Как снять откосы с пластиковых окон

Содержание

1. Для чего снимать подоконник?
2. Способы снять конструкцию
3. Как установить подоконник на место?
4. Демонтаж створок пластикового окна
5. Демонтаж облицовки пластикового окна
6. Демонтаж рамы пластикового окна
7. Демонтаж оконных блоков
8. Демонтаж подоконника с пластикового окна
9. Демонтаж откосов пластиковых окон

Вопрос, как снять подоконник с пластикового окна, может возникнуть не только при демонтаже конструкции, но и при проведении ремонтных работ, связанных с ее косметическими изменениями. Это несложная процедура, которую можно выполнить без посторонней помощи, главное – разобраться во всех нюансах и сделать работу аккуратно.

Для чего снимать подоконник?

Уменьшение ширины изделия может потребоваться, если по каким-то причинам оно начало мешать или строители изначально установили слишком широкую конструкцию, которая неудобна. Почему может мешать подоконник? Причины могут быть следующими:

• Куплена мебель, которая цепляется за выступающую часть подоконника: например, возле окна находится холодильник, дверца которого открывается в сторону подоконника.
• Другой причиной может быть неправильное распределение теплого воздуха, если батарея стоит под слишком широкой конструкцией, воздух скапливается под окном и не поднимается вверх, из-за чего прогрев помещения происходит плохо.
• Снять пластиковый подоконник может потребоваться для его замены, например, при ремонтных работах, если подоконник был поврежден. При замене окон меняют и его.
• Снять изделие может потребоваться при утеплении конструкции. Если сделать это аккуратно, покупать новый не придется, можно будет очистить от монтажной пены старый и установить на место.

Снимаем пластиковый подоконник, чтобы уменьшить его ширину

Способы снять конструкцию

Демонтаж подоконника с пластикового окна – несложная задача, которая станет по силам любителю, если вооружиться простым набором инструментов и терпением. Прежде всего нужно снять наличники, если они имеются. Если они из штукатурки, то при помощи дрели или другого инструмента нужно аккуратно отбить ее в районе подоконника. Внимательно осмотрите конструкцию: старые подоконники могут держаться не очень прочно, шататься, это значительно облегчит демонтаж.

Прорезаем монтажную пену

Стыки конструкции с оконным профилем обычно залиты монтажной пеной. От нее нужно освободить подоконник в первую очередь. Для этого вам потребуется канцелярский нож, лишняя пена срезается. По возможности приподнимите подоконник, под него нужно просунуть полотно от пилки по металлу и пропилить пену, старайтесь не задеть пластик. Кроме этого, под подоконником нужно разрушить старую шпаклевку, для этого делается специальный вырез. Для спила подоконника можно использовать электролобзик.

Если подоконник не удается поднять руками, можно аккуратно просунуть под него лом: создав рычаг, вы без проблем сможете оторвать его от остатков пены. После этого можно проводить все необходимые процедуры. Если подоконник цел, его можно будет избавить от пены, очистить от нее и другого мусора оконный проем и установить деталь обратно.

Снимаем подоконник

Как установить подоконник на место?

Демонтаж пластикового подоконника проводится легко, инструкция к нему понятна. Но что делать с монтажом конструкции, ведь потребуется установить деталь на место? Для этого в первую очередь потребуется подготовить место, очистив его от старой пены, которую попросту нужно срезать; удалите лишний мусор, пыль. Посадить подоконник можно на монтажную пену, однако не забывайте о том, что потребуется придавить его сверху чем-нибудь тяжелым, иначе пена поднимет подоконник, и его придется снимать снова. Следите за равномерным распределением пены, это нужно для того, чтобы пластиковая конструкция не прогнулась.

Ставим на него пресс на вновь установленный подоконник

Для того чтобы закрепить подоконник, можно использовать любую монтажную пену, распыляющуюся из баллончика. Вовсе не обязательно приобретать для этой цели пистолет, так как вам потребуется немного материала, и это будут только лишние расходы.

