в бетон, кирпич, гипсокарт, дерево

В современных квартирах и частных домах имеется большое количество электрических приборов, бытовой техники и оборудования. Удобное пользование этими устройствами предполагает их быстрое подключение и отключение в специально оборудованных точках. Такими точками являются розетки, которым для безопасной работы требуется предварительная установка подрозетников. Их применение определяется требованиями ПУЭ и является обязательным при монтаже современных электрических сетей.

Содержание

Назначение и функции подрозетников

Конструктивно большинство подрозетников изготавливается в виде коробок или стаканов различной формы. Материалом служит прочный огнеупорный пластик, реже используется металл. Внешнюю сторону покрывают специальные выступы, обеспечивающие крепление и сцепление со стеной после высыхания раствора. Внутренние стенки, наоборот, отличаются гладкой поверхностью.

На корпусе в определенных местах установлены заглушки, закрывающие отверстия для подводки проводов. В процессе монтажа, когда выполняется установка розетки в подрозетник, они прорезаются или выдавливаются там, где это необходимо. В конструкцию также включены шурупы или саморезы, предназначенные для фиксации подрозетника и розетки. Среди электриков эти изделия называются еще монтажными или установочными коробками.

Основное предназначение подрозетников заключается в следующем:

• Надежное удерживание розеток на своем месте за счет прочной фиксации в стене монтажной коробки, которую нужно вмазать в отверстие.
• Обеспечение электробезопасности. Подрозетник в бетонную стену, а также из кирпича и гипсокартона, изготавливается из материалов, обладающих диэлектрическими свойствами. Электрический потенциал, образующийся на контактах розеток, уже не сможет свободно попасть на металлоконструкции в бетоне.
• Защита установленных розеток от проникновения внутрь корпуса влаги, пыли и мелких посторонних предметов.
• Противопожарная защита. Герметичное соединение огнеупорного корпуса установочных коробок предотвращает распространение горения от воспламенившейся розетки.
• Правильно смонтированные скрытые коробки смотрятся аккуратно и эстетично. Расстояние верхнего края изделия выдерживается вровень с поверхностью стены. В дальнейшем и сами розетки встают на свое место ровно, без каких-либо перекосов.

Основные разновидности

Перед тем как установить подрозетник, нужно выбрать именно те изделия, которые действительно необходимы. Существует несколько видов этих изделий, отличающихся собственными параметрами и техническими характеристиками.

В зависимости от того, где их будут устанавливать, подрозетники различаются следующим образом:

• Стандартные коробки, устанавливаемые в большинстве конструкций. Изготавливаются в виде пластикового стакана, в нижней части которого имеются прорези под кабели и провода. Эти же прорези способствуют улучшенной фиксации подрозетника в железобетонной стене при схватывании гипсового или алебастрового раствора.
• Изделия, позволяющие установить подрозетник в стену из гипсокартона. В целом конструкция напоминает стандартную, за исключением лапок, с помощью которых осуществляется притягивание дна к поверхности. В процессе закручивания винтов, лапки постепенно поднимаются вверх и надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартону.
• Монтажные коробки, применяемые в монтажных конструкциях. Как правило, это металлические конструкции, выпускаемые в ограниченном количестве и ассортименте. Для подрозетников этого типа существуют свои требования.

Большинство выпускаемых розеток свободно устанавливаются в монтажные коробки, диаметром 50 мм. Помимо классической круглой формы, некоторые виды подрозетников выпускаются квадратными, прямоугольными, многосекционными, предназначенными для установки в бетон или кирпич.

Выбор и замена подрозетников выполняется с учетом такого параметра, как петля запаса. Он означает возможное количество проводов, располагающихся за розеткой или выключателем. Обычно средняя длина такой петли составляет до 20 см. Запас провода необходим на случай замены розеток, при выполнение распайки в подрозетнике, подрезают жилы, зажатые в клеммах. Если запаса не будет, придется наращивать провод с помощью клеммников, сварки, пайки или скруток. Поэтому излишки провода складываются и размещаются на дне коробки.

Что касается отверстий, чтобы вставить и вывести проводку, то их не стоит использовать все, которые намечены в коробке. Это приведет к попаданию крепежного раствора внутрь изделия, а в дальнейшем туда будет попадать пыль и мелкий мусор со стены.

