Все тонкости монтажа малярных перфоуглов

Эти изделия называют по разному: уголок под шпаклевку или штукатурку, малярный угол, армирующий, перфорированный и т.п. Речь пойдет о монтаже этих профилей.

Два принципиальных различия перфоуглов

Помимо пластиковых и металлических, различают два вида уголков: под покраску и под обои. Различие состоит в том, что изделие под обои подразумевает выступ для заведения
полотна обоев, стеклохолста и т.п. В процессе эксплуатации этот выступ принимает на себя все механические воздействия на наружный угол и не позволяет обоям отойти от
основания.

Уголок под покраску же, когда используется с обоями, безусловно усиливает механическую прочность угла, однако не предохраняет обойное полотно от вышаркивания и
отслаивания. Как правило, такой угол при поклейке обоев просто оборачивают цельной полосой обоев, не делая шва на самом наружном углу, что не очень практично. Не
практично как в плане наклеивания, так и в эксплуатации (хотя тут некоторые могут и поспорить).

«Под обои» или «под покраску» — скорее народная классификация, в каталогах магазинов этот важный факт зачастую не указан. Однако грамотный консультант хорошо понимает
различия.

Более того, при качественной покраске обычно используется стеклохолст, который не допускает огибания углов — поэтому в подобном случае также лучше использовать изделие под
обои.

Добавлю: мне встречались только пластиковые изделия под обои, металлические приходилось видеть только под покраску.

Подобные изделия имеют размеры сторон 20-25 миллиметров и длину 260 сантиметров, реже 270 или 300. Встречается профиль и 6-метровой длины, но его непросто
найти.

Правильное позиционирование уголка относительно плоскости

Если с позиционированием перфоугла под покраску все понятно — он устанавливается самой выпирающей частью в одну плоскость со стенами, то с позиционированием под обои
дело обстоит иначе. Тут будет рассматриваться именно второй вариант уголка. После понимания, как должен стоять «обойный» угол, трудностей с другими изделиями возникнуть
не должно.

Итак, пройдемся по вариантам монтажа от лучшего до менее приемлемого.

Пожалуй этот вариант монтажа можно считать идеальным: профиль устанавливается в специально сделанное углубление, с последующим заполнением.
Поэтому плоскость обеих стен остается прямолинейной.

Однако вариант выше не всегда подходит к какому-либо конкретному случаю: основание из не штукатуренного бетона, тонкий (9,5 мм.) гипсокартон или просто нет времени
делать выемку под уголок (нужно дешево и сердито).

К слову, в 12,5 мм. гипсокартоне углубление прекрасно выбирается, когда есть время. Главное нужно понимать, что если планируется покраска без армирования (тем же
стеклохолстом), углубление лучше не делать! Вообще, хорошим делом будет изначальный монтаж ГКЛ с тонкой заводской кромкой на внешних углах — тогда выемка под
угол появится сама по себе.

На самом деле подобный угол в реальности выглядит не так страшно, как на этой схеме. Заломленные плоскости можно качественно вытянуть, однако не проще ли
сделать выборку основания перед монтажом уголка?

Во втором варианте выборка основания не делается. Вместо этого придется протягивать обе плоскости возле угла широким шпателем или небольшим правилом.

В этом варианте уголок под обои используется так же, как под покраску, без торчащего угла. Такой способ самый простой в реализации и подойдет любой
профиль.

Третий вариант самый распространенный среди отделочников, ибо самый простой в реализации. Так как у «шипа» выемка под обои зашпаклевана, операция по протягиванию
угла сильно упрощается.

В третьем способе есть существенный недостаток: во время наклеивания обоев, угол придется оборачивать и вряд-ли получится сделать шов на самом углу. А порой это
требуется: разные обои в разных зонах, сопряжение обоев с окрашиваемыми поверхностями (например откосы). Поэтому этот вариант можно доработать:

Это схема дорабоки третьего варианта: после шпаклевания, выемки для края обойного полотна просто вышлифовываются.

