Установка межкомнатных дверей своими руками

При покупке межкомнатных дверей многие компании предоставляют услугу бесплатной установке. В идеальном случае межкомнатные двери вам бесплатно и быстро установят профессиональные мастера. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. В тех случаях, когда нет желания платить за установку, или нет уверенности в квалификации мастера, можно заняться установкой самостоятельно. В том, чтобы установить межкомнатные двери своими руками в квартире, нет ничего особенно сложного. И мы сейчас разберемся, как это сделать. Даже если вы не захотите устанавливать двери, вы сможете со знанием дела контролировать работу установщиков.

Какой инструмент необходим для установки дверей?

Итак, что нам потребуется для установки межкомнатных дверей? Небольшие навыки работы руками и хороший инструмент. Просматривая ролики в сети и наблюдая за работой профессиональных установщиков, мы поражаемся, какое количество профессионального (и дорогого!) инструмента для этого нужно. Торцовочные пилы, фрезеры, лазерные уровни и многое другое. Но на самом деле, в большинстве случаев можно будет обойтись:

• перфоратором (или хорошей дрелью),
• шуруповертом,
• парой стамесок,
• стуслом,
• ножовкой по дереву с мелким зубом,
• обычным пузырьковым уровнем,
• линейкой (рулеткой), карандашом, отверткой.

В принципе, все это универсальный инструмент, который должен быть по умолчанию в любой квартире – ибо пригодится не раз в самых разных ситуациях.

А вот стойки (или подпорки, упоры, держатели) для двери придется сделать. Особенно, если вам надо установить не одну дверь, а две или три. Это такой брусок с двумя укрепленными на нем уголками, между которыми ставится дверь. Их нужно 2 штуки.  Требуются они для того, чтобы дверное полотно спокойно стояло в вертикальном положении, пока вы вырезаете пазы для петель и ручки с замком. Можно, конечно, обойтись и без этих упоров, но тогда дверь придется зажимать между стульями или еще как-то и будет не слишком удобно.

Если вы хотите купить оптом двери, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону:
+7 (495) 369-98-83 или напишите на почту [email protected]

Как установить коробку межкомнатной двери своими руками?

Рассмотрим установку обычной распашной межкомнатной двери, так как это самый простой вариант. И начнем с процесса сборки и установки коробки. Мы будем предполагать, что коробка и прочий погонаж прилагаются к полотну в виде отдельных брусков и планок. Есть варианты, когда дверь поставляется подготовленная к установке на фабрике (сделаны технологические вырезы для установки петель и замка), а коробка – в сборе. В этом случае останется лишь выставить коробку в проеме по уровню и закрепить.

Проверка комплектности

Чаще всего коробку придется собирать самостоятельно. Вначале надо распаковать и проверить все элементы дверного блока – они должны быть без повреждений, соответствовать друг другу по цвету и дизайну. Фурнитура (приобретенная отдельно) тоже должна быть в наличии. Комплектность должна соответствовать заказу: для 1 двери – полотно, брус коробки (2,5-3 штуки), наличники (5 планок), доборы (если проем очень глубокий и вы заказали доборы).

Также мы предполагаем, что проем уже подготовлен к установке новой двери. Если в нем стоит старая дверь, то ее придется демонтировать, очистить проем от остатков старого крепежа, выровнять (если он не очень ровный), заделать дефекты.

Проверка размеров

Проверяем размеры полотна и коробки, сравниваем с размерами проема. Если замеры были проведены правильно и приобретена дверь в точном соответствии с размерами, то размеры проема по ширине должны быть больше ширины полотна плюс две толщины коробки примерно на 14-24 мм. По высоте – на 12-22 мм больше, чем высота полотна плюс толщина коробки. Толщину коробки смотрим не по максимальному размеру, а по минимальному – не учитывая выступ притвора.

Сборка коробки

Это – самая ответственная часть, от нее во многом зависит качество установки двери в целом. Самое сложное – запилить концы коробки под углом 45 градусов. Это можно сделать с помощью стусла. При этом верхнюю перекладину важно точно отмерить, поскольку исправить потом ошибку будет уже невозможно. Общая длина верхней перекладины должна быть равна ширине полотна плюс толщина коробки (без притвора), умноженная на 2, плюс 4-6 мм (удвоенный зазор между полотном и коробкой, который с каждой стороны составляет 2-3 мм).

Если пол в проеме ровный и идеально горизонтальный, то вертикальные стойки коробки будут равны по длине. Их длину вычисляем так: высота полотна плюс толщина коробки (без притвора), плюс 2-3 мм (зазор между коробкой и полотном сверху), плюс 5-10 мм (зазор между полом и полотном снизу). Подрезаем вертикальные стойки коробки.

Разметив места расположения петель и ответной части замка, делаем вырезы под эти элементы. Важно сделать это сейчас, потому что коробка крепится в проеме именно в этих местах, чтобы крепление было скрыто потом петлями и планкой ответной части замка.

Есть еще один способ соединять коробку – для тех, кто не имеет возможности идеально ровно запилить брус коробки со сложным профилем под 45 градусов. Для этого мы аккуратно отпиливаем бруски под прямым углом. Верхняя планка при этом будет такой же длины как и первом случае. После отпиливания брусков для полного совмещения рельефа необходимо будет удалить часть выступа притвора на верхней планке. Совместив бруски, отмечаем, где будет размещаться стык притворных выступов, отмечаем его, а потом стесываем лишнюю часть стамеской.

Установка коробки в проем

После этого коробку можно собрать, скрепив углы саморезами или уголками. Осторожно ставим коробку в проем, выравнивая ее по краю проема. Притвор при этом должен быть обращен в глубину проема.

Далее необходимо выровнять коробку по уровню и отвесу. Если отвеса нет (хотя его легко можно сделать самому из нитки и гайки), то можно использовать тот же уровень, если в нем есть пузырек, отвечающий за вертикальность. Фиксируем выровненную коробку клиньями. В местах крепления (это минимум 3 точки – 2 под петлями и 1 под ответной планкой замка) сверлим отверстия. Потом можно вынуть коробку и засверлить в отмеченных местах перфоратором отверстия, установить в них дюбели.

