Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: инструкция

30.11.2015 Баня 4 комментария

1. Материал и инструмент
2. Подготовительные работы
3. Инструкция по монтажу вагонки
4. Видео — инструкция

Многие люди, построившие баню на загородном участке, выбирают для внутренней отделки вагонку: этот материал экологически безопасен, устойчив к высоким температурам и влажности, прочен и выглядит эстетически привлекательно. Выполнить обшивку бани вагонкой можно самостоятельно: при соблюдении инструкции можно справиться с задачей за 1-2 дня.

Выбор материала для работы

При подборе вагонки необходимо обратить внимание на ряд моментов, а именно на породу дерева, из которой изготовлен материал, класс и профиль. Наиболее популярные виды древесины для обшивки бани:

Липа. Материал из этой породы дерева имеет приятный запах, светлый оттенок, устойчивость к болезням, а его стоимость сравнительно невелика.

Осина. Такая вагонка стоит дешевле всего, она не выделяет смолу и имеет насыщенный желтый цвет, однако данная порода древесины склонна к болезням и со временем может потемнеть.

Лиственница. Стоимость изделий из этой древесины на порядок выше, чем предыдущих, но материал отличается повышенной прочностью, хорошо удерживает тепло и устойчив перед грибковыми паразитами.

Сосна, ель. Эти породы дерева могут похвастать невысокой ценой, при нагревании они выделяют приятный запах, однако использовать еловую и сосновую вагонку в самой парилке нельзя, потому что материал отличается повышенным выделением смолы.

Ольха — имеет светлый цвет, долговечна и устойчива к разного рода болезням, а также благотворно влияет на организм человека, в частности систему кровообращения, но вот цена на нее «кусается».

Кедр. Данная древесина самая дорогая. Материал при нагреве выделяет эфирные масла, полезные для дыхания, имеет длительный срок службы и не подвержен заболеваниям. Кедром обшивают, как правило элитные бани.

Вагонка также имеет деление по классам: «Экстра», «A», «B» и «C». Материал первых двух классов отличается высоким качеством, однородностью и прочностью; стоимость изделий класса «Экстра» почти в 1,5-2 раза выше цены материала «A». Изделия маркируемые классом «B» используется при обшивке в случаях, когда бюджет уж очень ограничен, но и на долговечность при таком выборе рассчитывать не приходится. Материал класса «С» не подходит для внутренней отделки бани.

Помимо прочего, вагонка может отличаться по типу профиля: шип-паз, европрофиль, шип-паз и фаска, штиль. Европрофиль считается лучшим по сочетанию цены и качества.

Необходимые инструменты:

• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы (гвозди) длиной 2 см;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Строительный степлер;
• Строительный уровень;
• Подвес.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает в себя следующие действия:

• Подготовка сметы;
• Выравнивание стен, если на поверхностях есть сильные трещины или выбоины;
• Подведение электропроводки. В бане ее нужно рекомендуется делать открытой; также можно поместить провод в изоляционный короб, который защитит его от влаги и будет органично смотреться в интерьере бани;
• Размещение вагонки внутри бани. Материал должен быть распакован и оставлен в помещении на сутки, чтобы древесина «привыкла» к микроклимату.

Как обшить баню внутри вагонкой: пошаговая инструкция

Шаг 1: Монтаж обрешетки. Для нее применяется брус, 30*30 или оцинкованный П — образный профиль, и специальные подвесы. На стене отмечаются места крепежа, монтаж обрешетки происходит по горизонтали либо вертикали, и на каждом этапе установки все нужно выверять строительным уровнем.

Между подвесами должно быть расстояние не более 40 см; их крепление осуществляется к стене дюбелями, а брус соединяется с отдельными элементами при помощи саморезов. В случае если вы произвели монтаж обрешетки из бруса, после окончания работ не забудьте обработать конструкцию антисептиком, так вы защитите элементы обрешетки от гниение и всякого рода болезней и продлите срок его службы. Общая схема обрешетки выглядит так:

Шаг 2: После монтажа обрешетки делается теплоизоляция: в получившиеся ячейки укладывают минеральную или базальтовую вату (второй материал предпочтительнее, поскольку он устойчив к горению) в один слой. Затем проводится пароизоляция, для чего можно взять фольгированную пленку. Крепление делается при помощи степлера, стыки проклеивают скотчем. Более подробно про утепление бани читайте здесь.