Технические требования к монтажным коробкам

Какие-то отдельные нормы и правила для подрозетников, кроме тех, что определены в ПУЭ, отсутствуют, указывается лишь, как правильно установить розетку. Поэтому установка монтажных изделий осуществляется по таким же схемам, как и для распределительных коробок. Рекомендуется учитывать расстояния в помещениях относительно конструктивных элементов, установленных СНИПами, с учетом реальных условий эксплуатации.

В целом, технические требования, предъявляемые к установочным коробкам, затрагивают следующие стороны:

• Достаточная прочность материала, его способность выдерживать определенные нагрузки при регулярных выключениях вилок из розеток. Корпус сначала вставляем, а затем прочно закрепляем в стене, после чего он удерживается сам и удерживает розетку, не боясь нагрузок. Подобный эффект достигается наличием ребер и пазов, расположенных с внешней стороны корпуса.
• Для фиксации коробки используются пастообразные растворы – алебастр, гипс и т.д. Каждый из них целиком заполняет все пазы и щели, а после высыхания надежно удерживает подрозетник в посадочном месте.
• Пластик, применяемый для изготовления, должен быть не только прочным и огнеупорным. Он обладает диэлектрическими свойствами, не подвержен разрушительному воздействию влаги и агрессивной среды.
• Современные подрозетники имеют специальные отверстия, предназначенные для винтовых креплений. В новых моделях предусмотрена возможность соединения нескольких коробок, скрепляемых между собой фиксаторами. Таким образом, может быть собрана конструкция и выполнен монтаж подрозетников под любое количество розеток, запроектированное в данной сети.

Инструменты и материалы для монтажа

Подготовка к монтажу имеет такое же важное значение, как и сами электромонтажные работы. Можно значительно сократить сроки выполнения, если заранее собрать все необходимые материалы и инструмент.

Стандартный набор, включающий в себя:

• Карандаш, маркер и строительный уровень для выполнения разметки стен в местах будущего монтажа. Когда устанавливаются блоки подрозетников, их выравнивание производится при помощи уровня.
• Перфоратор или электродрель, а также коронки нужного диаметра. При отсутствии коронок можно воспользоваться сверлами с рабочей частью из твердых сплавов. При монтаже в деревянные конструкции применяются сверла по дереву.
• Пульверизатор или другое самодельное приспособление для водяного охлаждения коронок в процессе сверления. В результате полива не образуется пыль и не растрескивается кафельная плитка.
• Строительные смеси или цементный раствор для фиксации подрозетников в бетонную стену. Ими замазывают все зазоры и щели.
• Шпатель или мастерок для накладывания раствора. Инструмент должен иметь такие размеры, чтобы свободно проходить внутрь посадочного отверстия.
• Подрозетники. Конструкция и модель выбирается в соответствии с материалом стен.
• Дюбели. Могут понадобиться в качестве дополнительного крепления установочных коробок в мягком материале стен.

После строительных работ в помещении нужно будет навести порядок, поэтому нужно заранее запастись уборочным инвентарем и пылесосом.

Общие правила разметки

Любую схему монтажа, составленную заранее, требуется перенести на стену в качестве разметки. Высота установки определяется от уровня пола в данном помещении до центра коробки. В связи с этим, до начала сверления отверстия и монтажа, определяется его точное место положения. Выполнение разметки делается с помощью карандаша или маркера. Еще потребуется небольшой строительный уровень.

По окончании разметки в центре будущего отверстия пересекутся вертикальная и горизонтальная линии. Перед тем как приступать к сверлению, к стене прикладывается подрозетник с открытой стороны и обводится его контур. Если же планируется использование коронки, то обрисовывать ничего не требуется. На центральной отметке сверлится отверстие глубиной до 7 см и диаметром 6 мм. Далее в него вставляется сверло, зафиксированное в коронке, и можно будет просверлить основное отверстие.

Существуют общие правила размещения подключаемых розеток, пригодных для большинства помещений. Наиболее важными требованиями, от которых зависит правильная установка подрозетников, являются следующие:

• Розетки общего назначения устанавливаются на высоте 30 см от финишного покрытия пола.
• Для холодильников, стиральных машин, другой бытовой техники расстояние до розетки составляет 1 метр.
• Блок розеток, смонтированный над тумбочкой или столешницей, располагается над их поверхностью не менее чем на 10 см.
• Между подрозетниками, расположенными рядом, выдерживается расстояние в 71 мм, обязательное при последующем монтаже стандартных розеток.

