Как заделать окно в деревянном доме: чем заделать деревянное окно своими руками

Содержание:

1. Способы заполнения проёма
2. Каркасный способ
3. Заделка проёма в новом строении
4. Расширение оконного проёма
5. Видео о расширении проёма в деревянном доме

Во время капитального ремонта может возникнуть проблема: чем заложить окно в деревянном доме, если оно больше не нужно, и вместо него необходима глухая стена. Такая ситуация вполне возможна, если владелец решает по-новому расположить перегородки. Это часто ведёт к тому, что приходится менять расположение проёмов дверей и окон, но при этом ещё надо сохранить эстетичный облик здания и максимально защитить комнаты от проникновения холода. Существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу с минимальными затратами.

Способы заполнения проёма

Заделка окна в деревянном доме – достаточно сложный процесс, прежде всего, из-за того, что даже после заполнения бывший оконный проём пропускает холодный воздух и становится источником возникновения сквозняков и сырости в помещениях. Из-за этого приходится тщательно подбирать материал заполнения пустого пространства стены. Кроме того, нужно учитывать декоративную составляющую: заделанное отверстие не должно быть заметно ни с улицы, ни с внутренней стороны здания.

Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:

• Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
• Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.

Можно соорудить фальш-окно: заделанное пространство стены закрыть декоративными ставнями. Новые части также должны быть обработаны антисептиком и антипиренами. Места соединения рекомендуется промазать специальным герметиком.

• Если дом будет снабжён кирпичной облицовкой, отверстие можно просто заложить толстыми досками. Они должны плотно входить в проём, между ними прокладывается утеплитель, чтобы не осталось даже небольших щелей. С внутренней стороны стены можно закрыть гипсокартоном или обшить вагонкой, с внешней стороне бывшее окошко будет незаметно из-за кирпича.
• Каркасное заполнение с использованием различных древесных материалов. Это самый простой и распространённый ответ на вопрос, как заделать окно в деревянном доме. Рассмотрим этот метод ремонта подробнее.

Каркасный способ

Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:

1. Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки.
2. Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.
3. На рамку с внешней стороны набивается каркас, к нему прикрепляется материал, соответствующий стенам. Если дом бревенчатый, обычно используют блок-хаус, если брусовый – горизонтально расположенную вагонку нужного размера. В результате с улицы проём не будет заметен, и поверхность будет казаться ровной. Чтобы не было разницы в цветовом оттенке, стену следует покрасить.
4. Внутреннее пространство рамки заполняется утеплителем: можно использовать толстый слой минваты, пеноплекс, экструдированный пенополистирол или другие материалы. Утеплитель должен плотно прилегать к рамке и обрешётке, тогда стена не будет промерзать.
5. С внутренней стороны выполняется аналогичная работа: устанавливается обрешётка, к ней прибивается декоративный материал. Обычно это вагонка или блок-хаус. Далее вся стена покрывается лаком или краской, чтобы она приобрела единообразный вид.

Если предполагается внешняя или внутренняя облицовка, можно обойтись без обрешётки. К рамке-каркасу прибиваются ОСП-плиты, изготовленные из опилок и стружек, а внутреннее пространство аналогичным образом заполняется утеплителем. После этого проводится отделка строения выбранным материалом: ОСП-плиты хорошо держат тепло, утеплитель не позволит стене промёрзнуть.

Для большей защищённости строения от внешних воздействий рекомендуется с обеих сторон каркаса под декоративным материалом располагать гидроизоляционную плёнку. Она защитит утеплитель при повышенной влажности и не позволит ему разрушиться.

В некоторых случаях оконный проём в брусовом доме закладывают кирпичом или газобетонными блоками. Этот способ возможен, если объект предполагают облицевать кирпичом или другим материалом, с внутренней стороны будет выполнена обшивка. Обычно кирпич для заполнения используют только в очень старых постройках, усадка в которых давно завершилась.

Заделка проёма в новом строении

Иногда возникает вопрос, чем заделать окно в деревянном доме, если он только что построен? Причины могут быть разными: хозяева решили внести изменения в проект либо приобрели сооружение по низкой цене и хотят самостоятельно доработать конструкцию. В отличие от старого здания, в этом случае приходится принимать в расчёт усадку.

Новый сруб должен «садиться», поэтому его высота будет уменьшаться. Жёсткое крепление любых конструкций к стенам невозможно. При усадке это может привести к появлению щелей в брёвнах и другим деформациям.

Самым простым вариантом разрешения проблемы в этом случае станет описанный выше каркасный способ. Ненужное окно вынимается, но при этом не надо разбирать окосячку. Каркас устанавливается не в сам проём, а в раму окосячки, скреплённой со стеной по системе шип – паз, при этом гвозди крепления каркаса не должны входить в стену.

После этого аналогичным образом к каркасу прикрепляются вагонка или блок-хаус, закрывающие отверстие. Внутреннее пространство и все щели заполняются утеплителем, тогда через проём не будет проникать холод. Снаружи можно поставить ставни фальш-окна, изнутри стену обшивают вагонкой, гипсокартоном или другим материалами.