Шаг 3: Переходим непосредственно к монтажу самой вагонки. Схема такова:

Крепление вагонки к обрешетки может быть сделано несколькими способами:

Крепление кляймерами. Эти элементы представляют собой зажимы с оцинкованным покрытием, надеваемые на доски вагонки и прикрепляемые к стене. В процессе кляймер надевается на доску, прижимается к брусу обрешетки и закрепляется саморезом.

Прямое или скошенное вбивание гвоздя в шип. Данный способ применим не всегда: шип должен быть толстым, а вбивание – производиться аккуратно, чтобы дерево не треснуло.

Сквозное крепление: для этого доску прижимают к обрешетке и ввинчивают саморез до упора. Способ чаще применяется для фиксации полок (как сделать полки в бане смотрите тут). Выбор способа зависит от типа профиля вагонки и особенностей самого помещения; крепление кляймерами применяется чаще всего ввиду легкости и высокой скорости работ.

Крепление досок вагонки делается встык, без зазоров между ними, чтобы внутрь не попала влага, а теплопотери были минимальными. По завершении отделки желательно обработать поверхности воском, чтобы защитить их от влажности и придать блеска.

Отделка стыков (потолочная поверхность со стеной, стена с потолком и т.д.) может быть выполнена при помощи специальных плинтусов, которые закроют эти места и придадут интерьеру законченный вид. Когда все будет готово, баню вводят в эксплуатацию в течение 3 дней, постепенно прогревая помещение до нужного температурного режима.

Видео по теме «как обшить баню внутри вагонкой своими руками«:

как правильно обшить баню вагонкой своими руками

Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya. com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

Содержание

• 1 Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

• 2 Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

• 3 Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

• 4 Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
• Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
• Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
• Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

• Автор: Владимир
• Распечатать

Оцените статью:

(22 голоса, среднее: 3. 9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как установить изоляцию в открытых стенах

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 23.07.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Дон Николс / Getty Images

Обзор проекта

Изоляция — это улучшение дома, которое продолжает давать. Это обеспечит вам комфорт, сэкономит вам целое состояние на отоплении и охлаждении и даже заглушит шум в вашем доме.

С изоляцией очень легко работать. Для этого не требуется силы или огромного мастерства. Рулоны или войлочные доски должны плотно прилегать между стойками, и единственная обрезка, которую вам придется делать, — это обрезка вокруг окон, дверных рам, электрических розеток и сантехники. Он легко режется канцелярским ножом и очень легкий.

Изоляция R-значение

Прежде чем покупать изоляцию, важно понять ее значение R или ее сопротивление тепловому потоку. Чем выше значение R, тем больше устойчивость к потерям тепла. Федеральная торговая комиссия требует, чтобы каждая упаковка изоляции имела этикетку с указанием ее конкретного значения R, а также мер предосторожности для здоровья и безопасности.

Какое значение R подходит именно вам? Это зависит от нескольких факторов, в том числе от того, где вы живете и какой тип системы отопления у вас есть, а также от того, изолируете ли вы для повышения энергоэффективности (стена снаружи дома) или снижения шума (внутренние стены).

Министерство энергетики США создало на своем веб-сайте карту зон с соответствующими значениями R, чтобы помочь домовладельцам определить минимальные значения изоляции.

Виды изоляции

Насыпная и выдувная изоляция

Поскольку рыхлый наполнитель проталкивается через трубу и выдувается в космос, он лучше всего подходит для незавершенных чердаков и труднодоступных мест. Насыпную изоляцию нельзя использовать с открытыми стенами, так как изоляция должна быть ограничена, чтобы она оставалась на месте.

Рулоны и ваты из стекловолокна

Изоляция сплошного типа выпускается в двух формах: в виде рулонов и плит, каждая из которых является хорошим выбором для изоляции внутренних стен с открытыми стойками. И рулоны, и ваты — прямоугольные изоляционные материалы, продаваемые плоскими в упаковках — обычно имеют длину 8 футов, стандартную высоту потолка. Изоляция рассчитана на то, чтобы поместиться между стойками, обычно расположенными на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга; Перед покупкой обязательно измерьте расстояние между шипами.

