схемы и рекомендации по монтажу

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

розетка с выключателем

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Общие правила безопасности

Перед началом работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

силовой кабель 2,5 мм

Нормы по установке розеток

Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

Нормы установки розеток

Итак:

• Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
• Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
• Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
• Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
• Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

розетки

Нормы по установке выключателей

Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

Нормы установки выключателей

Итак:

• Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
• Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
• Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
• Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
• Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

выключатель

Выбор сечения провода

Специалисты рекомендуют правильно выбирать сечение жил, которым будет подключен выключатель, этим можно значительно понизить вероятность возгорания электропроводки, для этого необходимо выполнить несколько условий:

1. Надо знать, какой мощности будет светильник, подключаемый через выключатель. С применением формулы: мощность = ток × напряжение, можно найти значение номинального тока, в однофазной сети напряжение принято считать 220 вольт.
2. Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения.

Таблица:

Таблица для выбора провода нужного сечения

Подключение к контактам

Монтаж производят в следующей последовательности:

1. В гофру заводят провод, затем помещают ее в штробу и фиксируют прихватками из алебастра.
2. Обрезают кабель так, чтобы выступающие концы имели длину 15–20 см.
3. Берут подрозетник и выдавливают заглушки, закрывающие отверстия.
4. Заводят в них провода.
5. Готовят алебастровый раствор и накладывают небольшую порцию в выемку для установки блока.
6. Помещают в отверстие подрозетник.
7. Добавляют раствор в оставшиеся незаполненными пустоты.
8. Вскрывают распределительную коробку, индикаторной отверткой находят фазный проводник.
9. С помощью мультиметра определяют жилы нейтрали и заземления.
10. Обесточивают квартиру.
11. Убедившись с помощью индикаторной отвертки, что напряжение в распределительной коробке отсутствует, подключают к ней зачищенные провода.

С помощью мультиметра отличают заземление.

мультиметр цифровой

Изоляцию снимают ножом или стриппером.

С помощью мультиметра нейтраль от заземления отличают следующим способом:

1. Переключатель прибора устанавливают в сектор «Измерение переменного напряжения» (символ V~ или ACV) на позицию 600 или 750 В (зависит от модели).
2. Один щуп прикладывают к фазе, а другим поочередно касаются двух других проводников.
3. Жилу, при контакте с которой прибор покажет большее значение, помечают как нейтраль, другую – как «земля».

ПУЭ запрещают соединять проводники скруткой. У нее большое сопротивление, что при нынешних нагрузках на сеть привело бы к сильному нагреву с последующим возгоранием.

Допускаются такие способы:

1. Сварка.
2. С применением болтового зажима.
3. Опрессовка специальной гильзой.
4. С использованием самоизолирующих зажимов.
5. С помощью клемм типа WAGO.

При наличии клеммной колодки соединители не нужны.

клеммная колодка

Если в распределительной коробке имеется встроенная клеммная колодка, дополнительные соединители не понадобятся.

При устройстве расключений соблюдайте цветовую маркировку. Жилу в красной, белой или черной изоляции соедините с фазной, в синей – с «нулем», в желто-зеленой – с проводом заземления.

Нельзя допускать непосредственного контакта алюминиевых и медных проводников – они гальванически не совместимы. При протекании тока материалы быстро корродируют из-за реакции химического электролиза. Если в распредкоробку заведен алюминиевый кабель, как это бывает в старых домах, медный провод подключают к нему с помощью следующих изделий:

1. Болтового зажима с прокладкой между проводниками нержавеющей шайбы (оцинкованные метизы не допускаются).
2. Специальной опрессовочной гильзы марки ГАМ.
3. Клеммы с противоокислительной пастой.

Гильзы ГАМ выпускают с сечением от 16 кв. мм. В квартире, где в основном используют провода не более 2,5 кв. мм, их применить не получится. Используют простые гильзы, а на медный проводник наплавляют олово, чтобы он не контактировал с алюминием.

гильзы ГАМ

Закончив с раздаточной коробкой, соединяют кабель с блоком розетка + выключатель.

Подключение фазы

Жилу в красной изоляции соединяют с контактом, на котором есть перемычка. Он раздает фазу и на выключатель, и на розетку. Клемму помечают литерой L (от английского line – линия).

Жилу в красной изоляции соединяют с перемычкой.

Заземление

Если устройство оснащено контактом или скобой заземления (помечают буквами Pe, G или особым значком), сюда подключают желто-зеленую жилу.

Отсутствие такой же клеммы на стороне выключателя не должно смущать – заземляют только розетки.

В многоквартирных домах советской постройки такой контакт не нужен, т.к. его не к чему подключать. Здесь реализована система заземления TN-C, в которой есть только нейтральный проводник и фаза. Чтобы обезопасить жильцов, установите на вводе в квартиру устройство защитного отключения.

