пошаговая инструкция и экспертные советы

Как превратить склад ненужных вещей, коим традиционно является балкон, в дополнительный уютный уголок или небольшую, но полноценную комнату? Если есть желание и возможности, то задача вполне решаема. Для этого нужно приготовить стандартный набор инструментов мастера, приобрести материалы и провести утепление лоджии. Как это делается пошагово, в мельчайших подробностях и без секретов — расскажем ниже.

Ещё один важный вопрос – можно ли утеплять балкон, остеклять его и вообще проводить ремонт? Дать на него однозначный ответ не получится. Балконные плиты рассчитаны на небольшую весовую нагрузку. От их текущего состояния и вида парапета зависит, возможно утепление или нет. Имеется в виду тёплое остекление с использованием толстых профильных рам и двух-, трёхкамерных стеклопакетов, имеющих значительный вес. Некоторые утеплители, обрешётка для них и отделочные материалы также утяжелят балконную конструкцию. На их установку, кстати, необходимо получать разрешение в отделе архитектуры. Процесс долгий и нудный, но если очень хочется, то придётся побегать. С лоджией в этом плане всё проще. Разрешение потребуется, только если планируется снос стены смежной комнаты. Поэтому в дальнейшем под «балконом» будет подразумеваться лоджия или её выносной собрат, но с конструкцией, допускающей проведение подобных работ.

Наружное утепление

Утепление балкона снаружи провести самостоятельно крайне затруднительно. Потребуется обратиться к профессионалам, занимающимся промышленным альпинизмом и имеющим опыт отделки наружных стен зданий многоэтажных домов. Оплата их услуг – значительная составляющая затрат. Часто договором с высотниками дело не ограничивается. Дополнительно приходится получать специальное разрешение на изменение облика фасада, особенно если здание имеет архитектурную ценность, а это тоже дополнительные траты и немалые. Это были недостатки. Преимущество наружного способа в том, что слой утеплителя не скрадывает и без того скромную балконную площадь.

Пирог наружного утепления балкона состоит из следующих слоёв:

1. Первая обрешётка.
2. Блоки утеплителя в промежутках, например, минваты.
3. Гидроизоляция.
4. Вторая обрешётка (меньшей толщины, чем первая).
5. Облицовка (сайдинг или другой материал).

Если в качестве утеплителя используются пеноблоки, то их приклеивают на парапет, предварительно очистив его поверхность от загрязнений и натянув армирующую сетку, выполняющую функцию первой обрешётки.

Внутреннее утепление

Из-за проблематичности наружного способа утепление балкона изнутри является более предпочтительным. Его проведение можно доверить нашей компании или выполнить своими руками. Теплоизоляция балконного пространства подразумевает целый комплекс работ — подготовительных, теплоизоляционных, отделочных. Но сделать их самому, значит, получить балкон мечты с минимальными расходами. Из недостатков самый весомый – это уменьшение площади на толщину утеплителя, помноженную на количество стен + потолок + пол. К тому же придётся тратить время и силы, но, как известно, «дело мастера боится».

Пенополистирол

Пенополистирол – это старый знакомый пенопласт, являющийся среди других материалов самым доступным по цене. Он универсален в плане наружной или внутренней стороны применения и прост в монтаже (легко разрезается на куски нужного размера), поэтому особо востребован для утепления балконов.

К прочим преимуществам пенопласта относятся:

1. Низкая теплопроводность — отлично изолирует тепло даже без дополнительных защитных слоёв.
2. Хорошая прочность – может использоваться вкупе с плотной и тяжёлой отделкой.
3. Отличная влагонепроницаемость – допустимо применение без гидроизоляционного слоя.
4. Экологичность и безопасность – не выделяет токсины, внутри не образовываются плесневые грибки.
5. Долговечность – служит верой и правдой более 30 лет.

Минусы у пенопласта тоже имеются – это высокая горючесть и низкая воздухопроницаемость (не дышит), а также нетерпимость к спиртосодержащим и бензиносодержащим химикатам, некоторым краскам и лакам.

