Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Как установить оконный кондиционер в сменном виниловом окне с виниловым сайдингом

Впервые опубликовано 7 августа 2020 г. |
Обновлено 21 мая 2021 г.
автор Номер Касерес.
Опубликовано в Новости —

Большинство оконных кондиционеров подходят для большинства окон. Виниловые окна, однако, обычно не рассчитаны на вес оконных кондиционеров. И если в вашем здании также есть виниловый сайдинг, он может треснуть, когда используется «крепление для оконного кондиционера». В этой статье приведены рекомендации, как убедиться, что установка оконного кондиционера не повредит ваше виниловое окно или сайдинг. Эта статья может быть прочитана арендодателями, желающими посоветовать арендаторам, или арендаторам, желающим сохранить свой залог в полном размере. Арендаторы, обратите внимание: поговорите со своим арендодателем, прежде чем пытаться установить оконный кондиционер.

Виниловое окно Pella 250 имеет две уплотнительные кромки, которые выделяются солнцем и тенью. Некоторые виниловые окна будут иметь только один.

Опасно: Неправильная процедура установки оконного кондиционера может привести к немедленной или последующей травме или смерти. Если вы сомневаетесь, обратитесь к профессионалу.

Проблема с виниловыми окнами

Подобно дереву и металлу, виниловые окна могут быть прочными и энергоэффективными. Но в отличие от дерева и металла, виниловые окна часто достигают энергоэффективности за счет торчащей из подоконника кромки. Эта губа прерывает то, что в противном случае было бы плавным переходом между внутренним стулом и внешним подоконником.

Кромка поддерживает одну или несколько пушистых перегородок для предотвращения утечек воздуха. Первое положение перегородки находится внизу нижней створки; нечеткая полоска давит то ли на губу, то ли на подоконник. Второе положение перегородки находится выше этой кромки; еще одна нечеткая полоса упирается в переднюю часть нижней створки.

Кромка не рассчитана на вес оконного кондиционера. Оконный кондиционер, размещенный на этой кромке, может погнуть и треснуть кромку или лопнуть угловые сварные швы оконной рамы. Тогда ваше окно будет открыто для насекомых летом и значительной потери тепла следующей зимой. Эта проблема не возникает на окнах с деревянными или металлическими рамами, которые либо имеют прочные металлические кромки, либо ступеньки без кромок между внутренним табуретом и внешним подоконником.

Перед установкой кондиционера в виниловое окно убедитесь, что ваш договор аренды разрешает оконные кондиционеры. Возможно, разрешены только напольные модели.

Оконные крепления для кондиционеров, подобные этому, продаваемому в Home Depot, обычно демонстрируются на фоне очень твердых поверхностей, таких как деревянная черепица. Слишком сложно безопасно разместить такое крепление на виниловом сайдинге, не повредив сайдинг.

Проблема с виниловым сайдингом и опорными кронштейнами

Кронштейны оконного кондиционера

продаются онлайн. Они конструктивно лучше, чем метод деревянных блоков, описанный ниже. Опорный кронштейн переносит нагрузку кондиционера на внешнюю часть здания. Но чаще всего они ломают виниловый сайдинг.

Если у вас виниловый сайдинг, каждый ряд имеет один или несколько гребней приподнятого профиля. Если вы приложите вес кронштейна к коньку приподнятого профиля, конек приподнятого профиля будет прижат к зданию. Сайдинг треснет, если не сразу, то со временем. Это подвергнет здание воздействию дождя и непогоды, а также создаст бельмо на глазу.

Если бы вы смогли расположить кронштейн на плоской части профиля сайдинга, то вы могли бы передать нагрузку через сайдинг на дом, не деформируя сайдинг. Это можно сделать без растрескивания сайдинга. Но сделать это безопасно очень сложно. Положение, которое вы устанавливаете для кронштейна без нагрузки, сместится вниз, когда вы нагрузите его кондиционером, соскальзывая от заданного значения и потенциально растрескивая ваш сайдинг. Вам нужен либо внешний наблюдатель, либо инспекционное зеркало «зеркало на палочке», и вам нужно внимательно следить за тем, как нагружается кронштейн.

Обратите внимание, что когда рекламируются опорные кронштейны, они рекламируются на кирпичной, цементной или деревянной обшивке снаружи. (Может быть трудно определить разницу между деревянной обшивкой и виниловым сайдингом на фотографиях в Интернете. ) Опорные кронштейны не рекламируются для использования на виниловом сайдинге.