В некоторых домах система TN-C усовершенствована до TN-C-S. Здесь шина для подсоединения Pe-проводника имеется.

Владельцы частных домов сооружают контур заземления самостоятельно.

Подключение ноля

Контакт с пометкой N (от neutral – нейтраль) тоже имеется только у розетки, к выключателю «ноль» не подводят. На клемму заводят жилу в синей изоляции.

Жилу в синей изоляции заводят на клемму.

«Ноль» от светильника соединяют с распредкоробкой напрямую, минуя блок с выключателем. Для этого используют 1-жильный медный провод.

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

• Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
• Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
• При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
• Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

защитный автомат

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

распределительная коробка

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Блок выключатель с розеткой встраиваемый 1 клавиша

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Устройство розетки

Для монтажа на бетон — коронка по бетону диаметром мм и высотой 45 мм. Последний вариант более надёжен.

Монтажный нож. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников.

Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Съемники изоляции и изолирующие колпачки Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку.

По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами зависит от модели.

Установка в гипсокартон Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими слева на рис. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.

подрозетник

Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

розетки с двухклавишным выключателем

Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

• основной;
• дополнительные источники света;
• декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

розетки с трехклавишным выключателем

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

• в месте, где планируется многоярусное освещение;
• в комнатах с большой площадью и сложной формой;
• в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

• клавиши не западают;
• не издают посторонних звуков при нажатии;
• внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
• гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

• пассатижи для зажима и захвата деталей;
• стриппер для удаления изоляции с края провода;
• плоская и крестовая отвертки.

стриппер

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель.

индикаторная отвертка

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Замена розетки на выключатель

Замена розетки на выключатель делается без заземления

Из всех обозреваемых операций данная процедура отличается наибольшей простотой. После удаления старой розетки остается троица кабелей – фаза, нуль и заземление. Необходимо идентифицировать каждый из элементов по цвету защитной обмотки. Для надежности нужно воспользоваться мультиметром (он сможет показать фазу – кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора), так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют. В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два (фаза и ноль), так как раньше заземление почти не использовали.

Определив, какой провод какую функцию выполняет, нужно соединить фазовый компонент с вводом переключателя, а ноль – с выводом. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника. Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.

Подключение нескольких розеток

Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

• Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
• После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
• То же самое проделываем с защитным проводом.
• Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

Альтернатива

В некоторых ситуациях нужна не одна розетка, а несколько. Мало кто знает, как правильно их подсоединить, чтобы не наделать беды. Поэтому лучше выбрать альтернативный вариант – блок розеток. Такие блоки бывают обычными и силовыми. Они очень удобны при установке, просты в подключении.

Сбоку стоит выключатель, что позволяет отключать нагрузку ,не выдергивая вилку. Можно приобрести блоки на 10 и даже 20 А. Обратите внимание, что некоторые модели идут без сетевого шнура, его нужно покупать отдельно.

Делая ремонт или модернизацию в доме или квартире, помните: кажущаяся простота не означает, что где-то можно схалтурить. И особенно важно это в электрике.

Источники

• https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/shema-podklyucheniya-vyklyuchatelya-i-rozetki-ot-odnogo-provoda
• https://electric-220.ru/shema-podkljuchenija-vykljuchatelja-i-rozetki
• https://Elektrik-a.su/elektrooborudovanie/vilki-rozetki-razyomy/ustanovka-rozetok-i-vyklyuchatelej-97
• https://elektrika.expert/vykljuchateli/podkljuchenie-rozetki-i-vykljuchatelja.html
• https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html
• https://tokzamer.ru/bez-rubriki/shemy-podkljucheniya-rozetok-i-vykljuchatelej-svoimi-rukami
• https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/rozetka-s-vyklyuchatelem-v-odnom-korpuse.html
• https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/blok-rozetka-s-vyklyuchatelem-v-odnom-korpuse.html

Как вам статья?

Павел

Бакалавр «210400 Радиотехника» – ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Написать

Пишите свои рекомендации и задавайте вопросы

выбор расположения и высоты, правила монтажа и требования к розеткам

Если вы хотите сделать на балконе или лоджии полезное пространство, тогда позаботьтесь об освещении: розетка на балконе в таком случае будет необходима, а возможно, и несколько для различных электроприборов.

Здесь можно обустроить:

• небольшое место для спортивных тренировок;




• мастерскую;




• библиотеку;




• рабочий кабинет;




• оранжерею.

Дизайнерских решений может быть много, но без розеток и света не обойтись, а сколько нужно точек, будет зависеть от функциональности этого места. Рассмотрим способы как сделать розетку на балконе.