Наиболее удобен в использовании пенополистирол толщиной 50 мм. Для районов с суровым климатом лучше подойдёт материал толщиной 100 мм. Для утепления балкона используется пенопласт плотностью 35-40 кг/м3. Он прочнее, чем упаковочный и отличается от первого ячейками в форме многоугольника. К утепляемой поверхности готовые листы пенополистирола могут крепиться двумя способами – на клей или вставлением в промежутки между лагами. Ещё один плюс – штукатурку можно наносить прямо на пенопласт, предварительно наложив только армирующую сетку и пропустив гидроизоляционный слой.

Пеноплекс – это модернизированная методом экструзии версия пенопласта. На рынке представлены несколько видов этого материала – для фундамента, кровли и стен. Эти разновидности предназначены для утепления зданий. Для отделки балкона своими руками подойдёт сбалансированный по толщине, плотности и свойствам вид «Комфорт». Пеноплекс имеет более плотную равномерно пористую структуру, поэтому прочнее пенопласта и лучше удерживает тепло. Он менее горюч и выдерживает высокие нагрузки (подходит для укладки на пол, так как не проминается под большим весом). Монтируется пеноплекс даже проще пенопласта. Для него не требуется монтировать лаги. По краям листов для бесщелевого соединения предусмотрены специальные шпунты. Клеится пеноплекс на тот же клей, жидкие гвозди или монтажную пену (пошаговая инструкция ниже).

Ещё одно преимущество в том, что для качественного утепления достаточно слоя пеноплекса в 20-30 мм. Меньшая толщина утеплителя – экономия балконного пространства. Единственный существенный минус – высокая цена. Ещё один сомнительный недостаток – токсичность. Сомнительный, так как материал начинает выделять токсины в воздух только при нагреве свыше 60 градусов. Выступая в качестве утеплителя лоджии, в такие условия пеноплекс не попадает, тем более он всегда прячется под отделкой.

Для утепления балкона также может использоваться минеральная вата. Если работы проводятся самостоятельно, то традиционную разновидность – стекловату — лучше не применять, так как вдыхание её микрочастиц опасно для здоровья, а попадая на кожу, они вызывают нестерпимый зуд. Самой экологичной и безопасной считается базальтовая разновидность.

Минвата отличается следующими преимуществами:

1. Низкой теплопроводностью (уступает пеноплексу совсем чуть-чуть).
2. Гидронепроницаемостью (именно базальтовая). Свойства остальных видов при намокании ухудшаются.
3. Воздухопроницаемостью, достаточной для создания комфортного микроклимата.
4. Высокими шумоизоляционными свойствами.
5. Высокой прочностью (подходит для пола).
6. Огнестойкостью – не горит, а плавиться начинает только при температуре 1000 градусов по Цельсию.
7. Безопасностью и экологичностью, не загрязняет воздух токсинами и не становится домом для вредных микроорганизмов.
8. Устойчивостью к химикатам.

Стоит минеральная вата дороже пенопласта, а базальтовая – намного дороже. Чтобы с ней работать, необходимо иметь защитную спецодежду, так как при резке образуется специфическая пыль. Это все минусы. Крепится минвата с помощью деревянных брусков и монтажной пены.

Пенофол представляет собой вспененный и покрытый фольгой полиэтилен. Его главная особенность, она же преимущество – отражение тепловых лучей. Поэтому материал стелют так, чтобы блестящая сторона смотрела в комнату. Крепят его обычно на строительный двусторонний скотч, а стыки обрабатывают фольгированным скотчем. Есть три вида пенофола – с односторонним или двусторонним отражением, а также с самоклеящейся стороной. Использовать пенофол для утепления балкона без дополнительных слоёв другого утеплителя бессмысленно, так как он обеспечивает минимальную теплоизоляцию.

Изолон – усовершенствованная версия пенофола, отличающаяся большей толщиной и закрытоячеистой структурой, также имеющая фольгированный слой сверху. Благодаря достойным теплоизоляционным и шумоизоляционным свойствам, изолон отлично подходит для утепления балконов.  Его можно крепить строительным степлером или клеить на стены, пол и потолок. Только предварительно нужно очистить их поверхности и «залатать дыры» между плитами монтажной пеной.

