Монтажная пена падает с потолка, как запенить швы между плитами перекрытия, чтобы пена не падала?

Вариантов довольно много, но в начале нужна правильная подготовка.

Убираем остатки раствора из тех самых швов.

Далее надо включить пылесос и качественно удалить пыль из швов.

Затем на выбор, или увлажняем поверхность (швы) водой из пульверизатора, но будете внимательны, надо именно увлажнить, но чтобы не было «висячих» капель, или кистью грунтуем шов (лучше увлажнить водой).

При необходимости шов можно обезжирить (до увлажнения).

Далее, чтобы монтажная пена выходила из баллона с постоянным давлением баллон надо держать кверху дном относительно потолка.

Это не всегда удобно, даже если Вы пользуетесь профессиональной монтажной пеной с «пистолетом».

Я обычно наращиваю или трубку-адаптер, или длинну «носика» пистолета, вот такой трубкой ПВХ

(или можно использовать термоусадочные трубки нужной длины).

Затем встряхиваем баллон с пеной и начинаем её задувать в шов.

Старайтесь сразу не заполнять весь шов полностью на всю глубину и ширину, заполните его на половину, или даже на треть, пена после высыхания увеличивается в объёме.

Пена наносится плавными движениями, то есть не «застаивайтесь» по долгу на одном мете, ведите баллон вдоль шва равномерно.

Кончик трубки, или пистолета должен постоянно находиться внутри пены при запенивании, периодически очищаем наконечник тряпка + растворитель.

Если не получается и пена продолжает падать с потолка, то есть более кардинальный метод.

После подготовительных работ заклеиваем шов малярным скотчем.

Делаем в скотче отверстия и заполняем шов пеной через эти отверстия, скотч чуть позже убираем.

Если шов очень широкий, то можно его разделить на 2 части, например полоской ДВП, или фанеры и запенивать в начале одну сторону шва, затем другую, но в начале ту самую полоску надо придержать чтобы зафиксировать её пеной.

Можно запенивать не большими участками и тут же вклеивать полоски малярного скотча.

Вариант со скотчем рабочий, но как только достигните определённого навыка (набьёте руку), то он не нужен, при правильном заполнении шва и правильной подготовки под запенивание, пена не должна падать с потолка.

Работать лучше в защитных очках и перчатках.

Как пенить монтажной пеной с трубочкой и пистолетом, правильно пользоваться, нанести на потолок, работать при установке окон в квартире, с улицы и не только

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 огнестойкая 1000 мл.
Фото Петрович

Монтажная пена обладает множеством достоинств, одним из которых является простота применения. Но несмотря на это имеются некоторые нюансы. А у начинающих исполнителей, не обладающих навыками в области строительства, могут возникнуть трудности. Для исключения возможности возникновения проблем и представлена следующая информация.

Как правильно пользоваться баллонами с трубочкой/без пистолета, как работать с пистолетом

Визуально профессиональная и бытовая пены отличаются именно типом насадки. Аэрозольные баллоны пен первого типа оборудуются трубкой, а второго — пистолетом. Работа материалами обоих видов различается незначительно, так как принцип действия одинаков.

Пена монтажная бытовая Макрофлекс 500 мл. SHAKETEC. Фото Максидом

В баллоне пена содержится в виде нескольких компонентов: полиуретана, находящегося в центре тары, диизоцианатов, расположенных в нижней части, и газа — в верхней. Основным условием использования содержимого баллона является тщательное смешивание компонентов. Для этого перед нанесением баллон необходимо встряхнуть в течение 30 секунд. Данная манипуляция также способствует бОльшему выходу смеси из тары. Под действием газа пена выходит из баллона, взаимодействие полиуретана и диизоцианатов обеспечивает увеличение в объеме. Далее пена впитывает влагу из окружающего воздуха и застывает, образуя твердую массу. В результате при работе с пенами (как профессиональной, так и бытовой) необходимо следовать общим советам и рекомендациям, которые представлены далее.

Однако, пена каждого типа обладает своими особенностями, которые необходимо учитывать при работе. Именно отличительные характеристики также помогают понять, как осуществлять работы правильно и получать качественный результат:

Разница между пенами определяется в большей степени разницей условий прохождения состава через трубку и пистолет. Зная эти особенности специалисты компаний-производителей вносят изменения в рецептуру продукции, но нивелировать разницу полностью не получается.

Пена монтажная Axton профессиональная, 750 мл. Фото Леруа Мерлен

Объем выхода. Объем выхода пистолетной пены оказывается больше примерно в 3 раза, чем бытовой, при равном весе баллонов. Конструкция пистолета и возможность регулировки также оказывают влияние на объем выхода. Опытные исполнители имеют возможность отрегулировать пистолетом таким образом, чтобы получить максимально возможный выход.

Структура. Бытовая пена образует массу боле плотной структуры, чем профессиональная. И это логично. Чем меньше объем выхода, тем выше плотность, при условии аналогичной массе баллонов.

Вторичное расширение. Бытовые составы обладают бОльшим показателем вторичного расширения, чем профессиональные. Особенно важна данная характеристика при работе с небольшими щелями, для заполнения которых необходимы составы с низким коэффициентом расширения.

Пена монтажная GROVER B1 огнеупорная профессиональная всесезонная 750 мл. Фото Максидом

На теплоизоляционные свойства влияет несколько характеристик, в том числе, плотность. Чем пена плотнее, тем теплоизоляция лучше. Таким образом, бытовая пена обеспечивает лучшие теплоизоляционные параметры, чем пистолетная.

Температура применения. Диапазон температур использования бытовых пен меньше, чем профессиональных. Продукция первого типа в большинстве случаев предназначена для работ при температурах окружающей среды от -10 до +30 градусов по Цельсию. В то время как отдельные профессиональные составы  сохраняют работоспособность при температуре до -25 градусов. А также при отрицательных температурах самого баллона, до -10 градусов. Профессионализм сотрудников и новейшее оборудование, имеющее в наличии у некоторых производителей, позволяет компаниям выпускать и бытовые пены, работающие при температуре, близкой или равной нулю. Но при этом пострадают другие характеристики, значительно вырастет цена продукции.

Таким образом, и бытовые, и профессиональные составы обладают собственными достоинствами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе. Кроме этого, важно помнить, что профессиональные пены находят свое применение и при осуществлении работ в бытовых условиях. НО обратная замена не допускается, бытовая пена не справится с решением профессиональных задач.

Как нанести, порядок выполнения работ

Нарушение технологии нанесения пены приведет к получению минимального эффекта от применения герметика. Для исключения возникновения проблем и трудностей, необходимо четко следовать инструкции. Рекомендации по применению собственной продукции предоставляют не только крупные производители (такие как Makroflex, Soudal, Tytan, ТЕХНОНИКОЛЬ), но и небольшие предприятия. Так как несмотря на общность некоторых советов, каждый вариант обладает специфическими параметрами, определяющими сферы применения и порядок выполнения работ. Процесс нанесения пены на основание (рабочую поверхность) выглядит следующим образом:

Пена монтажная Soudal Стройка и Ремонт 500 мл. Фото Петрович

К работам исполнителю необходимо подготовиться, надеть перчатки, очки и респиратор (или использовать маску), лучше надеть одежду с длинными рукавами. Поверхность также нужно подготовить, т.е. очистить от пыли, мусора, старого покрытия с помощью мягкой кисточки, щетки, ветоши. Если на поверхности присутствует иней, лед, снег, необходимо механически их удалить. Если поверхность слишком сухая, смочить ее водой.

Чаще всего пена находит применение для заделки щелей и зазоров. Она подходит для заполнения полостей от 2 до 8-10 см. Зазоры бОльшего по ширине размера необходимо уменьшить посредством заделки кусочками пенопласта или его аналогами. Полости размером более 4 см. в ширину и 5 см. в глубину заполняются в несколько слоев. Следующий слой наносится после застывания предыдущего. Зазоры до 1 см. заполняются герметиками или шпаклевкой, они не имеют вторичного расширения.

Баллон встряхивается в течение 30-60 секунд, у разных производителей неодинаковые рекомендации.

С баллона снимается колпачок, фиксируется трубка или накручивается пистолет. Некоторые трудности вызывает установка пистолета, которая выполняется следующим образом. С верхней емкости «оружия» снимается защитная крышка, оно поворачивается рукояткой вниз, в него вкручивается баллон. Тара вкручивается с усилием и до тех пор, пока не появится шипение, это значит, что смесь начала поступать в насадку.

Пена монтажная МАКРОФЛЕКС WhiteTeq профессиональная 750 мл. Фото Максидом

Край трубки или пистолета подносится к области, которую необходимо запенить, нажимается клапан или курок.

Швы заполняются зигзагообразными движениями, вертикальные пустоты — снизу вверх.

Через несколько минут, после образования поверхностной пленки, обработанная поверхность проверяется на наличие дефектов, если остались небольшие «пробелы», нужно их заполнить.

По истечению восьми-двенадцати часов возможно удалять излишки пенополиуретана. Производители указывают время первичной обработки, потому что данный показатель является одним из основных. Оптимальным вариантом является выждать 24 часа, затем выполнять манипуляции по обрезке.

Обязательным этапом является проведение отделочных работ, так как швы «боятся» ультрафиолета, поэтому требуется оштукатуривание, покраска или другая облицовка.

На потолок, как пенить, чтобы пена не падала

Технология нанесения пены на потолок для заделки швов между бетонными плитами, щелей между листами ДСП и решения других задач ничем не отличается от стандартной. Но существует несколько нюансов.