Расширение оконного проёма

Во время капитального ремонта может возникнуть обратная ситуация: проём надо не убрать, а, напротив, расширить, чтобы в помещения проникало больше света. В этом случае потребуется демонтировать старое окно, разобрать окосчку и вырезать отверстие по размерам нового. Однако нужно учитывать, что проём должен быть шире выбранных оконных створок минимум на 14 см: по 5 см с каждой стороны потребуется для новой окосячки и ещё по 2 см – для слоя монтажной пены, которой будет удерживаться рама.

Боковые части окосячки – лафеты изготавливаются из деревянных брусков, в которых вырезаются пазы. В торцах брёвен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная коробка устанавливается на место. Между ней и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7–10 см, который в дальнейшем будет постепенно уменьшаться под действием усадки.

После монтажа пластикового окна его заполняют утеплителем, который со временем будет сжиматься. Высота этого зазора также должна учитываться при подготовке нового проёма. Зазор нельзя заполнять монтажной пеной: этот материал не позволит брёвнам опускаться.

Самостоятельный капитальный ремонт деревянного дома – дело достаточно затратное, кроме того, приходится учитывать множество технических тонкостей. Древесина – живой капризный материал, и любые ошибки могут привести к появлению щелей между брёвнами стен и другим проблемам. Чтобы их избежать, необходимо тщательно соблюдать все технологии строительства и не пренебрегать существующими правилами.

Как заложить окно в деревянном доме: варианты и необходимость, инструменты

Главная » Крупные конструкции

На чтение 6 мин Просмотров 12.5к. Опубликовано 30.09.2020 Обновлено 15.09.2020

На фоне развивающихся тенденций к панорамному остеклению и оригинальной планировке жилья владельцам довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью быстро заделать окно в деревянном доме. Данную процедуру простой назвать нельзя, но при правильном подходе, наличии теоретической подготовки и качественных инструментов она вполне выполнима своими руками, без привлечения профессиональных строителей.

Содержание

1. Необходимость закладки окна в деревянном доме
2. Способы закладки окна
3. Необходимые инструменты и материалы
4. Закладка окна своими руками
5. Рекомендации специалистов

Необходимость закладки окна в деревянном доме

Закладка окна обычно нужна при перепланировке

Параметры проема изначально закладываются в проект здания с учетом усадки, распределения нагрузки, сезонных колебаний температуры и влажности. Решение заложить окно в деревянном доме должно иметь серьезные обоснования.

Причины для проведения такого вмешательства в планировку дома могут быть следующими:

• большие потери тепла;
• перепланировка по индивидуальному проекту;
• капитальный ремонт;
• ослабление несущих сооружений, когда заделка проема дешевле, чем замена нескольких венцов.

Ликвидация окна повлечет за собой дополнительные расходы по оформлению фасада и внутренней отделке внутри строения.

Способы закладки окна

Закладка проема брусом встык

Данная процедура выполняется нечасто, но за века эксплуатации домов из бревна и бруса строителями разных эпох был накоплен большой опыт в данном направлении.

Заложить окно в деревянном доме можно следующими способами:

• Замена части стены. Вариант этот эффективный и радикальный, так как позволит сохранить целостность фасада. Однако внешняя привлекательность имеет свои отрицательные стороны. Для воплощения этой идеи придется демонтировать крышу и разобрать больше половины трех стен. Кроме этого, новые звенья будут усаживаться, что приведет к образованию крупных щелей.
• Закладка проема. Процедура напоминает наложение заплатки встык. Материал берется в соответствии с тем, из которого выложена стена — брус или бревно. Фрагменты подбираются по цвету, распиливаются по размеру и даже могут просушиться, чтобы минимизировать усадку. Данный метод доступнее, дешевле, значительно проще и быстрее. Но в любом случае будет иметь место несовпадение оттенков, что потребует дополнительных косметических работ. Кроме этого, закладывать отверстие массивным пиломатериалом довольно тяжело, без помощников здесь не обойтись.
• Установка встроенного закрытого каркаса. Данная технология наиболее востребована, так как характеризуется эффективностью, минимальными вложениями и простотой исполнения. Здесь используются только легкие материалы, отсутствует усадка и необходимость трудоемкой подгонки.

В частном строительстве особой популярностью пользуется именно каркасный способ заделки оконных проемов. При небольших затратах достигаются самые лучшие результаты.

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов

Чтобы заделать окно в деревянном доме по каркасному методу, потребуются такие инструменты:

• дрель;
• ножовка;
• гвоздодер;
• уровень;
• шуруповерт;
• рулетка;
• монтажный пистолет;
• молоток;
• киянка;
• малярная кисть;
• маркер.

Список материалов:

• доска 15-20 мм;
• гипсокартон;
• уплотнитель, чтобы заделывать щели;
• герметик;
• монтажная пена;
• пропитка;
• краситель;
• метизы (гвозди, саморезы, уголки).

Работа несложная, но определенная опасность для здоровья есть. Выполнять ее нужно в строительных очках и перчатках.

Закладка окна своими руками

Закладка проемов в деревянном строении выполняется в несколько этапов, каждый из которых требует внимательности, сосредоточенности и аккуратности.

