Как произвести монтаж вентиляционной решетки

Как правильно установить вентиляционную решетку

Система вентиляции – это совокупность нескольких элементов, один из которых выполняет сразу 2 важнейшие функции:

Рассеивание потоков воздуха и распределение их по направлениям. Защищает вентиляционные каналы от попаданиях в них мелких животных, птиц и мусора.

Такое устройство называют вентиляционной решеткой (для кухни или иной комнаты) или же воздухораспределителем.

Содержание:

Как правильно установить вентиляционную решетку

До того, как произвести установку решетки в любом из помещений квартиры/дома, стоит разобраться в конструкции и методах монтажа.

Виды вентиляционных решеток и их монтаж

Есть 3 главные разновидности:

• Переточные.
• Внутренние.
• Внешние.

Первые устанавливают за пределами здания, а еще они обладают высокими характеристиками прочности, отлично переносят перепады температур и влажности, а еще природные нагрузки. К слову, вторые устанавливают лишь внутри помещений, и они имеют высокие декоративные свойства, так как являются частью интерьерного дизайна комнат. По конструктивным свойствам эти решетки самые простые, причем чаще всего они выполнены из пластика. Третьи устанавливают и вовсе между комнат, причем обычно их устанавливают или в межкомнатных дверях, или в стене. Основным требованием к ним является высокая степень звуковой изоляции устройства, чтобы шум из соседних комнат не тревожил других людей.

По функциональным свойствам решетки можно поделить на вытяжные и приточные. Через первые он будет выходить из комнат, и это называется приспособлением внутреннего типа, а вторые входят в вентиляционную систему, а значит, и в здание. По месту монтажа вентиляционные решетки можно поделить на стеновые, потолочные и напольные. Последние применяют лишь в том случае, когда вентиляционная система дома начинается или в подвале, или в цокольном этаже. При этом данная сеть не оснащена разводкой воздуховодов. Модели напольного типа делают из металла или пластика высокой прочности, а потому они часто подвергаются высоким нагрузкам. Стеновые и потолочные – декоративный элемент из пластика, изредка металлический.

Материал и конструкция

Если говорить о конструктивной составляющей, то это ребристая часть с фасада и корпус. Оба из элементов могут быть соединены между собой посредством сварки, винтов, болтов, литья и остальными способами. Все будет зависеть от выбранной модели.

Есть другая классификация, где такие элементы разделяются на 4 категории:

1. Регулируемые – в их конструкции монтированы жалюзи, посредством которых можно поменять направление входных потоков воздуха. Они относятся к группе моделей приточного типа.
2. Нерегулируемые (т.е. ненаправленного действия) – у них фасадная ребристая часть стационарного типа, то есть поменять ее местоположение внутри корпуса нереально. Установочный процесс таких решеток вентиляции выполняют в кухне, ванной комнате или даже туалете.
3. Инерционные – такая модель повторяет в плане функциональности вариант с запорным клапаном, но тут вместо клапана поставлены жалюзи.
4. С запорным клапаном – в конструкции есть специализированный клапан, который будет все время держать вентиляционный канал в закрытом виде. При функционировании вентиляции внутри воздуховодов получается давление, которое будет менять размещение клапана относительно главной (т.е. центральной) оси, а значит, поворачивает его. Так он и будет открывать канал. Назначением клапана является защита воздуховодов от попадания в них птиц, мусора и мелких животных.

По форме решетки делают в виде прямоугольника, квадрата или даже круга. Именно благодаря этому можно с легкостью выбрать их для подгонки в интерьер комнаты. На данный момент компании-изготовители предлагают несколько материалов, из которых делают воздухораспределители (керамика, древесина, довольно часто окрашенная оцинкованная сталь, алюминиевые сплавы и пластик).

Монтаж вентиляционной решетки

Вентиляционную решетку закрепляют на поверхности, которые обязательно должны быть максимально ровными. Тут крайне неуместны зазоры. По этой причине сам по себе процесс монтажа начинают лишь после выполненного ремонта комнат. Обратите внимание, что такой элемент выбирают в соответствии с сечением вентиляционного канала. Получается, что он должен в полной мере прикрывать проем таким образом, чтобы осталось много места для креплений. Есть несколько методов установки.

Крепление саморезами или шурупами

До того, как начать установку вентиляционной решетки, ее разбирают. Получается, что с рамы снимают ребристую часть.