В процессе запенивания зазоров на потолке нередко возникает проблема — пена падает с потолка, не держится на поверхности. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно подготовить основание, качественно удалить пыль, рекомендуется использовать пылесос. Поверхность увлажняется водой из пульверизатора. Но важно, чтобы не было капель влаги. При необходимости основание возможно обезжирить.

Чтобы добиться выхода пены с постоянным давлением баллон необходимо держать кверху дном. Это не всегда получается, поэтому длину трубки или пистолета необходимо увеличить, подсоединив к насадке гибкий адаптер, некоторые производители реализуют его в комплекте с пеной. Или остановить свой выбор на пене, которой возможно выполнять заполнение в любом положении баллона, например Tytan Lexy. Альтернативой является трубка ПВХ (трубка от капельницы), которая также подсоединяется к насадке. Исполнители предлагают и другие приспособления.

Если предпринятых мер недостаточно, то существуют альтернативное кардинальное решение. Для этого потребуется малярный скотч, которым необходимо заклеить шов. В скотче формируются отверстия, через которые осуществляется запенивание. После застывания пенополиуретана скотч нужно убрать. Кроме этого, зазор возможно армировать металлической сеткой или деревянными рейками.

Как запенить окно в квартире, деревянном доме и не только, с улицы

Герметизация стеклопакетов при помощи полиуретановых составов является едва ли не самым важным этапом установки конструкций в целом. Внимательное отношение к данному процессу позволяет исключить возникновение проблем. Рассмотрим процесс выполнения работ:

Пена монтажная пистолетная Mastertex B1 огнеупорная 750 мл. Фото Леруа Мерлен

1) Определение типа проема. Начальным этапом работ является определение вида проема. В большинстве случаев встречаются четверные и бесчетверные проемы. Заделать швы в конструкциях первого вида просто, выполнение работ не требует наличия каких-либо особых навыков. Бесчетверной проем заполняется герметиком с обеих сторон, в противном случае шов потеряет целостность.

2) Определение ширины зазора. Опытные исполнители предпочитают работать с зазорами шириной не более 5 см. Полости размером больше заполняются в несколько заходов, после высыхания предыдущего.

3) Материал проема. В большинстве случае нет особой разницы между материалами основания. Монтажная пена обладает адгезия со многими строительными материалами: бетон, дерево, кирпич, металл. Повышенное внимание необходимо уделять только основанию из газобетона, проем следует обработать грунтовкой. Остальные поверхности требуют только смачивания водой.

4) Определение вида пены. При установке окон может использоваться как бытовая, так и профессиональная пена. В зависимости от температуры окружающей среды применяется летняя или зимняя пена. Универсальная всесезонная не рекомендуется для применения, лучшим вариантом является использование специализированной пены. В зависимости от наличия требований противопожарной безопасности возможно использовать негорючие составы с маркировкой «B1», самозатухающие («B2») или горючие («B3»). В соответствии с количеством компонентов различают одно- и двухкомпонентную составы. Продукция второго типа обладает бОльшим количеством достоинств, но для ее применения необходимо наличие соответствующих навыков.

5) Подготовительный этап включает стандартные манипуляции, представленные ранее.

6) Изоляция. Пена нуждается в дополнительной защите — внутренней пароизоляции и наружной гидроизоляции (!но некоторые исполнители используют пену для гидроизоляции). Для этого используется пароизоляционная лента и сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) или паропроницаемая гидроизоляционная лента. Пароизоляционная лента фиксируется узким клеевым слоем по всей длине коробки. Второй край остается свободным. ПСУЛ клеится на лицевую сторону оконной рамы без нахлеста и натягивания, по боковым и верхней сторонам. Обклееное окно аккуратно помещается в проем. Гидроизоляционная лента клеится под отливом, отрезается с запасом.

Пена монтажная профессиональная TYTAN 65 750мл. Фото Стройландия

7) Запенивание осуществляется в соответствии с общими рекомендациями. Свободный край пароизоляционной ленты отодвигается, затем он приклеивается на увлажненный монтажный шов.

Как заделать дырку в пороге автомобиля

Владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных дыр на порогах. Оптимальным и необходимым решением в данном случае является зачистка и сварка проблемных участков. В качестве альтернативной, но временной меры возможно рассмотреть использование монтажной пены. Работы выполняются следующим образом.

Пена монтажная пистолетная Maxi Arctic, профессиональная, 870 мл. Фото Леруа Мерлен

Под гнилой порог необходимо подложить картон, и заполнить зазор пеной. Для уплотнения полиуретановой массы нужно закрыть ее с лицевой стороны картоном, чтобы дать ей застыть. После застывания излишки удаляются ножом, пене придается необходимая форма. Ремонтируемая область отделяется малярным скотчем от остальной поверхности автомобиля. Область шлифуется, обезжиривается,
обрабатывается эпоксидной шпаклевкой, затем еще раз шлифуется и шпаклюется, но уже с применением финишной шпаклевки. До идеально гладкости поверхность шлифуется наждачной бумагой «нулевкой». Молдинг и колесо возле ремонтируемой области закрываются малярным скотчем и плотной тканью или пленкой.

Восстановленный участок кузова обезжиривается, покрывается грунтом из аэрозольного баллончика. Когда грунт высохнет, появившиеся шероховатости шлифуются «нулевкой». Завершающим этапом является нанесение краски, при необходимости наносится слой лака.

Как запенивать, правила и советы

При запенивании необходимо следовать следующим рекомендациям:

• при проведении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты, так как пена может вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу или в дыхательные пути, также состав проблематично удаляется с одежды, может потребоваться очиститель;
• в процессе работ помещение необходимо проветривать;
• в процессе работы потребуется губка или мягкая тряпочка, смоченная в ацетоне или растворителе для удаления состава, который случайно попал не на рабочую поверхность;

Пена монтажная профессиональная огнеупорная KRAFTOOL Kraftflex Premium B1 750 мл. Фото Стройландия

• рабочая поверхность увлажняется водой из пульверизатора, но наличие капельной влаги не допускается;
• встряхивание баллона по мнению одних специалистов способствует смешиванию компонентов, а других — обеспечивает лучший выход состава из баллона;
• оптимальная температура баллона составляет +20-23 градуса;
• работы по ремонту и установке рекомендуется осуществлять в теплое время года, это ускоряет процесс застывания пены;
• баллон во время выполнения работ нужно держать кверху дном;
• в процессе работы баллон необходимо периодически встряхивать и очищать сопло от излишков пены;
• зазоры заполняются на 1/3;
• НЕЛЬЗЯ использовать баллон вблизи открытого огня;
• после нанесения монтажный шов рекомендуется увлажнить, что ускоряет процесс полимеризации;
• выполнение работ при отрицательных температурах исключает возможность применения воды, что может привести к обледенению;
• зазоры в труднодоступных местах запениваются из баллона с удлиненной трубкой или насадкой на пистолете;
• трубку, не подходящую по размеру для заполнения слишком узкой щели, возможно уменьшить в диаметре. Например, поджечь и аккуратно, чтобы не деформировать, вытянуть трубочку;
• заполнение больших зазоров осуществляется в несколько этапов; наносится первый слой, необходимо подождать пока он застынет, только затем выпенивается второй и так далее;
• по истечение суток выполняется отделка монтажных швов.

Как наносить, ошибки при выполнении работ

Невыполнение представленных ранее рекомендаций и является основными ошибками, которые могут привести к возникновению проблем во время работ и/или по их окончанию. Кроме этого, возможно отметить и прочие ошибки:

Неправильное положение баллона при установке пистолета. Баллон необходимо держать дном вниз. Оптимальным решением является установка тары на ровной твердой поверхности и прикручивание пистолета сверху.

Использование холодного баллона. Нередко работы выполняются в неотапливаемых помещениях или на улице, в результат тара охлаждается, что уменьшает выход пены и ее расширение. Поэтому баллон необходимо нагревать до температуры минимум +10 градусов, делать это нужно в теплой воде или помещении. Нельзя выполнять нагрев тары на газовой плите или от других источников открытого огня. Это может привести к взрыву баллона.

Неправильное хранение баллона. При перерывах в работе не нужно снимать пистолет с баллона. Тара хранится в вертикальном положении, клапан должен быть очищен ацетоном и закрыт.

Где купить

Монтажная пена реализуется в широком ассортименте предприятиями, представленными здесь.

запенить монтажной пеной и замазать около трубы

Образование дефекта в бетонном потолке – не редкость в квартирах и частных домах. Может появиться большая трещина на стыке со стеной, образоваться дырка после ремонта труб отопления. Иногда соседи сверху заливают так обильно, что отваливается штукатурка и цемент из бетонных плит перекрытия. Рассмотрим, как заделать дырку в потолке из бетона, что потребуется для проведения работ и технику выполнения своими руками.

Техника заделки отверстий в бетонных потолках

Для устранения дефектов применяются различные составы и материалы. Сначала определяют вид нарушения, его площадь и локализацию. После этого выбирают материал для заделки.

Совет! Для ремонта пригодятся смеси на основе различных компонентов, монтажная пена. Финишные шпаклевки нужны для выравнивания плоскости, в качестве смеси для заделки глубоких дефектов они не подходят.