Сначала вынимается оконный блок:

1. Снять створки, сразу отнести их в безопасное место.
2. Извлечь метизы, разрезать и вынуть монтажную пену. Аккуратно вытащить раму из гнезда. Традиционным способом распиливать и ломать ее не стоит, так как изделие может пригодиться в хозяйстве.
3. Провести очистку проема от мусора и остатков уплотнителя. Соскоблить или сточить поврежденные гнилью участки.
4. Обработать древесину антисептиком и гидрофобным препаратом. Дождаться, когда материал полностью просохнет.

В бревенчатом доме можно зашить проем блок-хаусом

Последовательность сборки каркаса:

1. Выпилить из толстой доски четыре фрагмента, соответствующие параметрам проема. Требований к обсаде особых нет. Главное — чтобы материал был хорошо просушен, обработан антисептиком и гидрофобным средством.
2. Установить обсаду. Доски прикручиваются или прибиваются к стенам проема. Необходимо предусмотреть, чтобы оставалось место для усадки, которая в деревянных домах длится постоянно. Оставшиеся щели заделать герметиком или монтажной пеной.
3. Изготовить каркас. В зависимости от размера проема, это можно сделать непосредственно в стене или на ровной поверхности рядом с домом. Сначала нужно собрать короб, а затем зашить одну из стенок водостойким гипсокартоном.
4. Провести утепление. Сначала укладывается мембранная пленка, которая обеспечит вентиляцию помещения. По опыту застройщиков, лучшими утеплителями считаются пенополиуретан и базальтовая вата. Минус первого материала в том, что он практически не пропускает воздух, а второго в его высокой гигроскопичности. Утеплитель закрывается сначала мембраной, а затем щитом.
5. Выполнить внешнюю облицовку. С наружной стороны проем лучше всего заделать блок-хаусом из древесины или пластика — что будет лучше и гармоничнее смотреться. С практической точки зрения пластик более стоек к внешней среде, но плюс дерева в том, что оно будет менять свой цвет и фактуру синхронно с материалом стены.
6. Провести внутреннюю отделку. Здесь облицовка подбирается в соответствии с нанесенной ранее. В большинстве случаев помещения обшивают рейками или оклеивают обоями поверх гипсокартона. Остается подобрать и закрепить материал.

В заключение нужно устранить мелкие недоделки и дефекты, оставшиеся после монтажа — заделать стыки, замазать щели, при необходимости покрасить вставку, чтобы она не выделялась на фоне фасада. Аналогичные работы проводятся и внутри дома.

Рекомендации специалистов

Специалисты, выполнявшие закладки проемов не один десяток раз, наработали ряд полезных рекомендаций, которые помогут начинающим.

1. Не всегда удается подобрать отделку для маскировки вставки внутри дома. Решить эту проблему можно бесплатно и эффектно — поставить там шкаф или повесить большую картину.
2. Подгонку бруса, бревна или блок-хауса по цвету к стене следует делать после установки. Краска замажет полученные при монтаже дефекты, захватит часть стены, сделав вставку практически незаметной.
3. Оригинальным способом маскировки проема изнутри и снаружи, является установка фальш-окна. Одинаково успешно можно использовать демонтированные ранее блоки, декорации и даже профессиональную живопись.
4. Следует предусмотреть возможность доступа к содержимому каркаса для его осмотра и периодической замены утеплителя. Оптимальным решением будет щит на петлях или прикручиваемый к стене саморезами.

Вполне возможно, владельцы дома рано или поздно захотят вернуть окно на место. С каркасной вставкой это не доставить особых хлопот.

Популярный материал:

Баня на даче своими руками: как сделать фундамент, установка стен, обустройство крыши и пола
Сварка ворот из профильной трубы для частного дома: подготовка забора, чертежей и схем с размерами
Как установить пластиковое окно в деревянном доме правильно: обсадка, крепление, откосы
Печь для бани с баком для воды: как выбрать, подключение, отделка потолка кирпичом
Укладка плитки на пол в вартире: в туалете, ванной, под дверью и даже на лестнице
Изготовление фонтана без насоса: завод скважины, расчет системы, как подключить давление

Конструкторское проектирование-Воздухозащитные окна – Северная постройка

Я часто слышу во время энергоаудита жалобы на окна. Многие домовладельцы считают, что окна сделаны дешево, и их замена приведет к существенной экономии энергии и повышению комфорта в доме. Иногда окна являются основной причиной проблем с комфортом, чаще проблема заключается в установке окон. Этот пост в блоге посвящен трем различным способам герметизации окон сегодня.

Прежде чем мы перейдем к методам, используемым для герметизации окон, мы должны рассмотреть, как устанавливаются окна. Начиная с грубого проема, большинство оконных проемов делаются на полтора-два дюйма больше, чем само окно. Это оставляет место для любого выравнивания окна, когда они установлены в проеме. Лично мне нравится немного больший шероховатый проем, в прошлом мне приходилось разбирать раму, потому что окно было слишком тугим и не могло быть правильно выровнено. Я обычно планирую грубый проем на один дюйм больше, чем размер окна, на полдюйма по всему периметру.

Черновой каркас порога также должен иметь уклон наружу. Этот шаг позволит любой воде, которая попадает на подоконник, стекать. Этот шаг можно создать, обрезав раму, поддерживающую подоконник, под небольшим углом или поместив кусок вагонки поверх рамы подоконника. Другой вариант называется «задняя дамба», немного выходящий за рамки этой статьи, о чем я расскажу в следующем посте.