В индивидуальном порядке размеры могут определяться на месте. Это касается, например, современных телевизоров, устанавливаемых на стену. В этом случае будущий подрозетник в стене выбирается в наиболее удобном месте. Требования ПУЭ запрещают прокладку кабельных линий и установку розеток на наружных стенах, напрямую соприкасающихся с улицей.

Монтаж установочных коробок в бетонных стенах

При выполнении монтажа чаще всего приходится работать с бетонными конструкциями. В этом случае разметка подрозетников играет особую роль, поскольку в случае ошибки, исправлять положение будет очень сложно. Поэтому диаметр отверстий рекомендуется делать больше, чем у самой коробки, чтобы в дальнейшем ее было можно поправить и выровнять при замазывании раствором.

Сверление отверстий по разметке выполняется коронкой по бетону или обычным сверлом с твердосплавным наконечником. В последнем случае по всему периметру намеченной окружности сверлятся отверстия, после чего промежутки между ними и вся внутренняя часть выбиваются молотком и зубилом. При отсутствии традиционных электроинструментов, бетон можно прорезать в форме прямоугольника с помощью болгарки. Конфигурация отверстия не имеет значения, поскольку оно все равно будет замазываться раствором.

Подрозетник нужно заранее примерить в посадочное место. Установка подрозетников в бетон осуществляется внутрь стены заподлицо, а кабель должен свободно входить в отверстия, прорезанные в корпусе. Прежде чем замазать, конец заведенного провода предварительно заматывается изолентой, чтобы на них не попал сырой раствор.

Вмазывать подрозетники нужно замазкой, укладываемой внутрь отверстия в таком количестве, чтобы коробка при установке немного выдавливала ее наружу. Все это фиксируется в нужном положении на короткое время, чтобы раствор начал схватываться. Далее со стены снимаются излишки раствора. После того как гипс полностью высохнет, монтаж подрозетника в бетон будет считаться завершенным.

Иногда установочная коробка слабо удерживается внутри отверстия. Поэтому дополнительно крепить подрозетник в бетонной стене можно с использованием дюбелей, вкручиваемых в четырех местах под углом 45 градусов.

Монтаж в кирпичную стену со штукатуркой или кафелем

Установка подрозетников в кирпичной стене осуществляется в такой же последовательности, как и в бетонные стены, с использованием аналогичных инструментов и материалов. Они также оказываются посажены на раствор. Тем не менее, работа с кирпичом имеет некоторые особенности и отличия, которые следует учитывать при выполнении работ.

Если в бетон или пеноблок коробка устанавливается заподлицо с поверхностью, то подрозетник в кирпичную стену монтируется с учетом толщины штукатурного слоя или кафельной плитки. Это сильно усложняет расчеты и малейшее отклонение приводит к неправильной установке. Чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется заранее просверлить отверстие в стене, спрятать в нем провод и прикрыть крышкой из плотного картона или ДВП. После чего стену можно штукатурить или облицовывать плиткой.

После высыхания штукатурки или клея для плитки продолжаются работы по монтажу одного или нескольких подрозетников. По оставленным меткам аккуратно сверлится отверстие, так чтобы не повредить провод. В это время коронка или сверло поливается водой. Далее коробки можно сажать на свое место по стандартной схеме, после чего замажьте и дайте высохнуть, и лишь потом удаляется лишний раствор.

Установка подрозетников в гипсокартон

Стены и перегородки из гипсокартона уже давно нашли широкое применение в современном строительстве. Они полностью отличаются от конструкций из кирпича и бетона, поэтому электромонтажные работы, в том числе и установка коробок, имеют свои особенности, которые определяет инструкция.

В этом случае перфоратор и фиксирующие растворы не нужны, поскольку изделие монтируют при помощи специальных лапок, входящих в конструкцию подрозетника. Именно они после полного закручивания будут выставлять и прижимать изделие к внутренней поверхности гипсокартона.