Изолон имеет массу неоспоримых преимуществ:

1. Отлично изолирует тепло и шумы.
2. Совсем не горит, контактируя с открытым огнём, распадается на углекислоту и воду.
3. Его легко и удобно монтировать (выпускается в рулонах и легко режется).
4. Служит более 100 лет при аккуратном обращении, выдерживая огромные перепады температур.

Недостатки у изолона тоже существенные. Материал дорогой, но при этом легко повреждается и, соответственно, теряет вышеописанные свойства.

Утепление пола

С чего начать утепление пола на балконе? Стартовать следует с прокладки гидроизоляционного слоя. Удобнее и бюджетнее использовать для этого толстую полиэтиленовую плёнку. Ею укрывают пол и нижнюю часть стен на высоту слоя утеплителя. Вместо плёнки, может использоваться рубероид, жидкая резина (для полов из плитки), пропитывающие составы (для бетонных полов), водостойкие штукатурки и даже масляная краска.

Далее, утепление пола на балконе подразумевает:

1. Прокладывание металлических или деревянных лагов. Их толщина должна быть 10-15 см, а расстояние между – равным ширине подготовленных кусков утеплителя. Бруски крепятся монтажной пеной, излишки обязательно срезаются ножом.
2. Укладка пеноплекса, минваты или пенопласта. Между утеплителем и лагами не должно быть щелей, иначе эффективность утепления сводится к нулю. Если теплоизоляционных слоёв несколько, то каждый из них слегка смещается, чтобы верхний слой закрывал швы нижнего.
3. Прокладка пароизоляции для защиты утеплителя от образования конденсата.
4. Крепление основы – фанеры, ДСП или досок.
5. Укладка покрытия – линолеума или ковролина.

При желании перед покрытием может быть проложен тёплый пол (электрический или водяной).

Утепление потолка балкона может выполняться двумя способами – с каркасом или без него. В любом случае потолочную плиту предварительно нужно обработать антисептическим составом. Это поможет исключить появление плесени в дальнейшем.

Бескаркасное утепление потолка балкона выполняется по следующей схеме:

1. На плиту наносится укрепляющий грунт. Он нужен для более надёжной фиксации утеплителя.
2. На подготовленные куски наносится клей, обязательно без толуола в составе.
3. Куски приклеиваются к потолку.

Дополнительно можно зафиксировать утеплитель дюбель-гвоздями.

Каркасное утепление потолка на балконе выполняется так:

1. Формируется обрешётка.
2. В неё вставляются куски утеплителя.
3. К обрешётке прикручиваются отделочные материалы – вагонка, гипсокартон, пвх-панели или другие.

Лучше всего для каркасного метода подходят минвата и пенопласт. Первая крепится монтажной пеной, второй — держится без дополнительного крепления.

Утепление балконных стен выполняется по аналогичной схеме:

1. Формируется обрешётка с толщиной брусьев и шириной пространств между ними под куски утеплителя.
2. В пространства заправляется теплоизоляционный материал.
3. Тщательно пропениваются стыки.
4. Удаляются остатки пены.
5. Укладывается пароизоляция.
6. Проводится отделка – оштукатуривание, монтаж гипсокартона с последующей поклейкой обоев, вагонки, пвх-панелей или другого отделочного материала.

На боковые стены балкона и под окном у смежной комнаты, утеплитель обычно укладывают в один слой, на внешнюю плиту – в два слоя. Наиболее эффективно изолирует тепло пирог из слоёв разной толщины, например, нижнего 50 мм и верхнего 30 мм со смещёнными относительно друг друга кусками.

Не каждый парапет способен выдержать внушительный вес тёплых окон. Поэтому его предварительно нужно проверить, а при необходимости укрепить. Если установка толстых профильных рам и многокамерных стеклопакетов невозможна, то можно попробовать утеплить имеющиеся окна. Для этого все щели, через которые внутрь проникает холод, необходимо заполнить силиконовым герметиком или строительной пеной. На лоджии станет теплее, но такая изоляция не даёт стопроцентного результата. А в случае с особо старыми окнами, вообще, является «выбрасыванием денег на ветер».

