Как сделать проем в кирпичной стене своими руками

Иногда по разным причинам приходится выполнить перепланировку интерьера квартиры либо частного дома. Зачастую это подразумевает создание нового дверного проема. «Ломать – не строить» – каждый знаком с такой пословицей и касательно данной ситуации следует понимать, как это делается правильно. В особенности, когда речь заходит о кирпичной кладке. Выбить их нетрудно и с такой задачей справиться каждый, однако следует соблюсти ряд правил. Кого-то может обрадовать образованная впоследствии трещина (для того чтобы узнать как избавиться от трещины в кирпичной стене читайте в статье здесь)? Да и есть вероятность, что верхняя кладка зажмет дверную коробку.

Данный видеоролик наглядно демонстрирует, какой примерно фронт работ предстоит выполнить:

1 Устройство

1. 1 Высота

1.2 Ширина

1.3 Толщина

2 Подготовительные работы

2.1 Необходимые материалы и инструмент

2.2 Разметка

3 Создание дверного проема

3.1 Перемычка

4 Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками. Пошаговая инструкция

5 Укрепление

6 Советы профессионалов

Устройство

Создание проема в стенах любых зданий относится к важному этапу строительных работ. Такая работа требует внимательности и ответственности, чтобы избежать грубых ошибок в будущем. Имеет смысл изучить соответствующую документацию – СниПы, ГОСТы. Здесь указаны основные параметры, которых неукоснительно следует придерживаться. Даже если ситуация требует реализации нестандартного дизайнерского решения. Для того чтобы узнать размеры дверных проемов читайте в этой статье.

При планировании новой входной двери рекомендуется выбрать стандартные размеры – высота 2070 мм при ширине в 900 мм.

Если не учитывать нормативы, стена не справится с возложенной на нее после переделки нагрузкой. Она начнет трескаться, а то и вовсе зажмет коробку. Также не исключен риск самого худшего – верхняя кладка просто развалится. Вряд ли получиться согласовать не соответствие строительным нормам с компетентными органами – при необходимости продать жилье, неизбежно возникнут трудности. С объектами частной недвижимости обычно такого нет.

Создание дверного проема в кирпичной стене неизбежно приводит к потере прочности. Но проблема компенсируется перераспределением нагрузки установкой перемычки сверху проема.

Высота

По стандарту этот параметр равен 2 000 мм, но допустимо увеличить до 2 100 мм. Делать проем более высоким нет необходимости, поскольку таких дверей нет в продаже.

Ширина

В многоэтажных постройках эта характеристика зависит от того, на каком именно этаже находится квартира, где требуется сделать проход в стене. Также имеет значение тип конструкции – несущая, ненесущая. Стандартная величина внутри перегородок равна 700 и 800 мм, чего вполне достаточно для жилых комнат. Ширина проема входных дверей может быть чуть большей – 900 и 1000 мм, что соответствует норме. В ванных комнатах и туалетах допускается делать проемы менее 700 мм.

Толщина

Эта характеристика не регламентируется в официальной документации. Обычно она составляет 380 мм, 510 мм, 680 мм.

Подготовительные работы

До того, как прорубать место в стене для дверного проема, необходимо составить проект с указанием размеров. Тем, кому придется затронуть несущую стену в многоэтажном здании, необходимо заранее обзавестись разрешением на совершение подобной деятельности. Для этого обратится в ЦОН по месту прописки, и предоставить составленный проект, подкрепив к нему документацию на жилплощадь вместе с документом, удостоверяющим личность владельца недвижимости. Если речь идет о частном кирпичном доме, то такой волокиты нет. Но проект все же лучше подготовить хотя бы для себя.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сделать работу на должном уровне, понадобятся специальные инструменты:

• Перфоратор – самое распространенное орудие строительного труда, которое доступно многим домашним мастерам. Только при его использовании возникает много пыли, высокая вибрационная нагрузка, да и срезы получаются неровными.
• Дрель – альтернатива представленному выше инструменту. Сверление отверстий выполняется корончатой фрезой либо большим сверлом. Этим орудием удобно обозначить границы дверного проема.
• Болгарка – с этим инструментом удобно резать не только кирпичные стены, но и бетонные, железобетонные.
• Зубило – им удобно вычищать швы в кирпичной кладке или проводить саму разборку.
• Кувалда – основное силовое орудие по выбиванию кирпичей с прорезанного контура.
• Угольник, рулетка – понадобятся для разметки очертания проема.