• Далее корпус стоит приложить по месту монтажа и через отверстия для монтажа, к примеру, в стеновой поверхности делают отметки карандашом или маркером.
• Раму откладывают в одну из сторон и по меткам посредством дрели проделывают отверстия, куда после вставляют дюбели из пластмассы.
• Прикладывают рамку к стене и закрепляют ее посредством саморезов.
• Установка фасадного элемента.

Рассмотрим второй метод.

Посредством клея

Технология монтажа такая же, как и в предыдущим варианте. Но теперь вместо шурупов стали применять специализированный клеевой состав, и чаще всего это «жидкие гвозди». Клей специально наносят на заднюю часть кромки рамы по общему периметру. Последнюю прикладывают по месту размещения, удерживают руками в течение требуемого времени, чтобы прихватился клей, а после вставляют фасадную часть. Такой метод крепления отлично подойдет в том случае, если отделка поверхностей в помещении была выполнена из высокопрочного материала – ламинат, керамическая плитка, древесина или моющиеся обои.

Закрепление штапиком или плинтусом

Установка пластиковой вентиляционной решетки при использовании плинтусов или штапиков часто используется, если они выполнены из дерева. Далеко не самый простой способ, так как тут плинтус или штапик является своеобразным обрамлением вентиляционной решетки. Некоторые мастера делают еще проще, так как упрощают технологию. Они применяют один из первых вариантов установки. А после по общему периметру делают рамку из штапика/плинтуса, создавая тем самым декоративную рамку. Оба последние элемента можно «садить» на клей или закреплять саморезами со шляпками малого размера.

С пружинным прижатием

В конструкцию определенных моделей компании-изготовители устанавливают 2 распорных подпружиненных элемента. Их размещают на противолежащих сторонах решетки, и их задачей является вставать в исходное положение под действием пружины.

Метод монтажа простой:

• До того, как закрепить вентиляционную решетку, распорные элементы сжимают пальцами таким образом, чтобы они заходили вовнутрь за границы корпуса.
• Устройство вставляют в отверстия вентиляционного канала.
• Пальцы отпускают распорки, которые под воздействием пружин будут давить на стенки воздуховода.

Именно так фиксация получается надежной и прочной.

Особенности установочного процесса

Главное требование определяется таким вопросом – как грамотно произвести установку вентиляционной решетки, вниз или вверх. Тут подразумевается направленность фасадных планок. В реальности, нет никакой разницы в том, куда смотрят отверстия вентиляционной решетки. Дело в том, что его основной задачей стало закрывание дыры и внутренней части воздуховода.

Получается, что в таком плане устройство будет играть исключительно декоративные функции. А если тяга в системе вентиляции хорошая, то воздух будет проходить через воздухораспределитель вне зависимости от того, куда конкретно направлены ламели ребристой части. Тут важно учитывать исключительно эстетическую сторону вопроса.

Например, если установка вентиляционной решетки произведена под потолком, как это часто бывает в ванной комнате, туалете или на кухне, то ламельное направление вниз будет причиной отличного обзора отверстия канала, который расположен позади устройства. И если такой воздуховод зарос мусором, паутиной и грязью, то это будет заметно. По этой при чине стоит направить решетку кверху.

Все будет с точностью до наоборот с переточными моделями, которые устанавливают на двери. Их размещают внизу у пола, а потому полоски ребристой части должны быть установлены с уклоном таким образом, чтобы прорези не были видны сверху (между ними).

Рейтинг

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

0

3 863.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как правильно подключить вытяжку на кухне

Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.

Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.

Основные вопросы и проблемы возникают при установке и подключении именно классического варианта. Его и рассмотрим максимально подробно.

Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.

Ошибки при установке кухонной вытяжки

1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.

Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.

2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.

Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.

3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.

В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.

Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.

Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.

4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.

В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.

Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.

5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.

Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.

6 Установка вытяжки на неправильной высоте.

Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная. 

7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.

Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.

8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.

Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.

9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.

Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера. 

А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.

10 Неправильная установка обратного клапана.

Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.

Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.

Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.

Подключение вытяжки к электричеству

Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.

Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье. 

Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

• кабель трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2

В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls). 

• обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами

Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.

Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину. 

Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.

Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник. 

Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.

Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.

Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.

Все что остается — это правильно подключить розетку. 

Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.

Неправильное подключение воздуховода вытяжки к вентиляции

Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.

Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.

Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.

Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60. 

То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.

Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.

На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.

При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.

Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).

Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.

Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.

Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.

Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.

А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что — неправильная вентиляция!

Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.

Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.

Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.

Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?

Воздуховод от вытяжки и решетка с обратным клапаном

Первый — вместо гофры берется пластиковая труба (к примеру d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентканала. При этом в самом отверстии под потолком делается некое разделение.

Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.

Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.

Хотя конечно, если у вас более совершенная конструкция клапана — круг или прямоугольник со смещенной осью, а не простые полосочки полиэтилена, либо присутствует цельная перегородка, то смело можете ставить как хотите — сверху, сбоку, снизу.

Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.

Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.

Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.

Можно сделать все гораздо лучше.

Правильное подключение воздуховода к системе вентиляции

Для этого вам понадобятся:

• пластиковый воздуховод

• обратный клапан со смещенной осью

• тройник разветвитель

В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.

Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.

При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.

Инструкция по сборке — все цифры и производительность

Как это все собирается на практике? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости большинства вытяжек) вполне хватает трубы d-125мм. На самом аппарате выходное отверстие может быть и большим.

Например, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Однако такие пластиковые трубы вы навряд ли найдете, а если использовать следующий стандартный размер d-160мм, то это получится громадная и неуклюжая конструкция, портящая весь интерьер и дизайн кухни.

Более того, придется долбить в стене заводское отверстие вентканала, расширяя его.

Поэтому в большинстве случаев и выбирают оптимальный диаметр в 125мм. А большего вам и не надо.

Принудительно-пропускная способность стандартных каналов и шахт размерами 100*150мм — 400 м3/ч.

Воздушный поток более 450 м3/ч туда уже просто не влезет (было проверено на практике), даже если у вас на вытяжке и написано — 1200 м3/ч!

Помните еще о том, что через чур занижать диаметр воздуховода по сравнению с выходным патрубком на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию каждый месяц придется склеивать заново.

Соединение разных диаметров делается при помощи специальных переходников.

Приступим к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжку и делаете к нему подключение вертикального участка.

Чтобы улучшить его звукоизоляцию, есть смысл заморочиться и наклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.

Им же не помешает изнутри обклеить декоративный кожух и самую шумную часть — переходник. Именно там наблюдается наибольшая турбулентность.

Далее по необходимости ставите колена под 90 градусов и другие прямые участки воздуховода, чтобы в конечном итоге выйти по направлению к отверстию в стене.

Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.

Доходим до тройника. В него со стороны комнаты устанавливается клапан.

Имейте в виду, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счет потока воздуха, а за счет своего веса.

У него одна половинка тяжелее другой и при этом он установлен под небольшим углом в 2 градуса.

Подготовка отверстия вентиляционной шахты

Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.

В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.

В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).

Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.

При этом ни в коем случае не используйте гипсовую штукатурку. Ее применение в вентиляционных шахтах — это прямой путь к появлению этой самой плесени и грибков.

К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.

Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается

Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.

Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.

Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.

При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.

Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне.
Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.

Клапан размещается строго под углом (2 градуса). Иначе он у вас будет открываться через раз или не открываться вообще.

Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.

Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.

В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.

Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.

Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.

Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.

У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.

Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.

Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.

Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.

Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.

Как говорится, красота требует жертв.

Почему воздух с кухни попадает к соседям — виновата ли вытяжка?

Несмотря на все преимущества, у подобной системы подключения вытяжки находится много критиков. Они считают, что подобным образом вы грубо вмешиваетесь в общую систему вентиляции всего дома.

К примеру, у вас то все будет хорошо, а вот про соседей вы подумали? Якобы из-за такого подключения вытяжки к вентиляции, все запахи с вашей кухни автоматически будут проникать в квартиры по стояку выше.

Начали жарить пирожки, а все соседи уже об этом знают. Однако все критики заблуждаются, исходя из неверных представлений устройства вентиляции в многоквартирных домах.

Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую квартиру.

На самом деле в 5-ти этажках, все каналы индивидуальные и задуть посторонние запахи соседям у вас навряд ли получится. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет система вентиляции с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.

Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем индивидуальные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.

Схематично такую систему вентиляции многоэтажного дома можно представить вот так.