Утепление балкона с панорамным остеклением довольно проблематично. Для создания «панорамы» обычно используется холодный вариант оконных конструкций, так как тёплые пвх-окна имеют большой вес. Поэтому монтаж теплоизоляции на стены, пол и потолок не даст особых результатов. В балконном пространстве станет теплее, но ненамного. Эффективные способы – монтаж тёплых пвх-окон или совмещение со смежной комнатой посредством сноса стены, но всё это перепланировка. А на её проведение требуется получить разрешения уполномоченных органов.

Существуют несколько доступных вариантов:

1. Тёплый пол – инфракрасный, водяной или электрический. Многие из таких систем оснащены терморегулятором, позволяющим самостоятельно контролировать интенсивность обогрева.
2. Выносной масляный или электрический обогреватель. Его лучше поставить у свободной стены подальше от окон, иначе они будут запотевать.

Питание обогревателя можно подвести от ближайшей розетки, а для тёплого пола его лучше начинать от распределительного щитка.

А как же батареи отопления, почему их нет среди перечисленных выше вариантов? На то есть веская причина. Строительные системы запрещают подсоединение к отопительной системе, самовольная перепланировка которой может оставить весь дом без тепла. За нарушение этого требования предусмотрен внушительный штраф.

Заканчивает утепление балкона внутри финальная отделка. Обшивку начинают с потолка, потом переходят на стены и в конце на пол. Потом укладывают плинтуса, монтируют розетки и выключатели. После этого лоджию можно считать утеплённой и приступать к расстановке мебели.

Общий порядок их проведения отражён в следующей пошаговой инструкции:

1. Подготовка балконных поверхностей к дальнейшей отделке (очистка, выравнивание, запенивание щелей).
2. Монтаж тёплого остекления или утепление имеющегося.
3. Выбор теплоизоляционного материала.
4. Гидроизоляция и теплоизоляция пола.
5. Теплоизоляция стен и потолка.
6. Финальная отделка.
7. Установка обогревательной системы.

Ничего сверхъестественного, но утепление балкона — процесс кропотливый и отнимает время. Чтобы избежать ошибок, способных свести все старания к нулю, нужно отнестись ответственно к каждому шагу, соблюдать последовательности и не пренебрегать мелочами. Более подробно этапы были описаны выше.

Ошибка 1

Неверный выбор уплотнителя. На каждой упаковке имеются рекомендации производителя относительно требований к температурному режиму, условиям по эксплуатации, оптимальной толщине слоя. Ими пренебрегать не стоит. Например, некоторые материалы могут применяться только летом, другие – круглый год.

Ошибка 2

Монтаж с нарушениями технологии. Если монтаж утеплителя проведён некорректно, то его не спасёт даже выбор дорогих материалов. Пример – не заполненные пеной щели на стыках кусков, которые сводят все изоляционные работы к нулю.

Ошибка 3

Пренебрежение пароизоляционным слоем. Не все утеплители влагоустойчивы. Минеральная вата, намокая, утрачивает свои изоляционные свойства. А недостаточно плотный пенопласт, накопив влагу, может разрушаться.

Ошибка 4

Объединение балконного пространства со смежной комнатой без получения разрешений на перепланировку, которой являются снос стены, демонтаж дверного или оконного блока.

Утепляя лоджию самостоятельно, важно помнить о следующих нюансах:

• Все детали из дерева, в частности, деревянную обрешётку и лаги необходимо предварительно обработать антисептическими и влагоотталкивающими средствами.
• Лучше всего удерживает тепло пирог с разной толщиной слоёв и смещёнными листами для перекрытия швов.
• Монтажную пену, выступающую наружу, нужно покрывать шпаклёвкой, герметиком или краской. Иначе она быстро разрушится под действием ультрафиолета.
• Гипсовая шпаклёвка из-за нетерпимости к влаге не подходит для заделки швов.