Снова ставим коробку, выравниваем, расклиниваем, крепим саморезами в установленные дюбели. Навешиваем дверное полотно и смотрим, какие получились зазоры, как открывается и закрывается дверь. Если что-то не так, выравниваем коробку, откручивая или подкручивая саморезы и увеличивая или уменьшая толщину клиньев. Добиваемся одинакового зазора со всех сторон между коробкой и полотном (2-3 мм) и идеального движения двери (чтобы она сама не закрывалась и не открывалась).

После этого нужно поставить несколько распорок внутри проема и запенить зазор между коробкой и стеной. Используйте пену с малым коэффициентом расширения. Для того, чтобы пена не испачкала поверхность коробки – заклейте ее малярным скотчем. Выждав несколько часов (в идеале от 12 до 24 часов), удалите излишки пены, малярный скотч, распорки и т. д. Теперь можно устанавливать доборы (если они предусмотрены) и наличники.

Мы рассмотрели, как установить межкомнатную дверь без порога (точнее коробку). С порогом все будет примерно также, только коробка будет иметь не П-образную форму, а полного прямоугольника. Запиливать под 45 градусов придется все углы. Работы будет больше, но зато коробка будет более устойчивой и ее проще будет устанавливать в проем.

Если возникает вопрос, как установить порог межкомнатной двери, то его решают в зависимости от того, какой порог требуется. Для улучшения звукоизоляции и ликвидации сквозняков ставят выступающий порог. В этом случае его просто отпиливают по размеру и прикручивают саморезами к полу. При необходимости просто закрыть стык напольного покрытия в дверном проеме устанавливают плоский металлический порог. Его тоже подрезают по размеру и прикручивают саморезами. Иногда на двери ставят выпадающие пороги – это просто планка, которая выступает из полотна при закрывании двери и убирается, когда дверь открыта. Чтобы установить такой порог внутрь полотна, потребуется фрезер, чтобы выбрать паз. Если такой возможности нет, то применяется порог, который прикручивается саморезами к низу дверного полотна.

Как установить петли на межкомнатную дверь?

Мы уже говорили, что под петли вырезы делаются еще до сбора коробки. Самое важное тут – правильно разметить места установки петель. Обычно петли ставится две на каждую створку двери – этого достаточно для большинства дверей. Но если полотно тяжелое, то во избежание провисания можно установить его на три петли. Правильно установленная дверь не будет скрипеть и будет легко открываться и закрываться.

Петли ставятся примерно на расстоянии 250 мм от верхнего и от нижнего края дверного полотна. Третья петля (если она предусмотрена) должна ставится ближе к верхней петле – также на расстоянии 250 мм от нее, но нередко ее размещают и по центру полотна для красоты.

Важно не перепутать петли – они бывают левые и правые. Определить, какие петли нужны вам, можно следующим образом: встать перед проемом с той стороны, чтобы будущая дверь открывалась в вашу сторону, и представить, с какой стороны будет ручка. Если ручка справа – то петли нужны левые, а если ручка слева – то петли требуются правые.

Вырезы под петли делаются на брусе коробки и на дверном полотне. Глубиной они должны быть такой, чтобы установленная петля выступала над плоскостью на 1-1,5 мм. Есть петли, под которые не делаются вырезы – это тонкие петли и навесы типа «бабочка». Но необходимо иметь в виду, что они отличаются сниженной грузоподъемностью и не должны ставиться на дверное полотно весом более 30 кг.

Как установить доборы на межкомнатную дверь?

После установки коробки можно оформить проем доборами. Чтобы установить доборы на межкомнатную дверь своими руками требуется измерить расстояние между коробкой и краем проема. Измеряя его, следим, чтобы конец линейки или рулетки вошел в паз коробки (если коробка имеет паз под добор). Мерять расстояние от коробки до края проема необходимо в нескольких местах. Часто бывает так, что проем имеет неодинаковую глубину из-за того, что поверхность стены рядом с проемом выровнена не слишком аккуратно.

Затем отмечаем все измеренные расстояния на доборной планке и распиливаем ее вдоль. Повторяем это для всех сторон проема.

Обратите внимание: если глубина проема больше ширины доборной планки, то применяются телескопические доборы, соединяющиеся между собой с помощью специального элемента. Наличники в этом случае тоже обычно заказывают телескопические. Это дает возможность не подгонять добор с точностью до миллиметра – паз в коробке и выступ наличника позволяют скрыть расхождение ширины добора и глубины проема в 1-2 мм.

Если у коробки нет паза под добор, придется отмерять и отпиливать доборную планку с особой аккуратностью, а крепить вплотную к коробке, используя несколько тонких гвоздиков, забитых примерно до половины в торец добора, с откушенными шляпками.

Подготовленный добор устанавливают точно в нужное место и осторожно прибивают молотком сначала внизу, потом в середине и далее вверху. Верхняя планка ложится на боковые, образуя букву П. Телескопический добор и коробка с пазом избавляют от таких сложностей – вся конструкция собирается быстрее и легче, а держится прочнее.

Зазоры между добором и стеной заливают монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Чтобы расширяющаяся пена не выдавила добор в проем, ставят распорки, а зазоры запенивают постепенно, в несколько приемов.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

Когда коробка установлена и доборы закреплены, самое время ставить наличники. Установить наличники на межкомнатные двери своими руками проще всего. Единственная сложность – запилить планки под 45 градусов. Это можно сделать с помощью стусла и ножовки с мелкими зубьями. Трудности в этом нет, потребуется лишь аккуратность. Вертикальные боковые планки наличников также подрезают по уровню пола внизу. Подготовленные наличники можно крепить двумя способами:

а) на клей типа «жидкие гвозди»,

б) небольшими финишными гвоздями.

Достаточно двух-трех гвоздей для боковых планок и двух для верхней.

Как установить ручки на межкомнатные двери?

Внутри дверного полотна даже при каркасной конструкции всегда делается усиление для того, чтобы можно было установить ручку и замок. Под ручку необходимо сделать вырез на полотне и вырез для ответной части замка на коробочном брусе. Удобнее это делать с помощью ручного фрезера, но при его отсутствии можно и по старинке – стамеской.