Ровная установка малярных углов

Можно выделить два метода установки уголков: сначала наносится шпаклевка и затем сверху монтируется профиль, или сначала профиль закрепляется на угол и только
потом «вмораживается» в шпаклевку. Я считаю второй вариант более правильным и удобным, о нем и пойдет речь.

Исключение составляет установка на бетонное основание, когда саморезы для временного крепления невозможно закрутить в основание — в этом случае будет
удобнее садить уголок сразу на шпаклевку.

Пластиковый уголок еще до установки рекомендуется вручную сделать острее: сводя «крылья» между собой, пройтись по всей его длине. Сам профиль уже с завода
имеет угол менее 90 градусов, однако этого часто недостаточно и лучше сразу загнуть его еще острее.

Главное не поломать профиль, а если он получится уж очень острым: ничего страшного, ибо во время установки сделать его «тупее» — легко, а вот «заострить» во время
монтажа — практически нереально.

В хорошем варианте уголки устанавливаются при выровненных стенах (штукатуркой), когда уже имеется установленная геометрия стен. В некоторых случаях профиль можно
устанавливать на заранее кривые стены, а затем растягивать шпаклевкой по обе стороны от ровно поставленного уголка. Вариантов масса.

На конструкции из ГКЛ частично выполнено углубление. Там, где идет утоненная кромка, никаких дополнительных действий не требуется.

Первым этапом профиль закрепляется на углу при помощи саморезов, мелких гвоздиков и т.п. Это самый трудоемкий процесс, от которого зависит будущая геометрия угла.

Монтаж заключается в одновременном выставлении в нескольких плоскостях: по обеим стенам их плоскости не должны выпирать из-за выемок «шипа», а также весь профиль
должен быть ровным в двух проекциях.

Шпателем контролируется правильное положение профиля относительно плоскости стен. Когда шпатель прислонен к одной стене, в другую фиксируется крепеж, затем
то же самое проделывается со второй стеной.

Тут задача усложняется: нужно максимально прижать профиль к углу, но чтобы при этом на «крыльях» был хоть какой-то минимальный зазор под шпаклевку.

Прямолинейность профиля, а именно «шипа» можно проверять правилом или длинным уровнем. Если делается вертикальный угол от пола до потолка, то лучшим вариантом будет
правило немногим меньше всей высоты помещения. Универсальным можно считать правило 2 метра. Менее короткие правила или уровни конечно можно использовать, но они
будут давать большую погрешность.

Прямолинейность проверяется поочередно со стороны каждой плоскости. Прикладывать правило к торцу угла посередине (как на схеме выше) нет смысла, ибо это не даст реальной
картины.

Даже на хорошо отштукатуренных стенах, при идеально прямом профиле от пола и до потолка, могут попадаться участки,где плоскость стены выпирает за «шип» уголка при
контроле шпателем. Поэтому лучше заранее промерить правилом обе плоскости угла и начинать монтаж с самых выпирающих областей.

При наличии лазерного уровня удобно с одной стороны спроецировать лазерную линию, а с другой пользоваться правилом — это несколько упростит работу. К тому же, лазерной
линией удобно пользоваться на длинных участках, где правило придется переставлять. Линию следует проецировать с той стороны, которая будет больше бросаться в глаза в
интерьере помещения.

При стыковке профиля в углах можно не бояться сделать одну сторону на несколько миллиметров длинее нужного. После «вмазывания», слишком торчащий «шип»
можно аккуратно срезать ножом

После выставления уголка его нужно аккуратно замазать, не сбив крепежные саморезы. Для этой цели лучше использовать гипсовые шпаклевки, например «фуген». Можно конечно
пользоваться и полемерными шпаклевками, но: слои обычно получаются более 2 мм., поэтому слой будет долго сохнуть; полимерные обладают меньшей прочностью и угол будет
обладать слабой механической устойчивостью.