Если к процессу утепления отнестись ответственно – выбрать качественный утеплитель, соблюдать технологию монтажа, не пренебрегать нюансами, то балкон из холодного и неуютного превратится в красивую, тёплую и любимую комнату в доме.

Отправьте заявку и узнайте
стоимость Вашего окна!

ЗАКАЗАТЬ ЗАМЕР

Написать директору

Как утеплить лоджию чтобы там было тепло зимой: варианты решений

Как известно, лоджия отличается от балкона тем, что находится на одном уровне с несущей стеной, то есть не выпирает из нее. Соответственно, если грамотно утеплить лоджию, чтобы там было тепло зимой, то ее можно превратить в еще одну полноценную комнату в квартире или доме. Ремонтные работы можно проводить самостоятельно, либо пригласив наемных рабочих. Это зависит от квалификации и желания хозяина помещения.

• Последовательность утепления
• Как правильно утеплить лоджию

Последовательность утепления

Чтобы надежно утеплить лоджию, чтобы там было тепло зимой, в общих чертах необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

• Установка энергосберегающих окон или стеклопакетов. Они могут быть по всей длине лоджии, или открывать лишь ее часть. Это зависит от длины лоджии.
• Утепление парапета и внешней стены. Подобные работы самостоятельно лучше не выполнять, а нанять для этого специальных работников, имеющих соответствующее оборудование для утепления.
• Утепление пола. Его производят при помощи различных синтетических утеплительных материалов.
• Монтаж так называемого «теплого пола». Он бывает водяной и электрический.
• Утепление стен и потолка.

Как правильно утеплить лоджию

Перед тем как устанавливать стеклопакеты на лоджию, необходимо проверить ее парапет. Если он бетонный, то желательно его почистить от неровностей и грязи. Если же парапет сделан из металла, то нужно поверх металлической поверхности выложить другой строительный материал — легкий кирпич либо пеноблок.

Обратите внимание, что остекление лоджии необходимо выполнять в теплое время года, до наступления холодов. Для лоджии лучше всего выбирать легкие двухкамерные стеклопакеты. Как правило, производители окон сами предлагают их установку бесплатно. Либо обратиться за помощью к компаниям, предлагающим услуги по установке окон ПВХ. После установки нужно проверить, насколько качественно были заделаны щели с помощью герметика. Это важно в контексте утепления лоджии, чтобы там зимой всегда было тепло.

Следующий этап — утепление пола. Для начала необходимо накрыть бетонный пол лоджии химическим гидроизолятором. Для этого можно использовать обычный рубероид либо современный пенофол, или его аналоги. После этого на полу нужно сделать обрешетку из дерева, а между брусков нужно уложить утеплитель. В качестве утеплителя берут минеральную вату либо другой аналогичный материал. Можно использовать пенополистерол либо пеноплекс.

После этого на утеплитель укладывается «теплый пол». Чаще всего используют его электрический вариант. Мощность всей конструкции и размер кабеля зависит от размера лоджии. Это нужно рассчитывать дополнительно. На рынке существуют уже готовые варианты, поэтому их покупка будет оптимальным решением. Поверх «теплого пола» делается цементная стяжка толщиной около 4 см. Ее нужно делать на основе густого цемента марки М400. После того как стяжка высохнет и затвердеет, сверху можно класть плитку либо другой напольный материал (например, ламинат, линолеум).

Чтобы хорошо утеплить потолок, лучше всего использовать пенополиуретановые плиты. Они крепятся при помощи клея либо дюбелей. Для надежности лучше воспользоваться тем и другим. Плиты обеспечат не только тепло, но и герметичность. Стены лоджии аналогично утепляются пенополиуретановыми плитами. Поверх пенополиуретана можно класть любой другой отделочный материал. Это зависит от пожеланий хозяина.

Сам по себе процесс утепления лоджии достаточно трудоемкий. Кроме этого, нужно иметь навыки выполнения строительных работ. Поэтому за дело имеет смысл браться лишь в случае, если у вас есть соответствующий опыт. Если его нет — лучше обратиться за помощью к строительным бригадам.