Если у вас есть жесткий внешний материал, такой как кирпич или дерево, вам следует приобрести опорный кронштейн и использовать его вместо описанного здесь метода деревянных блоков.

Эта напольная модель не давит на виниловое окно или виниловый сайдинг. Экран снимать не пришлось. Воздуховод обернут фольгой для повышения эффективности. Намного лучше оконного кондиционера!

Избегайте оконных кондиционеров и выбирайте напольные модели

Вместо установки оконного кондиционера рассмотрите напольную модель. Напольные кондиционеры с вентиляционным шлангом очень мало весят на виниловых рамах. Их вентиляционное отверстие помещается между любой перегородкой рамы. Напольные кондиционеры следует рекомендовать для любой квартиры с пластиковыми окнами и виниловым сайдингом. Напольные модели теперь могут быть такими же эффективными, производительными и простыми в эксплуатации, как оконные кондиционеры. И они не требуют, чтобы вы снимали и хранили экран, как вы увидите.

Одним из недостатков напольных моделей является то, что они не сливают воздух наружу, как это делают оконные кондиционеры. Если вы используете кондиционер напольного типа, вы должны обратить внимание на емкость для конденсата или ведро. Вы должны опорожнять его время от времени.

Еще одним недостатком напольной модели является то, что если у нее нет двух шлангов (редкость в эконом-моделях), кондиционер будет создавать отрицательное давление. Это требует, чтобы вы приоткрыли окно в комнате, где вам не нужен кондиционер. В противном случае вы будете засасывать воздух из вентиляционных отверстий на кухне и в ванной или, что еще хуже, из соседней квартиры, сверху или снизу. Если ваши вентиляционные отверстия не очищены, а ваши соседи здоровы и не имеют запаха, вы не хотите, чтобы воздух вытягивался из этих источников.

Ключ к кондиционерам с виниловыми окнами: распределение веса

Ключом к защите кромки окна из винила является распределение веса кондиционера вокруг кромки, на внутреннюю опору и внешний подоконник. Home Depot и Lowes продают прокладки в отделе пиломатериалов. Вы можете сложить прокладки, чтобы создать достаточную высоту, чтобы закрыть одну или обе губы. Мы продемонстрируем технику.

Прежде чем устанавливать регулировочные прокладки, нужно посмотреть на нижнюю часть кондиционера. Некоторые кондиционеры спроектированы с учетом определенной формы окна или с учетом ножек или других неровностей. Передняя часть основания кондиционера может быть выше или ниже задней. Надлежащая прокладка оставит кондиционер слегка наклоненным вниз снаружи. Это позволит дождю и конденсату стекать наружу. В зависимости от конструкции оконного кондиционера и оконной рамы вам может понадобиться прокладка на двух уровнях.

Шаг первый: сдвиньте или снимите экран

Ваш оконный кондиционер должен выступать за экран.

Опасность: никогда не высовываться из окна. Только ваши руки могут выдвигаться по мере необходимости, чтобы держать экран или заднюю часть кондиционера.

Если в вашем окне есть половинчатый экран, отодвиньте его от нижней створки и оставьте.

Если в вашем окне есть полноразмерный экран, вам нужно будет полностью его удалить. Он удерживается на месте двумя скрытыми листовыми пружинами. Откройте обе створки по направлению к середине, обхватите створки двумя длинными руками или другом и осторожно потяните за оба правых угла полноразмерного экрана влево. Если полноразмерный экран скользит и резко останавливается, переключитесь на другую сторону и потяните в другом направлении. Когда вы найдете правильное направление, полноразмерный экран будет «скользить» в направлении движения и отскакивать назад, когда вы отпускаете его. Потяните сильнее в этом направлении, чтобы сжать две пружины. (Будьте осторожны: угловые выступы со временем становятся хрупкими и ломаются.) Вытянутая сторона выйдет из пластикового канала. Нажмите на небольшое расстояние, и полноразмерный экран освободится.

Когда полноразмерный экран ослаблен, перехватите его за центральную планку, а не за углы. Крепко держитесь, пока вы перемещаете экран в полный рост из канала с каждой стороны, в сторону от дома. Когда экран в полный рост освободится от канала, заведите его между нижней створкой и подоконником под углом. Не роняйте полноразмерный экран наружу. Вы потеряете свой гарантийный залог или понесете ответственность, если разобьете экран, взломаете окно внизу и/или навредите кому-то. Храните полноразмерный экран в шкафу или другом месте вдали от домашних животных, детей и транспорта, где он не будет поврежден.