Обратите внимание, что вершина профиля не покрывается шпаклевкой и торчит из плоскости обеих стен.

Заполняется пространство «крыльев», где нет временного крепежа, после схватывания саморезы удаляются и заполняются освободившиеся участки. Ну а далее уже производится
финишная отделка согласно задуманному проекту.

На следующий день саморезы убираются, лишние наплывы шпаклевки счищаются…

…и уголок протягивается шпаклевкой по всей длине и обеим плоскостям

На этом думаю можно подвести черту. Хочется дополнить: малярные углы с выемками под обои используются не только на наружных углах, но и в сопряжениях разных
финишных покрытий, как во внутренних углах, так и на прямых участках. Но это тема для отдельной публикации.

Прямой стык стены под обои и кирпичной кладки под покраску будет выглядеть лучше. Обойное полотно будет примыкать не к кирпичам, а к вершине уголка, выполняющего
роль разделительного.

Задать вопрос или обсудить тему можно на нашем канале в яндекс дзен.

Смотрите также другие статьи

виды (арочный, фасадный, с сеткой, внутренний, перфорированный), способы установки на углы и откосы

Оглавление

• Назначение
• Разновидности
• Установка малярных уголков
  • Перфорированный
  • Арочный
  • Бумажный
• Видео по теме

Создать ровное примыкание поверхностей стен, дверных и оконных откосов помогают малярные уголки. Они помогают сделать прямой угол между стенами, а также укрепляют отделку на стыке, защищают от сколов и трещин. В этой статье мы рассмотри виды штукатурных уголков и способы их крепления.

На фото пластиковый перфорированный профиль для штукатурки

Назначение

Уголки сделаны для того, чтобы упростить работу мастеру и дать возможность выполнить идеально ровный угол стенки. Они монтируются либо под штукатурку, либо на неё, в зависимости от цели и дизайна.

Без уголков можно обойтись только в том случае, когда поверхность стены ровная хотя бы в одной плоскости, но (как показывает практика) подрезку с ювелирной точностью выполнить довольно сложно.

Шпаклюя без уголков, стык поверхностей может получиться волнистым или шероховатым, в следствие чего, при покраске или наклейке обоев, на нём будут видны все неровности (в виде рельефных перепадов и теней). Их можно скрыть декоративной накладкой, но дизайн не всегда подразумевает такую возможность.

Разновидности

Штукатурный профиль для выравнивания и армирования угла, как правило, имеет перфорацию или малярную сеточку для фиксации в растворе. Есть варианты для внутренних и наружных углов, а также арочные профиля для криволинейных стыков.

По форме профили могут быть:

Уголок из ПВХ с сеточкой — универсальный вариант для любой мокрой штукатурки

• Перфорированный. Самые простые уголки «в дырочку». Используются для формирования внутреннего или наружного угла, самый популярный вариант.
• С сеткой для дополнительного сцепления со стенкой и для выравнивания поверхности часто используется на фасадных работах, в том числе, при штукатурке по утеплителю. Сетка так же как и перфорация пропускает сквозь себя штукатурный раствор и прочно фиксируется на стенке.
• Арочный. Они разделённые на небольшие секции, чтобы было легче гнуть. Используют для выравнивания боковых поверхностей проходов, арок, криволинейных конструкций из гипсокартона на стенах и потолке.

По материалу изготовления уголки бывают:

Установка малярных уголков

Перфорированный

Разберем установку перфорированного уголка, клеить будем на оконные откосы с помощью шпаклевки.

1. Проверяем уровнем (пузырьковым или лазерным) вертикальность откосов.
2. Отмеряем нужную длину профиля, отрезаем ножницами по металлу.
3. Слегка сдавливаем уголок по всей длине, т.к. он может быть не под 90°, а больше, что приведет к вылезанию его краев из-под шпаклевки.
4. Наносим на откос шпаклевку ту, которой будем в дальнейшем выравнивать поверхности.