После того как монтажная пена полностью застынет, пресс с подоконника можно снимать. Пустоты подоконника лучше зашпаклевать, только после этого ставить декоративные заглушки. Это будет способствовать утеплению конструкции. Стыки между частями рамы и откосами можно заполнить ПВА клеем или монтажной пеной, но ее излишки придется срезать. Использовать можно и штукатурку, в особенности если вы сбивали ее для того, чтобы снять подоконник.

Если изделие требовалось уменьшить, срезать его лишнюю длину нужно с той части, которая прилегает к окну, делать это удобно при помощи электролобзика. Предварительно измерьте конструкцию и внимательно расчертите, чтобы не было перекосов. Уменьшение ширины решит проблемы с мебелью или установкой батарей. Вам не потребуется использовать решетку для вентиляции.

Сняв подоконник, убрав мусор из оконного проема, обработайте проем антисептиком. Это поможет в будущем избежать образования грибка и плесени.

Демонтаж подоконника не вызовет никаких затруднений, вам не придется нанимать для этого специалистов, тратить деньги на их услуги. В процессе образовывается немного мусора, но возможна пыль от работ со штукатуркой. Мебель рекомендуется закрыть пленкой.

Демонтаж пластиковых окон отличается тем, что раму пытаются сохранить в целости и сохранности. Это накладывает свой отпечаток на процесс. Зато конструкция пластиковых окон такова, что и сделать это не так сложно. Мы сегодня рассмотрим, как проводится демонтаж, попутно давая рекомендации на тот или иной случай жизни. Многих интересует, зачем вообще все это затевать. Ну, как же? А элитные деревянные окна из Финляндии? Хочется небось пожить, как заграница, да еще и в тепле, и в покое!

Демонтаж створок пластикового окна

Лучше всего до начала работ избавиться от всех лишних элементов. Поймите правильно, если за окнами зима, то снимайте стекла как можно позже. Займитесь сперва облицовкой и даже подоконниками. Но работы затеваются летом, а потому нечего и тянуть с этим делом. Давайте посмотрим, как снимаются створки и стеклопакеты в пластиковых профилях. Нужно сказать, что этот тип изделий не отличается большим разнообразием. Будь то балконные окна или двери, различаются всего два типа ячеек пластиковых профилей:

1. Распашные створки, сидящие на петлях. Сюда же относятся и двери.
2. Обычные «мертвые» заглушки из стеклопакетов.

Нужно сказать, что набор может быть любой, и от этого зависит цена. То есть все ячейки могут распашными или глухими. Первые дороже. Суть в том, что конструкция одна и та же, но! Распашную ячейку проще снять с петель, тогда как из глухой лучше вынуть стеклопакет. Так будет проще. Посмотрим, как осуществляется тот и другой процесс.

Створки сидят на двух петлях. Еще раз подчеркиваем, что конструкция однотипная, поэтому сказанное справедливо и для дверей. Каков бы ни был внешний вид петли все это бутафория в виде чехла. Верхний полностью прикрывает поворотное соединение, а нижний представляет собой всего лишь колпачок, на боковине которого часто присутствует отверстие под регулировочный винт с головкой под TORX. Снять нужно оба чехла.

Теперь ось верхней петли аккуратно выбивается вниз. С первого взгляда кажется, что это не представляется возможным, но на самом деле стальной стержень достаточно легко поддается легкому постукиванию. Делать это все нужно при закрытой створке. А когда стержень выпал, то окно распахивается и рама выпадает прямо в руки. Здесь главное не уронить ее и не получить ребром по лбу. Демонтаж створки закончен. Если нужно еще и снять стеклопакет, то читайте дальше, потому что именно из него и состоят целиком «глухие» ячейки пластикового окна.

Как и в деревянных рамах здесь имеются штапики. Где-то говорилось, что вынимаются они с легким щелчком, но это не совсем так. Отгибать их нужно, начиная с любого из боковых жестким ножиком, помогая себе отверткой, от середины к обоим краям. Постепенно штапик выгибается дугой, и концы его можно будет достать из углов рамки. Профиль полый, оснащен резиновой прокладкой. Лучше подписать каждый штапик, где находился, потому что если перевернуть, то можно вставить с противоположной стороны. Маркировать, разумеется, лучше изнутри.