Перед тем, как снять экран и рискнуть впустить жуков, вы можете использовать обрезки дерева или прокладки, чтобы оценить, какая высота вам нужна. Убедитесь, что прокладки находятся над кромкой, в противном случае кромка все еще будет нести нагрузку кондиционера.

Шаг второй: поместите прокладки

Вы можете приклеить прокладки к блоку нужной высоты с помощью малярной ленты. Вы также можете приклеить блок к самому окну. Малярная лента достаточно хороша, чтобы удерживать кусок дерева на плоском окне все лето, а вес кондиционера выполняет большую часть работы по его удержанию.

Опасно: Не оставляйте детей без присмотра в помещении с открытой нижней створкой окна. Даже с экраном ребенок может отскочить от кровати или другого предмета мебели и выпасть из окна. Если у вас есть ребенок и вам нужно выйти из окна, чтобы получить ленту, закройте и заприте окно, прежде чем уйти.

Шаг третий: поднимите кондиционер в виниловое окно, проверьте посадку

Перед подъемом убедитесь, что кондиционер работает (подключите его). Убедитесь, что перегородки-гармошки с обеих сторон установлены и выдвигаются (пока держите их убранными).

Вместе с другом поднимите кондиционер и поместите его — не роняйте — на прокладки. Всегда держите одну руку за задней внешней частью кондиционера, чтобы он не опрокинулся. Кондиционер должен сидеть без раскачивания. Если он качается, снимите его, установите обратно на пол и установите или снимите прокладки. Или, если у вас есть друг, один может регулировать прокладки, а другой держит кондиционер.

Вам могут понадобиться дополнительные прокладки с любой стороны, спереди или сзади, или на двух высотах оконной рамы. Держите руку на задней части кондиционера все время и переходите к следующему шагу.

Шаг четвертый: опустите створку

Кондиционер следует размещать таким образом, чтобы нижняя створка могла быть опущена наружу кондиционера. Оконные кондиционеры имеют металлическую кромку, которая прижимается к створке изнутри, удерживая их. Опустите створку, удерживая заднюю часть кондиционера, выставив руку за окно. Ваша рука будет торчать из отверстия, обычно заполненного перегородкой аккордеона с обеих сторон.

Если оконный кондиционер правильно закреплен и створка правильно выровнена, кондиционер должен быть надежным. Медленно ослабьте давление на внешний хват. Кондиционер должен оставаться неподвижным. Если он наклоняется или резко оседает, поднимите створку, снимите оконный кондиционер и замените прокладку.

Этот явно неаккуратный скотч на самом деле запечатан от насекомых. Он имеет двойную ленту: нижележащие перегородки аккордеона очень тщательно заклеены лентой, а затем кусок пенопласта (показан здесь) быстро приклеивается поверх перегородок для повышения энергоэффективности. Нижний слой должен быть сделан тщательно.

Шаг пятый: герметизация кондиционера с виниловым окном

Когда кондиционер установлен устойчиво и нижняя створка надежно опущена, отпустите кондиционер и протяните руку внутрь здания.

Сначала раздвиньте перегородки-гармошки с обеих сторон кондиционера. Не сверлите их в окно, если вы не чувствуете, что существует угроза безопасности снаружи или дети внутри, которые могут вмешаться в перегородки; сверление может повредить окно. Аккордеонные перегородки часто остаются на месте только за счет трения и ленты, без винтов.

Закрепите окно. Если верхняя створка имеет откидную кромку, распространенную в виниле, вам нужен дюбель, вырезанный по длине, или выдвижной упор (иногда называемый оконной решеткой или защитной решеткой). Поместите его между верхней кромкой створки и нижней створкой. Ни одна из створок не должна открываться. (Обратите внимание, что скобы и винты потребуются, если у вас нет откидывающейся кромки верхней створки.)

Используйте полоску пенопласта для создания воздушного барьера между нижней и верхней створкой. Затем используйте малярную ленту (с малым остатком), чтобы заклеить все вокруг кондиционера и пены. Удостоверьтесь, что уплотнение очень хорошо для эффективности и безопасности.

Опасность: Массачусетс и другие страны с теплым климатом являются переносчиками переносимых комарами болезней, таких как вирус Западного Нила, восточный лошадиный энцефалит, малярия, лихорадка денге и желтая лихорадка. Любая дыра является потенциальным переносчиком болезни. Полностью загерметизировать.