Чем заделывать:

1. Гипсовые смеси. Отличаются пластичностью, хорошо подходят для выполнения работ, где необходима выкладка толстым слоем. Если стоит вопрос, как заделать большую дырку в потолке в зале, гипс отлично подойдет. В ванной комнате или кухне следует применять другой состав – гипс боится влаги.
2. Цементный раствор. Подойдет для устранения дефектов внутри и снаружи помещения. Прочный состав стойко противостоит влаге, но срок жизнеспособности мал. Работы надо проводить быстро, после заделки зону дефекта шпаклевать.
3. Смесь на основе акриловых компонентов. Универсальный состав для финишной заделки, глубокие каверны он не заполняет. Акриловая шпаклевка наносится толщиной не более 0,5 см, подходит для устранения щелей в стыках. Не боится влаги и не трескается со временем.
4. Монтажная пена – вариант для заделки сквозных дыр. Применяют однокомпонентные смеси – они продаются готовыми, двухкомпонентные – их надо смешивать. При нанесении пена расширяется, заполняя дыру и прочно застывая. После отделки надо только срезать избыток, затем зашлифовать зону ремонта.
5. Ремонтный состав. Используется для заделки щелей любого размера. Хорошо применять смесь при отвалившейся штукатурке. Субстанция пластичная, переносит температурные колебания и на морозе сохраняет свои характеристики.

На заметку! Ремонтные смеси продаются с включением антисептических компонентов. Такие составы удобно использовать в кухнях, ванных – помещениях с высокой влажностью.

Инструменты выбираются по типу дефекта и применяемых материалов. Если нужно замазать щель, хватит шпателей, для обработки глубоких или сквозных дыр пригодятся отвертки, молоток.

Стандартный набор мастера включает следующие приспособления:

• ремонтный состав, пена или шпаклевка;
• набор шпателей;
• отвертка;
• молоток;
• перфоратор;
• валик;
• грунтовка глубокого проникновения;
• силиконовый герметик;
• пылесос;
• наждачная бумага;
• праймер;
• нож;
• лента-серпянка;
• щетка;
• финишная шпаклевка для выравнивания.

Средства индивидуальной защиты, стремянка тоже не будут лишними.

Совет! Для работы с бетоном подходит смесь Бетоноконтакт – универсальная пропитка глубокого проникновения. Обрабатывать поверхности лучше Бетоноконтактом с антисептическими компонентами.

Теперь рассмотрим, что делать, если образовалась дыра в потолке, большая щель или сетка глубоких трещин.

Рекомендуем к прочтению:

На стыке потолка и стены

Штукатурный состав часто рассыхается, высыпается и приводит к образованию глубокой щели на стыке.

Что делать:

1. Отверткой или ножом расширить щель до размеров в 10 мм. Хорошо зачистить от остатков мусора щеткой или пылесосом.
2. Прогрунтовать щель с заходом на плоскости. Просушить.
3. Развести густую гипсовую шпатлевку, наносить шпателем, заполнять всю глубину трещины.
4. Отрезать серпянку, вдавить ленту во влажный раствор так, чтобы середина ленты легла ровно по стыку. Сделать прямой угол между плоскостями стены и потолка, выровнять серпянку по прямому углу.
5. Сверху ленты выложить тонкий слой шпатлевки. Разровнять.

Дождаться высыхания состава, зашлифовать зону ремонта, покрыть декором.

Падение штукатурки

Это большая область ремонта, которая нуждается в подготовке и финишной заделке.

Алгоритм работы такой:

• зачистить локальную зону дефекта;
• зачищать область так, чтобы границы заходили на прочный слой штукатурки на 10 см;
• если видно плесень или грибок, счистить жесткой щеткой;
• обработать зону грунтовкой в 2 слоя, сначала высушить первый слой, потом нанести второй;
• в отверстие и рядом с ним нанести праймер для укрепления материалов и предупреждения растрескивания;
• шпаклевать дыру и область дефекта несколькими слоями, каждый слой просушивать перед нанесением следующего.

Просушенные слои лучше обрабатывать Бетоноконтактом, чтобы обеспечить прочное сцепление смеси.

Совет! Если нет под рукой антисептика для обработки зоны плесени, его можно заменить хлоркой или отбеливателем.

После заделки дефекта зону отшлифовать, прогрунтовать и декорировать.

Рекомендуем к прочтению:

Трещины по стыкам панелей

Рассмотрим, как замазать дырку в потолке, которая образовалась в межпанельных стыках:

1. Сбить молотком и шпателем всю заделку. Цементные куски разбить и достать частями.
2. Щель очистить от мусора, обеспылить и загрунтовать. Грунтовку наносить обильно, чтобы максимально пропитать плиты составом.
3. Заделать дырку цементом или гипсом, уложить серпянку ровно по шву – середина ленты должна лечь на шов. Вдавить серпянку в смесь и разровнять.
4. Покрыть ленту еще одним слоем состава, не дожидаясь высыхания смеси. Разровнять.
5. Дождаться высыхания смеси, хорошо отшлифовать поверхность и декорировать.

Иногда щель глубокая, но узкая. В этом случае убрать штукатурку, прогрунтовать шов с заходом на края плит на 10 см Бетоноконтактом. Уложить тонкий слой смеси бетона или гипса, сверху серпянку с погружением в состав. Затем еще один тонкий слой шпаклевки, просушить, отшлифовать.

Отверстия в зоне прокладки стояков

Разберемся, как заделать дыру в потолке около трубы. Самый простой вариант – взять кусок хлопковой ткани, вымочить в цементном растворе и заткнуть дырку. Материал высохнет и наглухо закупорит отверстие. После просушивания материи поверхность шпаклюется и заделывается декором.

На заметку! Материал в цементной смеси сохраняет пластичность. Поэтому в процессе нагрева трубы зона ремонта не потрескается. Металлу остается место для расширения.

Сквозную дырку можно заделать монтажной пеной или взять силиконовый герметик. Последний применяется для дефектов небольшого размера, отличается пластичностью и стойкостью к нагреву, охлаждению. Для больших отверстий герметик не подходит.

Как запенить дыру на потолке монтажной пеной:

• армировать отверстие деревянными рейками или металлической сеткой;
• наносить пену порциями, выжидая время расширения состава;
• выкладывать пену до тех пор, пока она не заполнит всю дыру;
• дождаться высыхания пены;
• обрезать излишки состава вровень с плоскостью потолка или выше на 0,5 см;
• зашпаклевать зону ремонта.

После высыхания шпаклевки поверхность зачистить, декорировать.

На заметку! Если шпаклевочный состав не ложится на зону ремонта, потолок прогрунтовать, просушить, но не до конца. На влажную поверхность наносить шпаклевку, растягивая слой по всей области заделки.

Дерево во всю стену МК

Приветик! Вот, почти во всю стену дерево в комнате, объемное и неповторимое. Давно хотела его сделать, но в голове не было идей — как, куда и что, и сколько. Просто решила делать, а там, как пойдет. И так, поехали…

Берем кусок пенопласта и ломаем на куски, для создания ствола дерева. Затем на эти куски наносим немного монтажной пены и к стене прижимаем. Приступаем к веткам. Аналогично, ломаем пенопласт на более длинные и тонкие куски и насаживаем их на толстую проволоку (арматуру), необходимо, чтобы конец проволоки хорошо торчал. Я его вставляла в ствол и фиксировала монтажной пеной. А, также, пенила верхушки веток к потолку, стенам, для стойкости.

Вот здесь, хорошо видно, что каждая ветка состоит из нескольких кусков пенопласта.

Затем все дерево покрываем монтажной пеной. И формируем крону на ветках, также, пеной, только в большем количестве. Трудно было с потолком, пена падала мне на голову, но как говориться ловкость рук и вот результат. На следующий день…

Необходимо, создать эффект коры на стволе и ветках. Берем нож и срезаем все выпуклости. Признаться, очень не хотелось удалять все эти пупырышки.

Вообще, весь процесс очень захватывает и мысли рождаются в голове, именно, в процессе работы. У меня на все дерево ушло 6 баллонов монтажной пены.

Затем красим дерево. Я выбрала цвет — слоновую кость (краска обычная для окон или заборов), поскольку, дерево большое и нет смысла его выделять цветом, оно и так выделяется. А так спокойный цвет и ничего не давит. Красила простой кисточкой, краски ушло около 1 л. Хочу сказать, что краска потемнела, стала по цвету ближе к бежевой.

Захотелось, чтобы от дерева исходило легкое сияние (но не новогодняя елка). Поэтому крону украсила (приклеила) серебристыми стразами.

Это крона в стразиках.

Это кора вблизи.

Вот, что получилось. Времени ушло — 4 дня. Результат порадовал и захотелось создать корни с большим дуплом, а в нем…

Развлекательно-публицистический проект Unews.Pro

Утепление и отделка балкона пластиковыми панелями в бежевом цвете

Я всегда считал балкон местом особенным, ты вроде как дома, а вроде бы и на улице. С самого начала балкон использовался для хранения лыж, велосипедов, старых ковров, тканей и еще кучи всякого хлама, который использовался редко и в самой квартире был не к месту.
Прошло много лет, я окончил школу, поступил в универ. И, конечно же веселая студенческая жизнь меня проглотила с головой. И конечно же начал бухать и самое страшное — курить. О вреде этой привычки можно говорить часами, но тем не менее это сугубо личное дело каждого. Со временем я переселился в ту самоую комнату, где собственно и был балкон.

Поздними вечерами, готовясь к экзаменам очередной внезапной сессии я начал выходить на балкон покурить, чтоб как то снять стресс, подышать «свежим воздухом» и снова идти забивать голову кучями формул и умных предложений. На улице была зима, на балконе были сугробы, а я выходил на него в халате и тапочках и закуривал. Этаж у меня 14й, других домов напротив нет, видно речку Каму, по которой летом плавают пароходы, видно железнодорожный мост, трамвайное депо, депо железнодорожное и целый маргариновый завод с его многочисленными дымящими трубуами.


В общем есть на что поглядеть. Все чаще я начал брать с собой на балкон чай или кофе и расстягивать удовольствие. Это превратилось в некий ритуал. Вдоволь насмотревшись пейзажем взгляд падал на сам балкон. Мысли о наведении на нем порядка становились все назойливее. Пришла весна, снег на балконе расстаял, все барахло было отсортировано, что-то осталось, что-то выбросили. Велосипед был сломан, а ремонтировать его никто не собирался, поэтому он переехал в гараж. Лыжи и ковры были аккуратно спрятаны за лестницу на балконе. Старую советскую подростковую кровать, которой светила помойка, благополучно поселилась на балкон.