Можно ли ставить

Современные типовые проекты многоквартирных домов не предусматривают энергоснабжение балконов. Это влажное место, и если лоджия не застеклена, то и розетки на ней лучше не ставить. Однако техническими условиями это не запрещено. Но, если нужна розетка на балконе, то хозяева в любом случае должны соблюдать технику безопасности прокладки электрических линий во влажных помещениях — использовать электрооснащение только с повышенным классом защиты. Чтобы вывести розетку на балкон, нужно прокладывать провода в специальных рукавах, металлической или пластиковой гофре, трубах.

Требования к розеткам на балконе

Балкон — это пожароопасное пространство в доме, потому и требования к его электрификации основываются на грамотной прокладке проводки согласно разработанной схеме. Во влажных местах высока вероятность коротких замыканий, поэтому линии электроснабжения и розетки на балконе следует делать закрытыми. Перед работой квартиру нужно обесточить и предотвратить случайное включение электричества.

Точки подключения балкона к электросети

Сначала следует подготовить маршрут для проводки — просверлить вывод для электророзетки на балкон, проштробить каналы. Для решения этой задачи существует несколько вариантов.

Скрытую проводку делают в процессе строительных работ по остеклению и утеплению лоджии. Каналы для проводов делают в полу, на несущей стене, потолке. Штробы делают болгаркой и перфоратором в строго горизонтальном или вертикальном направлениях глубиной под диаметр гофры. После укладки провода каналы замазывают шпаклевкой. Металлический или пластиковый гофрированный рукав нужен не только для безопасности, но и для удобства будущих ремонтов электрического кабеля: его можно легко извлечь и продеть новый. Следует только выбирать такую толщину, чтобы провода в средине не располагались плотно.

Другой способ провести электричество на балкон — в коробах. Такой вариант подходит, если электрификация проводится на уже обустроенном балконе. Провода в коробе не нужно облачать в рукава, так как лотки делают из негорючего пластика.

На заметку: маршруты скрытой проводки лучше зарисовать и приложить к плану на квартиру. В случае будущей перестройки магистраль не будет повреждена, и не придется нести дополнительные расходы.

Открытую проводку делают в гофре, которую крепят к стенам и потоку на строительных клипсах. И хотя открытый кабель-канал выглядит не столь эстетично, но такой способ сравнительно дешевый, и ремонты в будущем делать проще. Открытые проводки делают обычно к дополнительным розеткам, чтобы не повреждать отделку.

Если на балконе или лоджии предполагается большое количество ламп и электроприборов, то и кабельная магистраль будет объемнее. Для нее нужно просверливать в несущей стене отверстие большого диаметра. Но не стоит его сверлить сразу крупным сверлом: сначала лучше сделать проход малым сверлом, и только затем рассверливать. Чтобы не усложнить ремонт интерьера в будущем, не рекомендуется делать выход электролинии на балкон в дверной коробке.

Проведение электричества на балкон от розетки

Провести электричество на балкон можно от разных источников. От каких именно, будет зависеть от общей мощности потребителя. Если потребление не будет превышать 1 киловатт, тогда можно провести розетку на балкон из комнаты от ближайшей розетки. От нее нужно проделать штробу в стене к выходному отверстию. В комнате укладывать провода в гофру не нужно, но уже в отверстии и далее она нужна. Подключать питание к выводам розетки нужно только по завершении работ на балконе.

От квартирного щитка

Делать вывод электрических проводов от щитка удобно тем, что можно будет при необходимости обесточивать балкон полностью. В щитке для этого нужно установить или выделить отдельный пакетный выключатель. Так как лоджия, это влажное место, то в качестве выключателя лучше использовать электромагнитный двухполосной автомат с соленоидом. Он моментально разъединяет цепь при малейшем изменении условий, что гарантированно предотвращает поражение человека током.

В щитке также можно ставить отдельные выключатели на определенные розетки, группы розеток, осветительные точки. В случаях ремонта или реконструкции электропроводки, на балконе будет освещение от другой линии. Не следует подключать «балконные» провода к источнику обеспечения электричеством всей квартиры. Розетки на лоджии должны быть с заземлением.

Важно! Автоматические выключатели (автоматы) моментально разрывают электрическую цепь от повышенной нагрузки или замыкания. Но поражение током может произойти, так как обычным выключателям для этого нужно определенное время. Для гарантированной безопасности предназначены только специальные автоматы. Порог срабатывания автоматического выключателя во влажном месте не должен превышать 16 ампер.

Распределительная коробка

Распределительные коробки в комнатах обычно располагают на стенах под потолками или на потолках. Потому и вывод проводов на балкон от коробки рационально делать по верху. Но можно и опустить электрическую линию к полу, но для этого нужно штробить стену или крепить к ней короб.

Так как в распределительной коробке соединены несколько линий, то лучше выбрать менее нагруженную. Если на балконе или лоджии предполагается потребление электричества более 1 киловатта, то, чтобы правильно установить розетку на балконе необходимо будет вести к коробке отдельную линию от щитка.