Перед установкой окна необходимо защитить черновой проем на подоконнике от воды. Эта защита может быть обеспечена несколькими различными способами. Чаще всего на моем рынке используется какая-либо лента, но также можно использовать мембраны с нанесением жидкости и пластиковые или металлические поддоны.

Верхний подоконник был защищен гибкой лентой, предназначенной для «огибания» угла. Производителей такого типа ленты несколько, на фото — Henry’s Butyl Flash. Другими вариантами являются Tyvek (FlexWrap) и Zip (Stretch Tape).

Этот подоконник был защищен с помощью Zip’s Liquid Flash. Есть другие производители мембран для нанесения жидкости, Prosoco — еще одна, которую я использовал в прошлом, обе работают хорошо.

Я предпочитаю герметизировать оконный проем со всех сторон с помощью лент или герметиков. Любые зазоры или трещины в раме или в местах крепления обшивки к раме могут позволить воздуху проходить через полость окна в стену или наружу. Герметизация этих точек соединения может помочь уменьшить эти потенциальные утечки воздуха.

После того, как окно установлено (большинство оконных установок в Северной Америке являются окнами с фланцами, существуют и другие типы, которые требуют других методов установки), окно приклеивается снаружи к водонепроницаемому барьеру (WRB), чтобы предотвратить попадание воды в оконный шероховатый проем. Низ окна не заклеиваем скотчем; он остается открытым, чтобы любая вода, которая попадает в неровность, открывала путь к отступлению. (Почти все окна когда-нибудь будут иметь те или иные утечки воды.) На фотографии ниже показаны верхняя и боковые стороны, заклеенные лентой, но нижняя часть не заклеена лентой.

Что-то другое, что я предпочитаю, при заказе окна, я не хочу, чтобы косяк расширения был установлен на заводе. Дополнительный косяк — это отделочная часть окна, которая расширяет окно до внутренней отделки окна. Удлинительный косяк может быть деревянным, из ПВХ или другого искусственного материала или просто из гипсокартона. Я чувствую, когда косяк присутствует при установке, он усложняет герметизацию окна. Я обычно собираю косяк и оконную раму как единое целое и устанавливаю на завершающей стадии строительства.

Теперь, когда у нас есть установленное окно, мы можем обсудить способы герметизации внутренней части. Когда я впервые попал в строительную отрасль, пространство между окном и оконной рамой было просто заполнено кусками стекловолоконной изоляции, а затем установлена ​​оконная обшивка. Проблема со стекловолокном заключается в том, что воздух может легко проходить через волокнистый материал. Тогда мы не думали об герметизации воздуха. Времена изменились, теперь мы знаем, что мы хотим добиться лучшего уровня герметичности в новых домах, для этого нужно использовать что-то другое, кроме стекловолокна.

Пена в банках

В середине 1990-х годов я впервые увидел, как кто-то использовал пену в банках для герметизации чего-либо. Вспоминая те времена, мы неправильно понимали, как работает продукт. Я помню, как пытался использовать консервированную пену для герметизации сборки или как способ склеить два продукта вместе.

Для окон продукт может работать как герметик. Есть несколько правил, которых нужно придерживаться и о которых нужно знать. Во-первых, выберите правильный тип консервированной пены. Существуют формулы, специально разработанные для использования в окнах и дверях с низким коэффициентом расширения. Высокая степень расширения может привести к изгибу оконной или дверной рамы и помешать их правильной работе. Далее обязательно заполните все пространство из стороны в сторону, приложение должно быть непрерывным. Это может быть затруднительно, когда пространство между окном и оконной рамой тесное или есть часть оконной установки, которая мешает, например, прокладка.

Обратной стороной использования консервированной пены является то, что вы не можете увидеть, насколько хорошо пена герметизирует. Он может выглядеть сплошным, но могут присутствовать зазоры, эти зазоры обычно выявляются при проверке дверцы поддувала. Пена для распыления не должна заполнять всю полость спереди назад. Я знаю, это звучит нелогично, но рядом с внешней стороной окна должно быть пространство, которое позволит любой воде, которая должна просачиваться, свободно стекать.

Другой проблемой является долговечность установки. Деревянные изделия имеют тенденцию двигаться, особенно часть древесины, которую мы используем сегодня для изготовления каркасов. Дерево может расширяться и сжиматься в зависимости от содержания влаги, и я видел, как некоторые рамы ужасно искривляются, когда они высыхают. Если это движение происходит после того, как пенопласт был установлен вокруг оконного или дверного проема, скорее всего, уплотнение больше не является неповрежденным.

Из-за этих недостатков и рисков при герметизации банок с пеной я отказался от использования этого продукта для герметизации окон и дверей.

Стержень и герметик

Я использовал эту технику несколько раз. Вы просто заполняете пространство между окном и оконной рамой с помощью опорного стержня, а затем используете герметик, чтобы приклеить окно к этой раме. Для тех, кто не знает, что такое бэкер-стержень, это круглая пена, которая поставляется в виде полос, которые можно заправить в труднодоступные места в качестве наполнителя.