Так же старый стол из под телевизора. Теперь я действительно кайфовал, сидя утром на кровати, курил сигарету и попивал горячий кофеек. Каждый день начинался именно с этого. Погода значения не имела. Уже через некоторое время на балконе появился комп с колонками и начал проводить на нем все больше и больше времени. Сидеть на свежем воздухе (стеклопакетов не было) с друзьями, пить пиво, пялиться в монитор, или просто слушать музыку стало неотьемлемой частью моей жизни . Пока снова не наступала зима и комп заносился домой, а кровать накрывалась клеенкой до следущей весны. Так продолжалось несколько лет. За это время я окончил универ, появилась работа, жена и двое детей. Захотелось и за балкон взяться по взрослому. Мне хотелось чтоб он служил отдельной комнатой не только летом, но и зимой. Долго собирался, узнавал че почем, просматривал темки на ЯПе про рукожопства балконов, смотрел ролики на ютубе, ходил по строительным магазинам, узнавал цены, со словами «дорого» (зарплата не позволяла мне многое из того, о чем я мечтал и что хотелось бы сделать) разворачивался уходил восвояси. Но в один день все было решено. Особое спасибо моей жене, чей пинок заставил меня перейти от слов к делу, и которая мне помогала на протяжении всего ремонта и словом и делом. Фоткали для семейного архива, поэтому некоторые этапы работы незапечатлели. Долго думал, создавать пост или нет и все-таки решился.

После уборки всего хлама балкон стал выглядеть вот так.

Делаются замеры, листы пеноплекса предварительно обрезаем и подгоняем, чтоб потом собрать сразу все в единое целое.

Убираем мусор, образовавшийся после нарезки пазлов.

Так выглядит люк к соседям сверху. Был заделан задолго до того, как я всерьез задумался утеплять балкон.Дело в том, что у соседа сверху балкон без окон и без отделки, поэтому при сильном дожде из люка капала водичка.
С тех пор, как я начал отдыхать на балконе чаще было решено ликвидировать протечку, ибо пробоина начинала реально напрягать.

Люк к соседям снизу. Фотку открытого люка показать не могу, так как снизу у соседей он закреплен цепью и навесным амбарным замком. Именно на этом люке у меня стоял диван, который я вытаскивал на балкон каждую весну и убирал обратно каждую осень. И именно на этот диван капала вода с люка сверху.

Фоткал нечасто, точнее воообще не фоткал, так был сильно увлечен процессом да и мыслей в то время о посте не было. Фотки делала жена, так сказать на память. Собственно первая стена готова, двигаемся дальше под окном. Пеноплекс крепил на так называемые зонтики, стыки обильно запенивал.

Далее утепляем тем же методом потолок.

Он же. Я бы сказал, что это было самым сложным для меня. Бурить вверх, стоя на стремянке мягко говоря неудобно, а пыль, образовывающаяся в процессе, покрывала всю мою голову и одежду, потом начинала заполнять все балконное пространство так, что волей неволей начинаешь кашлять. Все чаще концентрация слов мата и перекуров на еденицу времени превышала критическую отметку. Микропроветривание не справлялось, а держать окна открытыми было опасно, так как со стремянки легко можно было нечаянно выйти на улицу, минуя предусмотренные для этого двери и лифт. К тому же погода была уже совсем не летняя.Поэтому постоянно приходилось останавливать работу, открывать окна и ждать, когда проветрится.

После того, как потолок был закончен, я вздохнул с облегчением, почесал жопу и принялся за подоконную стену (или как она там называется). Куски пеноплекса собрались воедино,и так же, как и в картонном покупном пазле, некоторые части пришлось немного подрезать, подгоняя друг к другу.

Следующим был пол. Выставлены лаги (бруски, прикрученные анкерами к полу). Положен первый слой пеноплекса.

Пол с другой стороны. Люк получился вровень с пеноплексом. Все щели опять же запенил.

Пол с другой стороны. Люк получился вровень с пеноплексом. Все щели опять же запенил.

Снова прикручен брус и начинаем выкладывать второй слой пеноплекса, поглотившего под собой неработающий портал к соседу. (Да, пол покрывал пеноплексом в 2 слоя, да, пятеркой)

Пол с другой стороны. Не хватило одного бруса и вместо него прикрутил уровень. Шутка. Просто фотка так удачно вышла.

Просто фото общего плана.

Заклеиваем фольгированным скотчем зонты. На всякий случай.

Еще.

И еще.

Далее в ход идет фольгированная пена трехмилиметровая. Точно не помню, вроде пенофол. Материал не жалел, клал внахлест. Крепил на саморезы, пальцем втыкая их в пеноплекс. Это было пожалуй самая приятная ввиду своей легкости и простоты часть работы.

Тоже самое с подоконной стеной.

Еще

Со стенами закончено, надо заделать пенофолом потолок, для этого нужна стремянка. Но стремянку на пеноплекс не поставишь, Поэтому сразу примеряем, отрезаем фанеру на пол.

Пенофолим потолок, в перерывах прикручивая бруски к подоконной стене.

Потолок продолжение.

Еще

Потолок закончен, уложена, прикручена фанера на полу, прикручены все бруски к подоконной стене.

На бруски прикручены рейки, к рейкам крепим панели. Чувствую, сейчас налетят фанаты вагонки и начнут яростно минусить. Вагонку тоже рассматривал как вариант, но пластик победил. На вкус и цвет, как говорится. Отделка вагонкой также имеет свои преимущества, как можно увидеть в данном отчете.

Подоконная стена закончена. Возникали запарки в местах поворота — панели постоянно выскакивали друг из друга, что осложняло крепеж. Проблему решили соединяя их скотчем с другой стороны.

С остальными стенами попроще. Обшиваем боковую стену.

Затем идет смежная стена.

Смежная стена снизу. Не обращайте внимания на угол — это не окончательный вариант.

Крепим на потолке по периметру направляющие и вставляем в них панели. Тут возникла одна загвоздка — дело в том, что панели для потолка оказались толще, чем направляющие. Такого я, если честно даже предположить не мог. Вобщем пришлось вставлять как есть, не покупать же новые). Хотя, наверное, лучше бы купил. Пока вставлял весь перематерился. Еще один вариант отделки лоджии пластиковыми панелями можно найти в данном отчете.

Постепенно двигаемся к противоположному краю…

Подоконник не стали выравнивать, так как его все равно закроет диван, поэтому были сразу приклеены уголки и закреплены бумажным скотчем.

Приклеиваем уголки на стыках стен.

А вот и потолок дошел до противоположного края, успешно преодолев все закругления, хотя возни с ними было тоже немало.

После ремонта непосредственно в самой квартире остался старый советский линолеум. Хороший такой, толстый, утепленный. Прослужил он около 25ти лет и ему хоть бы хны. Естественно выкидывать его не стали, а притащили на балкон, чтоб служил еще.

Начинаем по-тихоньку прикручивать плинтуса.

Линолеум тоже закрепляем на саморезы к фанере, чтоб не убежал.

Куплен радиатор на 6 секций и прикручен в угол под подоконником.

Собственно, я, или ТС, как на ЯПе говорят. Для жаб пригодится.

Без меня, вроде, лучше выглядит. Не знаю, почему на фотографии кажется, что рядом с плинтусами складки, но на самом деле все ровно.

Кстати ковер тоже старый. Был постелен в свое время в одной из комнат, но пролежал недолго, был свернут в трубочку и валялся на этом же балконе до этого самого дня. Ковер можно сказать новый, поэтому опять же пригодился и не был отнесен на помойку. Колонки стоят просто так, если че, для красоты.

То же самое, но без заваленного горизонта.

В углу планировалось установить компьютерный стол. Искали подходящий везде, где только можно. Угловые столы идут как правило с углом 90 градусов, что мальца больше, чем нам надо. Да и цены за конструкцию из пары досок нам казались какими то неоправданными. Я не олигарх и, хотя может, когда нибудь им стану, но это будет потом. А стол нужен сейчас. Поэтому закупаются доски, уголки, саморезы и начинаем делать все сами.

Если честно, то после школьных уроков труда, инструменты типа пилы или дрели я держал в руках крайне редко, несмотря на то, что они (инструменты) у меня есть. И даже на даче мало чего держал тяжелее ягод. Единственное более менее серьезное мое дело это двери для шкафа-купэ. И то я потратил на это неделю. Но основные правила мастера рукожопа я знаю наизусть. Первое правило это нужен план. Вот он, собственно. Спроэктировано и нарисовано все в самых современных программах для тридэ графики, скриншот, разумеется, оттуда. Стол должен стоять в углу. Столешница должна начинаться от четвертого окна, хотя можно и от третьего и заканчиваться у дверного проема. Так же вплотную прилегать к стенам у двери и под окном. Без бросающихся в глаза зазоров.

Про эту фотку забыл, что хотел написать. Вспомню — напишу.

Второе правило мастера — выполнение плана. Стол был выпилен и собран уже на балконе. Сразу видно качество работы «опытного» трудяги. Столешница получилась такой, какой я себе и представлял, другой не надо. Если снова взглянуть на план, то разницы можно и не заметить, разве что на плане конструкция из красного дерева. Места спила в будущем заделаются шпоном.

Внутри стола прикрутил одну полку под системник, а вторую под не знаю что еще. Наверно буду складывать туда грязные тарелки.