Так вот, снимаются они плавно, с легким усилием. А с щелчком штапики, прижимающие стеклопакет, надеваются. То есть зуб их имеет стороны неравноценные. Одна более крутая. Отвертка должна быть шлицевая и толстая, иначе процесс существенно затянется. Это еще не все. Под штапиками располагаются ущербные распорки. Это пластины разной толщины, стоящие на платформах (фальцевых вкладышах), бегающих по периметру рамы. Конструкция настолько интересная, что вынуть сразу стеклопакет не получится. Он просто не поддастся, а если нажать, то можно и сломать.

Проблема еще в том, что запаян стеклопакет добротной резиной, сила трения которой по пластиковым площадкам очень велика. Но ломать, как говорится, – не строить, поэтому предлагается такой алгоритм:

• Площадка (фальцевый вкладыш) с пластиной двигается вдоль периметра до такого места, где начнет проседать. Сразу скажем, что это получится не для каждой. Нужно терпеливо отыскать нужную, дотолкать до свободного хождения, и там аккуратно поддеть ножиком пластину. Лучше одеть перед этим очки, чтобы крошка стекла в случае чего не попала в глаза.
• По очереди вынимается несколько пластин, желательно из боковин и верхней части, низ можно не трогать. Мы поймем, если кто-то станет помогать себе крепкими словами. Без этого действительно обойтись здесь сложно.

Как только площадки изъяты (платформы лучше не трогать), стеклопакет относительно легко накреняется, а затем и вытаскивается. Он тяжелый, а углы очень острые. Категорически рекомендуется соблюдать осторожность при монтаже. Этот процесс типичен для всех окон и дверей. Кроме того по привычке мы часто ставим заглушки из пластика на низ. Но балконная дверь может содержать в себе два стеклопакета, если это необходимо. Пластиковая заглушка ставится на точно такие же штапики.

После того, как степлопакеты и створки демонтированы, открывается доступ к крепежным нагелям (если только рама не поставлена на анкерные пластины). А значит, можно начинать думать дальше!

Демонтаж облицовки пластикового окна

К элементам внутренней облицовки пластикового окна относят:

1. Откосы прикрывают поперечный срез стены в районе оконного проема с боков и сверху. Изготавливаются обычно из пластика, хотя никто не запрещает для тех же целей применять обрезки ламината, МДФ-панели и прочие материалы.
2. Наличники. Это угловые элементы на внутреннем стыке стены комнаты и откосов. Служат для чисто декоративной функции, скрывая под собой обрешетку.
3. Стартовый профиль прилегает к периметру рамы пластикового окна и служит для крепления откосов с одной стороны. Представляет собой профиль в виде буквы П, одна из ножек которой чуть длиннее другой
4. Обрешетка прокладывается по внутренней части периметра оконного проема. И служит для крепления дальней от окна стороны откосов. Выполняется из рейки такой толщины, чтобы внутрь зашел винт крепления откоса. На стену монтируется при помощи дюбель-гвоздей (бетон). В случае бревенчатого дома или клеенного бруса можно обойтись и без этого элемента. В этом случае форма профиля наличника меняется на уголковую.

Логично продолжить демонтаж пластиковых окон снятием элементов внутренней облицовки. Как мы указывали выше, зимой с этого шага можно даже начать. Первым отрываются наличники. Они обычно скреплены силиконовым клеем и сидят не очень плотно. Сами по себе представляют в типичном случае F-профиль. Следующими откручиваются откосы. Головки либо под крест, либо TORX. И то, и другое сегодня легко найти на рынке или в магазине. Дерзайте.

Обрешетку требуется оторвать только в том случае, если она больше не нужна. То есть окна, ставятся деревянные и совсем по другой технологии. Если нет уверенности, то дюбель-гвозди лучше не трогать, а просто продолжать работу, не задевая планку по периметру оконного проема. Стартовый профиль снимается проще всего. Часто крепится полуцилиндрическими шурупами на раму. Рекомендуем при демонтаже всей внутренней облицовки маркировать изнутри детали, чтобы затем без проблем провести установку на новом месте. Если случайно окрашен внешний участок облицовки или рамы, то, применяя растворители из линейки Cosmofen, проблему достаточно просто можно уладить. Главное применять перчатки, а при длительной работе и респиратор. Не строительный, а настоящий, который защищает от вредных испарений, чтобы демонтаж пластиковых окон не окончился для мастера печально.