Просто вставьте опорный стержень между окном и черновой рамой, используя какой-нибудь тонкий инструмент, например, нож для чистки или тонкий монтировку. Опорный стержень должен плотно соприкасаться с обеими поверхностями, окном и шероховатым проемом, но не настолько туго, чтобы оконная рама не прогибалась.

После установки стержня между окном и черновой рамой наносится качественный герметик. Как вы можете видеть на фото, это может стать немного грязным.

Существуют преимущества использования стержня и герметика для герметизации окна. Самое большое, что вы можете видеть, непрерывно ли воздушное уплотнение. Это недорого, когда я использовал этот метод, я смог израсходовать несколько открытых тюбиков с герметиком, которые, вероятно, оказались бы в мусоре. Это также довольно быстрый процесс. Я меньше беспокоюсь о движении дерева, используя эту технику. Шпаклевка гибкая, некоторые движения не должны влиять на воздушное уплотнение.

Недостатки: медленнее, чем метод распыления пены. Для эффективной воздушной герметизации с использованием стержня и герметика требуется немного времени. Это также может стать грязным. Если вы беспокоитесь о том, чтобы окно было чистым, вам может потребоваться заклеить любые поверхности перед герметизацией, чтобы герметик не был виден после установки отделки. Также не годится, если зазор между окном и оконным черновым обрамлением большой. Мое предпочтение разницы между размером окна и проема в один дюйм может создать проблему для этого метода: чем больше пространство, тем сложнее его перекрыть с помощью герметика или другого жидкого герметика.

Лента

Последний способ герметизации окна, и я предпочитаю использовать ленты. Есть несколько лент, разработанных для этой цели, производитель, который я использовал больше всего, — это Siga и их лента Fentrim 20. Эта лента имеет клейкую площадку 15 мм, предназначенную для контакта с окном, и 60-миллиметровую площадку с подкладкой, которую необходимо удалить и которая касается черновой рамы.

Перед установкой ленты я предпочитаю использовать подкладочный стержень в качестве наполнителя и изоляции между окном и оконным черновым обрамлением. На фото ниже показана установка опорного стержня в проекте Barndominium. Пространство между оконной рамой и черновым проемом было немного больше обычного, разница между окном и черновой рамой составляла два с половиной дюйма. Удилище на фото имеет диаметр 1,25 дюйма.

После того, как опорный стержень установлен, начинается оклейка лентой 15-мм стороны Fentrim 20 на оконную раму, а затем протягивание 60-мм стороны к черновой раме. Это сжатое видео показывает процесс.

Существует несколько производителей лент для герметизации воздуха внутри помещений, помимо ранее упомянутой Siga, итальянская компания Rothoblaas выпускает продукт под названием Plaster Band In, предназначенный для использования внутри помещений, а Pro Clima предлагает несколько различных версий ленты. Контега Солидо. К сожалению, я не знаю ни одной североамериканской компании, производящей ленту, предназначенную специально для герметизации внутренней части окон.

Преимущества использования лент, опять же, вы можете видеть, если это не непрерывное уплотнение. Ленты также позволят двигаться в кадре. Также легко заполнить большие зазоры между окном и грубым проемом, чем с помощью стержня и герметика.

Недостатки, медленная установка. Окна в проекте Barndominium имели зазор около 12 погонных футов, который необходимо было заклеить лентой. Между установкой опорного стержня и затем оклейкой лентой на каждое окно уходило почти 30 минут. Ленты дороже. Они также требуют некоторой практики, чтобы стать опытными в установке.

Существует четвертый способ герметизации окна, который больше используется в Европе. Я лично не видел этот метод лично. Это использование монтажной пенопластовой ленты в черновом проеме непосредственно перед установкой окна. Лента из вспененного материала медленно расширяется, чтобы заполнить зазор. Я видел видео о том, как он используется на безфланцевых окнах. Я использовал этот тип вспенивающейся ленты на проектах стальных крыш, где гофры в стальной панели, установленной в ендове крыши, были заполнены этим продуктом. Мой опыт работы с продуктом показывает, что у вас довольно короткое время работы, и чем выше температура, тем быстрее продукт расширяется. Мне нравится эта идея, но я бы хотел немного потренироваться и попрактиковаться, прежде чем использовать эту технику в проекте.

Вот и все, три разных способа (плюс четвертый, который я еще не испробовал) для герметизации окон в салоне. Каков ваш опыт герметизации окон? Оставить комментарий.

как заделать деревянное окно своими руками

Необходимость в таких изменениях, как заделка оконных проемов в деревянном срубе возникает не часто, поэтому не все знают, как заложить окно в деревянном дом, не прибегая к такой трудоемкой и затратной операции, как полный демонтаж каркаса с последующей установкой новых бревен.

Как и во многих других ситуациях, заклеить окна в деревянном доме сложнее, чем аналогичные операции, выполняемые при реконструкции каменного здания. Различия обусловлены особой структурой деревянных строительных материалов, а также тем, что в этом случае необходимо учитывать влагодеформацию древесины.

Необходимость закладки окна в деревянном доме

Закладка окна обычно нужна при перепланировке

Параметры проема изначально закладываются в проект здания с учетом усадки, распределения нагрузки, сезонных колебаний температуры и влажности. Решение заложить окно в деревянном доме должно иметь серьезные основания.