Изоляционная облицовка и пароизоляция

Изоляционные плиты и рулоны доступны как с лицевым покрытием, так и без него. Коричневая крафт-бумага — обычная облицовка. Огнестойкая фольга иногда используется для покрытия войлоков, которые будут оставаться открытыми в незавершенных помещениях, таких как гараж или подвал. Изоляция также упакована в пластик, чтобы защитить вас от зудящих волокон, что является хорошим выбором для новичков.

Изоляционная облицовка предназначена для использования в качестве пароизоляции, которая помогает предотвратить миграцию внутренней влаги в полости стен, где это может привести к росту плесени и другим проблемам.

Обычно облицовку монтируют на «теплую зимой» сторону стены. Поэтому в большинстве климатических условий облицовка идет с внутренней стороны каркаса стены, поэтому она соприкасается с обратной стороной гипсокартона.

Вопросы безопасности

Всегда надевайте плотно прилегающие средства защиты органов дыхания и защитные очки при работе с изоляцией из стекловолокна, так как это может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. Для дополнительного комфорта носите одежду с длинными рукавами, брюки и перчатки, которые предотвратят попадание колющих волокон на кожу, где они могут вызвать сыпь.

Оборудование/инструменты

• Респиратор или фильтрующая маска
• Защитные очки или защитные очки
• Степлер
• Рулетка
• Универсальный нож
• Рабочие перчатки
• Магазинный вакуум
• Рубашка с длинными рукавами и длинные брюки

Материалы

• Изоляция на ваш выбор

1. Купить изоляцию

   Чтобы рассчитать, сколько рулонной или ватной изоляции купить, измерьте от пола до потолка и умножьте на количество пространств между стойками, которые вам нужно заполнить. Это ваша общая родословная. Измерьте расстояние между шпильками; это будет определять ширину изоляции, которую вы покупаете. Чтобы рассчитать необходимое количество рулонов или войлока, разделите общую длину на длину войлока (обычно 8 футов) или рулона (доступны разные длины), с которым вы будете работать.

   Наконечник

   Измерьте глубину шипов и определите размер 2×4 или 2×6. Это повлияет на выбранное вами значение R. Попытка вписать R-19 или R-21 в пространство R-13 будет сложной и не приведет к значению R-19 или R-21.

2. Чистые стены

   С помощью молотка и отвертки очистите полости в стене между стойками. Удалите гвозди, неиспользуемые провода и винты. С помощью пылесоса тщательно очистите стены от паутины, пыли и мусора.

3. Развернуть изоляцию

   Разверните изоляцию из стекловолокна или войлок на чистом полу и дайте им расшириться.

4. Отделка Изоляция

   Если вы работаете с рулоном, вы можете либо обрезать его по длине, раскатав изоляцию на полу, либо начать с края рулона в верхней части заполняемого пространства, скатиться вниз и обрезать там канцелярским ножом.

   Если вы работаете с войлочными тканями, у вас, скорее всего, длина 8 футов, и вам вообще не придется обрезать длину.

5. Вставить изоляцию в полость стены

   Аккуратно вдавите изоляцию в отверстие между стенными стойками, обрезав вокруг электрических розеток.

6. Кромки изоляции скобами

   Плотно прилегающая изоляция останется на месте без крепления, но лицевая изоляция доступна со скрепляющими фланцами — дополнительная бумажная облицовка вдоль каждого бокового края, которая позволяет прикрепить ее скобами к стенной стойке. Изоляцию с открытой поверхностью нельзя скрепить скобами, поэтому она должна плотно прилегать, чтобы трение удерживало ее на месте.

Советы по укладке изоляции на стены

• Никогда не сжимайте изоляцию. Хотя кажется, что это не повлияет на его эффективность, на самом деле вы серьезно снижаете значение R, удаляя воздух между волокнами.
• Если рулон или войлок слишком длинный для места, его необходимо обрезать и ни в коем случае не сгибать для оптимальной работы.
• По завершении постирайте рабочую одежду отдельно от обычной стирки и дважды запустите цикл полоскания.

Как изолировать каменные стены

Обзор

Обзор

Ухоженные здания гораздо более энергоэффективны. Поэтому лучше убедиться, что вы хорошо поддерживаете свою собственность, прежде чем думать о добавлении изоляции или других улучшениях.

Где изолировать в первую очередь стоит серьезно подумать. Изоляция стен должна быть последней в вашем списке, так как другие меры часто дешевле и проще, но также эффективны для повышения энергоэффективности здания.