Еще можно воспользоваться алмазным резаком, только не каждый семейный бюджет позволит приобрести этот инструмент. Да и в его покупке нет целесообразности, ибо работа совершается единожды. В крайнем случае, попробовать найти фирму, которая может сдать его в аренду. Инструмент способен прорезать стену на глубину 400 мм, причем лишь с одной стороны.

Прежде чем орудовать тяжелой кувалдой, лучше разрезать контур болгаркой или наметить отверстиями с помощью дрели. Так стена будет ломаться только по сделанной границе.

Современные модели оборудованы строительным пылесосом, а также имеют контейнер с водой. То есть работа будет сделана с минимальным выделением пыли.

Разметка

Это самый важный первоначальный этап всех работ. Для начала зону под дверной проем нужно очистить от штукатурки, обоев, чтобы обнажить кирпичную кладку. А далее, обозначить контуры будущего проема, воспользовавшись угольником, длиной линейкой и маркером. К ширине прохода следует добавить еще по 5 мм с обеих сторон для монтажной пены – именно она используется чаще для надежной фиксации. Саму разметку лучше наносить с двух сторон.

Еще стоит учесть, что контур должен совпадать с вертикальными границами кирпичей – резать их вдоль нельзя! Иначе кладка перестанет выдерживать нагрузку. Плинтусы снизу тоже нужно убрать, но если они на цементной основе, их можно демонтировать вместе с последним рядом кирпичей.

Создание дверного проема

Создавая отверстие в кирпичной стене, стоит свести к минимуму ударные нагрузки. Вместо отбойного молотка стоит использовать болгарку. Диск лучше выбрать с алмазным напылением, а подходящий диаметр – от 200 до 250 мм. Выпиливать следует не полностью весь контур, лучше разделить его на участки и резать их поочередно. В дальнейшем пользоваться кувалдой или молотком с зубилом. Этап с разметкой можно выполнить после установки усиливающей балки над дверным проемом, что предпочтительнее.

Старое место, в котором уже нет необходимости, следует заложить кирпичом. Подойдут элементы с разбору кладки, а потому вынимать их на этапе разборки следует осторожно. В крайнем случае, можно изготовить каркас, а после обшить гипсокартоном. В свободное пространство помещается минеральная вата, что позволяет улучшить звукоизоляцию.

Перемычка

Этот элемент достоин особого внимания, так как его наличие способствует усилению дверного проема.

С этой целью над проемом закрепляется горизонтальная перемычка, принимающая часть нагрузки стены на себя. В качества материала допустимо использовать:

• дерево;
• железобетон;
• металл.

При этом сам вид стены тоже имеет значение. Если это перегородка, то для перекладины подойдет деревянная доска. Только толщину нужно выбрать не меньше 50 мм, больше можно. В случае с несущей конструкцией следует выбрать более прочный материал. Оптимально – двухсторонний швеллер.

Помимо него понадобятся вертикальные стойки из металлических уголков (50х50 мм) или же установить профильную трубу (20×40 мм). Позднее их необходимо связать металлическими полосками. Для надежного крепления перемычка должна быть утоплена в стену на 20-30 см с обеих сторон.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками. Пошаговая инструкция

В целом алгоритм таков:

• Изначально сделать штробу для установки перемычки. Для этого легче по контуру просверлить перфоратором отверстия, используя корончатую фрезу либо большое сверло. А после аккуратно извлечь кирпичи.
• Балка ставится по обеим сторонам стены (две деревянные доски или 2 двухсторонних швеллера). Их можно соединить между собой болтами, а затем закрепить бетонной смесью.
• После установки перекладины необходимо выждать какое-то время, чтобы раствор высох и окончательно закрепил балку. На это лучше отдать две недели.
• Теперь можно прорезать контур согласно нанесенной разметке, если этот этап был отложен.
• Далее остается перейти к разбору кирпичной кладки, начиная сверху и двигаясь к низу. Выступающие части нужно подпилить.