Под саму ручку достаточно просверлить сквозное отверстие диаметром примерно 10-12 мм. Но в большинстве случаев ручка для межкомнатной двери комплектуется защелкой, а в редких случаях – замком. Для того, чтобы механизм защелки поместить внутрь полотна, и делается вырез. Работа кропотливая, но не слишком сложная. Достаточно разметить, где будет располагаться ручка, просверлить отверстие для нее, а с торца полотна выбрать стамеской паз под защелку (или замок). Когда паз будет готов, достаточно вставить механизм внутрь и закрепить его фиксирующую планку саморезами. После этого ставятся ручки и также закрепляются саморезами.

Затем на коробке делается вырез под ответную часть защелки (или замка) – также стамеской. Когда все будет готово, на него ставится ответная планка и крепится саморезами.

Установка двустворчатой межкомнатной двери

В вопросе о том, как установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками нет никакой особенной сложности. Просто коробка будет больше и навешивать придется не одно полотно, а два.

Кроме увеличенных размеров коробки и наличия двух полотен в установке двустворчатой двери есть еще два важных отличия от установки обычной двери.

1. Установка ригелей.

В двустворчатых дверях очень часто одна створка является неподвижной (условно). Она может фиксироваться в проеме с помощью ригелей, которые устанавливаются вверху и внизу полотна. Для этого в торце неподвижного полотна стамеской или фрезером делаются пазы в соответствии с размерами ригелей. Затем механизм устанавливается в выбранные пазы и крепится саморезами. В коробке необходимо установить ответные части под ригели. Для этого в верхней перекладине коробки после установки ригеля и навешивания полотен делается паз и на него ставится ответная часть. Внизу паз делается и ответная часть ставится на порог или на пол (при отсутствии порога).

2. Установка замка.

Здесь все делается точно так же как для одностворчатой двери с той разницей, что ответная часть замка ставится на неподвижное полотно.

Таким образом, оказывается, что установить двойную дверь межкомнатную своими руками вполне возможно, и по сути довольно нетрудно. Единственное – из-за громоздкости габаритов коробки ее установку лучше осуществлять вместе с помощником.

Как установить межкомнатную дверь купе своими руками?

Поставить раздвижную дверь в чем-то может быть даже проще, чем распашную. Она обеспечивает экономию пространства, хотя требует свободного пространства у стены рядом с проемом.

Установка откатной межкомнатной двери

Откатная межкомнатная дверь – это сдвижная дверь, перемещающаяся вдоль стены. Это один из самых простых вариантов и мы сейчас рассмотрим, как установить откатную межкомнатную дверь своими руками.

Ее конструкция состоит в том, что сверху над проемом крепится брус и на него устанавливается металлическая направляющая, в которую устанавливаются каретки с роликами и стопор. На полу крепится направляющий флажок.

Потом на полотно крепятся металлические скобы. Далее полотно поднимается, скобы полотна надеваются на подвесы кареток и фиксируются прижимными гайками. После этого ход двери проверяется и, если все в порядке, остается лишь установить декоративный карниз, закрывающий направляющую и крепление полотна.

Самая важная и ответственная часть в этой процедуре – крепление бруса для направляющей – если его закрепить недостаточно прочно, в дальнейшем дверь может провиснуть, появится шум, потребуется усилие при закрывании и открывании – и в итоге придется снимать дверь и заново укреплять брус.

Еще один важный нюанс – отступ полотна от стены. Если дверь расположена слишком близко, она может задевать за стену, или плинтус. Необходимо при установке подобрать оптимальное расстояние, чтобы дверь не задевала за стену или ее декоративные элементы.

И, наконец, последний момент: прочность крепления стопора. Самое лучшее – когда стопор крепится винтом, проходящим насквозь через стенку направляющей. В противном случае при резком закрывании двери стопор может вылететь и одна из кареток сойдет с направляющей. В принципе ее несложно будет поставить назад, но стопор лучше изначально закрепить как можно крепче.

Установка раздвижной межкомнатной двери кассетного типа

Второй вариант, при котором дверь убирается в стену – гораздо сложнее первого, и  мы сейчас рассмотрим, как установить раздвижную межкомнатную дверь своими руками.

Механизм такой раздвижной двери весьма сложен и чувствителен к качеству установки. Тем не менее, плюсом является то, что он полностью собран и его остается только установить внутрь стены. Это и есть главное отличие – для установки кассеты (или пенала) раздвижной двери, убирающейся в стену, потребуется разборка стены. Поэтому а) такой способ применим не везде, и б) желательно проводить работы по установке в процессе ремонта, до окончательной отделки стен.

1. Необходимо снять размеры пенала (кассеты) и подготовить нишу в стене размером на 2 см больше с каждой стороны, а также подготовить проем.
2. Монтаж пенала в проем. Главное – точно выставить все по уровню. Для крепления лучше использовать механический способ (саморезы) и после этого заполнить зазоры монтажной пеной.
3. Восстановление стены. Если стена очень толстая, можно даже заложить оставшуюся часть проема кирпичом. Но в большинстве случаев приходится использовать гипсокартон. Он монтируется на специальный каркас, либо непосредственно на сам пенал – но в этом случае необходимо соблюдать осторожность и использовать саморезы, равные толщине листа гипсокартона плюс толщина стенок пенала. Если они будут длиннее – они могут повредить дверное полотно.
4. После этого проводится оклеивание стены обоями, декорирование проема в соответствии с концепцией дизайна.

Обратите внимание, что открытая дверь, убранная в проем, все-таки перекрывает часть проема, поэтому заранее необходимо предусмотреть чуть большую ширину проема, чтобы его сужение не мешало движению через проем.

Установка двери-гармошки

Складная дверь-гармошка позволяет экономить пространство – не нужно оставлять перед проемом место для открывания створки. И хотя проем придется сделать чуть шире обычного – из-за того, что в сложенном виде полотно занимает часть проема – все-таки такая дверь выглядит очень эстетично и хорошо сочетается с любым дизайном. Рассмотрим, как можно установить дверь межкомнатную гармошку своими руками. Общий принцип работы весьма напоминает раздвижные двери – точно также дверь-гармошка требует верхней направляющей и системы роликов для движения полотен. А при большом весе двери устанавливается еще и нижняя направляющая.