Снятие подоконника часто составляет предмет особых забот, потому что в некоторых случаях при установке используется цементный раствор. Но дешевый вариант обычно предусматривает наличия клея или пены. А потому берите нож, долото, и за дело! Пригодится и ломик. Чтобы не сломать подоконник, начинайте тянуть его от центра, отрывая и двигаясь к бокам постепенно и сразу в обе стороны. Перед демонтажем можно снять боковые заглушки. Сразу скажем пару слов и про внешний подоконник пластикового окна. Обычно он приделывается на обычные шурупы. Берите отвертку под крест в руки и начинайте демонтаж.

Демонтаж рамы пластикового окна

Дешевая установка пластикового окна ведется на анкерные пластины. И в этом случае даже хорошо, что так оно и было. Тогда используются относительно небольшие дюбель-гвозди, которые выкручиваются или вырываются. Смотря, как идет. Демонтаж пластиковых окон, посаженных на анкера или нагели выполняется схожим образом, но головка обычно TORX, то есть шестиугольная. Каждый элемент крепежа закрыт колпачком по периметру, если установщики не поленились замаскировать стыки.

Монтажная пена прорезается пилой или ножом до или после снятия анкеров. Мы бы рекомендовали именно с этого начать. А самые неподатливые анкера можно попросту перепилить. На этом демонтаж пластиковых окон фактически окончен. Осталось очистить проем от строительного мусора. Обратите внимание, что по технологии утеплитель с двух сторон проложен пароизоляционной мембраной, что предотвращает намокание слоя. В случае с применением пенополиуретана этой меры избегают, и напрасно. Материал весь состоит из пузырьков воздуха и может со временем растрескиваться. Следовательно, будет прекрасно вбирать влагу. В этом случае получится даже хуже, чем со стекловатой. Не говоря о том, что ледяная корка будет способствовать деградации материала.

Мы на этом прощаемся. Полагаем, что теперь читатели смогут провести демонтаж пластиковых окон своими руками.

Демонтаж пластикового окна заключается в проведении нескольких этапов. Изначально производится демонтаж оконных блоков, а после этого демонтаж подоконника и откосов.

Технология выполнения демонтажа достаточно проста, что позволяет с легкостью выполнить это действие даже малоопытному мастеру.

Демонтаж оконных блоков

При снятии оконного блока уже установленного пластикового окна выбить шпиндель не получится, так как они имеет откосы, которые помешают выполнить данное действие. Это требует вытягивание шпинделя снизу. С этой целью можно использовать обыкновенные плоскогубцы.

Перед тем, как вы начнете тащить шпиндель плоскогубцами, необходимо сверху чем-нибудь плоским надавить на шпиндель. С этой целью можно использовать стаместку или широкую отвертку.

После того, как вы почувствуете, что шпиндель сдвинулся с места, необходимо снизу плоскогубцами потянуть за второй шпиндель.

При удалении оконного блока снаружи изначально необходимо снять штапик, которые его блокирует. Для этого необходимо между штапиком и рамой вставить стаместку и максимально аккуратно его выбить. Изначально выбивается вертикальный штапик, а далее любые другие элементы.

Для контроля подвижности стеклопакета удаление верхнего штапика производиться в последнюю очередь. После удаления штапиков необходимо аккуратно надавить на оконный блок. Этот шаг является последним этапом демонтажа.

Демонтаж подоконника с пластикового окна

Демонтаж подоконника пластикового окна является несложной процедурой. Изначально необходимо по торцам подоконника выбить ниши, глубина которых должна составлять около 10 сантиметров. Производится выбивание ниш по всей длине подоконника. С этой целью можно использовать перфоратор.

Далее необходимо подбить плиту подоконника с помощью перфоратора. Если плита установлена непрочно, то ее можно снять руками. Следующим этапом является аккуратное извлечение подоконника из ниши. Из пространства, которое образовалось, необходимо удалить остатки раствора, пыль и мусор.