От края будущего проема и до наружного или внутреннего угла должно быть 100 мм, не меньше. Иначе невозможно провести облицовку наличниками.

Важно подходить к работе ответственно и соблюдать технику безопасности. Халатность может обернуться серьезными травмами.

Укрепление

После того, как лишние кирпичи были убраны, следует перейти к другому не менее важному этапу. При этом начинать укрепление проема стоит с верхней части. Когда освободится 20-30 см, балку нужно скрепить металлическими перемычками для сохранения целостности перекладины. Если она сама тоже металлическая, то перемычки крепятся сваркой, в другом случае – болтами.

Советы профессионалов

В создании дверного проема в кирпичной стене помогут несколько советов от специалистов:

• Иногда при разборке кладки некоторые кирпичи начинают шататься. Их нужно заменить новым элементами, закрепив раствором (для того чтобы узнать правильные пропорции раствора для кладки кирпича читайте в статье тут).
• Разборку следует начинать именно сверху, чтобы раньше начать укреплять проем.
• Выбирать место для будущего проема рекомендуется в центральной части стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку.
• Материалы и инструменты должны быть приготовлены до самого рабочего процесса.
• Не забыть оставить зазор под монтажную пену. 5 мм будет достаточно.
• Важно выяснить присутствие в выбранной для проема зоне электрической проводки, арматуры, труб и прочих коммуникаций.

Этот видеоматериал посвящен вырезанию дверного проема нестандартных размеров:

Кому–то покажется, что самостоятельно прорубить в кирпичной стене «проход» не представляется возможным. В действительности с такой работой справится каждый, главное придерживаться правильной последовательности и не забывать о соблюдении техники безопасности. Экономить на материалах противопоказано и в особенности, когда речь заходит о несущих конструкциях. Халатность приведет к плачевным последствиям.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Как сделать дверной проем в кирпичной стене, интересует тех, кто самостоятельно ведет строительство дома или решился на перепланировку уже имеющегося. Сложного в устройстве проема нет. С этой задачей справится каждый, кто ознакомится с пошаговой инструкцией.

Знания, необходимые для выполнения задачи

На первый взгляд, прорубить проем не составит труда. Это так, но работу нужно сделать правильно. В противном случае возрастает риск образования в стене трещины, перекоса кладки и зажима верхней части двери. Поэтому нужно знать, как сделать проем в несущей стене, а также в ненесущей и в полунесущей.

Прежде всего нужно выяснить, какой тип кладки был использован при возведении строения. Для этого необходимо знать, как называются грани кирпича и каким образом укладываются эти камни при каждом из видов кладки. Это поможет идентифицировать тип перевязки и выяснить ориентировочную толщину стены.

У кирпича 4 грани: самую большую называют «постель», длинную боковую — «ложок», короткую боковую — «тычок». Тип кладки в стене кирпичного дома можно выяснить следующим образом:

1. Если после удаления слоя штукатурки обнаруживаются ряды ложков, а стена является межкомнатной, ее толщина не превышает 12 см.
2. В том случае, если ложок в ряду перемежается с тычком, кладка будет двухрядной, и толщина такой стены составит 25 см.
3. Если ряды ложков чередуются с рядами тычков, это колодцевая кладка. Она часто используется при строительстве несущих стен.

Пробивка проемов в кирпичных стенах выполняется только после того, как будет выяснен тип кладки и выполнен предварительный расчет толщины стены. Работать с несущими намного сложнее, чем с ненесущими и полунесущими. В том случае, если тип кладки непонятен и нет возможности разобрать ее по кирпичам, используют перфоратор. С его помощью высверливают отверстия разной глубины и вынимают первый кирпич.