Если вы решите утеплить свои стены, существует несколько вариантов изоляции стен, некоторые из которых могут подойти для вашего объекта:

1. Оригинальные или богато украшенные внутренние стены часто лучше всего обрабатывать путем продувки изоляции за облицовкой стен.

№

2. Если нет возможности выполнить теплоизоляцию за оригинальными реечными и оштукатуренными стенами, одним из вариантов является нанесение изоляции на существующую облицовку стен.
3. Если стена изначально была оштукатурена «на твердую» (непосредственно на кирпичную кладку), можно нанести изоляцию непосредственно на поверхность штукатурки.
4. Там, где оригинальные рейки и гипсовые облицовки стен повреждены или удалены, может остаться место для фиксации изоляции с каркасом.
5. Изоляция наружных стен может подходить для возведенных или оштукатуренных зданий, если отделка не удалась.

Традиционные каменные здания должны быть способны поглощать и выделять влагу, чтобы предотвратить гниение строительной ткани. Какой бы вариант утепления вы ни выбрали, он не должен мешать этому процессу.

Вентиляция также необходима в традиционных зданиях, и необходимо соблюдать баланс между циркуляцией воздуха и теплом.

• Следующий

• Обслуживание вашей собственности

Обслуживание вашей собственности

Содержание вашей собственности

Ухоженные здания гораздо более энергоэффективны. На самом деле, техническое обслуживание и ремонт вашего здания, пожалуй, самое важное, что вы можете сделать для улучшения его энергоэффективности.

Так что лучше сначала убедиться, что ваше здание находится в хорошем состоянии, прежде чем думать об утеплении или других улучшениях.

Проблемные участки с потерей тепла

Неплотно закрепленные или дефектные швы, плохо обслуживаемые окна и влажная кладка снижают тепловые характеристики строительной ткани. В результате увеличиваются потери тепла и затраты на электроэнергию.

Зазоры вокруг дверей, окон или половиц способствуют утечке тепла и создают сквозняки, что влияет на ваш комфорт.

Строительные дефекты, вызывающие намокание каменной кладки или препятствующие выходу влаги из строительной ткани, одновременно:

• сделают помещение более холодным
• приводит к тому, что пораженная стена работает менее эффективно — тепло теряется быстрее через влажный материал

Добавление изоляции без предварительного устранения таких проблем может усугубить ситуацию из-за захвата большего количества влаги. Проблемы с влажностью и другие дефекты также могут помешать изоляции работать наилучшим образом.

Узнайте, как ухаживать за:

• Чугунные дождевики
• свинцовая кровля
• дымоходы и газоходы
• створчатые и футлярные окна
• шиферная крыша
• двускатная крыша
• битумный лист для плоской кровли
• стены из песчаника
• известковый раствор
• Предыдущий

• Обзор

• Следующий

• Где изолировать в первую очередь

Где изолировать в первую очередь

Где изолировать в первую очередь

Изоляция стен должна быть последней в вашем списке при попытке повысить энергоэффективность традиционного здания.

Другие меры зачастую дешевле и проще, например, изоляция и защита от сквозняков окон и дверей, а также изоляция крыш и полов.

Окна

Традиционное одинарное остекление не является хорошим изолятором. Но есть много способов улучшить тепловые характеристики окна, причем без ущерба для его ткани или внешнего вида.

Вы можете улучшить тепловые характеристики окон с помощью:

• створок для защиты от сквозняков – для уменьшения утечки воздуха до 80%
• Занавески в полный рост, на подкладке и хорошо подобранные шторы – для защиты от сквозняков и снижения потерь тепла до 14 %
• закрытие деревянных ставней – снижение потерь тепла до 51 %
• нанесение тонкого слоя аэрогелевого покрытия для изоляции жалюзи – снижение потерь тепла до 60 %
• с использованием комбинации жалюзи, штор и жалюзи – для снижения потерь тепла на целых 62 %
• добавление вторичного остекления – для снижения потерь тепла до 63 %
• добавление вторичного остекления и использование других мер, таких как жалюзи и рольставни, для снижения потерь тепла более чем на 75 %
• установка стеклопакетов в существующие створки

Деревянная створка и рамное окно в хорошем состоянии будут иметь очень небольшую утечку воздуха и не должны нуждаться в защите от сквозняков. На самом деле такой источник вентиляции полезен для здания.

Узнайте больше о ремонте и обновлении оконных рам.