Обычно двери-гармошки продаются уже практически в собранном виде с полным набором фурнитуры. Если полотно получено в виде отдельных планок, то его необходимо будет собрать на полу с помощью инструкции. Для этого правильно набрав последовательность планок, мы соединяем их с помощью шарнирного профиля. К верхним торцам планок (в середине каждой) прикручиваем ролики.

Для установки двери-гармошки в готовый проем требуется отмерить и подрезать верхнюю направляющую по ширине проема. Она ставится на защелкивающиеся клипсы, которые мы прикручиваем саморезами в верхней части проема в нескольких местах (минимум в трех).

Далее, собрав полотно в гармошку, мы вставляем ролики в направляющую и крепим направляющую в проем, защелкивая клипсы. После этого, точно таким же образом крепим клипсы в боковых сторонах проема и крепим к ним стыковочные профили – с одной стороны фиксированный, а с другой стороны тот, в который будет входить краевая пластина полотна. Дальше ставится либо защелка, либо магнитные пластины (в зависимости от того, что входит в комплект). В заключение крепим ручку к крайней пластине полотна.

Мы рассмотрели, как правильно установить межкомнатную дверь. При должном старании нет ничего феноменального в том, чтобы установить самостоятельно дверь любого типа. Самое главное – это аккуратность и старательность, а также хороший инструмент. Не экономьте на стамесках, ножовках и уровнях, купите хорошую дрель-перфоратор и установка любой двери будет вам по плечу.

Варианты установки дверей: анкеры, пена, скрытый монтаж

Двери – важнейший элемент в оформлении квартирного пространства. Мастера по ремонту просят немаленькие суммы за установку или замену дверных коробок, поэтому, если вы располагаете желанием и свободным временем, то можете все сделать самостоятельно. Крепление дверной коробки в дверной проем – фундаментальная работа, качество которой определяет все дальнейшую работу дверной конструкции. Сегодня мы поговорим о скрытом монтаже дверной коробки. Прочитав следующую статью, вы будете знать, как правильно запенить межкомнатную дверь.

Замена межкомнатной двери

Одной из важных частей ремонта является монтаж межкомнатных дверей

Одной из важных частей ремонта является монтаж межкомнатных дверей. Но перед этим следует убрать старую дверь вместе с коробкой. Для работы понадобится: гвоздодёр (можно обойтись топором), молоток, шуруповёрт, лобзик, уровень, монтажная пена и саморезы. В зависимости от выбранного способа, можно использовать подвесы, а можно обойтись одной пеной. Самостоятельно произвести демонтаж старой двери довольно просто. А вот установить новую межкомнатную дверь сможет не каждый. Для этого нужно тщательно всё измерять, так как любая ошибка может стать фатальной.

Если дверь возможно снять с петель, то лучше так и поступить. Для начала необходимо убрать наличники. Здесь понадобится гвоздодёр, который вбивают молотком между наличниками и дверной коробкой. После этого наличники отдирают с обеих сторон. Если дверь заранее не сняли, то можно её оторвать сейчас. Большинство старых дверей идёт на выброс, поэтому жалеть их не стоит, как и не стоит пытаться открутить петли. Чтобы снять дверную коробку, нужно распилить одну из вертикальных частей. Сначала отрывается нижняя часть, потом верхняя.

Затем нужно выдернуть горизонтальную часть, а в конце вторую вертикальную. Вот и весь демонтаж старой дверной коробки. Установка межкомнатной двери начинается с выбора. Межкомнатные двери по стилю очень сильно различаются. Далее осуществляют замеры. Дверной короб укладывают на пол, внутрь кладут дверь.

Самая распространённая коробка имеет П-образную форму. Слева, справа и сверху двери нужно оставить 3 мм. Расстояние, которое оставляют снизу, зависит от напольного покрытия. Обычно это 4-6 мм. Чтобы установить петли, от верха и низа двери отмечают 250 мм.

Хотя это не совсем принципиально. Чтобы дверь выглядела более эстетично, на коробе и в двери делают углубления, равные ширине петли. После этого соединяют коробку при помощи саморезов. Некоторые мастера ставят коробку вместе с дверью. Это удобно, так как можно заранее исправить все неровности. С помощью уровня коробку выравнивают таким образом, чтобы дверь оставалась на месте в любом положении. Если она сама закрывается или открывается, значит нужно опять выравнивать.

Если дверь возможно снять с петель, то лучше так и поступить. Для начала необходимо убрать наличники

После этого пустоты заполняются пенопластом и монтажной пеной. Слишком много пены лить не стоит, чтобы коробка не деформировалась. Для подстраховки можно подтянуть все стены короба с помощью бумажного скотча. Если использовать подвесы, то их нужно закрепить ещё до того, как будет установлена коробка. Выравнивать по горизонтали её можно с помощью чопиков. Останется только установить дверные ручки и замок.

Если всё сделано правильно, то можно считать установку межкомнатной двери завершённой. Чтобы закрыть дыры, пену и проблемные места, необходимо использовать доборы и наличники.

Доборы используют для закрытия широкого дверного проёма, так как почти все коробки узкие. В большинстве случаев наличники прилегают друг к другу под углом 45 градусов. Однако, это зависит от вида самой двери. Для крепления используют специальные гвозди без шляпок.

Замену межкомнатной двери можно условно разделить на 4 этапа: демонтаж старой двери, замеры, монтаж новой двери, отделка. Все этапы следует проводить очень внимательно, так как многие ошибки исправить будет нельзя. Например, важным является направление петель. Если выбрать неправильное положение, то дверь будет испорчена. Установка требует внимательности и осторожности. Она кажется довольно сложной, но произвести её самостоятельно вполне возможно.