Вот так это выглядит, если отойти чуть подальше. Про полки над столом писать не стал. Полки они в африке полки. Единственное, что под панелями спрятал кусок фанеры, к которой и прикрутил полки.

К стенке задумано было поставить шкаф, а от шкафа до двери расположить диван. Под подоконником приклеил диодную ленту. Если присмотреться, можно заметить как она светит. С цветом извращаться не стал — приклеил белую.

Если с деревом я еще хоть как то, то в сантехнике я полный ноль, поэтому, чтобы подвести трубы к радиатору, был приглашен специально обученный человек. Со словами «чем меньше соединений — тем лучше» протянул 2 трубы от кранов до радиатора без уголков.

Так это выглядит, если отойти. Если присмотреться, то можно заметить отклеевшийся уголок на стыке стен. Задели, пока гнули трубы.

Подсветка протянута до стола. Включатель-выключатель привинтил под столешницу. Чтоб глаза не мазолил.

Старый диван я выкинул. Он был куплен, когда мне не было еще и десяти, а сечас мне 29 и в полный рост на него я лечь уже не мог. А другой диван, который планировалось поставить никак не подходил по размерам. Вместе со шкафом он не влазил, а лишаться шкафа на балконе не хотелось. Решилось все так же, как и со столом. Делаем подиум, который будет являться самой кроватью, и на этот подиум ставим шкаф. Причем, если лечь на кровать, голова могла оказаться внутри шкафа. Короче дно шкафа это продожение кровати.

Сам процесс не фоткали, все делалось на одном дыхании. Каркас был сделан из бруса, по периметру обшит такой же доской, как и стол. Пространство под кроватью было разделено на отсеки. 2 отсека для старых книг, которые жалко выкинуть, есть там еще и детские, но сыну пока рановато для них. Подрастет — достану. Отсек для всяких коробок с всякой всячиной, которая нужна, но используется редко. Вобщем весь хлам, который паразитировал в квартире теперь под кроватью и отсортирован по отсекам. Сверху на каркас прикручена фанера. К ней прикручен шкаф. Был найден добротный матрас, который никуда не подходил. Разрезали его на 2 части — одну постелили, а другая стала здоровенной подушкой для спины. Все обшилось заранее купленным в магазине мягким, приятным на ощупь пледом. Нижняя полка в шкафу заботливо была убрана дабы спросони не приложиться об нее головой.

Вид с порога.

Вот как выглядит окончательный вариант днем.

Так выглядит ночью.

Так выглядит ночью с подсветкой.

.

Как утеплить металлический гараж своими руками

Как правильно утеплить металлический (железный) гараж изнутри и снаружи своими руками

Металлический гараж – конструкция прочная, надежная, с высокой степенью взломостойкости. Но есть у нее один серьезный недостаток – высокая теплопроводность стальных листов, из которых сооружение собирается. То есть уличная температура через оградительные конструкции спокойно перекочевывает внутрь гаража. Зимой в нем холодно, а летом жарко. Поэтому перед хозяином постройки стоит важный вопрос, как утеплить металлический гараж, из которого вытекает ряд других вопросов:

• какой теплоизоляционный материал лучше для этого использовать;
• как лучше проводить теплоизоляцию – снаружи или изнутри.

Гараж, утепленный пенопластом

Наружное или внутреннее утепление

Оптимальный вариант – наружное утепление. Таким образом достигается смещение точки росы (образования конденсата на границе соприкосновения холодного и теплого воздуха) ближе к внешним поверхностям утеплительного слоя. И если правильно подобрать теплоизоляционный материал с максимально низкой теплопроводностью, то можно добиться смещение точки росы на поверхность отделки. Второй положительный фактор – низменность внутреннего объема пространства гаража в плане габаритных размеров.

Как показывает практика, такой способ применим, если гараж – это отдельно стоящее строение. Если стоит задача провести утепление сооружения, расположенного в ряду нескольких гаражей, то придется теплоизоляционные процессы проводить изнутри постройки.

Утепление снаружи пенополиуретаном

Материалы для утепления гаража

Переходим к вопросу, чем лучше всего утеплить железный гараж. Рассмотрим, какие материалы применяются для теплоизоляции с наружи и изнутри.

Материалы для наружного утепления

Необходимо обозначить, что стены и крыша гаража утепляются по-разному с использованием различных материалов. И чаше всего крыша теплоизолируется изнутри, потому что стальной лист, ее формирующий, в данном случае будет выполнять функции кровельного покрытия.

Что касается стен, то здесь несколько вариантов. Традиционным считается облицовка кирпичом (в половину или в целый). В этом случае кладка кирпича производится под расшивку, то есть с точной установкой каждого камня по горизонтали и вертикали, с толщиною шва не более 8 мм. Швы по окончанию работ выравниваются специальным инструментом – скребком, изготавливаемым своими руками или приобретенным в магазине.

Есть несколько позиций, которые необходимо учитывать при утеплении кирпичом:

• под облицовку заливается небольшой фундамент: глубина заливки до 15 см, ширина в пределах 12-15 см;
• стальные листы, формирующие крышу, должны создать карниз длиною не меньше 15 см, чтобы закрыть облицовку от дождя и воды от таящего снега.

Металлический гараж, облицованный кирпичом снаружи

Сегодня производители выпускают специальные краски, увеличивающие теплоизоляционные качества металлических сооружений. В их состав входят теплоизоляционные наполнители в виде гранул из пеностекла, керамики, перлита или волокон из стекловолокна. По своему виду они напоминают густую пасту, а наносятся на металлические поверхности толщиной 2-4 мм.

Это лучший инновационный вариант утепления гаражей, простой в применении, но дорогой в плане стоимости самого материала. Поэтому в быту он свое широкое применение так и не получил.

Материалы для внутреннего утепления

Переходим к внутреннему утеплению железных гаражей, как к самому часто используемому. Все теплоизоляционные материалы, которые применяются для утепления зданий и сооружений, можно использовать и при проведении теплоизоляции гаража изнутри. А значит, здесь достаточно большой список предлагаемых материалов.

Но для многих хозяев гаражей вопрос ставится с один дополнением, чем утеплить железный гараж изнутри самостоятельно и недорого. То есть в приоритете две позиции: своими руками за небольшие деньги (дешево).

Что касается недорогих материалов, все будет зависеть от того, какой элемент строения надо утеплить. Если это стены и крыша, то оптимально или минеральная вата в матах толщиною 100 мм, или пенопласт (бытовое название), он же пенополистирольные плиты толщиною в пределах 30-50 мм. Но если делать выбор из минваты и пенополистирольных плит, то предпочтение лучше отдать второму. Причина одна – низкая гигроскопичность. То есть материал не впитывает влагу, поэтому после его монтажа нет надобности закрывать теплый слой изнутри гидроизоляционной мембраной. В случае с минватой это сделать придется.

Пенополистирольные плиты

Статьи по теме — как и чем резать минеральную вату.

И еще одна причина. Монтаж плит пенопласта можно провести на специальный клеевой состав. Минеральная вата укладывается по каркасной технологии, что увеличивает себестоимость и сложность проводимых работ за счет элементов каркасной конструкции.

Что касается утепления пола, то для этого лучше всего использовать керамзит. Его добавляют вместо щебня в бетонный раствор, используемый для заливки стяжки. И этим проблема теплоизоляции напольного основания гаража закрывается.

Керамзитобетон для пола в гараже

Как провести утепление пенопластом

Процесс утепления пенопластом металлического гаража – это два этапа: подготовка и монтаж утеплителя. В подготовительный процесс входит очистка поверхностей металлических листов, формирующих крышу и стены, от грязи, ржавчины и отслоившегося слоя краски. Подойдет любой способ, гарантирующий качество конечного результата. Чаще всего для этого используют обычную наждачную бумагу. Для увеличения скорости процедуры применяют болгарку с насадкой в виде металлической щетки.

Теперь о клеевом составе. Так как утеплению подвергается металлическое строение, то для пенополистирольных плит лучше использовать специальный клей в баллончике. Это универсальный клеевой материал в виде пены, гарантирующий прочность крепления утеплителя к металлу. Он устойчив к влаге и перепадам температур. Одного баллончика хватает на крепление 10 м² плит, на застывание уходит 30 минут.

Внимание! Пена для полистирола в объеме после ее нанесения не расширяется, как монтажная.

Пена для пенополистирола

Обратите внимание, что стены и крыша гаража – это стальные листы, приваренные к каркасу строения. Последний изготавливается из металлопрофиля, чаще из уголка 50х50 мм. Каркас закрывается листами железа снаружи, то есть он остается внутри. Поэтому важно точно подрезать листы пенополистирола под размеры каркасной конструкции, чтобы утеплитель лег между элементами каркаса, плотно прижимаясь к ним. Подрезка производится острым ножом.

Теперь на плиты надо нанести клей: по периметру и по диагоналям. Листы пенополистирола прикладываются по месту установки и прижимаются руками, но не сильно. Монтаж лучше проводить снизу-вверх. Есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание:

1. Плиты утеплителя имеют небольшой удельный вес, что дает возможность на вертикальных плоскостях стен не устанавливать подпирающие элементы. Самой пены достаточно. Но на скатах крыши придется подпорки продумать. Один из вариантов – обычный скотч, один конец которого приклеивается к утеплителю, второй к стальному элементу каркаса.
2. Если между плитами теплоизоляционного материала и каркасом гаража остается небольшой зазор, его надо просто запенить клеем.

Ворота и двери утепляются точно так же, как и стены гаража.