Технология пробивки дверных проемов в стенах разного типа

Перед началом работ на стене выполняют разметку, которая должна соответствовать габаритам дверной коробки. Размеры каждой из ее сторон нужно увеличить на 5 см. Этот зазор впоследствии заполняют монтажной пеной. В первую очередь снимают слой штукатурки. Для выполнения этой задачи используют зубило, стамеску, молоток и любые другие подходящие инструменты.

В нижней части стены расположен плинтус. Если он не снимается после пары ударов молотком, то его трогать не нужно: он уложен на бетонную стяжку и закреплен в ней. Такой плинтус сам отойдет от стены после того, как будут разрушены кирпичи.

Далее нужно постараться сделать ориентировочный расчет толщины стены, анализируя тип кладки. Независимо от полученного результата, разбор кирпичей начинают со средней части будущего проема. То есть, с середины разметки.

Устройство проема в стенах любого типа и любой толщины начинается с пробивки середины в форме буквы «Т», горизонтальная часть которой должна соответствовать верхней линии разметки и на 10-15 см заходить за ее вертикальные грани. Эти зазоры позволят уложить в них балку, поддерживающую кладку.

Для несущих стен это должно быть прочное бетонное или деревянное полотно такой толщины, чтобы оно практически вплотную размещалось в горизонтальной части Т-образного пространства. Для ненесущих и полунесущих стен будет достаточно обычной доски.

Дальнейший порядок работ следующий:

• вынимают или выбивают кирпичи, продвигаясь по направлению к вертикальным линиям разметки;
• на мощную болгарку устанавливают диск диаметром 200-250 мм с алмазным напылением;
• с помощью этого инструмента делаем ровными верхние и боковые срезы проема.

Советы профессионалов

Наибольшую сложность вызывает выемка первого кирпича. Если нет возможности выбить, его нужно вырезать. Потребуется болгарка с кругом по камню. В кладке делают глубокие прорези, после чего разрушают раствор с помощью зубила и молотка.

Если сложно сделать прорези, в швах высверливают отверстия с помощью перфоратора.

Так делается выемка первого кирпича. Дальнейшая работа довольно простая, но трудоемкая.

Важный момент: для того чтобы правильно сделать проем в кирпичной стене, необходимо прочно зафиксировать горизонтальную балку в верхней части буквы «Т». Зазоры заполняют цементно-песчаным раствором, но не монтажной пеной.

Перекладина является опорой для верхних рядов кладки. Если ее не укрепить намертво, возможно образование трещин и перекосов. Если нет возможности установить железобетонную балку, используют швеллер. Деревянные доски подойдут только для тонких межкомнатных перегородок. Для проемов в наружной несущей стене требуются более прочные материалы. Аналогичным образом делается окно.

После того как станет ясной последовательность и суть работ, вопросов о том, как перенести дверной проем в кирпичной стене, не возникнет. Это более простая и легкая задача. При наличии уже имеющегося проема не составит труда выяснить тип кладки и определить толщину стены. Все остальные работы выполняют по вышеизложенному алгоритму.

Как просверлить кирпич (пошаговое руководство по проекту)

Фото: istockphoto.com

Декоративный кирпич добавляет тепла и красоты вашему дому, но его прочная поверхность не должна удерживать вас от развешивания картин, сувенирного шкафа , стеллаж или тяжелый телевизор с плоским экраном. Вам даже не нужно вызывать профессионала, чтобы установить их! Вам просто нужны инструменты и правильная техника сверления кирпича.

Как правило, достаточно обычной дрели, чтобы просверлить несколько небольших отверстий глубиной 1 дюйм (каждое диаметром ¼ дюйма или меньше). Просто купите сверло для каменной кладки с твердосплавным наконечником в местном магазине оборудования или в домашнем магазине и выполните следующие действия. Однако, если вы монтируете более тяжелые объекты, для которых требуется несколько больших и глубоких отверстий, даже не думайте использовать собственную дрель — это займет слишком много времени, и вы сожжете двигатель. Вместо этого отправляйтесь в центр проката инструментов в магазине товаров для дома за чем-то сверхмощным.