Установка скрытых дверей

Как устанавливается скрытая дверь INVISIBLE от PROFIL DOORS

ОБЯЗАТЕЛЬНО на уровень готового пола
Если пол не готов или Вы боитесь его повредить, то необходимо сделать закладные элементы на уровень готового пола (обычно 30 мм)

ДО завершения отделочных работ помещения

Если установка все-таки проходит уже после завершения чистовых отделочных работ, необходимо предусмотреть возможность выведения уровня скрытого короба в единую плоскость со стеной. Для этого необходимо снять слой штукатурки вокруг проёма, при этом соблюдать наличие прямого угла при сопряжении плоскостей

Конструкция короба скрытой двери схематично

Короб INVISIBLE благодаря конструкции устанавливается вровень со стеной

Технические размеры короба Invisible

Передний паз – 7 мм

Задний паз – 10 мм

ЭТАПЫ установки скрытой двери

Подготовка дверного проёма

В ШИРИНУ рекомендуемый размер дверного проёма +100 мм

ВЫСОТА ПРОЁМА
Для установки стандартного комплекта INVISIBLE высотой 2000 мм рекомендуемая высота проёма 2060-2080 мм

Измеряется от уровня готового пола

MAX возможная высота изготовления короба INVISIBLE (по полотну) – 3000 мм

КОРОБЫ В РАЗРЕЗЕ

Установка скрытого короба в проём

Короб устанавливается в одну плоскость со стеной по переднему канту. Если рядом располагаются несколько дверей, то нужно учесть соотношение полотен по верхнему уровню.

Стоевые фиксируем в проеме и навешиваем полотно, регулируем в плоскостях при помощи скрытых петель. Выставляем зазоры между полотном и коробом, пеним

Допустимые зазоры

По ГОСТу со стороны замка допустим зазор немного больше, чем со стороны петель, так как полотну на открывание необходимо больше места.

Рекомендуемые зазоры:

Со стороны петель 2-3 мм

Со стороны замка 3-4 мм

Наши монтажники для эстетики всегда стараются выставить одинаковые зарозы сверху и по бокам, то есть по 3 мм.

Облицовка

После установки ждем высыхания монтажной пены, обрезаем излишки и приступаем подготовке конструкции к отделке. Штукатурим, обшиваем гипсокартоном

При расчете размеров деталей допустим зазор 5 мм. На боковых деталях со стороны примыкания к дверной коробке при необходимости необходимо сделать углубление, чтобы деталь поместилась в паз на скрытом коробе

С обратной стороны для фиксации деталей обрамляющих проём можно закрепить брус компенсирующий расстояние. Затем с использованием ГКЛ обшить заднюю часть проёма.

Паз на коробе Invisible с обратной стороны – 10 мм, рассчитан на ГКЛ шириной 9 мм.

Revers – 11 мм, расчитан соответственно на ГКЛ шириной 10 мм.

После облицовки шпаклюем стыки гипсовой смесью, во избежание появления трещин рекомендуется наклеить на швы стеклохолст

НЕСТАНДАРТ

Важно: скрытые петли AGB Eclipse (производство Италия), которые входят в стандартный комплект скрытой двери, устанавливаются на полотна весом не более 40 кг
При установке скрытой двери нестандартного размера необходимо учитывать её вес и наличие отделки. Именно поэтому на полотна выше 2 метров на фабрике Profil Doors дополнительно врезается до 3 петель

Особенности установки INVISIBLE REVERSE

Короб обратного открывания REVERSE на любой стадии ремонта требует дополнительной подготовки проёма
Из-за особенностей конструктива необходимо проштробить по периметру в ширину 40-60 мм (в зависимости от ширины проёма) и в глубину 10 мм

Комплект REVERSE поставляется с фабричными запилами под петли и замок. Стоевые уже зарезаны под 45″, их необходимо только подпилить по высоте и собрать стоевые и верхнюю перемычку с помощью специальных креплений для стягивания (поставляются в комплекте) Ставим и закрепляем короб в проём, вешаем полотно, регулируем в плоскостях, выставляем зазоры

Важно учитывать наличие притвора и соответственно выставлять зазоры с обеих сторон

Технические размеры короба Revers

Передний паз – 7 мм

Задний паз – 11 мм

Стоимость установки скрытой двери

INVISIBLE – 4000 Р

(*При установке только 1 комплекта на адресе стоимость 4700 Р)

REVERSE – 6500 Р

Гарантия Profil Doors-LOFT на монтажные работы – 12 месяцев

Время монтажа в подготовленный проём 2-3 часа

Если стены (дверные проёмы) не готовы, можем дать рекомендации строителям

Важно: установка скрытых дверей нашей бригадой монтажников осуществляется в готовые проёмы

Размеры дверных коробок

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество — более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери.

Размеры дверных коробок

Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность. Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.

Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок — это глубина.

По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию. Оставшаяся часть стены штукатурится и отделывается, как стены в комнате. Но можно сделать с доборами: монтируется планка в тон полотна и наличников. Как сделать сборку наличников, можно узнать из инструкции к ним.

APK50 алюминиевый профиль дверной коробки М.ПОГ.

Рекомендуемая последовательность монтажа алюминиевой дверной коробки APK50:

1, Условие для монтажа а). Готовночть проемов +1см к размеру короба с каждой стороны, б). Выведенная плоскость лицевой стены, по которой выполняется выравнивание дверной коробки штукатуркой финишной или установленные рядом с проемом маяки, в). Задан уроверь чистого пола/ потолка г). Откосы, контактные плоскости хорошо загрунтованы, без загрязнений.

2. Перед монтажом собрать короб на жесткий шаблон учитывая зазоры.

3. Монтажные жесткие пластины закрепить на тыльной стороны дверной коробки с оптимальным шагом 400-600 мм.

4. При необходимости на нижнем торце закрепить монтажную пластину, идущую в комплекте для крепеления в пол и потолок, если двери до потолка, вылет длина пластины направлена в сторону откоса.

5. Позиционируем и фиксируем дверную коробку в сборе с шаблоном в одной плоскости с лицевой стеной на уровне чистого пола плюс 2мм для возможности укладки финишного пола (если он еще не установлен) шов — для свободного хода слоя пола.

6. Проверяем еще раз все плоскости по уровню и соответствию проектной схеме открывания и отступов проемов.

7. Заполняем монтажный шов(под монтажными пластинами) быстро схватывоющейся штукатурной смесью, допустимо использовать присадки. На лицевой плоскости убираем излички чтобы было возможно проложить армирующую сетку или облицовку.