В том случае, если перфоратор отсутствует, выбить подоконник можно зубилом. Использование этого инструмента потребует траты большого количество времени и сил. Именно поэтому мастеру необходимо будет запастись терпением.

Демонтаж откосов пластиковых окон

Для пластиковых окон используются разнообразные откосы. Они могут быть выполнены из гипсокартона, цементного раствора, пластика. Выбор метода снятия откосов из пластиковых окон напрямую зависит от их материала.

При необходимости снять откосы из цементного раствора можно использовать перфоратор или зубило.

Изначально необходимо снять стеклопакет, иначе в результате снятия откосов он может быть поврежден. Перфоратор или зубило необходимо направить на бетонную смесь и разбить цементный раствор. Производиться это действие до кирпича.

В том случае, если использовались откосы из гипсокартона, тогда необходимо из него снять красковое покрытие и найти места крепления. Наиболее часто гипсокартон крепится на шурупы.

Их необходимо открутить с помощью перфоратора или отвертки. После извлечения шурупов производиться вытаскивание откосов. Далее необходимо удалить монтажную пену. С этой целью можно использовать шпатель.

• Полезную информацию о демонтаже пола в квартире.
• Как демонтировать плитку – вся необходимая информация тут http://glavspec.ru/kak-demontirovat-plitku.html
• Демонтаж ванны своими руками – советы специалиста смотрите здесь.

Пластиковые откосы демонтируются по такому же принципу, как и откосы из гипсокартона. Для этого необходимо всего лишь запастись соответствующим инструментом. Для того тобы не повредить откос, все действия нужно выполнять максимально аккуратно.

Также посмотрите видео с советами специалиста о демонтаже пласиковых окон:

Демонтаж окон — Домашний мастер

Skip to content

Демонтаж окон

Демонтаж старого окна не так давно касался исключительно советской столярки. Но с появлением новых, более совершенных моделей, менять начали уже и окна ПВХ.

Демонтаж деревянного окна

Рама окна не менее чем на четверть «утоплена» в проеме. И если снаружи это может быть заводская «четверть» железобетонной стены панельного дома, то изнутри ее скрывает откос из штукатурки. Снять окно проще всего, если разрезать раму в нескольких местах, попутно удалив при этом частично (или полностью) внутренний откос.
Сначала, распахнув створки, снимают их с петель. Если этому мешает откос, то можно снять или сорвать гвоздодером петли, предварительно расшатав их крепления (старые шурупы выкрутить чаще всего невозможно).
Часть рамы с глухим остеклением (боковым или верхним) освобождают от стекол. Для этого счищают замазку и снимают штапики — вначале нижний, затем боковые, в последнюю очередь верхний.
В правой и левой боковине рамы при помощи болгарки или ручной ножовки делают по два максимально глубоких пропила. Расстояние между ними — 30-40 см. Затем сбивают в этом месте часть внутреннего откоса и монтировкой, гвоздодером или ломиком выламывают оба коротких куска. После этого можно вытащить оставшиеся боковины и верхнюю часть рамы. Обычно старые деревянные окна крепили гвоздями в бетонной или кирпичной стене при помощи деревянных закладных, поэтому фрагменты рамы надо тянуть не вбок, а внутрь проема.
Чтобы вытащить нижнюю часть, снимают снаружи отлив, а изнутри демонтируют подоконник. Снимают подоконник, предварительно удалив перфоратором (или молотком и зубилом) старый раствор, которым он заделан в проеме. Затем ломиком расшатывают плиту и вытаскивают ее.
Последней извлекают из проема нижнюю часть рамы.