Зимний сад и огород на лоджии

Уже более пяти лет у меня в квартире на утепленной лоджии зимний сад. Мое хобби — каланхоэ, суккулентное растение семейства очитков (толстянковые). Моя «коллекция» состоит из пяти видов: daigremontiana, pinnata, blossfeldiana, tubiflora и beharensis. Я разместил растения на каком-то короле фортепиано, сделанном мной из обломков пиломатериалов, оставшихся после благоустройства дома, а для размещения светильников соорудил «бермудский треугольник» из металлических и пластиковых труб, который можно увидеть на следующем фото. .

Окна лоджии выходят на северо-запад, поэтому использовалось дополнительное освещение растений. В качестве источников света я использовал светодиодные лампы собственной разработки. Внешний вид светильника представлен на фото ниже.

Светильник состоит из корпуса из тонкой стали толщиной 0,5 мм, окрашенной в белый цвет, двух светодиодных линеек, источника питания и шнура питания.

Потребляемая мощность светильника составляет 18 Вт. Этого достаточно для дополнительного освещения растений на площади 0,22 кв.

Я использую лампы с разной цветовой гаммой в зависимости от моих целей и целей моих растений.

Для простой подкормки растений светом и эстетического восприятия растений я использую лампы белого света с цветовой температурой 4000-5000 К. Такой свет позволяет любоваться естественным видом растения или цветка, к которому мы привыкли в саду и на природе. К тому же белый свет такого оттенка, как правило, не вызывает активного роста, что немаловажно для декоративных растений в домашних условиях.

Однако в тех случаях, когда целью является активизация роста растения, «воодушевление» его на цветение или ускорение развития и созревания семян, плодов, я использую лампы с «малиновым» спектром. Такие лампы содержат в своем излучении большую долю красного света, немного меньшую долю синего и небольшую долю желто-зеленых лучей.

Спектр малины дает максимальный рост вегетативной части растения (листьям),

способствует интенсивному цветению и плодоношению. Смотреть на него не очень приятно, но легкий экран из картона или ткани избавляет от этого дискомфорта. При таком освещении зелень и всходы растут чрезвычайно быстро, быстро высасывают из почвы все полезные вещества, а если за растениями не ухаживать должным образом, они начинают цвести и давать ростки. Урожайность салата при таком освещении повышается почти на 80%. Этот свет для высокопроизводительного выращивания, для профессионалов и интенсивных технологий. Под малиновым светом пестрый гибискус выпускает красивые оранжево-алые цветы.

В большинстве случаев я использую самые универсальные лампы, в которых сочетаю малиновый и белый цвета. Это позволяет мне получить хороший рост и развитие растений, с одной стороны, и приятное визуальное восприятие как бесцветных, так и цветущих растений.

Вы спросите, как в лампе достигается необходимый для растений свет? Это очень просто

д – В светодиодные линейки впаиваю светодиоды разных цветов: белые и малиновые – в разных сочетаниях. Так, например, в универсальной лампе я

установить 14 малиновых и 4 белых светодиода.

Каждая культура требует и предпочитает свой световой спектр, здесь нужно экспериментировать и подбирать оптимальные режимы и спектры освещения.

В прошлом году я решила расширить ассортимент своего сада «садовыми» растениями. Я посеяла зелень и огородные травы: листовой салат, укроп, базилик, рукколу, карликовый перец. Все под светодиодной подсветкой. Результаты были замечательные – все выросло! Однако первый же посев показал, что каждая «зелень» имеет свой характер. Например, салату и фенхелю в домашних условиях «жарко», под малиновым светом они чрезвычайно быстро растут, при этом затормозить их бурный рост практически невозможно и они быстро вырастают. Для этих растений предпочтительнее использовать белый свет и прохладную температуру +16…18 °С, тогда они долго сохраняют свежесть на грядке. Но руккола, базилик и особенно перец предпочитали теплоту и малиновый свет.