Да, в таких постройках, если ОДНОВРЕМЕННО включить на максимум несколько вытяжек, возможно появление обратной тяги. Но это крайне редкий случай.

Смотрите — естественная тяга с квартир в лучшем случае составляет от 100 до 150 м3/ч. У вас девятиэтажный дом. Первые семь этажей врезаны в общий канал размерами 510*270мм, а то и более. Итоговый естественный поток в нем около 1000 м3/ч.

И тут вы вместо привычной тяги в 150, включаете свою вытяжку на 300 м3/ч. Как вы думаете, она способна создать в этом случае обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?

Для этого необходимо, чтобы все 6 этажей проделали тоже самое, притом на максимальной скорости.

Вот тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее обитателям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Но этот вариант маловероятен.

Несмотря на все это, иногда воздух реально с вашей кухни попадает в другие квартиры дома. Либо наоборот, вы прекрасно чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Из-за чего это происходит и где искать причину?

Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.

Почему запах из вашей квартиры проникает к соседям

Незаконность установки вытяжки

Тем не менее, если ваш дом изначально спроектирован только под вытяжку с естественным побуждением, и у вас попались вредные соседи, то любая установка мощных аппаратов с механической принудительной циркуляцией, может оказаться незаконной.

Соседи могут сослаться на «Постановление правительства Москвы». Там есть такой двоякий пункт 3.4 «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда.»

Повернуть его можно в любую сторону. Наверняка подобные постановления есть и в других регионах. Так же есть еще статья 3.14.13.

Так что будьте внимательны с установкой вытяжных зонтов над плитами.

Хотя теми же правилами рекомендовано устанавливать обратные клапана на все вентиляционные решетки, во всех квартирах. То есть, как бы говорится, что это не вам запрещено ставить вытяжку, а всем другим необходимо позаботиться о себе на всякий случай.

Но тут уже вопрос, как кому повезет с соседями.

//youtu.be/d9euaYOd39o

Вентиляция для островных конструкций барбекю — BBQ Outfitters

Главная

/
Новости
/
Вентиляция для конструкций острова барбекю

Опубликовано 19 мая 2014 г.

Популярность летних кухонь за последнее десятилетие действительно выросла. Люди становятся все более изобретательными в дизайне своих летних кухонь, и, к сожалению, строительные нормы не поспевают за последними тенденциями. Хотя вы можете следовать «рекомендациям» или советам о том, как сделать вашу летнюю кухню максимально безопасной, всегда будут скрытые опасности. Одной из наиболее распространенных ошибок, которые мы видели, является отсутствие вентиляции.

Зачем вентилировать?

Независимо от того, какой газ вы используете — природный или пропан — вы напрашиваетесь на неприятности, если ваша островная конструкция недостаточно вентилируется. У грилей, работающих на природном газе, есть проблема, связанная с тем, что газ поднимается и скапливается в верхней части конструкции. Хотя это не такая большая проблема, как пропан, это может стать опасным, если вы включили горелку, а затем отвлеклись и попытались зажечь гриль после накопления несгоревшего газа. У пользователей пропана та же проблема, за исключением того, что газ не поднимается вверх, а опускается и собирается на дне конструкции. Если не выпустить воздух должным образом, пропан будет накапливаться и, таким образом, вызовет взрыв, если вы случайно снова зажжете свой гриль или кто-то, не знакомый с вашим грилем, будет его использовать.

Что может вызвать «скопление» газа в конструкции моей уличной кухни?

Если вы откроете газовый кран и не подожжете газ, газ будет продолжать вытекать из незажженной горелки и может скапливаться в вашем строении. Кроме того, мы видели, как в ржавых газопроводах образуются небольшие отверстия, через которые газ может выходить в конструкцию. Мы также видели конструкции с углублениями внутри конструкции для водопровода и т.п., которые могут позволить накопившемуся газу «объединиться».

Как вентилировать?

Это зависит от типа используемого газа. Для природного газа мы предлагаем вентилировать высоко в вашей конструкции, чтобы поднимающийся газ мог выходить. Для газа пропана мы предлагаем вентилировать как можно ниже к земле, чтобы тонущий газ пропан мог легко выйти.

Во многих магазинах, где продаются принадлежности для гриля и уличной кухни, вы сможете установить вентиляционные отверстия. Например, мы продаем вентиляционные отверстия из нержавеющей стали, совместимые с любой конструкцией и относительно недорогие.