Демонтаж пластикового окна

Так же как и деревянные, окна ПВХ демонтируют без остекления.
Распашные створки снимают с петель предварительно удалив декоративные накладки:
1. Сдвигают вниз ось верхней пели с фиксатора, нажимая сверху отверткой.
2. Извлекают ось снизу пассатижами, потянув ее за хвостовик.
3. Распахивают створку, придерживая вверху рукой.
4. Приподнимают ее вверх и снимают с нижней петли.
Извлекают стеклопакет глухой части окна:
1. Шпатель или тонкую плоскую отвертку вставляют в стык между профилем рамы и боковым штапиком (приблизительно в средине его длины).
2. Осторожно расширяют зазор и фиксируют его пластиковой или деревянной пластинкой.
3. Передвигая вверх и вниз шпатель освобождают штапик из замкового соединения в профиле, и извлекают его.
4. Ту же процедуру повторяют для противоположного бокового штапика.
5. Придерживая стеклопакет рукой, отщелкивают нижний, а затем верхний штапик.
6. Наклоняют стеклопакет на себя и выводят вверху его боковые края за плоскость профиля.
7. Взявшись сбоку, вынимают стеклопакет из рамы.
Извлечь раму пластикового окна из проема можно двумя способами.
Первый из них — «силовой». Его можно применять если окно не подлежит дальнейшему использованию, а откосы сделаны из штукатурки. Раму распиливают в нескольких местах и извлекают из проема, используя те же примы, что и для деревянного окна.
Второй способ позволяет сохранить раму целой, а окно установить в другом месте:
1. Удаляют внутренние откосы:
1.1. Штукатурку сбивают, освобождая монтажный шов и точки крепления рамы в оконном проеме.
1.2. Пластиковые панели освобождают от декоративных внешних наличников и поочередно снимают сначала боковые, а затем верхнюю часть откоса.
2. Снимают отлив, вывинтив саморезы.
3. Рывками вверх аккуратно сдергивают с монтажной пены подоконник.
4. Очищают монтажный шов и прорезают его насквозь по всему периметру.
5. Вывинчивают или вытаскивают анкеры, крепящие к оконному проему монтажные пластины рамы.
6. Вынимают раму из проема.

Подготовка проема к установке нового окна

Если было демонтировано деревянное окно, то проем необходимо зачистить от остатков старых строительных растворов, удалить деревянные закладные и осыпающиеся участки.
После демонтажа ПВХ окна необходимо очистить проем от остатков монтажной пены, снять ПСУЛ, зачистить следы клея и герметика оставшиеся от пластикового откоса.
Далее надо проинспектировать поверхность, при необходимости сбить наплывы и бугры, очистить от пыли, обезжирить поверхность проема, загрунтовать, заделать раствором трещины и раковины.

admin2016-03-08T22:43:08+03:00

Популярные оконные блокираторы

Замки с тросиком

Купить

Замки поворотные

Купить

Блокираторы BSL

Купить

Блокираторы Пенкид

Купить

Для оптовых покупателей мы можем предложить оконные замки безопасности, блокираторы, фиксаторы со скидкой в нашем интернет-магазине «Замки оптом».

А знаете ли Вы что…

Оконные замки и блокираторы не подлежат обязательной сертификации в РФ. Но некоторые производители и импортеры самостоятельно проводят сертификацию и испытания своей продукции. При покупке ограничителя благоразумно поинтересоваться подобными документами.

В соответствии с новыми стандартами ГОСТа оконные конструкции, устанавливаемые в школьныхи дошкольных учреждениях, должны оснащаться замкам безопасности.

Москитные сетки на окнах создают у детей обманчивое ощущение безопасности окон. Дети не осознают мнимости преграды.

В зимнее время большая часть дачных домиков подвергается взлому именно со сторону окон. Не все ставят противовзломные замки на окна.

Как выглядят на окне ограничители с тросиками

Результат поиска:

Page load link

Go to Top

Соляризация почвы: безхимический способ избавиться от сорняков и нежелательной травы

Мы используем солнечные лучи для питания наших домов, нагрева воды и даже для запуска автомобилей. Как насчет того, чтобы использовать солнце и для уничтожения наших газонов?

Процесс, называемый соляризацией , использует тепло солнечных лучей для буквального приготовления растений, семян сорняков, нематод, насекомых и почвенных патогенов (грибков-«плохих парней», бактерий и т. д., которые приносят болезни растений) в самых верхних слоях почвы. Это также делает питательные вещества более доступными для растений, позже выращенных в соляризованной почве.

Это отличный способ избавиться от травы там, где вы хотели бы посадить что-то другое.