Подготовка к монтажу

Перед монтажом электроснабжения на балконе нужно подготовить трассу в соответствии со схемой. Существует два типа прокладки проводов: скрытый и открытый.

Скрытая прокладка

Скрытая магистраль делается в штробах. Их нужно делать под диаметр гофры при помощи болгарки. Тонким отрезным диском делают два пропила и средину выбивают зубилом. Казалось бы, что делать канавки при помощи толстого диска проще, но это не так; такая работа намного сложнее, да и пыли будет значительно больше. В скрытом типе проводки используют внутренние розетки. Довольно красиво смотрятся ретро розетки для внутреннего монтажа.

Открытая прокладка

Открытый способ предполагает прокладку электрических проводов в коробах или в гофре снаружи стен и потолков на клипсах. Это не пыльная работа в сравнении со штроблением, но кабель-каналы в таком случае будут видны, зато провода будет легче заменять в будущем. Сейчас в моде красивые ретро проводки, с использованием изящных винтажных розеток, распаечных ретро коробок.

Инструменты и материалы

Перед монтажом электрической проводки на балконе надо собрать всё необходимое — материалы, инструменты, схему. Такая организация дела позволит сэкономить силы и время на обустройство.

Вам будет нужно правильно подобрать провода. Рекомендуется выбирать тип ПВС или ВВГ. Это трехжильные кабели с отдельной жилой для заземления. Ее подсоединяют к специальной клемме в розетке и в щитке к корпусу. Сечение сердечников проводов должно соответствовать нагрузке на точку. Для освещения мощностью 300 Вт достаточно будет жилы сечением 1,2 мм, для обогревателя — 2 мм. Если на балконе планируется мастерская, и в ней будет работать электрооборудование, тогда для него нужна отдельная линия с проводами сечением минимум 2 мм и обособленным автоматическим выключателем. Магистраль в балконную мастерскую нужно вести от щитка.

Сейчас существуют нормы электрооснащения квартир и домов проводками из медных проводов. Алюминиевые еще допускаются, но только в проектах строений советских времен, однако при ремонтах их заменяют на медные. Поэтому и для электроснабжения лоджий следует покупать провода из меди. Этот материал лучше пропускает ток, а потому меньше греется при нагрузках.

На заметку. При соединении разнотипных проводов нужно знать, что медь и алюминий несовместимы; в таких местах металлы окисляются и перестают проводить электричество. Для скруток используют специальные переходники.

Хотя алюминиевые провода легче, эластичнее и дешевле, то медные провода долговечнее и надежнее в эксплуатации. Для прокладки магистралей от источника к розеткам следует использовать провода одножильные, не плетеные, изолированные. Толщину жил нужно подбирать по току, что определяется по специальным таблицам.

Перед прокладкой проводки на балкон нужно подготовить инструмент:

• перфоратор;




• дрель;




• болгарку;




• молоток и зубило;




• плоскогубцы, отвертки;




• монтажный нож для зачистки проводов и специальные щипцы;




• тестер.

Нужна будет шпаклевка, цементный раствор, а для наружных линий — крепеж. Для монтажа также потребуется гофра: количество по длине надо сразу рассчитать. Если на балконе будет много точек, то необходимо ставить распределительную коробку.

Расположение розеток

Перед проведением электричества на балкон, следует распланировать места расположения розеток, сразу определить, какие бытовые приборы к ним будут подключаться и с какой мощностью. Так получится правильно рассчитать типы проводов. Для ламп сечение жил нужно меньше, для кондиционера или обогревателя — больше.

На балконе лучше ставить розетки наружные с крышками. Высота установки розеток на балконе может быть разной, но лучше делать их под подоконником на балконном ограждении или на несущей стене под комнатным окном, там меньше вероятность попадания на них влаги из открытого наружного окна.

Схема монтажа

Чтобы упростить задачу по разводке проводов, нужно разработать схему с учетом расположения линий, точек и сечения кабелей. Схему можно нарисовать самому на бумажном листе или создать в графическом редакторе на компьютере и распечатать. Стандартных схем не существует, каждая делается индивидуально.

Схема поможет точно рассчитать материалы и сэкономить деньги на их приобретение. На ней отображены не только маршруты линий, но и расчеты нагрузок, то есть электрическая принципиальная схема.

Как провести розетку на балкон: инструкция по монтажу

Ориентируясь на составленную схему перейдем непосредственно к монтажу, который выполняется в несколько этапов:

1. Разводка линий. Так как балкон влажное место, нужно использовать распределительные коробки. Скрутки пропаивают или используют точечную сварку при помощи специального ручного прибора.