Двери

Потери тепла через двери могут быть значительно уменьшены за счет:

• защиты от сквозняков краев дверей, почтовых ящиков и замочных скважин
• крепление изоляции к внутренней стороне дверных панелей
• Деревянные дверные рамы имеют хорошие тепловые характеристики, но панели часто изготавливаются из более тонкой древесины.

Для установки изоляции на дверные панели:

1. Выберите изоляцию, обеспечивающую паропроницаемость и достаточно тонкую, чтобы не сильно изменить внешний вид двери.
2. Закрепите материал с помощью клея (не гвоздей и не шурупов).
3. Сверху нанесите тонкий слой фанеры.
4. Закрепите новые бусины или молдинги в оригинальном стиле.
5. Покрасьте дверь.

Крыши

Около 25% тепла теряется через крышу здания, поэтому изоляция чердака является популярным и эффективным способом снижения потерь тепла.

Изоляция может быть установлена:

• на уровне потолка, что создает холодное подкровельное пространство
• между стропилами, для утепления подкровельного пространства

Стандартная теплоизоляция чердака предполагает установку материала на горизонтальной верхней стороне потолка на чердаке, а не между стропилами.

Вы должны установить не менее 270 мм выбранного вами утеплителя, чтобы он был полностью эффективным. Люк для доступа на чердак также должен быть изолирован и защищен от сквозняков. Вентиляция подкровельного пространства должна быть проверена и увеличена, если предполагается риск образования конденсата.

Этажи

Холодный пол поглощает тепло, а холодный воздух поступает в помещение из-под деревянных половиц.

Изоляция деревянного пола лучше всего укладывается под половицы. Вам не нужно будет тревожить половицы, если вы сможете попасть на нижний этаж через подполье. Там, где нет места для ползания, вы можете поднять половые доски, чтобы установить древесноволокнистую плиту между балками пола.

Сплошные полы также можно изолировать, но не рискуйте повредить исходные сплошные полы, такие как каменные плиты, поднимая их только для укладки изоляции. Если пол нужно поднять по другой причине, или у вас современный бетонный пол, утепление может быть хорошей идеей. Поверх существующего пола можно уложить теплоизоляционную плиту или вместо нее можно уложить новый утепленный силикатно-бетонный пол.

• Предыдущий

• Обслуживание вашей собственности

• Следующий

• Варианты изоляции стен

Варианты изоляции стен

Варианты изоляции стен

Незначительные изменения внутренней поверхности каменных стен могут действительно улучшить их тепловые характеристики.

Некоторые из таких методов изоляции:

• соответствуют надлежащей практике консервации
• стоит относительно недорого
• вызвать минимальное неудобство для пассажиров
• позволяет сохранить существующую внутреннюю облицовку и отделку

Стены из традиционной массивной кладки пропускают пары влаги через ткань. Любая изоляция – и любая отделка, нанесенная поверх нее – не должны мешать этому. Создание пароизоляции может привести к скоплению влаги и разрушению каменной кладки.

Важно учитывать местоположение и экспозицию здания, когда речь идет об утеплении стен. Например, может быть лучше не обрабатывать стены, которые сильно подвержены ветровому дождю, а вместо этого инвестировать в улучшение внешней детализации, чтобы лучше справиться с этой проблемой.

Варианты внутренней модернизации

Внутренняя изоляция может быть:

• продуваемой за существующей обшивкой стен
• применяется на существующей облицовке стен
• наносится непосредственно на кирпичную кладку или штукатурку
• удерживается деревянным каркасом

Метод, который вы выберете, во многом будет зависеть от степени исходной ткани и ее состояния.

Там, где сохранились планки и штукатурка, между ними и каменной стеной обычно остается полость.

Если оригинальная обшивка была утеряна, можно снять более новую сухую обшивку и заменить ее изоляцией. Это может быть либо нанесено «на твердую поверхность» (непосредственно на кладку), либо стена может быть обрамлена деревом, чтобы удерживать изоляцию на месте. Более тонкие материалы, такие как изоляционная плита на основе силиката кальция и покрытие на основе аэрогеля, лучше всего наносить непосредственно на кладку. Более толстые материалы, такие как древесноволокнистые и конопляные плиты, лучше всего удерживаются на месте с помощью каркаса.

При изоляции стены следует по возможности избегать мостиков холода или тепла. Они образуются в месте встречи поверхностей, которые теряют тепло с разной скоростью, что может привести к конденсации и возможному распаду.