Разобравшись с «зеленью», решила заняться садовым делом и посадила огурцы, выбрав в качестве объекта для эксперимента партенокарпический гибрид «Городской». Это высокий гибрид, поэтому, чтобы эффективно использовать ограниченное пространство лоджии, я собрал каркасную конструкцию из деревянных планок по типу гроубокса, закрепил на этом каркасе цепи для подвешивания светильников, а остальные уложил толщиной 7 мм. кусок фольгоизолона (фольгированного изолона) на пол фольгированной стороной к растениям. После появления пятого настоящего листа рассаду огурцов вместе с торфяными стаканчиками пересаживают в пятилитровые горшки. Почву готовили из смеси готового универсального грунта с добавлением перегноя, вермикулита и древесной золы. Полученную почву перед посадкой поливали свежеприготовленным раствором Фитоспорина-М.

Пересадка в горшки была произведена 23 октября, поэтому сразу же организовал систему освещения в гроубоксе. Для этого я подвесил одну лампу горизонтально на длинной цепи, а одну лампу закрепил вертикально слева и справа с помощью хомутов на цепях, закрепленных на боковых планках рамы. Такое крепление дает возможность регулировать положение светильника по высоте. Как это выглядело в день высадки рассады в горшки, вы можете увидеть на фото.

В целом, поскольку мощность ламп относительно невелика, их следует размещать на высоте от 5 см (дает максимальный рост) до 25 см (все растение хорошо видно и регулируется скорость роста) от верхушек растений. .

Для гроубокса для огурцов использовались лампы с универсальным бело-розовым спектром, синтезированным комбинацией 14 малиновых и 4 белых светодиодов – «витаминов», что также стимулирует рост и визуально приятно смотреть.

Пока сеянцы невысокие, примерно до 50…60 см, достаточно только верхнего освещения. Но когда огуречные лозы поднимутся на 70…75 см, необходимо включить боковые фонари.

Вы можете видеть, что боковое освещение включено. Уже появились зеленые овощи – по одной на каждое междоузлие, хотя на пакетике с семенами написано, что в кисти 3…5 комплектов.

Каждые 10 дней вносили корневую подкормку (Бионекс и калийная селитра). Каждое утро и вечер огурцы опрыскивали теплой водой. В январе плети достигли высоты 2 м, и я прищипнул верхушки. На боковых отводках также появились завязи и зеленые листья.

При росте кустов до высоты примерно 150…170 см на листьях появились желтые пятна, также начали желтеть края листьев, начиная с нижних листьев. Подозрение падает на ложную мучнистую росу. Листья растений обрабатывали препаратом РеаниматоР-Фитоспорин, который значительно сдерживал развитие болезни.

С 20 ^-го -го
декабря по начало февраля суточный сбор составлял 2-3 огурца размером 10-12 см, массой 50-70 г. Общий урожай составил 10 кг!

На фото: ежедневный урожай с моего балконного огорода в январе

К сожалению, через два с половиной месяца растения, несмотря на своевременный полив, освещение и подкормки, начали деградировать, и их пришлось утилизировать. Это был мой первый опыт самостоятельного выращивания огурцов в жизни. Хочу продолжить эксперименты с другими гибридами, а также заняться выращиванием томатов.

К сожалению, через два с половиной месяца растения, несмотря на своевременный полив, освещение и подкормки, начали деградировать, и их пришлось утилизировать. Это был мой первый опыт самостоятельного выращивания огурцов в жизни. Хочу продолжить эксперименты с другими гибридами, а также заняться выращиванием томатов.

Экзотические растения дома

Древняя мудрость зимой / Современные садоводы извлекают пользу из старых способов

Цивилизации строятся на тщеславии, что жизнь становится лучше. Садоводы не застрахованы от этого понятия. Особенно калифорнийцы.

В конце концов, мы, жители Запада, выдвинули идею о том, что сад — это открытая комната, продолжение нашего внутреннего жилого пространства. У нас есть магазины, посвященные садовой мебели, которую можно поставить в наших открытых комнатах. Мы считаем себя очень умными.