8. После высыхания смеси под монтажными пластинами крепим их на дюбель-шурупы или другие подходящие метизы, анкера. К стена, полу, потолку. Проверяем на отсутствие напряжеий чтобы не выгибало или выворачивало профиль. Загибаем и убираем излички. Если смесь уложена фрагментами то оставшиеся полости необходимо заполнить монтажной пеной.

9. Убедившись что смесь и пена затвердели и все пластины закреплены только после этого снимаем шаблон.

10. Под штукатурку или шпаклевку монтажный шов обязательно армируется штукатурной сеткой с ячейкой 10-15 мм, сетка должна быть высокого начества — не поддающаяся деформации растяжением. *Серпянку не рекомендуется использовать.

11. Дополнительно под финишные шпаклевки рекомендуется использовать стекловолокна для армирования шва.

Схема установки APK50 при внешнем открывании, полотно можно использовать 38-40 мм
	Схема монтажа при двери внешнего открывания, Применена универмальная петля скрытого монтажа AGB Eclipse и аналоги по посадочным размерам (см. рекомендуемые в приложенных файлах) 4х точечное крепление петли обеспечивает надежную фиксацию без дополнительных заклыдных элементов.
Схема установки APK50 при внутреннем открывании, полотно необходимо толщиной 50 мм
	Схема монтажа для двери внутненнего открыаания. Глубина профиля под штуратурку толщиной 4,5 мм позволяет применить сетку для наилучшего армирования шва. Гребенка профиля для максимальной адгезии с штукатуркой/ шпаклевкой/ пеной/ клеем. Паз под сухарь для углового соединения и монтажной скобы.
	Зеркальный профиль дверного полотна под панель 4-5 мм толщиной позволяет изготавливать высоко качественные дверные полотна, облицованные стеклом, пластиком или МДФ. Внешняя и внутренняя стороны при этом могут быть разными. Полость заполняется ребрами жесткости, тепло и звуко изолирующим материалом.

Ркомендуемые петли указанны в прикрепленных документах (PDF) СХЕМА ВРЕЗКИ

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

ДВП – дверь

ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.

МДФ — двери

МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

Натуральная древесина

Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Сборка дверных коробок

Как поставить межкомнатную дверь правильно? Горизонтальная планка — это притолока, вертикальные — это косяки (стойки). Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.

Если коробка и полотно приобретены в сборе, то размеры все совпадут. В большинстве случаев установка порога межкомнатной двери не требуется. Но перепроверить нужно, чтобы не пришлось всю работу начинать заново. Все элементы укладываются на полу коробки, между ними полотно, правильную установку межкомнатных дверей нужно делать именно так.

В идеале по всему периметру полотна должен быть одинаковый зазор — около 3-4 мм. При таком зазоре будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Аналогичные требования и для двухстворчатых межкомнатных дверей.

Отдельная история — это подгонка по высоте, независимо от того, проводите установку дверей в квартире или в бане. Косяки коробки больше полотна на 12-15 см. Для правильного монтажа стойки упирают в лаги. Но при строительстве такую установку используют крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера. Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.

Но обязательно перед вкручиванием крепежа сделать отверстие тонким сверлом. В случае, если планки запилены под 45 °, необходимо засверлить отверстия на боковой планке.

Затем прикладываете ее к горизонтальному брусу и фиксируете при помощи саморезов. Аналогично делаете установку дверей в бане своими руками. Только нужно обращать внимание на материал — древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.

А как самому установить межкомнатную дверь, если в коробке под прямым углом запилены края? В этом случае вся работа намного упрощается. Но сверлить отверстия все равно нужно, особенно, если коробка изготовлена из МДФ. Приставляете к боковому брусу верхний, выравниваете края и проделываете два отверстия.

В верхнем брусе сквозное, в боковом отверстие в торец. После этого соединяете планки, получаете коробку. При строительстве нижняя планка используется крайне редко. Удостоверьтесь, что собранная коробка превышает размеры полотна по длине и ширине на 3-4 мм. Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.

Довольно часто случается так, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, вычтите 2 см (на заполнение монтажной пеной). Это значение и будет высотой коробки. Проведите замеры со всех сторон, откладываете значения на собранной конструкции и чертите линию, по которой будет производиться распил. Лишняя часть отрезается. Мало чем отличается установка межкомнатных дверей с добором. Различия лишь в мелочах, которые проявляются в нескольких моментах.

Вариант № 1 Установка двери на анкеры и саморезы

Монтаж дверного блока предполагает крепление его элементов с помощью саморезов, которые проходят через специальные отверстия для монтажа. Обычно используется по 4 анкера или самореза на каждой вертикальной стороне. Разрешается также выполнение присоединения стоек на 3 крепежа с каждой стороны. В таком случае необходимо обязательно оценить степень заполнения оставшихся зазоров между анкерами. Чем меньше расстояние между ними, тем меньшая вероятность того, что при задувании монтажной пеной стойка не деформируется.

Этот вариант считается самым надёжным, так как предполагает прочное соединение с дверным проёмом всех частей дверной коробки. При максимальной плотности с проёмом дверной блок будет устойчив, долговечен и неуязвим. Даже со временем он не деформируется, не скашивается, что служит отличным условием для долговечной эксплуатации двери.

Наряду с безупречными практичными и эксплуатационными достоинствами есть один недостаток. Он заключается в нарушении целостности дверных элементов и тем самым оставляет следы от саморезов. Видимые части крепёжных элементов даже при одинаковом цвете со стойками смотрятся порой неэстетично. Выходом является использование декоративных заглушек, хотя они тоже не идеально сливаются с общим фоном дверной коробки.

Врезка петель

Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:

1. Сверла диаметром 1-4 мм.
2. Дрель и шуруповерт.
3. Резак.
4. Шило.

Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли — дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх. Неправильно будет, если он окажется направленным вниз.

Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.

Запенивание зазоров

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки. Для высыхания необходимо оставить на сутки.

После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам — монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей — залог долгой службы изделия.

Возможные варианты крепежа дверей в проем

/ / / Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий.

Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток.

Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме.

Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает.

Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться.

Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть.

Применение крепежа и тонкости врезки

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее — необходимо делать более глубокие посадочные отверстия. Отверстие лучше всего вырезать при помощи фрезерного станка. Заранее определитесь, нужна ли установка добора межкомнатных дверей, своими руками сделать это под силу каждому.