   Шпаклевку наносим с обеих сторон угла с запасом

5. Уголок прикладываем к раствору и слегка двигаем его вверх-вниз, чтобы шпаклевка прошла сквозь отверстия. Затем двумя шпателями прижимаем его к стен по всей длине.
6. Разглаживаем шпаклевку с обеих сторон. На этом этапе с помощью лазерного можно оценить вертикальность установки угла и при необходимости подправить.

Внутренний малярный уголок для штукатурки можно установить таким же способом: нанести раствор, вдавить перфорированный профиль правилом по всей длине, разгладить шпателем с обеих сторон.

Уголок с сеточкой чаще используется при фасадных работах, т. к. он надежнее закрепляется в штукатурке, армирует угол стены и защищает от сколов. Чтобы его выставить, нужно проделать все те же вышеописанные работы.

Совет. При работе с гипсокартоном уголок перед шпаклеванием можно закрепить на скобы строительным степлером. Прижимайте профиль не руками, а, например, метровым уровнем, так вы избежите искривления.

Арочный

Для штукатурки арок в продаже есть специальные уголки, которые легко гнутся и принимают нужную форму. Их особенность в том, что у одного края полка не сплошная, а состоящая из сегментов.

Арочные угловые профили, как и обычные, бывают пластиковые и металлические

Согнуть и закрепить такой перфорированный уголок довольно просто (металлический так вообще прекрасно держит форму). Его прижимают к криволинейной поверхности и фиксируют на скобы. Затем нужно зашпаклевать с обеих сторон.

Другой вариант для оформления арочных проемов — это использование накладного ПВХ-уголка под цвет отделки. С таким профилем работать сложнее, т.к. он более упругий и может разогнуться.

Чтобы обклеить арку, нужно:

1. Нанести клей для пластика (например, силикатный) по всей длине уголка на обе его стороны. Подождать определенное время, которое указано в инструкции к клею.
2. Прижать угол к арке, начиная снизу, переходя на противоположную сторону проема. Накладку необходимо зафиксировать прижатой к стене по всей длине. Используйте для этого малярный скотч, клейте его немного внатяг.
3. После схватывания клея нужно подрезать и убрать излишки, выступившие из-под уголка. Когда клей полностью высохнет, можно снять скотч.

Бумажный

Уголки из бумажной отделочной ленты клеят в углах оштукатуренных стен или конструкций из гипсокартона во время шпаклевочных работ под покраску. Они имеют минимальную толщину, благодаря чему легко скрываются шпаклевкой.

Но бумажными уголками не получится вывести угол в вертикальную плоскость, если он завален в сторону, поэтому качество штукатурных работ здесь играет существенную роль.

Клеят малярную ленту на внутренние и наружный углы как обычно — на шпаклевку. Металлические усиливающие полосы всегда должны оставаться под бумагой, т.е. прилегать к стене.

Видео по теме

Это интересно! В видео мастер показывает недостатки металлического перфорированного уголка, сравнивая его с бумажной металлизированной лентой.

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Предыдущая

ИнструментВыбор правила для штукатурки и основы грамотной работы с ним

Следующая

ИнструментВсе о штукатурных маяках и правилах работы с ними

Как проходить повороты на шоссейном велосипеде

Навыки движения на шоссейном велосипеде 101: советы по прохождению поворотов

Повышение уверенности в прохождении поворотов на шоссейном велосипеде — важный шаг к безопасному и плавному перемещению по пробкам и езде в группах, а также к совершенствованию навыков прохождения поворотов поможет вам ездить немного быстрее тоже!

