книге, что могло бы значительно ее ослабить. ICFVL намного проще и мощнее».

Гейслер соглашается. Он пишет: «По времени, стоимости, простоте и удобству использования этот метод трудно превзойти».

Вешалки для балок ICF

Кит Херн, подрядчик ICF в жилых и коммерческих помещениях в Голдене, Британская Колумбия, говорит, что проще всего пропустить бухгалтерскую книгу и сразу перейти к вешалкам для балок.

Специализированные подвески для балок ICF быстро набирают популярность. Они прикрепляют балки непосредственно к бетонному ядру стены без использования ригеля или кирпичного выступа. Строители, которые использовали их, говорят, что они просты в использовании и легки в установке.

Соединитель ICF: Херн использует систему анкер/подвес от ICF Connect, Ltd. «Это сработало очень хорошо, — говорит он.

Система ICF Connect состоит из двух штампованных плоских листов, которые вставляются через стенку из пеноматериала с каждой стороны в местах расположения балок. После того, как бетон уложен и затвердел, концы балок оборачиваются «несущим кронштейном» и крепятся к пластинам шестью винтами № 10 на балку.

Пока пластины расположены под углом 90° к лицевой стороне пенопласта, соединители ICF имеют довольно высокую погрешность — до двух дюймов по вертикали. Компания предлагает пластины под углом 45° для балок, подвешенных к стенам со смещением, а также продает кронштейны для модернизации, которые можно использовать для исправления крупных ошибок.

Херн говорит, что с помощью этого трюка можно быстро и легко установить балки: «Мы просто защелкиваем трос, накладываем на трос 1×4 и прикручиваем его к полосам обрешетки», — говорит он. «Таким образом, нам не нужно держать балки и не нужно беспокоиться о том, что они соскользнут, пока мы их вкручиваем».

Вешалка Watkins: RP Watkins продает вешалки другого типа. U-образный кусок стали 16-го калибра имеет длину 7 дюймов и просто вставляется на место через пенопласт, оставляя последние 2 ½ или 3 дюйма открытыми для установки балки.

 Затем арматурная сталь вставляется в кронштейн внутри стены с помощью предварительно пробитых отверстий, которые надежно фиксируют подвес на месте. Поскольку подвеска имеет сталь, поддерживающую нижнюю часть балки, и неразрывно соединена с арматурой в бетонном сердечнике, это самый прочный метод подвески балки, описанный до сих пор, с номинальной нагрузкой более 2500 фунтов.

Боб Уоткинс, владелец компании, рекомендует закрепить 2×4 под подвесами перед заливкой стены, чтобы избежать неожиданностей. Если из-за неаккуратной установки или сжатия формы подвесы сместились, вам придется отрегулировать их, подогнув или подрезав балку.

Как подвеска Уоткинса, так и соединитель ICF менее трудоемки, чем кажется на первый взгляд. Хотя они требуют прорезания пенопласта на каждом конце каждой балки, эти области не требуют дополнительного усиления, как анкерные болты. Они также избавляют от необходимости возвращаться после факта установки подвесных балок с ригеля. И в отличие от систем выступов, они не требуют перегородок между балками.

При использовании любого из вышеперечисленных методов важно определить расположение балок перекрытия до установки системы крепления стен, чтобы они не мешали друг другу. Обратите внимание на расположение галстуков, так как они также могут вызвать проблемы.

Кирпичные выступы

Самый надежный способ установки балок перекрытия — это создание бетонного выступа на внутренней стороне стены. Это, вероятно, лучший вариант для чрезвычайно тяжелых полов, таких как сборные доски или гаражи второго этажа. Для создания уступа можно использовать специальные блоки для уступа, которые большинство крупных производителей предлагают обычной ширины; или используйте обычный блок и просто уменьшите размер сердцевины в месте балки.

Любой из этих методов относительно дешев, как с точки зрения материалов, так и с точки зрения рабочей силы, и достаточно надежен. Но у них есть недостатки.

Кирпичный блок: Если вы используете кирпичный блок, может быть сложно обеспечить точное соответствие высоты выступа высоте балки, показанной на планах. Это также может создать проблемы в комнате ниже. Если у вас нет подвесного потолка, стены в этой комнате будут под острым углом к ​​потолку, что усложнит жизнь специалистам по гипсокартону и другим специалистам.

Taper-Top: Вы можете создать уступ балки с обычным блоком, просто отступив на меньшую бетонную основу. Таким образом легче получить выступ на нужной высоте, и он устраняет «выпуклость потолка», которую создают кирпичные выступы.

Уступ, созданный с использованием обычного блока, не такой широкий — обычно 2 дюйма вместо 3 ½ дюйма — и если вы не можете заказать заводские блоки с конической вершиной, вам придется вырезать их вручную, что может быть интенсивный по времени.

Также потребуется значительно больше бетона. Например, использование 8-дюймового сердечника вместо 6-дюймового увеличит затраты на бетон на 25%. Это дополнительные 10 ярдов для подвала площадью 2000 кв. футов.

При любом способе уступа вам потребуется установить обработанные давлением пороги, чтобы балки не касались бетона, и закрепить «блок-ауты» или распорки между концами балок.