2. Подготовка отверстий. Для внутренних розеток предварительно высверливают углубления при помощи насадки-стакана для перфоратора. Для укладки скрытой проводки необходимо подготовить штробы, просверлить входное отверстие в несущей стене.




3. Прокладка проводки. Провода прокладывают в металлических или пластиковых трубах, после чего цементируют. Делая линии в трубах не нужно допускать крутых изгибов, продевать провода сквозь них будет затруднительно. Концы выводов проводов нужно оставлять достаточной длины, ведь легче обрезать лишнее, чем добавлять недостающее.




4. Зачистка проводов. Провода на концах нужно сразу зачистить от изоляции и подготовить к подсоединению, предварительно проверив по всей длине на наличие повреждений. Перед подключением линию рекомендуется проверить тестером, это позволит избежать двойной работы в случае некачественных или сломанных жил под изоляцией или неплотных контактах на скрутках.




5. Заключительные моменты. Внутренние розетки на лоджии установливают в подрозетники, к контактам подключают провода, закрепляют распорками, замазывают шпаклевкой или раствором и оставляют просохнуть. Подрозетники лучше утоплять в стену глубже, чем оставлять наружные выступы. Наружные розетки рекомендуется крепить не к бетонной стене, а к деревянным брускам. Для группы розеток можно сделать специальную доску толщиной 30-40 мм. В открытом типе проводки устанавливают наружные розетки, в закрытом — внутренние. Если хотите сделать интерьер оригинальным, тогда рекомендуем приобрести винтажные розетки монтирующиеся накладным способом.

Для справки. Соединять провода с различными сечениями жил нужно не на скрутках, а с использованием клемм на болтах. Медь соединять только с медью, алюминий только с алюминием. Для соединения разных металлов необходимо применять переходники.

Итоговый штрих — установка рамок на розетки. Для групп розеток продаются общие накладки под нужное количество. Высохшую замазку убирают шпателем и выравнивают поверхности под чистовую отделку.

Как снять и проверить выключатель света

Использование мультиметра, тестера непрерывности цепи или бесконтактного тестера напряжения

К

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле имеет степень младшего специалиста в области электроники и является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 23. 11.22

Ель / Кевин Норрис

В этой статье

• Прежде чем начать

• Вопросы безопасности

• Электрические испытательные устройства

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Если вы подозреваете, что у вас неисправный выключатель света, который необходимо заменить, вам нужно отключить питание выключателя, проверить выключатель с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что провода больше не находятся под напряжением, и проверить сам выключатель. чтобы убедиться, что его непрерывность или внутренняя проводка и пути работают правильно. Это вопрос личной безопасности, чтобы убедиться, что ток отключен, а провода безопасны для прикосновения, прежде чем вы начнете снимать выключатель.

Что такое непрерывность?

Непрерывность — это простой термин, обозначающий замкнутую или законченную цепь с свободным путем для прохождения электрического тока по всей цепи. Для проверки непрерывности можно использовать специальные тестовые устройства, такие как тестер непрерывности или мультиметр.

Прежде чем начать

На первый взгляд может быть трудно определить, вышел ли из строя выключатель света. Это могут быть и другие факторы: лампочка, линия электропередач до дома или проводка, идущая к выключателю.

Во-первых, попробуйте самые простые решения: убедитесь, что лампочка исправна и полностью закручена. Кроме того, убедитесь, что в цепи есть питание и не сработал автоматический выключатель или не перегорел предохранитель. Также возможно, что провода, идущие к выключателю, ослабли и не имеют надлежащего контакта. Эта проблема часто решается простым отключением цепи и повторным затягиванием проводных соединений.

Если вы проверили все эти факторы и все в порядке, то, скорее всего, у вас неисправен переключатель, особенно если переключатель старый или когда вы щелкаете рычаг тумблера, он ослаб. Переключатели имеют ограниченный срок службы, а пружины и другие внутренние компоненты со временем могут изнашиваться.

Чтобы убедиться, что вы не выполняете ненужную замену, проверьте целостность коммутатора.

Вопросы безопасности

Хотя заменить выключатель относительно легко, в любом проекте, связанном с электричеством, всегда есть опасный элемент. Вы должны убедиться, что цепь отключена, прежде чем прикасаться к выключателю или его проводным соединениям.

Кроме того, если вы заметили видимые ожоги, расплавленный металл, запах гари или мерцание, это может быть признаком короткого замыкания. Вы можете использовать мультиметр в настройках непрерывности или сопротивления, чтобы подтвердить потенциальное короткое замыкание, проверив показания напряжения.

Домашние системы электропроводки могут принимать разные формы в зависимости от того, когда (и если) проводка была обновлена ​​в последний раз. Если ваша проводка очень старая, то даже такие простые работы, как замена выключателя света, лучше всего доверить профессионалу.