При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.

Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.

При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку. Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум. Металлическую вкладку стоит немного подогнать, и шум исчезнет. В целом же установка петель на межкомнатные двери довольно проста, трудностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.

Как починить дверь, которая не остается открытой или закрытой

31.12.2019

Опубликовано гостем

Нас мало заботит хорошо функционирующая дверь, но мы начинаем осознавать ее ценность, когда она начинает нас раздражать, закрываясь или открываясь сама по себе. Это может быть связано с неправильной установкой двери, чрезмерным использованием двери или неправильным выравниванием ответной планки, защелки или петель.

Починка двери, которая не остается открытой

Если дверь не остается открытой, то это из-за ослабленных петель. Или может быть проблема с дверным косяком. Вот как вы можете решить эту проблему навсегда.

Инструменты, которые вам понадобятся

• — Отвертка;
• — ограничитель двери;
• — молоток;
• — отвес;
• — долото;
• — зам.

Шаг 1. Проверка дверных петель

В первую очередь нужно осмотреть дверные петли, чтобы увидеть их состояние. Используйте стопор, чтобы поддержать дверь, или вы также можете использовать несколько журналов. Теперь попробуйте затянуть петли. Надеюсь, это решит проблему. Если это не так, перейдите к следующему шагу.

Шаг 2. Проверка смещения дверных петель

Проверьте штифт петли на наличие масла или смазки. Удалите излишки масла или смазки. Есть вероятность, что причиной проблемы является чрезмерно смазанная дверь. Если это не так, то нужно проверить перекос дверных петель.

Шаг 3: Закрепление штифта петли

Выньте штифт из одной из петель и поместите его в тиски. Теперь используйте молоток, чтобы осторожно и медленно постучать по нему. Убедитесь, что он не сильно согнут; небольшого изгиба будет достаточно. Вставьте штифт обратно в петлю. Повторите весь процесс с другими шарнирными штифтами и крючками. Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она работает правильно, а если нет, то переходите к следующему шагу.

Шаг 4: Выравнивание всех петель

Используйте дверной стопор, чтобы обеспечить поддержку двери на нужном уровне. Начинайте откручивать винты шарнира. Поместите прокладку между рамой двери и петлей. Затяните дверные винты, чтобы проверить выравнивание дверцы. Если это не поможет, перейдите к следующему шагу.

Шаг 5: Использование стамески

Медленно снимите дверь с рамы и выкрутите винты свисающих петель. С помощью долота начните углублять места, где находятся петли. При необходимости вы также можете использовать новые петли. Перевесьте дверь, вставив сначала верхний штифт, второй нижний и последний средний штифт. Это поможет с выравниванием петель. Если это все еще не работает, повторите процесс. Мы уверены, что это починит вашу дверь, которая не будет оставаться открытой.

Починка двери, которая не остается закрытой

Неприятно иметь в доме одну дверь, которая просто не закрывается. Итак, вот несколько простых шагов для решения проблемы.

Шаг 1. Затяните петли

Возьмите отвертку и затяните дверные петли. Это может или не может решить проблему, но вы обязательно должны попробовать. Дело в том, что иногда двери не закрываются только из-за ослабленных петель.

Шаг 2. Устранение проблемы с зазором в двери

Закройте дверь, чтобы проверить, есть ли зазор между рамой и дверью со стороны защелки. Должен быть ровный зазор по всей длине. Если вы заметили, что зазор шире вверху или внизу, удаление винтов в петлях ближе к более широкому зазору решит проблему. Вы также можете использовать картонные прокладки, чтобы решить эту проблему.

Шаг 3: Регулировка дверной рамы

Причина, по которой дверь едва цепляется за защелку, заключается в том, что зазор между рамой и дверью слишком велик. Вы можете отрегулировать дверь, чтобы добраться до прокладок, сняв накладку со стороны защелки. Возьмите картонную полосу толщиной 1/16 дюйма и вставьте ее за каждую петлю. Это поможет сократить разрыв и решить проблему.

Шаг 4. Крепление запорной планки Проблема

Закройте дверцу, чтобы проверить, не слишком ли высоко или слишком низко ударяет защелка по запорной планке. Если вы заметили какое-либо смещение, просто используйте напильник, чтобы увеличить отверстие в запорной пластине.

Шаг 5. Снятие запорной пластины

Если увеличение отверстия в запорной пластине не решает проблему, лучше снять запорную пластину. Как только вы удалите его, увеличьте неглубокую канавку с помощью стамески. Снова прикрепите запорную пластину, чтобы убедиться, что она совмещена с защелкой.

Шаг 6. Изгиб шарнирного штифта

Если дверь продолжает открываться, то, скорее всего, это связано с тем, что дверная рама не отвесна. Вместо того, чтобы менять дверную раму (что может быть дорого), вы можете попробовать гораздо более простой ремонт. Возьмите несколько обрезков дерева, молоток, прокладку и большой гвоздь. Вставьте прокладку между косяком и дверью, чтобы можно было легко выбить верхнюю петлю. Слегка согните штифт и снова вставьте его. Если это не сработает, повторите весь процесс с нижней петлей.

Практический результат

Для дверей, которые не остаются открытыми, вам нужно починить ослабленные петли, не теряя времени, так как это может привести к дальнейшим осложнениям. Это связано с тем, что выравнивание двери со временем ухудшается, и это приводит к более сложной работе по ремонту. Для дверей, которые не будут оставаться закрытыми, исправление зазора между дверью и рамой вдоль боковой защелки решит проблему без каких-либо хлопот. Вместо того, чтобы вызывать мастера, вы можете легко починить свою дверь. Итак, попробуйте, и если ничего не работает, просто помните, что вы всегда можете позвонить профессионалу.

Как починить дверь, которая не остается открытой

Дверь, которая не остается открытой, — одна из самых неприятных проблем в доме. Вероятно, это не критическая ситуация для жизни или смерти, но она может мешать достаточно часто, чтобы свести кого-то с ума. Это может быть дверь ванной, которая постоянно натыкается на вас, пока вы чистите зубы, или волшебным образом захлопывается ночью, убеждая всех в пределах слышимости, что призраки реальны, и разрушая все шансы на спокойный сон. Это может быть дверь в спальню, которая позволяет собаке войти, затем в комнату, а затем в ловушку для вашего верного друга.