Сверление отверстий можно выполнить обычной дрелью с коронкой по гипсокартону. При ее отсутствии можно воспользоваться стандартными сверлами. Диаметр отверстия должен совпадать с размерами подрозетника. Провод нужно заранее вывести наружу и продеть в отверстие внизу корпуса. После этого выполняется равномерное затягивание лапок. Чтобы гипсокартон не разрушился под давлением, в места соприкосновения рекомендуется заранее приклеить ДВП, фанеру или другой плотный материал.

Подрозетники для скрытой проводки в деревянных домах

Установка подрозетников в деревянных конструкциях считается наиболее трудоемким и затратным мероприятием. И ходя здесь не требуются перфоратор, гипс и другой раствор, специальная инструкция и технология установки требует исключить любой контакт с деревом розеток и проводов. Вопрос как сделать это правильно имеет большое значение.

Обычные конструкции установочных коробок не подходят для работы с деревом. В данном случае необходимы изделия из негорючего пластика или металла, которые не нужно садить на замазку. Чаще всего установку выполняют с применением металлических конструкций, толщина стенок у которых, способна удерживать внутри стакана электрическую дугу от короткого замыкания.

Таким же образом проводка укладывается в железные трубы, а все места стыков нужно соединить и загерметизировать. Для такой магистрали обязательно выполняется заземление, на что в концах труб, заходящих в коробку привариваются дополнительные болты для крепления провода заземления.

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

• Подготовительные работы
• Подготовка инструментов и материалов
• Разметка бетонной стены
• Сверление отверстий
• Подгонка отверстия под размеры подрозетника
• Прокладка проводки
• Монтаж подрозетников
• Монтаж двойной розетки
• Отделка

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

• Подготовить инструменты и материалы;
• Определить участки, где будут монтироваться розетки;
• Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

• Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
• Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
• Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Перфоратор	Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Розетка	Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Подрозетник	Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
• Линейку;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
• Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
• Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

• Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
• При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
• По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

• Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

• С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

• С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

• Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
• Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

• Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

• Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
• Снимается с распределительной коробки крышка;
• Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
• Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
• Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
• Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
• Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

• Отключается подача электричества;
• Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
• От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
• В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
• Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
• Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
• Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
• Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

Работы выполняются в таком порядке:

• Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
• Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
• Делается отверстие любым способом;
• Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
• В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

• Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
• Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
• После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
• После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
• Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

• Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
• Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

Установка розеток в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой осуществляется монтаж подрозетников, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж подрозетников своими руками под силу любому человеку, имеющему минимальные навыки владения дрелью.

Содержание

• Необходимые инструменты и материалы
• Разновидности подрозетников
• Установка в бетонную стену
• Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и плитка
• Установка в гипсокартонную стену
• Скрытая проводка в деревянном доме
• Нюансы выбора

Необходимые инструменты и материалы

Когда будут проводиться масштабные электромонтажные работы, то все необходимые инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только установка подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень — для разметки стены и выравнивания блока настенных коробок (при необходимости их установки).
• Сверло с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка). Также может пригодиться ударная дрель или ее режим на дрели.
• Краскопульт (можно самодельный) для полива кроны во время бурения. Предотвращает появление пыли и препятствует растрескиванию плитки, если розетка установлена ​​на кухонном фартуке.
• Алебастровый, гипсовый или цементный раствор — для крепления стеновой коробки в стене.
• Кельма или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять закладывать смесь внутрь раструбного отверстия.
• В зависимости от материала стены подбираются подрозетники необходимой конструкции.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить дюбели без дополнительного крепежа проблематично.

Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

Остальное не относится к самой работе, но веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, какие бывают подрозетники и как их правильно выбрать.

Различают три основных типа – для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартная розетка. Это пластиковый стаканчик с прорезями внизу, через которые наматывается кабель. Кроме того, благодаря этим прорезям стекло лучше фиксируется в гипсовом, алебастровом или другом растворе.
• Для гипсокартона. Полностью основан на стандартной, но дополнительно имеет ножки, которые прикручиваются болтами снизу вверх и надежно фиксируют розетку в стене.
• Для дерева. Здесь нужно подобрать железные подрозетники – они продаются не так часто, но и выбирать долго не придется – их выпускает не так много производителей.