Установка пенополистирольных плит на клей

Утепление крыши стального гаража

Вариант с использованием пенопласта, который укладывается по внутренним плоскостям скатов кровли, самый простой. В состав гаражной конструкции входят перемычки, удерживающие продольные стены строения между собой. Иногда эти перемычки используют для формирования потолка. Их подшивают листовыми материалами: фанерой, ДСП, ОСП или железными листами, которые укладываются на деревянные рейки. Последние крепятся к перемычкам или саморезами, или болтами, или вязальной проволокой.

Именно утепление потолка решит поставленную задачу с крышей. Для этого придется поверх перемычек, а это все те же стальные уголки 50х50 мм, уложить листовой материал, из вышеобозначенных. Крепят листы к перемычкам обычной вязальной проволокой с шагом в пределах 50 см. То есть надо:

• просверлить в настиле отверстия с каждой стороны от перемычек;
• просунуть в них проволоку так, чтобы концы свисали вниз с разных сторон от элемента каркаса;
• сделать скрутку проволоки по нижнему ребру, притягивая листы к перемычкам.

Теперь к уложенным листам приклеивается пенопласт, а затем вся потолочная конструкция подшивается листами фанеры, ОСП, ДВП или ДСП. Хотя вариантов отделки здесь огромное количество.

Утепление потолка пенопластом

Внутренняя отделка гаража

Сложность внутренней отделки металлического гаража после проведения теплоизоляционных работ заключается в том, что отделочный материал не к чему крепить. Если использовался бы каркасный способ утепления, то есть с монтажом каркаса из деревянных реек, то крепление отделки проводилось бы к нему. Но так как был рассмотрен самый простой вариант – бескаркасный, то необходимо рассказать, каким способом можно прикрепить, к примеру, фанерный лист к стене гаража.

Для этого придется провести дополнительную подготовку, которая заключается в том, что к стальным листам, формирующим поверхности гаражной конструкции, изнутри надо приварить определенное количество болтов М6 или М8. Приваривать надо шляпками к листам железа.

Длина крепежного изделия выбирается из расчета толщины утеплителя и толщины отделки. К примеру, толщина пенопласта – 50 мм, толщина фанеры – 8 мм, значит, потребуются болты длиною 70 мм, где 12 мм уйдет на крепление гайкой с шайбой. Количество крепежей определяется расстоянием между ними. Здесь нет точный данный, поэтому приблизительно 40-50 см.

Сам процесс утепления на крепежи производится в следующей последовательности:

• на лист пенопласта наносится клеевой состав;
• его устанавливают по требуемому месту и плотно прижимают руками;
• утеплитель – материал рыхлый, так что болты сквозь него пройдут легко;
• под необходимый размер подрезается отделочный материал;
• концы болтов обрабатываются мелом или краской;
• прикладывают отделочную панель по требуемому месту, на его поверхности останутся от мела или краски следы;
• по отметкам делают отверстия при помощи дрели и сверла, диаметр которого должен быть чуть больше диаметра болтов;
• отделочная панель надевается на крепежи и зажимается гайками, под которые надо подложить широкие шайбы.

Крепление пенопласта и листа ДВП к гаражным воротам

Утепление гаража изнутри кирпичом

Нет никаких противопоказаний использовать кирпич для утепления гаража изнутри. Просто кирпичная облицовка уменьшит объем строения. Это более сложный процесс в плане проведения работ, он и дороже, чем применение пенопласта. К тому же кирпич по показателю теплопроводности намного уступает пенополистирольным плитам:

• 0,81 Вт/м К – теплопроводность сплошного кирпича;
• 0,032 – 0,044 Вт/м К – диапазон теплопроводности пенопласта в зависимости от его плотности.

Получается так, что уложенный толщиною в 30 мм пенопласт заменяет собой кладку из трех кирпичей, уложенных вдоль.

Пенополиуретан для утепления гаража

И несколько слов о пенополиуретане, теплопроводность которого – 0,019 Вт/м К. То есть он лучше, чем пенопласт. Но он дороже, и для его нанесения требуется специальное оборудование. Еще совсем недавно такое оборудование представляло собой огромных размеров емкости и компрессор. Сегодня производители предлагают компактные аппараты, вес которых не превышает 30 кг.

Это два баллона и мини-компрессор со шлангами и насадками. В баллонах два компонента, которые соединяются и подаются через шланги под давлением. Небольшой толщины наносимый слой (15-20 мм), обратите внимание – сплошной, без швов и стыков, эффективнее многих современных теплоизоляционных материалов, используемых для утепления гаражей. Но если сравнивать по себестоимости, то он проигрывают все тому же пенопласту. Хотя хорошее утепление не может быть дешевым.

Утепление металлического гаража пенополиуретаном

Существует несколько эффективных и недорогих технологий утепления железных гаражей. Но, как показывает практика, чаще всего используют пенопласт, если разговор заходит о процессах, проведенных своими руками. Нет никаких ограничений или противопоказаний в использовании этого материала. При этом утеплитель обладает рядом неплохих технических характеристик, плюс невысокая цена самого изделия.

Как правильно утеплить металлический гараж изнутри: способы и технология

Металлический гараж – надёжное укрытие автомобиля от снега и дождя. Но этого не достаточно, для качественного хранения машины в неблагоприятных климатических условиях.

В гараже должно быть ещё и теплее, чем на улице. Создать такие условия в гараже из металла без его утепления практически невозможно.

Скрыть содержание

Утепление неотапливаемого металлического гаража

Периодическое замерзание и оттаивание автомобиля приводит к быстрому износу железных деталей автомобиля. Чтобы предотвратить это, необходимо содержание в тепле и сухости. В зимний период наиболее приемлемыми условиями содержания машины является температура плюс 5 или выше.

Однако в металлическом гараже добиться этого без применения обогревателя практически нереально.

Именно поэтому такой дом для гаража обязательно нужно утеплять. Если не провести утепление, то зимой температура внутри гаража будет около минус 20-ти.

Выезжая из гаража, придётся греть мотор не меньше 5 минут.

Наличие утепления также поможет защитить внутренне пространство от чрезмерного перегрева в летнюю жару.

Поскольку это также неприятно, ведь автомобиль перегревается, и находиться в нём, пока не будет проведено проветривание, невозможно.

Итак, утеплять гараж нужно таким образом, чтобы зимой температура не опускалась ниже 4-5 градусов, а летом не поднималась выше 25-28.

Важные моменты

Как утеплить железный гараж изнутри?

1. Материалом покрываются все поверхности гаража, включая пол.
2. При укладке рулонных или листовых материалов особое внимание стоит уделять стыкам. Чтобы в щели не проникал холод, нужно листы накладывать внахлёст и соединять их алюминиевым скотчем.
3. Особое внимание уделяйте укладке материала в углах и местах стыков конструкции гаража.
4. Особое внимание стоит уделить воротам. Идеальным будет сооружение в них небольшой двери, чтобы каждый раз не открывать полностью ворота.
5. Утепляющий материал должен монтироваться вплотную к металлическим деталям гаража, иначе в воздушных прослойках будет скапливаться конденсат. Образовавшаяся влага ускорит коррозийные процессы, и строение придёт в негодность за очень короткий срок. Именно поэтому гаражи из волнового железа рекомендуется покрывать жидкими утеплителями, плотно покрывающими металл.

Инструменты и материалы

Для утепления железного гаража своими руками нужен следующий инструмент:

• электродрель;
• строительный уровень;
• ножницы по металлу;
• ножовка;
• шуруповёрт;
• рулетка;
• степлер по дереву.

Для монтажа утеплителя понадобятся следующие материалы:

• деревянные рейки или металлический профиль;
• скобы;
• саморезы;
• кисти или валики для нанесения утепляющей краски.

ВАЖНО! Не забудьте о мерах предосторожности и подготовьте маску и перчатки для работы.

Для утепления металлического гаража используются традиционные и современные виды материалов. Выбор их в каждом случае зависит от наличия материальных ресурсов и конкретных климатических условий, в которых находится гараж. Каждый из выбранных вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Классический

Является традиционными и приемлемыми по цене. К ним относятся:

1. Плиты из минеральной ваты. Имеют высокие показатели теплоизоляции, поэтому часто применяются в строительстве. Однако у данного материала есть существенный недостаток – он неустойчив к влаге. Поэтому его нужно применять вместе с гидро- и пароизолирующим слоем.
2. Стекловата. Более дешёвый. По сравнению с предыдущим материалом имеет меньшую стоимость. Недостатком же её кроме неустойчивости к влаге является низкая пожаробезопасность. Стекловата – легковоспламеняющийся материал. Поэтому в гараже её использование не вполне уместно.
3. Пенопласт. Водонепроницаем, прост в монтаже. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, пенопласт устойчив к образованию плесени и грибка. К тому же этот материал имеет низкую цену. Минусом пенопласта является его горючесть, поэтому для гаража рекомендуется выбирать исключительно марку ПБС-С с антипиреном в составе.

Современный

Утепление металлического гаража изнутри своими руками с помощью современных материалов:

1. Пеноизол— жидкий пенопласт. Он водонепроницаем, устойчив к горению, долговечен. Стоимость его ниже, чем у пенопласта.
2. Астратек – наносится на поверхность как обычная краска, поэтому прост в применении. Надёжно будет защищать стены металлического гаража. По теплоизоляционным свойствам слой астратека сравним с покрытием минватой в 500 мм.
3. Пенополиуретан (ППУ). Для его применения понадобится спец. оборудование. Этот способ утепления самый надёжный и долговечный (покрытие служит от 70 лет), но при этом достаточно дорогой.

На фото ниже утепления металлического гаража своими руками:

Описание процесса

Как правильно утеплить неотапливаемый металлический гараж?

Качество теплового покрытия поверхностей гаража зависит от соблюдения технологии. Каждый из способов имеет свои нюансы и последовательность проведения процесса. Опишем процесс проведения работ поэтапно:

1. Потолок

Утепление гаража изнутри начинается именно с потолка. Причём через потолок уходит самое большое количество тепла.