Причинами такого вмешательства в планировку дома могут быть:

• большие потери тепла;
• перепланировка по индивидуальному проекту;
• капитальный ремонт;
• ослабление несущих конструкций при заполнении проема дешевле замены нескольких венцов.

Ликвидация окна повлечет дополнительные расходы на отделку фасада и внутреннюю отделку внутри здания.

Как снять стекло

Следующим шагом в этом процессе является снятие стекла с рамы. Для этого нужно знать, как снять штапики с деревянного окна.

Для этого требуется долото. Его нужно аккуратно вставить между рамой и штапиком рядом с гвоздем. Начинать лучше с крайних, потом переходить к остальным по кругу.

Необходимо совершать точные вращательные движения инструментом, когда он входит под штапик. Это поможет раскачать гору. Также стамеску следует использовать в качестве рычага.

Если после снятия штапиков внутри рамы застряли гвозди, их необходимо осторожно удалить плоскогубцами.

Способы закладки окна

Кладка проема брусом встык

Данная процедура выполняется нечасто, но за века эксплуатации домов из бревна и бруса строителями разных эпох накопилось немало опыт работы в этом направлении.

Заложить окно в деревянном доме можно следующими способами:

• Замена части стены. Этот вариант эффективен и радикален, так как сохранит целостность фасада. Однако внешняя привлекательность имеет и отрицательные стороны. Для реализации этой идеи придется демонтировать крышу и разобрать больше половины трех стен. Кроме того, новые связи будут сжиматься, что приведет к образованию больших разрывов.
• Открытие закладки. Процедура аналогична наложению пластыря. Материал берется в соответствии с тем, из которого выложена стена – брус или бревно. Фрагменты подобраны по цвету, нарезаны по размеру и даже могут быть высушены, чтобы свести к минимуму усадку. Этот способ доступнее, дешевле, гораздо проще и быстрее. Но в любом случае будет несовпадение оттенков, что потребует дополнительных косметических работ. Кроме того, заложить яму массивным пиломатериалом достаточно сложно, здесь без помощников не обойтись.
• Установка встроенной закрытой рамы. Эта технология наиболее востребована, так как характеризуется эффективностью, минимальными вложениями и простотой исполнения. Здесь используются только легкие материалы, нет усадки и необходимости трудоемкой подгонки.

В частном строительстве особенно популярен именно каркасный способ заделки оконных проемов. Наилучшие результаты достигаются при низких затратах.

Почтовая навигация

Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокна со стеклопакетами) обладают более высокими энергосберегающими характеристиками, чем обычные деревянные окна. По этому, а также по ряду других обстоятельств, все чаще при строительстве или реконструкции деревянного дома отдают предпочтение окнам ПВХ. Естественно, это спорное предпочтение, пока не будем разбираться, какие окна лучше – деревянные или пластиковые.

Установка пластиковых окон в деревянном доме В этой статье мы посмотрим, как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме (также срубе из бревна или бруса). Давайте создадим это с помощью более распространенного метода установки.

Процесс установки окон состоит из нескольких этапов:

1. Демонтаж старых окон в доме на дереве
2. Подготовка проемов для установки новых окон
3. Установка пластиковых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в доме на дереве

Демонтаж старых окон в деревянном доме Процесс демонтажа в большинстве случаев не представляет особой сложности. Для работы пригодится пила (бензопила, электропила), топор, гвоздодёр или лом.

Если окна старые, а оконные рамы гнилые и негодные, то можно свирепо крушить все и всех, не беспокоясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно снять их, предварительно сняв стекло. Эти рамы могут служить для устройства теплицы, веранды. беседки или другие системные нужды.

При демонтаже старых окон обязательно соблюдение техники безопасности при работе с режущим и рубящим инструментом, при работе с пилами использовать защитные очки. Перед распиливанием конструкции убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо железных штифтов – это позволит сохранить инструмент (пильную ленту) и убережет от возможных травм, так как при заклинивании пилы удержать ее довольно сложно В твоих руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться, что оконный проем подходит для установки нового окна. Конкретно проверьте состояние древесных пород оконной коробки, отсутствие признаков гнили, червоточин, трещин, сколов и других повреждений. Рекомендуется обработать его защитными составами. Если оконная рама не подходит для предстоящего использования, то нужно поменять ее на самую новую. Для этого пригодится неплохая просушенная строганная доска. Углы можно скрепить замками (например, паз-шип), а можно просто закрутить на саморезы достаточной длины. Обязательно нужно обработать конструкцию защитными составами.

Установка обсадной коробки в доме на дереве При замене оконной коробки можно провести ревизию и при необходимости заменить пароизоляционные, изоляционные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном проеме стена.

Может быть полезно заменить некоторые части проема. Например, в рубленных домах в большинстве случаев мучают участки бревен, расположенные под оконным проемом. При этом покоробившиеся участки вырезаются и заменяются кусками бревен подходящего размера. Заменяемые участки укрепляют в зависимости от способностей — скобами, длинными черенками, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно обработать замененный участок защитными составами.