Лето — лучшее время года для принятия солнечных ванн. Воздух теплый, но, что более важно, именно в это время солнце обладает наибольшим согревающим потенциалом. Примерно через шесть недель ваш газон исчезнет с минимальными затратами времени, энергии, денег и, самое главное, без гербицидов!

Соляризация пришла к нам от умных людей в Израиле, где ресурсы ограничены, но спрос велик.

Как соляризировать почву

1. Очень коротко подстригите газон. Сделайте поверхность максимально гладкой и ровной.
2. Проведите орошение, чтобы пропитать почву на глубину от одного до двух футов.
3. Покройте газон пленкой толщиной от 2 до 4 мил пластиком (см. примечание ниже) (продается в отделе красок в хозяйственном магазине. Это наиболее «неблагоприятная» для окружающей среды часть). Разложите пластик так, чтобы он соприкасался с поверхностью почвы, и оставляйте как можно меньше свободного пространства для воздуха
4. Выдвиньте пластик на шесть-восемь дюймов за края травы. Края нагреваются не так хорошо, как центр, поэтому удлинение пластика обеспечивает равномерный нагрев по всему периметру.
5. Если площадь достаточно велика, чтобы использовать несколько листов пластика, наложите швы друг на друга.
6. Анкер по краям пластика с помощью камней, кирпичей, деревянных досок, насыпей земли и т. д.
7. Отключить автоматический полив. (Представьте, что было бы, если бы вода шла с пластиковыми крышками спринклерных головок!)
8. Подождите от шести до восьми недель.
9. Аккуратно снимите пластик. Если на пластике нет ингибитора УФ-излучения (приятно, но не обязательно), он, скорее всего, развалится к тому времени, когда газон погибнет.

Чтобы сделать процесс еще более эффективным, наложите второй слой пластика поверх первого. Используйте деревянные доски или кирпичи, чтобы создать между ними воздушный зазор в несколько дюймов. Исследования показывают, что второй пластиковый слой повышает температуру почвы еще на 2-10 градусов.

После соляризации

Поскольку пластик прозрачный, вы можете наблюдать, как газон меняет цвет с зеленого на желтый, а затем на соломенно-коричневый. Как только это произойдет, дайте пластику постоять еще неделю или две, просто для уверенности.

Когда газон мертв, у вас есть несколько вариантов. Уберите отмершую траву там, где вы планируете сделать дорожки или иным образом нуждаетесь в ровной поверхности. Там, где газон должен стать грядкой для посадки растений, просто относитесь к отмершим растениям как к компосту. Посадите в землю или насыпьте сверху. В конце концов, он распадется в любом случае.

Поскольку соляризация лучше всего работает в верхней части почвы или около того, не вспахивайте почву после того, как закончите. (На самом деле, лучше никогда не использовать ротопахотную обработку почвы. Ротокультивация или глубокое вскапывание почвы выносит семена и болезнетворные микроорганизмы на поверхность, где они будут размножаться.)

Ответы на вопросы

Зачем сначала поливать? Влажная почва нагревается быстрее, чем сухая.

Почему прозрачный пластик обязателен: Меня часто спрашивают, работает ли черный пластик так же хорошо, как и прозрачный. Ответ однозначный: «НЕТ!» Это вопрос физики, но вместо того, чтобы давать вам сложное объяснение, вот пример из нашего повседневного опыта, демонстрирующий концепцию.

Представьте, что вы паркуете машину на солнечной стоянке посреди дня. Поднимите окна, закройте двери и оставьте на несколько часов. Когда вернетесь, откройте дверь. Какова ваша первая мысль? «Боже, там жарко!» Все мы знаем, что воздух внутри закрытого автомобиля нагревается больше, чем снаружи.

Теперь затонируйте стекла вашего автомобиля. Повторите процесс и сравните воздух внутри автомобиля с воздухом снаружи. Что происходит? Несмотря на то, что поверхность автомобиля нагревается одинаково оба раза, внутри автомобиля становится намного жарче, когда его окна прозрачные (аналогично прозрачному пластику), чем когда они тонированы (аналогично черному пластику).