Пригодность для наружной изоляции стен

Изоляционный материал редко можно наносить на наружную поверхность кирпичной кладки. Это может быть уместно, например, если рендеринг или рендеринг здания не удался.

Изоляция наружных стен вряд ли подойдет для многих традиционных зданий, поскольку ее использование затенит высококачественную кладку из тесаного камня или привлекательный фасад. Также может быть сложно детализировать внешнюю изоляцию, т.е. в оконных и дверных проемах.

• Предыдущий

• Где изолировать в первую очередь

• Следующий

• Изоляция за реечными и гипсовыми стенами

Изоляция за реечными и оштукатуренными стенами

Изоляция за реечными и оштукатуренными стенами

Оригинальные или богато украшенные внутренние стены часто лучше всего обрабатывать путем надувания изоляции за облицовку стены.

Использование вспененных материалов для улучшения тепловых характеристик планок и гипсовой отделки стен аналогично идее изоляции полых стен. Существующие облицовки могут быть сохранены, а повреждение как исторического материала, так и жильцов будет минимальным.

Подходящие изоляционные материалы могут включать:

• вспененную целлюлозу
• шарик из полистирола (но разрушается при использовании рядом с электропроводкой)
• перлит
• пена на водной основе

Степень улучшения тепловых характеристик сильно зависит от используемого материала и глубины зазора между кирпичной кладкой и облицовкой стены.

Изолируемая стена должна быть сухой и оставаться сухой. Внешний уход жизненно важен для обеспечения паропроницаемости.

Сопутствующие риски

Этот метод значительно снижает вентиляцию полости между планкой и штукатуркой и каменной стеной. Поэтому очень важно, чтобы паропроницаемый материал, в идеале, с открытыми порами, использовался для обеспечения некоторого движения воздуха и водяного пара, но при этом предотвращал сквозняки.

Паропроницаемость также может быть снижена за счет:

• внешней отделки, такой как цементная штукатурка
• текстурированные обои
• виниловые краски

Процесс укладки

1. Удалите плинтусы и заполните щели в основании стены древесной ватой или грубым конопляным волокном, чтобы предотвратить падение материала в пустоты внизу.
2. Проделайте отверстия в штукатурке с интервалом 1 м вверх по стене, чтобы сопло воздуходувки могло попасть в пустоту.
3. Вдувать изоляционный материал постепенно с более высоких уровней, пока не будет достигнут потолок.
4. Используйте тепловизионную камеру или бороскоп, чтобы убедиться, что изоляционный материал заполнил все пустоты.
5. Заполните все пропущенные области и отверстия для доступа.

№

6. Для косметического ремонта нанесите на подкладочную бумагу пасту на водной основе, а затем используйте традиционную темперу, глиняную или минеральную краску или другое водопроницаемое покрытие.
• Предыдущий

• Варианты изоляции стен

• Следующий

• Нанесение изоляции на обрешетку и штукатурку стен

Нанесение изоляции на обрешетку и штукатурку стен

Нанесение изоляции на обрешетку и штукатурку стен

Если нет возможности выполнить теплоизоляцию за оригинальными реечными и оштукатуренными стенами, одним из вариантов является нанесение тонкого слоя теплоизоляции на существующую облицовку стен.

Новые высокоэффективные аэрогелевые продукты могут быть наиболее подходящим вариантом. Их можно наносить поверх обрешетки и гипсовой облицовки для улучшения тепловых характеристик, но при этом позволяют воздушному зазору за штукатуркой функционировать так же, как и раньше. Это особенно полезно, когда цикл увлажнения стены вызывает беспокойство, например, в открытом месте.

Изоляция на основе аэрогеля поставляется в следующих вариантах:

• плита
• одеяло – поставляется в виде рулона толщиной 5 мм или 10 мм

Различные другие тонкие изоляционные материалы были доступны в течение нескольких лет, но они использовались в основном для контроля образования конденсата в современных зданиях.

Монтаж аэрогелевого покрытия

1. Прикрепите покрытие к существующей отделке стен с помощью стальной сетки.
2. Нанесите на сетку два слоя штукатурки.
3. Используйте водопроницаемую краску для ремонта.

При общей толщине 25 мм эта мера не окажет существенного влияния на пропорции помещения, карниз или другие детали отделки.