Установка окон в оконную коробку (для рубленых домов установка оконной коробки осуществляется посредством окна или наличника), более правильный способ установки окон. Таким образом сохраняется жесткость проема, создается крепкая опорная рама. Но при этом само окно сможет самоподстраиваться при сезонных колебаниях дома (усадке, движении и т.п.).

Во время установки оконная рама должна быть ровной.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

После подготовки приступаем к самому процессу установки окна.

Сначала отсоединяем оконную раму от створок, если окно глухое, вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем — она ​​защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Установка подоконника в доме на дереве Если вам необходимо установить подоконник, то сначала монтируем его. При установке подгоняем плоскость с помощью уровня и подкладок (деревяшек, фанеры и т.д.).

Если подоконник тоже из ПВХ, то под головку шурупа следует подсунуть шайбу (чтобы шуруп при закручивании не попал в полость подоконника). Вкручиваем саморезы в места, расположенные под будущей рамой (чтобы было хорошо и не было видно шляпок). Но в большинстве случаев подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, поэтому установка дополнительного подоконника не требуется.

Крепление рамы

Установка оконной рамы в доме на дереве Раму укладываем на бруски шириной около 1 см, правильность установки проверяем по уровню. По краям обязательно оставляем зазор более 1 см, блоки устанавливаем между рамой и оконной рамой. Они не дадут раме смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при установке и позволят прочно закрепить оконную раму на оконной раме.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и рамы, не допуская, чтобы рама выступала за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Установка оконной рамы в доме на дереве Прикрепляем раму длинными винтами к оконной раме, стараясь не перетянуть винт.

После установки рамы навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем оставался зазор около 5-7 мм.

Это предотвратит коробление и растрескивание стекла при возможных деформациях профиля (рамы) в процессе эксплуатации (сезонные колебания конструкции, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

Регулировка по вертикали осуществляется с помощью регулировочных пластин.

Установка стеклопакета

Далее с помощью пластикового штапика стеклопакет фиксируется в профиле ПВХ. Штырь штапика должен войти в паз на раме до щелчка. Соединение следует создавать, слегка постукивая по штапику деревянной или резиновой киянкой или молотком.

Запенивание окна

Далее запениваем пространство между оконной коробкой и рамой. Ждем, пока пена застынет. В этот промежуток времени не рекомендуется открывать или ставить окно на вентиляцию, чтобы исключить деформацию каркаса от расширения пенопласта.

После того, как пена застынет, обрезаем лишнее и можно переходить к обшивке наличниками.

После снятия защитной пленки окно готово к использованию.

На видео показан монтаж пластиковых окон в деревянном доме

Источники:,

Комментариев пока нет!

Как обшить дом блокхаусом своими руками фото

Как дальше производится обшивка блокхаусом своими руками.

Входные ступени частного дома своими руками

Варианты оформления входных ступенек Входные ступени изготавливаются из доп.

Упражнения для рук в домашних условиях

Упражнения для рук в доп.

Популярные статьи

любопытное

Камины в частный дом своими руками

Этапы монтажа углового камина из гипсокартона Камин – это не только объект отопления, но и элемент декора. Естественно.

Каркасный дом своими руками 5 5

Каркасный дом 6х5 Строительство домов является основным направлением в строительной отрасли. Опытные специалисты предлагают пользователям различные варианты постройки каркасного дома.

Построить дом на дереве своими руками проекты

Для строительства деревянных домов часто используют «зимнюю» древесину, т. е. ту, которая была заготовлена ​​в

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов

Для заделывания окна в деревянном доме каркасным методом потребуются следующие инструменты:

• дрель;
• ножовка по металлу;
• съемник для гвоздей;
• уровень;
• отвертка;
• рулетка;
• монтажный пистолет;
• молоток;
• молоток;
• кисть;
• маркер.

Список материалов:

• доска 15-20 мм;
• гипсокартон;
• герметик для заделки щелей;
• герметик;
• пенополиуретан;
• пропитка;
• краситель;
• скобяные изделия (гвозди, шурупы, уголки).

Работа несложная, но есть определенная опасность для здоровья. Его необходимо выполнять в строительных очках и перчатках.

Подготовительный период

Чтобы помещение не испачкалось после процесса демонтажа старых окон, требуется тщательная подготовка.

1. Уберите все предметы с подоконника.
2. Шторы или портьеры необходимо снять.
3. Мебель необходимо тщательно обернуть пленкой.
4. Уберите бытовую технику из комнаты.
5. Вынесите мелкие предметы, напольные покрытия, если это возможно.
6. Сверху на пол лучше положить листы фанеры, это защитит пол от царапин и повреждений.

Необходимо обеспечить свободный доступ на объект для работников.

Также необходимо убедиться, что поблизости есть свободная электрическая розетка. Если нет, используйте портативный удлинитель.

Закладка на окно своими руками

Кладка проемов в деревянной конструкции выполняется в несколько этапов, каждый из которых требует внимательности, сосредоточенности и аккуратности.

Сначала вынимается оконный блок:

1. Снимите створки, немедленно отнесите их в безопасное место.
2. Снимите фурнитуру, разрежьте и удалите пенополиуретан. Осторожно вытащите рамку из паза. Разделывать и ломать его традиционным способом не стоит, так как продукт может пригодиться в хозяйстве.
3. Очистить отверстие от мусора и остатков уплотнителя. Соскребите или сошлифуйте поврежденные гнилью места.
4. Обработать древесину антисептическим и гидрофобизирующим препаратом. Дождитесь полного высыхания материала.