После первого дождя

После первого дождя на вашем новом кондиционере осмотрите его внутреннюю часть и убедитесь, что ничего не мокрое. Если вы установили его правильно, любой дождь должен стекать наружу, и внутри не должно быть утечки воды.

Наслаждайтесь! И не забудьте держать дверь и другие окна закрытыми, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами кондиционирования воздуха в этой комнате.

Оконный кондиционер Заключение

Оконные кондиционеры могут повредить виниловые окна и виниловый сайдинг, поэтому, если возможно, приобретите напольную модель и установите ее вместо нее. Если вам необходимо использовать оконный кондиционер, уточните у своего арендодателя, есть ли у них особый способ его установки. В противном случае убедитесь, что вы равномерно распределяете нагрузку по раме, используя деревянные бруски или прокладки. Если у вас нет ни винилового окна, ни винилового сайдинга, купите стандартное крепление для оконного кондиционера и используйте его вместо этого подхода из деревянных блоков.

Предложения по улучшению этой статьи? Дайте нам знать по адресу [email protected].

Реклама

Реклама

Реклама

Как установить сменное окно – Forbes Home

• Время работы: От 4 до 6 часов
• Общее время: от 6 до 8 часов
• Уровень квалификации: Продвинутый
• Стоимость проекта: От 200 до 400 долларов

Поскольку на плохие окна приходится до 30% потерь энергии в доме, имеет смысл заменить окна на более эффективные. Но если существенная перестройка стены заставляет вас задуматься, вставьте новые окна, чтобы устранить большую часть беспорядка и большую часть затрат.

Вставьте сменную оконную направляющую в существующую оконную раму. Имея достаточно времени и планирования, любой мотивированный мастер может установить свои собственные сменные окна.

Что такое сменная вставка Windows

Вставка Сменные окна имеют идеальное название, потому что они вставляются в существующую оконную раму. Нет необходимости сносить стену до стоек.

Сменные вставные окна, сделанные своими руками, заказываются по специальному заказу. Большинство окон, которые можно найти на полках вашего местного домашнего центра, имеют фланцы или ребра для крепления к стене дома. Это новые окна, и они не подходят для такого проекта.

Также будьте осторожны, чтобы не приобрести оконные вставки, которые представляют собой прозрачные пластмассовые крышки, которые устанавливаются перед окнами в качестве дополнительной изоляции.

Вместо этого приобретите вставные или карманные сменные окна в соответствии с измерениями, снятыми вами в Интернете или поговорив с сотрудником в домашнем центре.

Когда устанавливать сменную вставку Windows

Поскольку дом будет открыт снаружи в течение нескольких часов, лучше всего установить сменные окна, когда климат позволяет более длинные дни, тепло и сухую погоду. В зависимости от вашего региона, это может продолжаться с поздней весны до ранней осени.

Вопросы безопасности

Соблюдайте меры предосторожности при удалении окон в домах, построенных до 1978 года, поскольку в этом году краска на основе свинца была запрещена на федеральном уровне. Проверьте краску с помощью домашнего тестового комплекта или позвонив в местный испытательный центр. Если проверка окна на краску на основе свинца дала положительный результат, обратитесь к подрядчику, сертифицированному по безопасному использованию свинца.

Инструменты

• Аккумуляторная дрель
• Ручная отвертка
• Пистолет для герметика
• Пузырьковый уровень
• Рулетка
• Молоток
• Универсальный нож
• Монтировка
• Ручная пила
• Защитные очки
• Перчатки
• Ткань

Материалы

• Сменное окно
• Сменный стопорный молдинг
• Сменная разделительная полоса
• Капельница
• Мигает
• Свободная изоляция из стекловолокна
• Аэрозольный баллончик с пенопластовой изоляцией
• Наружный герметик
• Прокладки

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Вы хотите заменить свои окна?

Найдите запасные окна и местных установщиков окон.

Получите бесплатную оценку

Инструкции

1. Измерьте окно

С помощью рулетки измерьте ширину окна (от одного косяка до противоположного косяка) в трех точках: сверху, посередине и снизу. Выберите самое короткое измерение из трех, вычтите 1/8 дюйма и запишите это.

Повторите для высоты окна. Измеряйте от дна (подоконника) до верха (головы) слева, посередине и справа. Выберите самое короткое измерение, вычтите 1/8 дюйма и обратите внимание на это. Повторите для других окон.