Это «парниковый эффект». Прозрачное стекло и прозрачный пластик поглощают тепловую энергию солнечных лучей. Вот почему почва под прозрачным пластиком нагревается больше, чем почва под черным пластиком. Добавление воздушного зазора и второго слоя пластика еще больше нагревает почву.

Могу ли я соляризировать и другие участки моего двора? Конечно! Приподнятые грядки, многолетние грядки, заросшие сорняками поля и даже склоны могут быть обработаны солярием для уничтожения сорняков, вредителей и патогенов. Пока вы можете сделать поверхность достаточно плоской, чтобы пластик плотно прилегал к почве, вы можете солярить. Но помните, что соляризация убьет все растений под пластиком. Сначала удалите все растения, которые вы не хотите убить.

——

Нэн Стерман — популярный писатель и оратор о садоводстве, а также садовый тренер и садовый дизайнер. Она также ведет телешоу «Растущая страсть» в Сан-Диего и является автором книг «Водолюбивые растения для Юго-Запада» и «Калифорнийского справочника садовода, том II». Ее веб-сайт: Растительный суп . Подробнее о том, что она написала в «Мониторе», читайте здесь.

Добавление гибкости к комплектам пластиковых окон

Одна из вещей, которая отговаривала меня от использования этих сезонных изоляционных комплектов для окон в прошлом, заключается в том, что после их установки вы не сможете открыть окна до конца время года.

Если вы подожгли рыбу и вам нужно проветрить комнату, пришло время принять решение — вы жертвуете оконным комплектом или вынимаете батарею из детектора дыма?

Что, если бы вы могли просто открыть окно на несколько минут, а затем снова запечатать?

Только что утеплив наши старые каменные стены подвала, мне нужно было установить временную изоляционную пленку на окна, но я не хотел иметь дело с проблемой одноразового использования и выбрасывания, связанной с использованием двухстороннего скотча. чтобы закрепить — не говоря уже об очистке от остатков скотча при снятии весной. Я хочу иметь возможность снимать пленку весной и легко переустанавливать ее каждую осень. Мой зять предложил идею, которая звучала как решение для моей ситуации — использование резиновой планки, предназначенной для оконных экранов.

Измерив оконные коробки, я разорвал узкие полоски материала толщиной 3/4″, а затем опустил лезвие, чтобы прорезать неглубокую канавку (глубиной от 3/16 до 1/4″) по центру полосы, ширина которой пропила пилы (1/8″). Я вырезал рамы со скошенными углами, чтобы они соответствовали существующим оконным коробкам. Скошенные углы образуют непрерывный канал вокруг всего окна.

После прикрепления 3/4-дюймовых рамок к коробкам с помощью маленьких отделочных гвоздей я сгладил внутренние углы узким долотом, чтобы убедиться, что шлицы образуют 9Повороты на 0 градусов (что было даже без ослабленного угла). Небольшой шарик герметика на обратной стороне полосы помог сделать ее воздухонепроницаемой.

Осталось разрезать пленку и установить. Я взял комплект с куском пленки большого размера, чтобы я мог вырезать его для наиболее эффективного использования, и несколько ребристых шлицов, чуть больше, чем канавка шириной 1/8 дюйма (0,140 дюйма или 9/64 дюйма).

Инструкции

рифленые детали каркаса

рама на окне

сплайн (крупный план)

установка оконной пленки

установлена ​​оконная пленка

Как установить оконный комплект:

1. Отрежьте пленку примерно на 4–6 дюймов больше, чем отверстие, чтобы было за что держаться.

2. Расположите пленку с одинаковым нахлестом по всем краям (для больших окон может понадобиться еще одна пара рук).

3. Спланируйте, где должно быть соединение на шлице, и примерно измерьте расстояние от него до верхнего центра, прижав шлиец к канавке и найдя точку на шлице, которая будет верхним центром. Шлиц немного растянется, когда его вставят в канавку, поэтому точность не важна.

4. Начните с верхнего центра и вставьте шлиц в канавку с пленкой позади него. Слегка натяните пленку, проводя большим пальцем по шлицу, который должен легко войти в канавку, закрепляя пленку. Если пленка искривляется или становится слишком сморщенной, просто вытащите несколько дюймов сплайна, заново отрегулируйте пленку и продолжайте.