В срубе можно зашить проем блок-хаусом

Последовательность сборки каркаса:

1. Вырежьте из толстой доски четыре фрагмента, соответствующие параметрам проема. Особых требований к корпусу нет. Главное, чтобы материал был хорошо высушен, обработан антисептиком и гидрофобизатором.
2. Установите кожух. Доски прикручиваются или прибиваются к стенкам проема. Необходимо следить за тем, чтобы оставалось место для усадки, которая в деревянных домах длится постоянно. Оставшиеся щели заделайте герметиком или монтажной пеной.
3. Сделать рамку. В зависимости от размера проема это можно сделать прямо в стене или на ровной поверхности рядом с домом. Сначала нужно собрать короб, а затем зашить одну из стен водостойким гипсокартоном.
4. Выполнить изоляцию. Сначала укладывается мембранная пленка, которая обеспечит вентиляцию помещения. По опыту застройщиков лучшими теплоизоляционными материалами являются пенополиуретан и базальтовая вата. Минус первого материала в том, что он практически не пропускает воздух, а второго в его высокой гигроскопичности. Утеплитель закрывается сначала мембраной, а затем экраном.
5. Выполнение внешней облицовки. Снаружи проем лучше отремонтировать блок-хаусом из дерева или пластика – что будет смотреться лучше и гармоничнее. С практической точки зрения пластик более устойчив к внешней среде, но преимущество дерева в том, что оно будет менять свой цвет и фактуру синхронно с материалом стены.
6. Выполнить внутреннюю отделку. Здесь облицовка подбирается в соответствии с нанесенной ранее. В большинстве случаев помещения обшивают рейками или оклеивают обоями поверх гипсокартона. Осталось подобрать и закрепить материал.

В завершение необходимо устранить мелкие недочеты и дефекты, оставшиеся после монтажа – заделать стыки, замазать щели, при необходимости покрасить вставку, чтобы она не выделялась на фоне фасада. Аналогичные работы проводятся внутри дома.

Подготовка проема к установке

Если это не новостройка, но нужно заменить старое окно на новое, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не трудно. Затем очистите все откосы от штукатурки. Также нужно убрать старый подоконник. В проеме остаются деревянные вставки, куда вкручиваются саморезы. Далее делают замеры проема, он обязательно должен быть немного больше самого окна.

Может крепиться анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окно в любую сторону без увеличения нагрузки на раму. При выборе рамы важно, чтобы внутреннее стекло не запотевало. При этом ширина должна быть от 12 до 22 см.

Все щели необходимо задуть пеной из пистолета. Чтобы пена распределялась равномерно, не было давления на каркас, выдувать нужно в несколько приемов.

Рекомендации специалиста

Специалисты, проводившие закладку проемов не один десяток раз, разработали ряд полезных рекомендаций, которые помогут новичкам.

1. Не всегда есть возможность подобрать отделку, чтобы замаскировать вставку внутри дома. Вы можете решить эту проблему бесплатно и эффективно – поставить туда шкаф или повесить большую картину.
2. Подгонка брусового, бревенчатого или блочного дома по цвету к стене должна производиться после монтажа. Краска закроет дефекты, полученные при монтаже, захватит часть стены, сделав вставку практически незаметной.
3. Оригинальный способ замаскировать проем изнутри и снаружи – установить фальш-окно. С одинаковым успехом можно использовать ранее разобранные блоки, декорации и даже профессиональную покраску.
4. Должен быть обеспечен доступ к содержимому корпуса для его осмотра и периодической замены изоляции. Лучшим решением будет щит, навесной или прикрученный к стене саморезами.

Вполне возможно, что хозяева дома рано или поздно захотят вернуть окно на место. С рамочной вставкой это не доставляет особых хлопот.

Расширение оконного проема

При капитальном ремонте может возникнуть обратная ситуация: проем нужно не убирать, а, наоборот, расширять, чтобы в помещение проникало больше света. В этом случае вам нужно будет демонтировать старое окно, разобрать окно и вырезать отверстие по размеру нового. Однако необходимо учитывать, что проем должен быть не менее чем на 14 см шире выбранных оконных створок: по 5 см с каждой стороны потребуется для нового окна и еще 2 см для слоя пенопласта, который будет держать раму .

Боковые части окна — каретки изготовлены из деревянных брусков, в которых прорезаны пазы. На концах бревен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная труба устанавливается на место. Между ним и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7-10 см, который впоследствии будет постепенно уменьшаться под влиянием усадки.

После установки пластиковое окно заполняется утеплителем, который со временем даст усадку. Высоту этого зазора также необходимо учитывать при подготовке нового проема. Зазор нельзя заполнять пенополиуретаном: этот материал не позволит бревнам упасть.

Как демонтировать раму

Прежде чем снимать старую конструкцию с оконного проема, нужно ее разрезать. Для этой цели подойдет обычная пила. Рекомендуется использовать шлифовальную машину с алмазным диском или для резки бетона.