2. Проверьте площадь окна

Измерьте диагонали окна: от верхнего левого угла вниз к нижнему правому, затем от верхнего правого вниз к нижнему левому углу. Если два измерения находятся в пределах 1/4 дюйма, окно достаточно квадратное, чтобы продолжить. Если нет, вызовите профессионала, чтобы отремонтировать основную структуру окна.

3. Проверьте новые окна

После того, как вы получили новые сменные окна, убедитесь, что они имеют правильные размеры и что каждое из них находится в хорошем состоянии. Поскольку каждое окно может быть разного размера, убедитесь, что каждое новое окно правильно соответствует отверстию в доме.

4. Удаление жалюзи и препятствий

С помощью отвертки или аккумуляторной дрели удалите оконные стержни или жалюзи, расположенные в области рамы. Снимите оконные сетки и штормовые окна, если таковые имеются.

Элементы вне рамки могут оставаться. Оконные рамы также могут оставаться на месте.

5. Снимите окно

С помощью монтировки аккуратно подденьте вертикальный оконный упор на оконных косяках. Шнуры створки старого типа на шкивах можно обрезать, позволяя весу створки упасть в карман с меньшим весом. Подденьте разделительную полосу — полосу в верхней части, которая разделяет две оконные створки.

Короче говоря, все оконные элементы, которые мешают вам выдвинуть окно вперед, в дом, должны быть удалены. Наконец, снимите оконные створки.

6. Добавьте изоляцию

Любые пустые места вокруг оконной рамы должны быть вручную заполнены изоляцией из стекловолокна. Или используйте аэрозольную пену в баллончике, чтобы заполнить пустоты. Будьте осторожны, чтобы не переполнить пену для распыления, так как она значительно расширяется. После того, как пена высохнет, используйте ручную пилу, чтобы срезать все выступы пены.

7. Оконная прокладка

Поместите сменную вставку окна в оконный проем, чтобы проверить общий зазор. Между окном и оконной рамой, по всему периметру, должно оставаться небольшое пространство. Добавьте три деревянные или пластиковые прокладки на дно. Не добавляйте прокладки сбоку или сверху. Держите пузырьковый уровень сбоку и сверху окна и прокладывайте его, пока он не станет отвесным и ровным.

8. Герметик вокруг окна

Снимите окно. Проведите две линии герметика вдоль нижней части окна и в нижних углах. Поднимите окно обратно в оконную раму. При необходимости переместите прокладки.

9. Свободно закрепите окно

Прикрепите окно к косякам (бокам рамы), ввинчивая винты через отверстия в окне. Начните снизу и работайте вверх. Проложите шайбы на каждом винте. Оставьте винты свободными.

Опустите и откройте оконные створки, чтобы проверить движение. Проверьте отвес и уровень с пузырьковым уровнем. Если вас устраивает посадка, затяните винты. Будьте осторожны, чтобы не вылететь из окна.

10. Изоляция вокруг окна

Вставьте изоляцию в щели между окном и рамой. Держите изоляцию свободной, чтобы не прогнуть окно.

11.

Добавьте опорный стержень

С внешней стороны дома наденьте пенопластовую опорную дорожку на изоляцию. Используйте тупой предмет, например, старый шпатель, чтобы не порезать опорный стержень.

12. Нанесите герметик на опорный стержень

С помощью внешнего герметика в пистолете для герметика нанесите герметик на верхнюю часть опорного стержня.

13. Установите капельницу

С внешней стороны дома поместите капельницу по всей ширине окна вверху. Нанесите герметик.

14. Установка прошивки

Нанесите полоску герметика на ножку каплесборника, закрепив его на месте.

15. Обрежьте прокладки

Отрежьте выступающие концы прокладок.

Когда звонить профессионалу

Позвоните генеральному подрядчику или плотнику, если какой-либо вспомогательный материал отсутствует. Если окно не квадратное, возможно, его придется перестроить. Если рама вокруг окна или стеновая система имеют гнилое дерево, гипсокартон или штукатурку, которые осыпаются или покрываются плесенью, или стены изогнуты, может потребоваться снести стену до стоек и восстановить ее.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравнить цены производителей окон

Узнайте о стоимости установки окон, различных марках окон, типах окон и многом другом.

Найти подрядчика

Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

Получите советы экспертов по вашему дому, советы по дизайну, сколько нужно платить профессионалам и наймите экспертов, доставляемых вам ежедневно.

{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

{{ информационный бюллетеньState.