Положение тела

Возможно, наиболее важной частью правильного прохождения поворотов является положение тела. Без правильного положения тела в повороте гонщику будет трудно поддерживать сцепление и удерживать траекторию. Вот ключевые моменты положения тела, о которых следует думать, когда вы проходите через каждый угол:

• Поездка в каплях. Езда в дропах дает вам больше тяги и контроля над велосипедом, снижая центр тяжести и оказывая давление на переднее колесо — не говоря уже о том, что вы будете быстры и аэродинамичны!
• Наклоняйте велосипед, балансируя телом. Когда вы наклоняете велосипед в поворот, важно выпрямлять внешнюю ногу, одновременно нажимая на внешнюю педаль. Внешняя нога сильная и активная. В то же время внутренняя рука должна давить на руль. Это создает противовес и удерживает ваши шины в плотном контакте с дорогой при выполнении поворота.
• Посмотрите за угол к выходу. Поиск того, куда вы хотите попасть, кажется простым, но это сложнее, чем вы думаете. Слишком легко смотреть на центральную линию, за которую вы не хотите переходить, вместо того, чтобы сосредоточиться на пути, по которому вы хотите идти. Наряду с тем, чтобы смотреть, куда вы хотите пойти, направление вашего внутреннего, согнутого колена к выходу может помочь вам выполнить угол.

Выбор траектории

При прохождении поворота общее эмпирическое правило: подходить широко, наклоняться внутрь к апексу и финишировать широко. Это эффективно создает прямую линию через угол и является наиболее эффективным и быстрым путем.

Тем не менее, есть несколько ключевых моментов, о которых стоит подумать, приближаясь к углу, чтобы определить линию, по которой вы хотите двигаться. Вот некоторые из них:

• Есть ли встречное движение? Никогда не пересекайте осевую линию и рискуйте столкнуться с транспортом, движущимся по другой стороне дороги.
• Вы едете в группе? Когда вы едете в группе, будьте очень осторожны, чтобы удерживать свою линию и не входить в пространство другого гонщика.
• Дорога мокрая? Во влажных условиях это может повлиять на вашу скорость и выбор траектории движения.
• В углу есть препятствия? В частности, при приближении к крутым поворотам ключевым моментом является заглядывание вперед, чтобы увидеть, нужно ли вам отрегулировать линию, чтобы избежать выбоин, дорожного мусора и т. д.
• Где вершина? Вершина не всегда находится в центре угла. Центральная точка поворота зависит от того, насколько крутой угол и уклон дороги. Умение читать дорогу, чтобы определять вершину поворота, приходит с практикой и опытом.

Торможение и скорость

Ваша главная цель при прохождении поворота — выйти из него быстрее, чем вы вошли. Это требует управления торможением и выбора передачи при входе в поворот и обязательности на выходе.

На подходе, прежде чем перестать крутить педали, переключитесь на более легкую передачу, чтобы быть готовым ускориться на выходе из поворота. При входе в поворот начните тормозить, пока вы все еще едете по прямой, и постарайтесь снизить скорость до соответствующей скорости, прежде чем вы начнете наклонять велосипед в центре поворота.

Медленно отпускайте тормоза во время поворота, чтобы сохранить сцепление и контроль над мотоциклом. Правильный выбор траектории является ключом к тому, чтобы отпустить тормоза и разогнаться.

Больше любви

Как настроить велосипед для тренировок в помещении

Этикет шоссейного велоспорта

Как подготовиться к первому женскому велолагерю

Как подойти к длинному подъему на шоссейном велосипеде 9000 5

Как Развить победный спринт на шоссейном велосипеде

Как улучшить управляемость на шоссейном велосипеде

Как ездить без рук на шоссейном велосипеде

Как быстрее проходить повороты на шоссейном велосипеде Шоссейный велосипед

Как делать драфт на шоссейном велосипеде

Как проходить повороты на шоссейном велосипеде

6 советов по гонкам и тренировкам на шоссейных велосипедах

Введение в шоссейные гонки: шоссейный велоспорт Lingo

Правильное положение тела на шоссейном велосипеде

Как переключать передачи на велосипеде

Как установить поддон для душа: построить водонепроницаемый душ с нуля

Вернуться к началу

< Вернуться к руководствам по проектам Руководство по проекту

Сложность
передовой

Время
&Гратерравно; 2 дня

Установка душа требует гораздо больше шагов, чем может себе представить обычный человек. Гидроизоляция, хотя и является одним из самых недооцененных шагов, никогда не должна упускаться из виду.