Предупреждение

Если вы в какой-либо момент не уверены в своих действиях, остановитесь и вызовите профессионального электрика для завершения работы.

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с ближайшим к вам электриком

Наши партнеры помогут вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Узнать цену

Раскрытие информации рекламодателем

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Электрические испытательные устройства

У вас есть несколько вариантов проверки выключателя света. Самыми простыми и наименее дорогими вариантами инструментов являются бесконтактный тестер напряжения для проверки выключателя освещения на наличие питания, прежде чем прикасаться к проводным соединениям, и тестер непрерывности для проверки отсоединенного выключателя, чтобы оценить, неисправен ли он.

Другим инструментом, который чаще используют профессионалы, является мультиметр, универсальный инструмент, который можно использовать для различных электрических испытаний. Вы можете использовать бесконтактный тестер цепи для проверки напряжения и мультиметр для проверки выключателя света. Мультиметр также имеет настройки для проверки мощности.

• Бесконтактный тестер напряжения: Устройство с питанием от батареи, которое определяет электрический ток, не касаясь щупами инструмента проводов или винтовых клемм. Если держать его рядом с проводами под напряжением, он загорится или загудит (или и то, и другое), если почувствует ток под напряжением.
• Тестер целостности цепи: Простое электрическое устройство с металлическим щупом, диодной лампой и проводом с зажимом на одном конце. Он также работает от аккумулятора. Этот инструмент проверяет непрерывность — наличие непрерывного электрического пути. Тестер непрерывности, прикрепленный к винтовым клеммам отдельного переключателя, позволяет определить, правильно ли рычаг переключателя открывает и закрывает электрический путь.
• Мультиметр: Универсальный тестер с питанием от батареи, который измеряет различные электрические характеристики, такие как напряжение, сила тока и сопротивление. Вы также можете использовать мультиметр для проверки выключателя света и простой проверки целостности цепи. Чтобы настроить мультиметр для проверки непрерывности, поверните шкалу тестера в положение «непрерывность или сопротивление/Ом». Мультиметры — это сложные инструменты с множеством функций. Чтобы научиться правильно их использовать, может потребоваться некоторая практика.

Убедитесь, что вы тестируете тестовые устройства. Тестер с батарейным питанием следует протестировать, чтобы убедиться, что батарея исправна и инструмент работает должным образом, прежде чем использовать его.

• Чтобы протестировать бесконтактный тестер напряжения, поднесите инструмент к розетке, в которой, как вы знаете, есть напряжение, и убедитесь, что он измеряет ток.
• Чтобы протестировать тестер непрерывности, прикрепите зажим тестера к металлическому щупу тестера; тестер должен загореться.
• Чтобы протестировать мультиметр, установите шкалу на «непрерывность (или сопротивление)» и соедините два щупа тестера вместе: Вы должны получить показания около 0, 0,5 или ниже.

Наконечник

Большинство мультиметров имеют удобную настройку, которая позволяет прибору издавать звуковой сигнал или гудение при обнаружении непрерывности. Это значительно упрощает использование мультиметра в качестве тестера непрерывности.

Оборудование/инструменты

• Отвертки
• Бесконтактный тестер напряжения
• Тестер непрерывности или мультиметр

Материалы

• Изолента (при необходимости)

Ель / Кевин Норрис

1. Отключите питание цепи

   Отключите питание цепи выключателя освещения, выключив соответствующий автоматический выключатель на главном сервисном щитке вашего дома (коробка выключателя). Если вы живете в старом доме с панелью предохранителей, снимите соответствующий предохранитель, полностью выкрутив его из гнезда.

   Очень часто неправильно маркируются индекс сервисной панели или этикетки цепей, поэтому всегда проверяйте провода на наличие питания, прежде чем переходить к отсоединению проводов и снятию переключателя.

   Ель / Кевин Норрис

2. Проверка мощности

   Выверните винты на крышке переключателя и снимите крышку, чтобы получить доступ к проводке переключателя. Не касаясь никаких проводов, проверьте каждый провод в электрической коробке с помощью бесконтактного тестера напряжения. Кроме того, проверьте каждую из боковых клемм переключателя, прикоснувшись к ней наконечником тестера. Если тестер обнаруживает какое-либо напряжение (загорается или издает звуковой сигнал), вернитесь к сервисной панели и выключите правильный выключатель, а затем повторите проверку, пока не обнаружите напряжения.

   Совет

   Мультиметр также можно использовать для определения напряжения в проводах цепи — при условии, что вы знаете, как им пользоваться. Когда ручка выбора на приборе установлена ​​в положение AC, прикоснитесь одним щупом к заземляющему проводу, затем коснитесь каждой из металлических винтовых клемм на переключателе по одной. Если стрелка или светодиод на дисплее инструмента показывают напряжение, значит, питание отключено неправильно.