Одеяло из аэрогеля также имеет то преимущество, что его можно использовать на искривленных поверхностях.

 

• Предыдущий

• Изоляция за реечными и гипсовыми стенами

• Следующий

• Нанесение изоляции на внутреннюю кладку

Нанесение изоляции на внутреннюю кладку

Нанесение изоляции на внутреннюю кладку

Если стена изначально была оштукатурена «на твердую» (непосредственно на кладку), вы можете утеплить ее непосредственно на поверхность существующей штукатурки. Это сводит к минимуму влияние как на пропорции помещения, так и на облицовку.

Подходящие изоляционные материалы могут включать:

• плиты из силиката кальция – доступны в различной толщине
• изделия на основе древесного волокна
• новые методы, такие как изолированная известковая штукатурка

Установка плиты из силиката кальция

1. Снимите старые обои и краску с кирпичной кладки.

№

2. Нанесите на стену паропроницаемый клей и установите теплоизоляционные панели на место.
3. Нанесите на панели два слоя штукатурки.
4. Используйте водопроницаемую краску для ремонта.

Нанесение изолированной известковой штукатурки

Такая внутренняя отделка может быть особенно подходящей для традиционных зданий и служебных помещений, где обычно применяется штукатурка на твердом покрытии.

1. Полностью удалить всю существующую отделку.
2. Замесите изолированную известковую штукатурку.
3. Нанесите два слоя, пока не будет достигнута желаемая толщина, дождавшись полного высыхания каждого слоя перед нанесением следующего.
4. Используйте известь или темпер для окончательной отделки.

Для достижения приемлемого улучшения теплоизоляции требуется 50–80 мм теплоизоляционной известковой штукатурки.

• Предыдущий

• Нанесение изоляции на обрешетку и штукатурку стен

• Следующий

• Фиксация изоляции каркасом

Фиксация изоляции каркасом

Фиксация изоляции с помощью каркаса

Там, где оригинальные рейки и штукатурка стен повреждены или удалены, может остаться место для установки новых деревянных обвязок или каркаса. Затем его можно использовать для удержания более толстого изоляционного материала на основе плит.

Использование деревянного каркаса для удержания изоляции является довольно хорошо зарекомендовавшим себя методом в строительстве. Таким образом, имеется широкий выбор подходящих паропроницаемых изоляционных материалов, включая жесткие плиты или более гибкие войлочные плиты.

Подходящие изоляционные материалы включают:

• плиту аэрогеля
• древесноволокнистая плита
• пеньковая доска
• доска из переработанного текстиля

Достигнутое тепловое улучшение зависит от типа и толщины используемого материала.

Монтаж каркасной изоляции

1. Прикрепите к стене вертикальные деревянные стойки для создания каркаса.
2. Поместите выбранный изоляционный материал в каркас.
3. Закройте изоляционный материал за глиняной плитой или гипсокартоном.
4. Используйте водопроницаемую краску для ремонта.

Глубина рамы зависит от толщины используемого изоляционного материала. Учитывайте это применительно к характеристикам помещения и доступному пространству.

Обратите внимание, что в некоторых запатентованных системах, таких как доска с аэрогелем, используется металлический каркас.

• Предыдущий

• Нанесение изоляции на внутреннюю кладку

• Следующий

• Изоляция наружных стен

Изоляция наружных стен

Изоляция наружных стен

Изоляция наружных стен может подходить для возведенных или оштукатуренных зданий, если отделка не удалась. Это может быть особенно полезно при замене непроницаемой штукатурки на цементной основе проницаемым материалом, так как это улучшит отведение влаги.

Изоляция наружных стен требует больших затрат в установке и может быть эффективной только при обработке относительно больших площадей.

Подходящие материалы для наружной изоляции стен могут включать:

• древесноволокнистые плиты – паропроницаемые
• другая обычная наружная изоляция – при условии, что она паропроницаемая
• изоляционная штукатурка на основе извести

Запрещается использовать плиты или материалы, наносимые распылением, которые не допускают перемещения влаги. Это может привести к накоплению влаги в ткани стены.

Вы должны получить разрешение на строительство, чтобы утеплить наружную стену.

Этот вариант вряд ли подойдет для многих традиционных зданий, так как нанесение изоляционного материала на внешнюю поверхность кирпичной кладки скроет высококачественную кладку из тесаного камня или привлекательный фасад.