Большие отверстия намного легче сделать с помощью ударной дрели, которая представляет собой электрическую дрель, которая просверливает отверстия в кирпиче и бетоне с помощью быстрых ударов молотка. Эти упражнения стоят около 25 долларов за четыре часа, но они выполняют работу за долю времени и с гораздо меньшими физическими усилиями. Ищите вариант с упором, несколькими скоростями и дополнительной боковой рукояткой. Если это вариант, подумайте об аренде твердосплавных бит для кладки вместо того, чтобы покупать их, пока вы там. Арендные долота стоят около 4 долларов США за штуку (по сравнению с более чем 25 долларов США за покупку), и вам понадобятся два для больших отверстий: меньшее долото для бурения пилотного отверстия и один рекомендуемого размера для завершения работы.

Нужна помощь?

Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от квалифицированных специалистов рядом с вами.

Найти профессионалов сейчас

+

Где сверлить: кирпич или раствор

Когда вы расположите объект на стене и разметите необходимые отверстия, вашим следующим решением будет, сверлить ли кирпич или раствор . Вы найдете много противоречивых мнений о том, какой метод лучше, но правильный ответ на самом деле зависит от ряда факторов: типа и возраста кирпича, глубины и диаметра отверстий, типа используемого анкера и вес, который вы кладете на крепеж.

Кирпич обычно держится лучше и выдерживает больший вес, чем раствор. Однако, если у вас есть старый хрупкий кирпич и вы монтируете тяжелый объект, требующий глубоких отверстий и распорных анкеров, сверление в кирпиче может быть не лучшим выбором. Глубокие отверстия ослабляют кирпич, а распорные анкеры могут создать достаточное круговое напряжение, чтобы кирпич треснул. Если на ваших кирпичах есть признаки трещин или растрескивания, вместо этого просверлите раствор. Таким образом, силы кругового расширения анкера прижимаются к полностью целым кирпичам.

В дополнение к взвешиванию того, какой материал обеспечивает более прочное соединение, найдите минутку, чтобы подумать, как вы будете заделывать и скрывать отверстия, если вы просверлите не то место или удалите предмет позже. Вы можете залатать дыры от раствора с помощью тюбика для ремонта раствора, но гораздо сложнее подобрать цвет и текстуру кирпича, когда придет время заделывать эти дыры.

Как сверлить кирпич

Инструменты и материалы

• Рулетка
• Защитные очки
• Защита органов слуха
• Респиратор N95
• Рабочие перчатки
• Перфоратор
• См. полный список «
• Малярная лента
• Сверла по камню

9003 1 Баллончик со сжатым воздухом

• Стеновой анкер
• Метла
• Совок
• Магазинный пылесос
• Швабра

ШАГ 1: Отметьте отверстия, в которых вы собираетесь сверлить.

Измерьте и отметьте карандашом места отверстий, которые вы будете просверливать в кирпиче или растворе. Затем держите кронштейны для крепления телевизора, произведение искусства, стеллаж или шаблон для всего, что вы собираетесь повесить, прямо над отметками, чтобы еще раз проверить расположение отверстий.

ШАГ 2: Установите на сверле упор, соответствующий желаемой глубине отверстия.

Рекомендуемую глубину отверстия см. в инструкции к изделию и установите упор на перфораторе (см. пример на Amazon). Если вы используете обычную дрель вместо ударной дрели, оберните несколько витков малярной ленты на сверло по каменной кладке, чтобы отметить рекомендуемую точку остановки вместо упорной направляющей.

ШАГ 3: Наденьте защитное снаряжение.

Безопасность превыше всего! Наденьте очки, средства защиты органов слуха, кожаные перчатки и респиратор N95. Кирпичная и известковая пыль содержит кристаллический кремнезем, который будет переноситься по воздуху, когда вы начнете сверлить кирпич. Достаточно вдыхания небольшого количества, чтобы создать опасность для здоровья. Ношение респиратора N95 в течение всего процесса бурения и очистки имеет решающее значение для предотвращения серьезных рубцов в легких и других повреждений, поскольку этот тип продукта отфильтровывает не менее 95 процентов частиц в воздухе.