   Ель / Кевин Норрис

3. Определите тип переключателя

   Открутите крепежные винты переключателя и осторожно вытащите переключатель из электрической коробки, по ходу выпрямляя провода. Обратите внимание на количество боковых клемм на переключателе. Если есть две боковые клеммы, это однополюсный переключатель . (Не считайте винт заземления, который обычно зеленого цвета, находится в нижней или верхней части коммутатора и подключается к оголенному медному или зеленому проводу заземления.)

   Если переключатель имеет три клеммы (плюс винт заземления), это трехпозиционный переключатель . В этом случае найдите черную или темную винтовую клемму и пометьте провод, прикрепленный к этой клемме, с помощью небольшого кусочка изоленты. Это «общая» клемма, которая подает питание на коммутатор. Вы должны подключить тот же провод обратно к общей клемме; два других терминала (называемые «путешественниками») взаимозаменяемы, поэтому их не нужно маркировать.

   Существует третий тип переключателя, известный как четырехпозиционный переключатель , , который используется в сочетании с двумя трехпозиционными переключателями для схемных конфигураций, где осветительной арматурой (или группой светильников) необходимо управлять с трех или более разное расположение стен. Четырехпозиционные выключатели имеют четыре винтовых контакта в дополнение к зеленому винту заземления. Четырехпозиционные выключатели не распространены, и в вашем доме их может вообще не быть. Обычно вы найдете четырехпозиционные выключатели в очень больших комнатах «открытой планировки» или в длинных коридорах, где вам нужно управлять светом из нескольких разных входов.

   Ель / Кевин Норрис

4. Отсоедините и снимите переключатель

   Ослабьте каждую винтовую клемму и винт заземления и вытащите каждый провод из своей клеммы. Поднесите переключатель к рабочей поверхности для тестирования.

   Совет

   Если провода были подключены к переключателю с помощью вставных соединений на задней стороне переключателя (не рекомендуется), то их можно освободить, нажав на фиксатор в прорези рядом с вставным фитингом. Очень маленькая отвертка или гвоздь обычно помогают освободить провод. Когда приходит время переподключить коммутатор или установить новый, лучше всего использовать традиционные соединения с винтовыми клеммами.

   Ель / Кевин Норрис

5. Проверка коммутатора на непрерывность

   Однополюсный переключатель: Подсоедините провод тестера непрерывности к одной из винтовых клемм и коснитесь другой клеммы щупом тестера. Включите и выключите рычаг переключателя. Тестер должен загореться, когда рычаг переключателя находится в положении «включено», но не должен загораться, когда рычаг переключателя выключен. Если он не проявляет такого поведения, это означает, что внутренние соединения неисправны и коммутатор необходимо заменить.

   Если вы используете мультиметр, установите циферблат прибора в положение «непрерывность или сопротивление/Ом». Прикоснитесь каждым щупом тестера к одной из винтовых клемм, затем включите и выключите рычаг переключателя. Если переключатель исправен, показания тестера будут близки к нулю, когда рычаг переключателя находится в положении «включено», что указывает на идеальную непрерывность (отсутствие сопротивления). Когда переключатель выключен, стрелка или цифровой индикатор должны подпрыгнуть до 1 или выше, указывая на чрезвычайное сопротивление (полное отсутствие непрерывности).

   Трехпозиционный переключатель: Подсоедините провод тестера к общей (темного цвета) винтовой клемме и прикоснитесь щупом тестера к одной из контактных клемм. Переведите рычаг переключателя в оба положения. Тестер должен загораться, когда переключатель находится в одном положении, но не в другом. Переместите щуп тестера к другому контактному разъему (оставив зажим на общем проводе) и повторите тот же тест. Если коммутатор не ведет себя таким образом, это означает, что коммутатор неисправен.

   Если вы используете мультиметр, установите циферблат прибора на настройку непрерывности или сопротивления, затем прикоснитесь одним щупом тестера к общей (темного цвета) клемме, а другим щупом к одной из контактных клемм. Поверните рычаг переключателя из одного положения в другое. Тестер должен показать близко к 0 в одном положении и 1 в другом положении. Переместите второй щуп на другой терминал путешественника (оставив первый щуп на общем проводе) и повторите тот же тест.

   Четырехпозиционный переключатель : Подсоедините провод тестера непрерывности к одной из более темных винтовых клемм, затем подсоедините другой провод к более светлой латунной клемме на той же стороне переключателя. Переместите рычажок назад и вперед: тест должен показать непрерывность, когда рычажок находится в одном положении, но не в обоих. Теперь повторите тест, прикоснувшись вторым щупом к другой клемме латунного цвета на противоположной стороне переключателя. Он должен показать непрерывность, когда рычаг находится в положении, противоположном первому испытанию.