Разве я не могу просто построить свою собственную структуру?

Можно. Многие люди пытаются использовать сетку для создания экрана или оставляют «пропускные отверстия» в конструкции своего острова, чтобы газ мог выходить. Проблема в том, что животные и насекомые найдут эти отверстия/самодельные вентиляционные отверстия и построят в них гнезда.

Практический результат

Вентиляция вашей наружной островной конструкции является обязательной и требует очень серьезного отношения. Без этого вы подвергаете риску не только себя, но и всех, кто может использовать ваш гриль или поблизости. Помните: выпускайте воздух высоко/низко (в зависимости от типа вашего газа) и часто выпускайте воздух!

by  Abhaya R.  на  20 мая 2014 г.

ДОЛЯ:

Важность вентиляции на открытых островах

25 лет назад я решился и начал заниматься барбекю. Это была замечательная поездка с множеством взлетов и падений. Я всегда гордился тем, что делаю продукт, который нравится людям, продукт, который объединяет людей. Bull была одной из первых компаний, разработавших готовую, полностью собранную кухню на открытом воздухе, и нам очень повезло, что этот сектор нашего бизнеса продолжает расти, добавляя несколько стилей и дизайнов на этом пути. Большую часть нашего бизнеса по производству уличных кухонь составляют компоненты. Это будет включать в себя продукты, которые дополняют кухню на открытом воздухе, такие как двери, ящики, охлаждение, боковые горелки и места для хранения. Эти продукты дают подрядчикам возможность создавать потрясающие жилые помещения на открытом воздухе, которые являются единственными в своем роде. За последние несколько лет я заметил тревожную тенденцию к авариям, связанным с безопасностью, из-за неправильно построенных островов. В каждом случае эти несчастные случаи можно было бы предотвратить с помощью простой вентиляции.

Почему важно правильно вентилировать кухню на открытом воздухе?

По своей природе пропан тяжелее кислорода, что делает его более восприимчивым к скоплению в местах без доступа воздуха. Природный газ, хотя и легче кислорода, также может накапливаться. Эти типы газов могут и будут собираться в замкнутых пространствах, поэтому крайне важно, чтобы уличная кухня была правильно вентилирована, чтобы позволить этим газам выйти. К сожалению, в настоящее время нет конкретных норм, которые ссылаются на вентиляцию при строительстве уличной кухни. Сценарий кошмара создается, когда вы объединяете барбекю, которым пренебрегают, сбор лишнего мусора, жира и обугленных частиц пищи с летней кухней, которая не вентилируется. Если обломки загорятся, а под барбекю скопится газ, то вы можете себе представить катастрофические сценарии, которые могут разыграться.

Многие подрядчики просто не знают о необходимости вентилирования уличных кухонь. Я чувствовал, что мне нужно что-то сделать, чтобы предотвратить такие несчастные случаи. Я хочу, чтобы люди наслаждались своими барбекю, и последнее, что кто-либо хочет, это чтобы кто-то пострадал. Чтобы снизить количество несчастных случаев, связанных с невентилируемыми уличными кухнями, компания Bull представила вентиляционные отверстия и вентилируемые двери как часть своей линейки продуктов. Эти вентиляционные отверстия изготовлены из нержавеющей стали 304 для предотвращения ржавчины и очень просты в установке. Самое главное при установке вентиляционных отверстий для уличных кухонь – это продумать их размещение.

Наше решение проблемы

В Bull мы размещаем несколько вентиляционных отверстий на наших летних кухнях, чтобы создать перекрестный поток воздуха. Два набора вентиляционных отверстий размещаются как минимум на двух сторонах кухни. В зависимости от дизайна кухни это может быть набор вентиляционных отверстий с каждой стороны или набор на одной стороне в сочетании с набором на задней стороне конструкции. Каждая сторона, на которой размещены вентиляционные отверстия, будет иметь вентиляционные отверстия для верхней и нижней части этой стороны. То же самое относится и к другой стороне, предназначенной для вентиляции. При правильной установке это создает достаточный поток воздуха, чтобы газ безопасно выходил из конструкции и не собирался.

Приверженность качеству и безопасности

Я считаю, что это очень важный вопрос, стоящий перед индустрией отдыха на открытом воздухе, и его необходимо решать.