ВАЖНО! Проводить утепление потолка в одиночку невозможно, придётся просить о помощи друзей или знакомых.

При достаточной высоте можно соорудить так называемый «фальш-потолок». Высота в этом случае станет меньше на 40-50 см.

Подойдут для утепления пласты минеральной или стекловаты. Для их монтажа используется обрешётка в которую монтируются пласты. Проще приклеить их на специальную битумную мастику. Швы закрываются герметиком.

Несколько слоёв термокраски надёжно защитят потолок гаража. Также можно нанести пенополиуретан или пеноизол.

2. Стены

Как утеплить металлический гараж изнутри? Для утепления стен при помощи минваты, стекловаты или пенопласта готовится обрешётка из дерева или металлических профилей. Между стеной и утеплителем укладывается гидроизоляция. Расстояние между деталями обрешётки делают по размеру пластов утеплителя.

Между рейками или профилем вкладывают пласты материала.

Уложенные плиты вновь укрываются гидроизоляцией, затем на профили крепится облицовочный материал, который закроет утеплитель и придаст стенам привлекательный эстетический вид.

Если используется тонкий материал, можно прикрепить его непосредственно на металл при помощи специального клея.

Толщина материала для утепления стен должна быть не меньше 3-4 см. Перед оклейкой стен нужно удалить ржавчину или закрасить её обычной краской в несколько слоёв.

Утеплять стены можно современными облицовочными материалами, они наносятся непосредственно на металл. Напыляемый пенополиуретан способен закрыть все пазы и неровности. Наносится он при помощи специального прибора.

Вспененный ППУ готовится в промышленных условиях, он покрывает стены надёжной коркой, сквозь которую не способен проникнуть внутрь холод. Для такого покрытия вам придётся обратиться за помощью к специалистам.

Теплоизоляционную краску наносят валиком или кистью. Особенно тщательно стоит промазать все стыки и щели. Расход краски довольно большой (0,5 л на 1 м2), поэтому правильно рассчитайте количество в зависимости от площади перед покупкой.

3. Ворота

Утепление ворот – последний этап работ, но при этом наиболее важный. Через щели ворот выходит большое количество тепла, поэтому работы нужно проводить с особой тщательностью.

Для снижения теплопотерь во время выхода из гаража можно сделать в воротах небольшую дверь или соорудить рядом с ними завесу. Материалом для завеса может служить плотная ткань или плёнка в 0,8 мм. Делается это следующим образом:

• набивается деревянная рейка рядом с воротами;
• отрезается материал необходимых по высоте размеров;
• материал полосами в 20 см внахлёст крепится к рейке при помощи степлера.

Более надёжным способом будет утепление ворот обшивкой подходящим материалом.

Чаще всего для этого применяется пенопласт. Такой выбор обусловлен его лёгкостью и простотой монтажа.

Пенопласт режется ножом на необходимые куски. Для крепления на ворота набиваются деревянные планки, которые и будут держать пенопласт.

Металлические поверхности покрывают гидроизоляцией, а рейки пропитывают средством от грибка.

ВАЖНО! Приобретайте только устойчивый к горению пенопласт.

Куски пенопласта смазываются специальным клеящим составом и крепятся к воротам. Щели и стыки необходимо замазать герметиком или запенить.

Поверхность утеплителя можно закрыть рейками, пластиковыми панелями или любыми материалами, устойчивыми к воздействию влаги.

По периметру обязательно проложите поролоновую или резиновую прокладку, чтобы в щель не попадал холодный воздух.

Если в нижней части расположены водостоки или отдушины, на зиму затыкайте их тряпками.

Все перечисленные способы утепления подойдут и для применения их снаружи. Применение одновременного утепления снаружи и изнутри позволит получить максимально тёплое помещение, в котором будет не только эффективно хранить автомобиль, но и комфортно выполнять различные виды работ.

Соблюдение технологии и всех перечисленных правил утепления металлического гаража позволит получить гарантированный результат. Ваш автомобиль будет находиться под надёжной защитой.

Читайте о том, как сделать в гараже погреб, смотровую яму, кессон и подвал.

Как утеплить металлический гараж своими руками? Смотрите видео:

Способ утепления металлического гаража своими руками

Как утеплить железный гараж изнутри – этот вопрос волнует владельцев  самоделок и моделей промышленного производства. Сооружения, по цене предпочтительней, чем капитальные боксы, но каждую зиму требуется постоянно протапливать ракушки. В противном случае завести автомобиль будет проблематично. Исправить ситуацию поможет выполнение простой работы – нанесение на все стальные поверхности слоя теплоизоляции.

Разберем основные варианты самостоятельного теплоизоляции стального бокса.

Материалы и способы для утепления гаража

Как утеплить металлический гараж своими руками и какие материалы лучше использовать – приведем несколько способов решения проблемы:

1. Если позволяет промежуток между боксами и средства, лучший вариант – это утепление с наружной стороны с обкладкой стен блоками пенобетона или простым кирпичом. Это более затратный вариант, придется приобрести дорогостоящие блоки, залить дополнительный фундамент, затратить время на кладку и сделать новую конструкцию крыши. Но достоинства такого решения полностью покрывают затраты, если конечно бокс узаконен. В помещении будет комфортно летом и зимой, особенно если выполнить между стенами слой теплоизоляции. Получается эффект термоса. Это будет уже не облезлый гараж из металла, а капитальное строение.
2. Утеплить металлический гараж изнутри рекомендуют  при помощи недорогих плит минеральной ваты. Базальтовое волокно не горит, обладает высокими показателями по уровню теплоизоляции. Но понадобится сделать на всех деталях помещения частую решетку из деревянных брусков для фиксации плит между нею, затем придется затратиться на покупку плит ДСП или другого прочного материала для обшивки поверхностей. По показателям сбережения тепла, этот материал уступает аналогам. Главный недостаток мин. ваты – сыпучесть материала и неблагоприятное воздействие на человека. Поэтому если планируется использовать бокс для работы, применения данного утеплителя категорически запрещено.
3. Современный материал пенополистирол позволит быстро и без проблем выполнить на стенах и потолке слой быстро застывающей пены, которая не уступает по уровню теплоизоляции любому материалу. Можно не использовать облицовку, пена застывает, и ровный слой легко покрасить. Но для работы понадобится приобрести или взять в аренду дорогостоящий инструмент, оборудование. Цена пены тоже потребует определенных затрат. Поэтому использование такого материала в гараже не рентабельно. Пенополистирол применяется в основном для утепления частных  домовладений или садовых домиков. В этих местах слой пены наносят с наружной стороны и затем закрывают его отделочными плитами или материалами.
4. Наверное, самый демократичный и востребованный метод  обшивки стенок и потолка с помощью пенопластового листа. Для крепления не требуется создавать ряды обрешетки, утеплитель легко клеится на металл с помощью простой монтажной пены или строительного клея. По характеристикам материал предпочтительней минваты, а по цене предпочтительнее всех остальных вариантов отделки.

Разберем подробно,  как выполнить утепление металлического гаражи изнутри своими руками с помощью демократичного варианта.

Пошаговая инструкция теплоизоляции стального гаража пенопластом

Процесс разбит на несколько этапов.

Подготовка к работе

Перед началом основных работ выполняют несколько подготовительных операций:

• все поверхности очищаем металлической щеткой или проволочным диском, закрепленным на болгарке или в патроне дрели. В любом случае, рекомендуем убрать машину из бокса, вынести или завесить плотным материалом стеллажи или полки и использовать индивидуальные средства защиты. Обязательно надеваем защитные очки и респиратор, а одежда должна быть застегнута на все пуговицы;
• прогнивший металл закрываем латками и обвариваем. Если такой возможности нет, можно наложить на эти места бандажи из нескольких слоев ткани и герметика;
• чтобы стенки утепленного бокса не подвергались воздействию коррозии, обезжириваем обработанные стены, потолок, створки ворот растворителем и закрашиваем наружные и внутренние поверхности грунтовкой;
• подготавливаем листы пенопласта к работе. Если стены и крыша сделаны «картами» (отдельными деталями с загнутыми вовнутрь краями) грани листа потребуется сделать овальными в местах стыка с краем «карты». Толщина плит не менее 40-50 мм, можно установить и 25 мм листы, но уровень потерь тепла значительно увеличивается.

Важно!  Перед тем как утеплить металлический гараж, подумайте о способах экономии. Поможет значительно сэкономить на покупке расходных материалов приобретение их в большом строительном гипермаркете или по акции. Такое приобретение позволит сэкономить до 25% средств.

Переходим к выполнению основного этапа работ и ответим на главный вопрос статьи — как утеплить металлический гараж своими руками?