Почему дверь не открывается сама по себе?

Скорее всего, дверь не стоит «отвесно», т. е. петли не выстраиваются должным образом. Дверная рама и дверь наклонены, и неуравновешенный вес двери заставляет дверь закрываться самостоятельно. Рассматриваемая дверь может быть не отвесной, потому что ее петли и рама были установлены неправильно. Вероятнее всего, дверная коробка и петли были установлены правильно, но со временем из-за осадки дома дверная коробка вышла из строя, в результате чего дверь стала не вертикальной. В любом случае конечный результат — дверь не останется открытой.

Дверные клинья и дверные упоры

Какова бы ни была ситуация, у многих людей есть мнение, как ее решить. Дверной упор, будь то резиновый клин, пыльный старый трофей из боулинга или стопка нежелательной почты, является одним из распространенных средств, но они часто раздражают. Их постоянно приходится снимать, заменять или перенастраивать, они могут легко мешать и в любой момент могут оторваться от двери. Более того, дверной упор — это лишь временное средство; на самом деле это не решает проблему под рукой.

Шарнирные штифты

Одним из наиболее часто рекомендуемых решений является снятие, очистка и смазка шарнирных штифтов. Однако, хотя это может быть хорошим решением для скрипучей двери, это не поможет починить дверь, которая не будет оставаться открытой. На самом деле, это решение, скорее всего, усугубит проблему. Если петли немного грязные, грязь вызывает небольшое трение штифтов, что может замедлить работу двери. После удаления грязи и свежесмазанных штифтов дверь может быстро и плавно закрыться, и в зависимости от того, насколько серьезна проблема, теперь вы можете обнаружить, что ваша дверь захлопывается сама по себе. Чистая и хорошо смазанная машина — это обычно хорошо, но не в этом случае.

Трение

Другим распространенным решением является удаление штифтов, а затем их повторная установка в петли с чем-то еще, застрявшим рядом с ними. Некоторые люди называют это решением «скрутки», поскольку обычно рекомендуется стяжка, но также рекомендуются и другие предметы, такие как соломинки для коктейлей, стяжки или зубочистки. Это решение предлагает противоположность очистке и смазке; это фактически производит трение, которое является хорошей вещью. Попытка вставить штифт петли обратно в петлю, заклинив ее другим предметом, может привести к повреждению петли, травмам пальцев и потертости обшивки двери. Повышенное трение должно помочь удержать дверь от захлопывания. Хотя это может временно решить проблему, это не продлится долго. Все элементы, которые люди рекомендуют для этого решения, всегда объединяет тот факт, что они маленькие, гибкие и легко ломаются. После нескольких использований двери стяжка или что-то еще, что могло быть вставлено в петлю, изнашивается, и вы вернетесь к исходной точке с дверью, которая не будет оставаться открытой.

Изгиб шарнирных штифтов

Некоторые люди считают, что проблема возникает из-за верхнего шарнирного штифта на двери из-за распределения веса. Соответственно, они предлагают вам снять верхний штифт, немного согнуть его и снова вставить. Небольшой изгиб должен помочь создать трение, необходимое для того, чтобы дверь не двигалась сама по себе. Не делайте этого. Для обычного человека «небольшой изгиб» слишком легко испортить, а стержень петли может быстро выйти из строя, что оставит вам новые проблемы: скрипящая и скрипящая петля, поврежденная петля или висящая на петле дверь. всего две петли.

Прокладка

Глядя не только на штифты, но и на сами петли, если они не установлены должным образом, вы можете попробовать снять нижнюю петлю, просунуть под нее кусок картона и установить петлю обратно на дверную раму. Однако этот процесс больше похож на принятие желаемого за действительное, чем на улучшение дома; это не сильно поможет решить проблему, оно может сместить петли, сорвать крепления петель в дверной раме и сместить дверь до такой степени, что она больше не будет закрываться должным образом.

Переустановка петель

Если вам хочется взяться за более сложный проект, попробуйте полностью снять и переставить петли. Конечно, для этого требуются инструменты, пара дополнительных рук и хорошая точность и баланс. Малейшая ошибка может означать, что дверь по-прежнему не будет вертикальной, а более серьезные ошибки могут означать, что вы останетесь с неработающей дверью. Кроме того, даже если вы все сделаете правильно, все равно нет гарантии, что переустановка петель решит проблему.

Дверной косяк

Это подводит нас к самому дверному косяку. Если с дверной коробкой что-то не так, если она перекосилась или слегка покоробилась от оседания дома, ни одно из приведенных выше распространенных решений не исправит ситуацию. Чтобы действительно исправить это, дверная коробка должна быть вырезана и восстановлена ​​профессионалом. Если вы думаете, что это звучит дорого и грязно, вы правы. Более того, это не является жизнеспособным решением для всех; если вы живете в многоквартирном доме или историческом доме, например, вы, вероятно, не можете сделать такой ремонт, даже если бы вы хотели и могли себе это позволить. Кроме того, если дверная рама вышла из строя из-за структурной проблемы и дверная рама переустановлена ​​без устранения основной проблемы, ее придется снова сбрасывать после устранения основной проблемы.

Решение проблемы

Хотя все вышеперечисленные решения имеют ряд недостатков. Балансировщик дверей представляет собой эффективное и доступное решение. Балансир двери можно легко установить за считанные минуты, запатентованная пружина обеспечивает достаточное натяжение, чтобы сбалансировать дверь и не дать двери закрыться самостоятельно. Он не изнашивается, как стяжка, не требует повреждения штифта петли или повторного навешивания двери. За 7,99 долларов это гораздо дешевле, чем вырезать и переустанавливать дверную раму. Если вы подумываете о том, чтобы попробовать какое-либо из приведенных выше предложений, или если вы попробовали их только для того, чтобы обнаружить, что они не работают, сэкономьте себе время и нервы. Балансировщик дверей — это быстрый, простой, эффективный и доступный способ починить дверь, которая не остается открытой.