   Проверка мультиметром — аналогичный процесс. Когда прибор настроен на непрерывность или сопротивление, прикоснитесь одним щупом к одной из более темных винтовых клемм, а затем к латунной клемме на той же стороне переключателя. Переключатель должен показывать непрерывность с рычагом в одном положении, но не в обоих. Повторите тест с другой латунной винтовой клеммой; его показания непрерывности должны быть противоположны показаниям первого латунного винта.

   Если переключатель не проходит проверку на непрерывность, он неисправен и подлежит замене.

   Ель / Кевин Норрис

   Ель / Кевин Норрис

6. Подсоедините (или замените) коммутатор

   Подсоедините выключатель к цепи проводами к выключателю, как и раньше. Надежно затяните каждую винтовую клемму и винт заземления. Если вы заменяете старый переключатель, обязательно используйте новый переключатель с тем же номинальным напряжением и силой тока, что и у исходного.

   Совет

   У старого коммутатора может не быть зеленого винта заземления, а у новых коммутаторов этот винт всегда есть. Если вы заменяете переключатель, у которого отсутствовал заземляющий винт, обязательно подключите новый переключатель к проводам заземления цепи с помощью заземляющей косички. Если в коробке нет заземляющего провода цепи (это обычно происходит с системами, в которых металлические коробки и оболочка кабеля BX обеспечивают заземляющий путь), то винт заземления коммутатора следует соединить косичкой с металлической коробкой.

   Ель / Кевин Норрис

7. Завершить задание

   Верните переключатель на место, аккуратно уложив провода в коробку, и закрепите ремешок переключателя на электрической коробке с помощью монтажных винтов. Установите на место крышку. Снова включите питание цепи, включив автоматический выключатель или переустановив предохранитель. Проверьте переключатель на правильность работы.

   Ель / Кевин Норрис

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Электробезопасность: безопасность и здоровье для электротехники (пособие для учащихся). Электронная библиотека по охране труда в строительстве.

Электроника, отключаемая для экономии энергии

Отключение электроники-вампира сбережет энергию, сэкономит деньги и часто продлит срок службы ваших устройств.

7.20.21

13:56

Экономия, устойчивость

Использование фантомной энергии. Это звучит как что-то из эпизода Скуби-Ду, и на самом деле это то, чего вам следует опасаться. Электронные устройства потребляют энергию, когда они подключены к сети, даже если они не включены. Отключение крупных приборов, таких как холодильник, плита и посудомоечная машина, было бы неразумно и сложно, а все, что требует сброса часов после отключения электроэнергии, следует оставить в покое. Вот несколько советов о том, что следует отключать, чтобы сэкономить деньги и энергию, а также убедиться, что ваша основная электроника готова к работе, когда она вам понадобится.

Мелкая бытовая техника

Мелкие кухонные приборы (например, электрические консервные ножи, кофеварки, блендеры и т. д.) легко отключить от сети, когда они не используются, и это хорошая привычка. Хотя риск электрического возгорания невелик, когда ваши приборы и электроника находятся в хорошем рабочем состоянии, зачем рисковать? Отключение их — единственный реальный способ исключить вероятность этого.

Развлекательные системы

Одной из главных причин использования фантомного питания является развлекательная установка: стереооборудование, телевизор, кабельная приставка, игровая приставка. Может быть нецелесообразно отключать их все в конце каждого дня, но если вы посмотрите вокруг дома, у вас, вероятно, есть редко используемые электронные устройства (тот телевизор в гостевой спальне, Playstation вашего студенческого возраста), которые рисуют. мощность даже в режиме ожидания.

Зарядные устройства

Вероятно, мы все виноваты в том, что оставляем свои зарядные устройства подключенными к сети. От телефонов и ноутбуков до электрических зубных щеток и Bluetooth-наушников — эти зарядные устройства увеличивают ваш счет за электроэнергию, даже если они на самом деле не заряжаются. Менее чем за 10 долларов вы можете приобрести адаптер с автоматическим отключением, который автоматически отключает питание, когда ваше устройство полностью заряжено. Это не только сэкономит деньги, но и продлит срок службы вашего устройства, остановив циклы мини-зарядки и предотвратив его перегрев.

Домашнее офисное оборудование

Режим ожидания или сна вашего компьютера не имеет большого значения, когда речь идет об энергопотреблении. Выработав привычку отключать компьютер от сети каждую ночь, вы не только сэкономите электроэнергию, но и защитите свой компьютер от серьезных повреждений, так как скачки напряжения, вызванные молнией, могут поджарить ваш компьютер. А еще лучше, подключите оборудование для домашнего офиса (компьютер, принтер, сканер и т. д.) к смарт-разветвителю и выключите его одной кнопкой, когда рабочий день закончится.