В типичной модели конструкции душевой пол состоит из пяти слоев: черновой пол; основание откоса или первая растворная подушка; вкладыш под поддон для душа; окончательный слой раствора; и душевая плитка или пол. Поддон для душа является наиболее важным аспектом, когда речь идет о гидроизоляции, поскольку он защищает как пористый каркас стены душа, так и нижние слои пола от возможного проникновения воды и последующего появления плесени.

Заявление об отказе от ответственности. В этом руководстве рассматривается типовая установка центрального дренажа. Если вы работаете с линейным сливом или безбортовой душевой, перейдите на сайт Quickdrain, чтобы просмотреть более специализированные инструкции.

Комплекты вкладышей для душевых поддонов Oatey поставляются с одним вкладышем и 2 угловыми перемычками универсальной конструкции для установки в правом или левом углу. Вкладыши для поддонов Oatey предлагаются либо из CPE (вкладыши из CPE рекомендуются, если ваш пол имеет систему лучистого обогрева), либо из листового материала из ПВХ толщиной 30 мил. или 40 мил. толщины и включают в себя ряд размеров, таких как:

•    5 футов x 6 футов
•    6 футов x 33 фута
•    5 футов x 40 футов
•    4 фута x 50 футов
•    5 футов x 50 футов
•    6 футов x 50 футов
•    5 футов x 100 футов
•    6 футов x 100 футов

Что вам понадобится для этого проекта

1.

Установите основание дренажа

Начните с размещения основания дренажа в предварительно сделанном отверстии (отверстие 4-1/2 дюйма рекомендуется для водоотводящих желобов Oatey) и прикрутите фланец к основанию. Если ваш слив предварительно собран, ослабьте болты, соединяющие зажимное кольцо с фланцем, и снимите зажимное кольцо, но оставьте сливную пробку на месте посередине сливного отверстия.

Совет: если у вас нет сливной пробки, вы можете использовать клейкую ленту, чтобы закрыть сливное отверстие, хотя позже вам понадобится сливная пробка.

Предупреждение. Не рекомендуется использовать войлочную бумагу с вкладышем для посуды, так как нефть в войлочной бумаге может реагировать с вкладышем, вызывая его растрескивание или ломкость, что может привести к протечкам.

2. Подготовка откоса

У вас есть два варианта подготовки откоса: строительный раствор или идеальный откос Оати.

Совет: Oatey’s Perfect Slope рекомендуется для использования тем, кто не имеет опыта в создании душевой кабины с идеальным наклоном из строительного раствора.

Миномет
Вылейте раствор на черный пол с уклоном ¼ дюйма на фут внутрь от каркаса стены до верха (но не над) дренажного основания. После этого оставьте слой раствора для затвердевания в соответствии с инструкциями по раствору.

Идеальный уклон
Если вы хотите сэкономить время и нервы, установите Perfect Slope от Oatey на черный пол, обязательно обрезав Perfect Slope по размерам вашего душа, а также вокруг слива, чтобы он подходил заподлицо. Видео и инструкции по применению доступны на Oatey.com.

Примечание. Perfect Slope следует укладывать ровно печатной стороной вверх без использования клея.

3. Измерьте вкладыш для поддона для бордюра

Совет: вкладыш для противня Oatey имеет маркировку с шагом 6 дюймов для облегчения измерения.

Чтобы узнать общую ширину бордюра, измерьте внутреннюю и внешнюю высоту бордюра, а также верхнюю ширину бордюра и сложите их вместе.

Измерьте длину бордюра, затем отрежьте кусок подкладки по этим размерам. Прикрепите этот кусок подкладки сверху и к обеим открытым сторонам бордюра.

Общая ширина бордюра: внутренняя высота бордюра + внешняя высота бордюра + ширина бордюра сверху

и без мусора. Сделайте пятидюймовую отметку от бордюра до каркаса стены. Проведите измерения от этой отметки до слоя раствора, чтобы определить высоту нанесения.