Установка в бетонную стену

Чаще всего необходимо установить подрозетники в бетон или в кирпичную стену, поэтому техника такого монтажа отработана до мелочей и давно опробованы все возможные способы время:

• Установка розеток в бетон начинается с разметки. Если на стене всего одна розетка, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, а вот когда блок розеток установлен, то насколько ровно он впоследствии будет выставляться, зависит от правильной разметки.

Здесь есть простое правило — лучше рисовать карандашом метку размером больше макушки — если дырка получится немного не по центру, то ее еще можно выровнять, когда придет очередь ставить коронку розетка на месте.

• Далее в бетоне сверлятся отверстия под подрозетники — когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем быть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных розеток в бетонную стену подразумевает просверливание отверстия на 5 миллиметров больше, чем сама установочная розетка. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычную дрель с победитовым наконечником – по периметру размеченного круга сверлятся отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если нет дрели или перфоратора, а есть болгарка, то можно проделать в бетоне прямоугольное отверстие под подрозетники – все равно их надо заделывать в стену раствором.
• Установка розетки. Необходимо установить розетку скрытого монтажа в бетонную стену, а также проверить, свободно ли в нее входит кабель. Так как дальше в отверстие будет наноситься шпаклевка, лучше заранее обмотать конец провода изолентой, если это не было сделано ранее.
• В отверстие наносится слой шпаклевки таким образом, чтобы вдавить раструб и часть его вылезла наружу. В таком положении все оставляют на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и затем аккуратно удаляют ненужную его часть со стены.

Теперь осталось дождаться полного застывания раствора, и на этом установка стандартной розетки в бетонную стену завершена.

Если по каким-то причинам кажется, что подрозетник не будет держаться внутри стены, то его можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с наклоном 45° (шпора) к плоскости пола и стены .

Также рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, розетки, штукатурка и плитка

Последовательность действий при установке розеток в обычную кирпичную стену несколько отличается от работы на чистом бетоне. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаковые, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо учитывать заранее.

Розетка должна быть установлена ​​заподлицо с внешней стороной стены. Если на бетон клеить обои, то на кирпичную стену будет накладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какая будет толщина штукатурки и вынести раструб немного вперед, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, то расчеты еще более усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ — размечается место, к нему подсоединяется проводка, наносится штукатурка, в ней вырезается отверстие, затем то же самое проделывается с плиткой во время его укладки.

Гораздо проще будет сделать начальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (желательно его плотно скрутить и зафиксировать по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать. Если плитка будет укладываться и необходимо соблюсти симметрию, то будет полезно заранее прикинуть, по какому рисунку она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано, как установить кнопки смыва на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынет, начинается установка самой розетки — одной или на блок розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, сверлится отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или сверло). выполняется выбранная коробка под розетку – наносится шпаклевка, сама коробка заглубляется, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.

Установка в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Перфоратор и раствор не понадобятся – весь процесс в разы быстрее, но для монтажа в гипсокартон понадобится специальный подрозетник – с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.

Хотя ударная дрель тут не пригодиться, обязательно нужна дрель — с коронкой для сверления подрозетников или обычная дрель. Намечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами раструба. Провод выводится и продевается в розеточную коробку.

Затем розетка просто вставляется в отверстие и на нее затягиваются болты от регулировочных ножек — они открываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему розетку.

Если есть опасения, что гипсокартон непрочный и в дальнейшем из него может просто вырваться розетка, то с внутренней стороны на место, где будут упираться площадки розетки, приклеивается фанера или другой плотный, не осыпающийся материал против.

Подробнее о монтаже розетки в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь и не нужен, зато трудозатраты в разы выше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен соприкасаться с деревом.

гофропроводка стальная, коробки розеток металлические

Обычные типы розеток здесь не подходят — ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока. Здесь нет вопроса, какая розетка будет лучше или хуже – можно ставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса образовавшуюся дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке необходимо прокладывать в железной трубе и все ее стыки с розеткой тщательно герметизировать. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, которые сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается болт крепления грозозащитного провода.

Исходя из этого, установить подрозетник, не превратив его в бомбу замедленного действия, можно только одним способом — выполнить все требования ПУЭ:

• Для втулки сверлом и зубилом сверлится необходимое отверстие
• Если нужно сделать дополнительную защиту, дно ямы прокладывают асбестом.
• В подрозетник вставляется провод и часть его подводящего патрубка, который соединяется с корпусом, который в свою очередь прикручивается к стене шурупами.