Так что я был шокирован, прочитав книгу Чипа Салливана по садовому дизайну под названием «Сад и климат», в которой подробно описывается садовый дизайн эпохи Возрождения, а также Древней Греции и Рима. Оказывается, мы, садовники из района залива, и вполовину не так изобретательны в наших проектах, как те, кто создавал сады в похожем средиземноморском климате за много веков до нас.

Салливан — ландшафтный архитектор и доцент Колледжа экологического дизайна Калифорнийского университета в Беркли. Он посетил и задокументировал древние римские сады, будучи научным сотрудником Американской академии в Риме. Его книга наполнена фотографиями и рисунками, иллюстрирующими, как проницательно дизайнеры использовали сад для создания микроклимата для приятной жизни на свежем воздухе в течение всего года. Он включает рисунки для современной адаптации.

В декабре, обнаружив в саду невыносимый холод, мы уходим в дом. Но древние садовые конструкции учитывали зимние холода. Одним из полезных устройств было «горячее сиденье». Обычно сделанное из толстых камней, горячее сиденье было обращено к зимнему солнцу и улавливало его тепло в камне. Высокая спинка сиденья (Салливан предлагает минимум 4 фута) отражала ветер.

Точно так же дорожка в зимнем саду была спроектирована в древние времена вдоль стен, выходящих на юг (Салливан предполагает стены высотой 8 футов вдоль северного края), чтобы тепло, отражающееся от стены, согревало коляски. Прогулка после обеда считалась необходимой для укрепления здоровья и пищеварения.

Залитые солнцем террасы, закрытые с трех сторон, открытые солнцу с четвертой стороны, создавали ловушку солнечного тепла. Точно так же лоджия или аркада с южной экспозицией захватывали низко расположенное зимнее солнце. Самая интригующая идея для теплой комнаты в зимнем саду — это giardino secreto, который утоплен в землю (Салливан предлагает минимум 8 футов выемки), чтобы позволить ветру проходить над ним, используя землю для изоляции. Вариант затонувшего сада был вырезан на крутых южных склонах холмов, чтобы создать теплицы для выращивания цитрусовых.

Естественно, у древних садовников также были хитроумные приспособления для охлаждения сада летом, и половина книги Салливана посвящена этим замечательным конструкциям. Для всех, кто интересуется дизайном сада или историей сада, книга Салливана — уникальный ресурс и удовольствие.

Садовое чтение

— «Сад и климат» Чипа Салливана (McGraw-Hill, 2002, твердый переплет, 262 страницы). Необычная книга в области садового дизайна, богатая идеями и радостью свернуться калачиком холодным зимним вечером..

Контрольный список садоводов на декабрь

— Хотя самые холодные месяцы в районе залива обычно январь и февраль, садовникам следует следить за признаками приближающихся заморозков, поскольку ранние или поздние заморозки наносят наибольший ущерб растениям.

— Защищайте нежные садовые растения, такие как бугенвиллия, цитрусовые, фуксия и суккуленты, укрывая их, когда ожидаются заморозки. Снимите покрытие, когда температура повысится. Если вы используете морозостойкую ткань (продается в садовых магазинах), ткань может остаться на месте.

— В районах, где температура не опускается намного ниже нуля, защитите уязвимые растения, опрыскав их антитранспирантом, который можно приобрести в питомниках и который обычно используется для комнатных рождественских елок и зелени.

— Продолжайте выполнять обычные работы по уходу, такие как прополка, сгребание и генеральная уборка сада, что предотвратит зимовку садовых вредителей в саду.

— После того, как розы и фруктовые деревья сбросили листья, опрыскайте их садовым маслом, разбавленным водой в соответствии со спецификациями производителя. Опрыскивания в состоянии покоя убивают зимующие яйца насекомых, клещей, мягкотелых насекомых и некоторых чешуек.

— Остерегайтесь улиток вокруг шипов цимбидиума. Как только бутоны достигнут полного размера, занесите цимбидиумы в помещение.

— Растения, купленные для цветения в помещении, требуют особого внимания.