Положите вкладыш на плоскую поверхность. Измерьте и отметьте общую длину и ширину слоя раствора в соответствии с приведенной ниже диаграммой. Наконец, разрежьте лайнер для кастрюли в соответствии с вашими отметками.

Общая длина слоя раствора: 2 x высота нанесения + длина слоя раствора

Общая ширина слоя раствора: общая ширина бордюра + ширина слоя раствора + высота нанесения

5. Установите поддон

9 0103 Совет: предварительно -загните края для удобства надевания вкладыша на поддон. Переверните вкладыш и отметьте его вверх от края в соответствии с высотой нанесения с трех сторон. Сложите стороны по каждой отметке.

Выньте тестовую заглушку из слива и накиньте поддон на слой раствора и основание слива, убедившись, что края, обращенные к стене, загнуты в соответствии с длиной высоты нанесения. Прежде чем найти сливную пробку, убедитесь, что вкладыш поддона расположен по центру. Вырежьте X-образные формы над четырьмя болтами, в которые ввинчивается зажимное кольцо. Также вырезаем отверстие над сливным отверстием.

6. Соберите сливное дно

Сложите поддон наполовину, чтобы открыть сливное дно, и нанесите силиконовый герметик на поверхность внутреннего фланца. Сложите вкладыш обратно, протолкните болты через X-образные формы вкладыша и закрутите зажимное кольцо на четыре болта. Наконец, затяните болты до плотного прилегания кольца к гильзе. Установите тестовую заглушку на место.

7. Загните углы и прикрепите противень к грубому каркасу

Совет: Скрепляйте скобами только верхние ½ дюйма подкладки для максимальной водонепроницаемости.

Согните углы и прикрепите скобами вкладыш к стеновому каркасу вдоль и добавьте клей для вкладыша (Oatey X-15 для вкладышей из ПВХ и Oateyweld для вкладышей из CPE) на излишки в сложенных углах, чтобы склеить их вместе, прежде чем также прикреплять его степлером к каркасу стены. .

8. Приклейте поддон к бордюру

Отрежьте 2 куска поддона по ширине бордюра и высотой около 6 дюймов. Прикрепите обе части по обе стороны от верхней части бордюра, половину на бордюр и половину на каркас стены. Отрежьте подкладку вертикально во внутреннем углу и приклейте ее горизонтально поверх подкладки из отходов. Прикрепите вкладыш к каркасу стены и отрежьте все излишки, выходящие за пределы размеров душа. Наконец, приклейте лишнюю прокладку для слоя раствора поверх бордюра и снова скрепите наружную часть бордюра скобами.

9. Установите углы дамбы

Совет: Скобы или винты не нужны для использования с углами дамбы.

Используя X-15 или Oateyweld, приклейте углы плотины к любому пересечению между бордюром и каркасом стены.

10. Проведите тест на затопление

После того, как клей высохнет в течение ночи, убедитесь, что пробка надежно закреплена, и налейте воду в душевую кабину на рекомендуемой высоте, равной высоте бордюра. Дайте воде отстояться не менее двух часов, чтобы определить водонепроницаемость вашего вкладыша для душевого поддона. Утечек нет, если уровень воды не упал, окружающая территория не влажная и вода не течет с потолка (если на верхнем этаже). Снимите контрольную пробку, чтобы слить воду.

После того, как вы убедились, что ваша душевая кровать водонепроницаема, вы можете рассчитывать на следующие этапы установки душа: выбор трапа и высоты желоба, нанесение строительного раствора на поверхность поддона, нанесение тонкого слоя. (клей между раствором и плиткой), выбор плитки и ее применение. Чтобы получить помощь в завершении установки без каких-либо головных болей, ознакомьтесь с сообщением в блоге Oatey, посвященным распространенным ошибкам при установке душа и советам по гидроизоляции.