Эту, казалось бы, несложную последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой ​​стене:

Нюансы выбора

Вообще при выборе подрозетника необходимо, чтобы человек, их берущий, знал, где они будут применяться — если вы приобрели свой подрозетник для необходимого материала, то вопрос как закрепить это устройство не должно возникать.

Другое дело элементарная их проверка, особенно необходимо проверить те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть движущиеся части. Даже те из них, которые будут высаживаться в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми основание подрозетника будет прикручено к корпусу, а также примерить, чтобы подрозетник нормально зафиксировался внутри. В общем, идеальный вариант – купить комплект из розеток и розеток.

Установка электрической розетки на кирпичной стене || Building Moxie

********

Я живу в старом доме, и большая часть нашего дома стоит на каменном фундаменте. А несколько недель назад я рассказал вам о своем проекте освещения во внутреннем дворике. Сегодня я немного сосредоточусь на установке новой розетки для трансформатора, который будет управлять этим освещением.

Я поделился некоторыми электрическими проектами, которые мы сделали здесь. Откровенно говоря, этот единственный пост даже не царапает поверхность. На самом деле я много лет занимался электрикой, и, честно говоря, это — это , что мне действительно нравится.

Вопреки спецификации, я установил рюкзак в помещении. Я установил его в маленькой комнате, которая находится под нашим боковым крыльцом (я писал об этом там). Хотя ранее я называл эту комнату нашей механической комнатой , но на самом деле не является справедливым различием. Здесь установлена ​​наша панель выключателя , а также пульт управления нашей системой безопасности. Кроме этого, на самом деле больше ничего нет — немного места для хранения.

Из-за его близости к внутреннему дворику, его отношения к источникам света в моем плане освещения и его текущей функции это место было просто подходящим местом для установки моего блока питания. С ним, следовательно, моя новая отдушина.

*******

Как вы уже, наверное, догадались, это означало монтаж моей новой розетки в новой коробке к кирпичной стене. А это, в двух словах, то, что я сделал .

Принадлежности:

(Абсолютный яростный фанат) Handy Box — одинарная металлическая коробка, часто с закругленными углами, Handy Box Cover , Розетка (я использовал запасную из слоновой кости), Заземляющая косичка (в данном случае около 8 футов) Калибр 14  THHN Solid Wire (в некоторых случаях вы также можете увидеть одиночный провод Romex/NM), (примерно 12 футов) 1/2″  EMT Кабелепровод с ремнями (различные типы завинчивания) Фитинги EMT и поворотные колена , Изолента и винты для крепления коробки. (В некоторых случаях рекомендуется соединение со смещением в удобной коробке.)

Инструменты:

Инструмент для зачистки проводов/резаки , Бокорезы , Дрель/винтоверт , #2 Phillips Головная отвертка , Биты для каменной кладки , Молоток, рулетка, торпедный уровень, труборез .

Ступени:

• Разместите переносную коробку и найдите подходящие застежки
• Подготовьте удобную коробку
  • Удаление заглушек
  • Установка провода заземления
  • Прикрепите соответствующее окончание ЕМТ
• Убить Разрушителя
• Провод в ЕМТ (металлическая электрическая трубка)
• Отрезать электропроводку и соединить проводку с существующим питанием
• Удобная коробка для крепления
  • Безопасный ЕМТ
• Установите выпускное отверстие и крышку

Необходимые поставщики и инструменты связаны с нашим Amazon Affiliate 9счет 0174. (Мы получаем небольшую комиссию, если вы что-то покупаете.) Перейдите к дополнительной информации, нажав на связанные шаги ниже.

*******

Установка электрической розетки на каменной стене

* Подготовка

Перво-наперво, я поместил коробку на стену примерно в том месте, где хотел. Одной из самых сложных частей моей задачи было то, что в моем доме, и в какой-то момент за последние 120 с лишним лет, каменная стена в этой комнате была очищена раз.0170 чем-то закончился. Я хотел найти растворные швы, чтобы упростить установку коробки. Просто подключите вещи и забудьте. НО швов раствора в этой стене я просто не увидел, так как они опять же были спрятаны за тем парингом.