Если вы используете лестницу, убедитесь, что она ровная, а ножки находятся на твердой поверхности. Затем займите положение, которое позволит вам приложить значительное усилие к концу перфоратора, сохраняя при этом устойчивость.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Расположите направляющее сверло перпендикулярно стене и сверлите на низкой скорости.

Вставьте пилотное сверло в перфоратор. Установите дрель на низкую скорость и держите дрель двумя руками, одной за пистолетную рукоятку, а другой за вспомогательную рукоятку.

Убедитесь, что дрель стоит ровно и перпендикулярно стене. (Сверление под углом вызовет проблемы с выравниванием при установке и может значительно снизить удерживающую силу. )

Начните сверлить направляющее отверстие, прилагая ровно столько усилий, сколько необходимо для запуска сверла. Если пилотное долото начинает «уходить» в сторону от отмеченного места, перезапустите его в нужном месте.

Меняйте усилие надавливания, пока не найдете точку, где сверло вгрызается в кирпич. Затем просверлите пилотное отверстие до рекомендуемой глубины, используя постоянное усилие.

Совет: Если дрель имеет только одну скорость, сверлите короткими очередями, чтобы предотвратить перегрев сверла.

ШАГ 5: Большим сверлом по камню просверлите направляющее отверстие, созданное на предыдущем шаге.

Поменяйте местами больший бит. Снова проверьте свою дрель, чтобы убедиться, что она ровная и перпендикулярная, затем поместите сверло в направляющее отверстие и продолжайте сверлить до нужной глубины.

ШАГ 6: Используйте сжатый воздух, чтобы очистить просверленное отверстие.

Удалите из отверстия все следы кирпичной или строительной пыли с помощью сжатого воздуха. Пыль, оставленная в отверстии, снизит удерживающую способность вставленных анкеров и шурупов.

ШАГ 7: Установите настенный анкер.

Вставьте настенные анкеры, рассчитанные на то, чтобы выдержать полный вес изделия, и закрепите настенный подвес или наружное крепление с помощью шурупов.

ШАГ 8: Тщательно очистите рабочую зону.

Не снимая защитные очки и респиратор, уберите крупный раствор или кирпичную крошку метлой и совком. Соберите оставшуюся пыль с помощью пылесоса, оснащенного фильтром предварительной очистки. Или вымойте пол и ополосните швабру.

После уборки рабочей площадки снимите обувь и сдуйте пыль сжатым воздухом. Затем постирайте одежду и примите душ, чтобы кремнеземная пыль не распространилась по дому.

Нужна помощь?

Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от квалифицированных специалистов рядом с вами.

Find Pros Now

+

вентиляция — Как сделать 8-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции

спросил
4 года 10 месяцев назад

Изменено
7 месяцев назад

Просмотрено
5к раз

Я планирую установить вентиляционный колпак, производитель рекомендует 8-дюймовый воздуховод.

Ищу варианты сделать эту дырку.

1) Алмазная кольцевая пила.

Я не смог найти алмазную коронку диаметром 8 дюймов.

2) Колонковое сверло

Но я получу чистую дыру. У меня вопрос, как измерить толщину наружной стены. У меня есть кирпич, который составляет около трех дюймов. Я измеряю толщину стены возле своего гаража кирпичом, она составляет около 10 дюймов. Это верно ?

• вентиляционное отверстие
• кирпич
• отверстие
• колпак

10

1 Перфоратор (аренда в местной компании по аренде инструментов)

1+ Долото(-а)

1 8-дюймовый круг, нарисованный на поверхности, которую вы хотите прорезать

1+ час утомительного, раздражающего, возможно, болезненного труда или виниловый герметик для наружных работ, или что угодно на ваш вкус

Нет проблем.
Просто зайдите в Интернет и введите 8-дюймовую алмазную буровую коронку для мокрого бурения.
Вы можете пойти на Amazon и ввести его.