Так что мне пришлось исследовать. Помня о длине хорды блока питания и размере удобной коробки , я перемещался, пока не нашел точное место, которое могло бы подойти. Я зарядил свою дрель-шуруповерт сверлом по каменной кладке 3/32″ , кажется) и приступил к делу. Мое первое сверление прошло успешно, и я предварительно пробурил его на глубину около 2 дюймов. Я дал задний ход, очищая мусор примерно 3 раза, пока я шел.

Теперь я знаю, что некоторые читатели, даже до этого момента, могут быть напуганы мыслью о том, что прикрутит что-нибудь к камню, кирпичу или блочной стене . И да, эта задача несколько раз брала надо мной верх.

«Вам не нужны специальные шурупы для ввинчивания в кладку, специальная бита и специальные инструкции?»

Ну да, как я отметил в своем недавнем посте об обычных шурупах, ЕСЛИ вы собираетесь врезаться прямо в камень, кирпич, блок или даже в бетон. Но это не является абсолютной необходимостью, если вы собираетесь заниматься только минометом . (Тем не менее, предостережение: если вы устанавливаете что-то либо в раствор, либо в этот основной блок, кирпичную или каменную поверхность, и это будет иметь значительный вес, см. вместо этого лаг и щитов .)

Для моей установки розетки , я использовал 2 ¼” #9 винты для задней панели с эпоксидным покрытием . Их относительно тонкий стержень входил легко, а конфигурация резьбы «хай-лоу» действительно вгрызалась, чтобы удерживать. Вы, конечно, выбираете свой собственный винт, но я рекомендую винт с аналогичными свойствами.

Подключение к электрической розетке

* Перед установкой подготовьте переносную коробку

Это очень похоже на установку металлической распределительной коробки. В этой коробке 90 169 нокаутов 90 170, поэтому я удалил один. для того, где мой провод будет входить, и прикрепите концевой фитинг EMT. Именно в этот момент я также добавил свою вертикальную длину EMT (электрическая металлическая трубка). Поскольку удобная коробка металлическая, это очень важно — я установил заземляющий винт с заводским заземляющим проводом 9.0170 . Когда я буду готов, его можно будет легко подключить к заземляющему винту розетки.

Совет : В качестве дополнительной меры заземления снимите квадратные пластиковые гайки, удерживающие крепежные винты розетки.

* Установка коробки и протягивание провода

Я пропускаю свой провод вниз через вертикальную стойку ЕМТ. Я использовал один винт, чтобы закрутить коробку, стараясь не перекрутить его. Используя торпеду уровень , и хотя быстрый вопрос «выглядит ровно?» работает так же хорошо, я разметил, просверлил и установил второй винт. Затем я привязал подъем трубы к стене примерно на 24″ над выпускным отверстием (для этого я использовал более традиционные 2 3/4″ Tapcons .)

Как установить проволочную гайку :: Основные навыки по благоустройству дома своими руками

Хотя ранее я сказал, что отключил провод от нашей цепи сигнализации, на самом деле я протянул свой новый провод от бесключевого света устанавливается на балки крыльца. Мне было легко быстро отключить соответствующий выключатель. Я протянул свой новый провод по потолку, пропустив его через ЕМТ.

* Резка EMT

Хотя вы можете использовать ножовку по металлу, угловую шлифовальную машину с отрезным диском по металлу или даже отрезную пилу, я решил разрезать трубку труборезом, который я обычно использую для резки меди водопроводные трубы.

У ящиков, устанавливаемых заподлицо (аналогичных старым рабочим ящикам), необходимо удалить «уши» емкости, я использовал бокорезы Klein Tools, чтобы легко их отломить.

* Подключение розетки

Я подготовил провод, и воткнул розетку в спину. Здесь – сначала заземление, затем нейтральный (или белый) свет – всегда к стороне серебристого винта  и, наконец, к черной стороне.

Может быть, немного анально, но в металлических коробках иногда принято обматывать клеммы изолентой … вроде как обматывать зубную боль (если вы представляете изображение, я имею в виду). Я сделал это после того, как винтовые клеммы были прикручены.

* Прикрепите розетку и добавьте крышку

Я прикрепил розетку к коробке и установил крышку (с предварительно установленным винтом).

* Завершение

Я повернул назад, подключил свет, включил выключатель и подключил блок питания.