Утепление поверхностей плитами пенопласта

Утепление железного гаража проводим по схеме:

1. Чем утеплить мы разобрались, начинаем обшивать стены листами материала. Строительный клей разных названий успешно приклеит и закрепит панели, не рекомендуем  покупать дорогостоящие составы, не всегда реклама позволяет выбрать надежный состав, а оплачивать бренд не имеет смысла.
2. Если планируется обшивание плит пенопласта отделочными материалами, для их крепления делаем обрешетку из деревянных реек, размер которых зависит от толщины утеплителя. Бруски закрепляем или в полки карт или саморезами через стены бокса. Часто крепить их нет смысла, пенопласт достаточно плотный материал. Обрешетку устанавливаем по краям листов отделки и 1,2 перемычки посередине – так получится недорого и практично.
3. Закрываем поверхность металла слоем гидроизоляции, можно использовать простую полиэтиленовую пленку, она убережет слой пенопласта от конденсата.
4. Переворачиваем лист внутренней стороной вверх и по краям наносим слой жидких гвоздей или монтажной пены. Клеить панели начинаем снизу. Приклеиваем плиту, в зависимости от состава может, придется немного подержать лист, чтобы пена зафиксировала его.
5. Аналогичным способом закрепляем весь нижний ряд и переходим ко 2 рядку. Доводим панели до крыши.
6. Клеить пенопласт на поверхность крыши немного затруднительно, но пена быстро закрепит его, хотя немного придется побыть атлантом.
7. Листы пенопласта подрезаются простым ножом или пилкой по металлу, их требуется подгонять плотно друг к другу, чтобы не оставалось больших зазоров;
8. Закончив с крышей, аналогичным способом утепляем створки ворот и калитку.
9. Все швы заполняем монтажной пеной так, чтобы исключить возникновение «мостиков холода» и образования слоя конденсата. Можно использовать различные строительные герметики – главное полностью заполнить трещины и швы. Если пена выступает за слой теплоизоляции, ее после  застывания, легко можно срезать ножом.
10. В качестве декоративной отделки используют листы ДВП, МДФ, фанеру, но эти материалы необходимо перед монтажом обработать специальной пропиткой. Если планируется установка на стены гаража стеллажей или навесных полок, об их креплении заботятся заранее. В местах монтажа устанавливаем и привариваем стальные пластины или уголок вровень с деревянным бруском.

Утепление металлического гаража изнутри своими руками окончено. Много время выполнение полного цикла работ не потребует, благодаря большому размеру плит и простоте крепления к стене. Больше времени понадобится на подготовительный этап. От качества и надежности подготовки металлических поверхностей, покраски, крепления обрешетки зависит не только долговечность слоя теплоизоляции, но всей конструкции в целом.

Если вы планируете использовать в качестве утеплителя рулоны минеральной ваты, заготовьте большое количество брусков. Обрешетка устанавливается с частотой, зависящей от ширины плит утеплителя. Все остальные подготовительные работы выполняют по аналогичной схеме. Для облицовки не рекомендуем использовать листы ДВП. На самый крайний случай можно установить панели из МДФ, но лучше использовать плиты ЦСП, ДСП или толстой фанеры.

В заключение отметим.

Утеплить металлический гараж сможет любой мужчина. Работа не требует опыта выполнения сложных сварочных или строительных работ. Главное обладать знанием пошаговой инструкции проведения подготовительных и основных работ, ответственно относится к труду и своему здоровью. В этом случае при минимальных затратах в вашем стальном боксе всегда будет комфортная температура и зимой, и летом.

Как утеплить металлический гараж

Для того чтобы в гараже было комфортнее работать, а ваш автомобиль прослужил вам значительно дольше, стоит утеплить гараж.

Резкие перепады температуры на улице могут приводить к образованию ржавчины, так как в результате скачков температуры на автомобиле способен образовываться конденсат. В теплом гараже такого быть не может.

Если у вас отапливаемый гараж, его тем более следует утеплить для того, чтобы сохранение тепла было более эффективным. Это сэкономит вам средства, которые вы тратите на отопление.

Как утеплить металлический гараж

Существует много способов утепления гаража. Какой бы вы ни выбрали, следует помнить о том, что нужно оставить вентиляцию. В гараж должно поступать 190 кубометров воздуха в час, при условии, что в гараже находится только один автомобиль. Желательно, чтобы температура в гараже не падала ниже +5… +10 градусов.

При утеплении гаража не стоит делать его слишком жарким. Дело в том, что если в гараже будет комнатная температура, а на улице минусовая, вы подвергнете автомобиль резкому перепаду температуры, если заедете с улицы в теплый гараж. На машине появится влага, что сильно способствует образованию ржавчины.

Для утепления гаража нужно использовать те материалы, которые имеют низкую проводимость тепла. К таким материалам относится пенопласт, минеральная вата и аналогичные материалы.

Обратите внимание и на что, чтобы ваш утеплитель относился к невоспламеняемым материалам, так как в гараже часто существует опасность возгорания. Хороший утеплитель также должен быть водонепроницаемым.

Как делается утепление?

Подходить к утеплению металлического гаража нужно по этапам. Перекрыть утеплителем необходимо двери, стены и потолок. Самым удобным утеплителем для металлического гаража является минеральная вата.

Минеральная вата отлично подойдет для утепления гаража

Ее довольно легко монтировать, она не горит, дает хорошее утепление и стоит недорого относительно своих аналогов. Стекловата ненамного дешевле минеральной ваты, однако она легко воспламеняема и портится от влаги. Также можно использовать для утепления гаража пенопласт. Этот материал дает хорошее утепление, способен звукоизолировать, стоек к воздействию влаги. Обычный пенопласт плавится, однако существует пенопласт, пропитанный составом «ПБС-С» , который при контакте с огнем будет потухать. Только такой пенопласт подходит для утепления гаража. Еще одним несомненным плюсом пенопласта является то, что он легко монтируется.

Можно использовать жидкую пеноизоляцию или другие аналогичные материалы.

Как проводить работы?

Прежде чем перейти к работам, гараж нужно освободить от всех находящихся в нем предметов. После этого можно начинать.

Если стены вашего гаража помяты, их желательно выровнять. Обязательно нужно отмыть всю грязь со стен, чтобы на них не было пятен масла, краски или других компонентов.

Для установки листов пенопласта вам потребуется сверху и снизу стены прикрепить Г-образный профиль. Он металлический и послужит ограничителем для листов пенопласта. К стенам пенопласт крепится при помощи специального клея. Клей распространяется по стене точечно или размазывается шпателем. Начинать работу удобнее всего с нижней части стены. Каждый ряд нужно укладывать, перевязывая швы. Полное высыхание клея произойдет через три дня. Для красоты можно оклеить листы пенопласта штукатурной сеткой и прокрасить ее краской для фасадов.

Если вы планируете использовать минеральную вату, вам придется сделать обрешетку. Ее можно изготовить из дерева или металлических профилей. Если будут использован деревянный брус, его нужно предварительно обработать составом против возгорания.

Утепление с помощью минеральной ваты

Обрешетка сбивается гвоздями или собирается при помощи саморезов. Можно стянуть металлические элементы болтами. Должны получиться квадратные ячейки с шагом не больше 60 см. Обрешетка крепится к стене. Минеральная вата вставляется в ячейки, после чего каркас закрывается листами из гипсокартона.

Как утеплить потолок гаража

Удобнее всего использовать пенопласт, так как он не требует обрешетки, а делать ее на потолке крайне неудобно и вообще не рекомендуется. Метод фиксации пенопласта такой же, как и при утеплении стен.

При утеплении гаража важно уделить внимание утеплению его ворот. Ворота занимают достаточно большое пространство, а так как гараж металлический, от них идет холод. Через ворота способна проникать влага и может дуть холодный воздух.

Утепление потолка гаража с помощью пенопласта

Для ворот традиционно используют пенополистирол. Он имеет преимущество перед минеральной ватой, так как последняя портится под воздействием влаги и требует установки обрешетки. Пенополистрол может гореть, однако, обработав его специальным составом, вы можете не беспокоиться об этом.

Утепление пенополистиролом

Плиты пенополистрола можно закрепить монтажным клеем. Располагать листы нужно со смещением. Щели между ними заполнятся монтажной пеной, затем все это накрывается фольгой и фиксируется клеем. Не забудьте оставить зазор для вентиляции. Сверху конструкция обшивается вгонкой. Можно заменить ее на пластиковый аналог. Пластик для внутренней отделки помещений проще монтировать и, в отличие от деревянных элементов, он не горит. Не рекомендуется использовать для этой цели листы профнастила, так как они металлические и будут снижать качество теплоизоляции.

Видео — утепление металлического гаража пенополистиролом



Лучшая расширяющаяся пена для герметизации трещин и щелей

Фото: amazon.com

Расширяющаяся пена — это гибкий продукт с широким спектром применения, включая гидроизоляцию, огнестойкость и изоляцию для уменьшения потока тепла внутрь и из дома . Его также можно использовать для блокировки звуков, фиксации водопроводных труб, чтобы они не дребезжали в деревянной раме, заделки трещин и щелей вокруг окон и дверей и т. Д.

Универсальность вспенивающейся пены позволяет легко выбрать универсальный продукт для различных областей применения.Однако для более конкретных целей, таких как строительство пруда на заднем дворе или предотвращение проникновения грызунов в ваш дом, расширяющаяся пена должна быть изготовлена ​​и протестирована с учетом гидроизоляции или защиты от грызунов. Приведенный ниже список лучших продуктов — отличное место для начала поиска лучшей расширяющейся пены для вашего дома.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Great Stuff 99108824 Smart Dispenser Gaps & Cracks
2. BEST BANG FOR BUCK: Great Stuff 282047 Big Gap Filler, 12 унций.(Упаковка из 8 шт.)
3. НАИЛУЧШАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ: Red Devil 090806 Пена и заполнение Большие зазоры и трещины
4. НАИЛУЧШАЯ БЛОКИРОВКА ОТ ПЕСТИНОВ: Tomcat Rodent Block Expanding Foam Barrier
5. НАИЛУЧШИЙ ОГНЕСТОЙКИЙ: Great Smart 99112831 Диспенсер Fireblock

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучшей расширяющейся пены

При покупке расширяющейся пены для заделки трещин и щелей вокруг окон, изоляции движущихся коробок или крепления проводов или водопровода, фактор от размера расширения, функциональности конкретного продукта, а также от того, наносится ли он из баллончика или ручного пистолета.

Высокое и низкое расширение

Продукты из вспенивающейся пены делятся на две широкие категории в зависимости от количества, которое они могут расширяться сверх размера жидкости.

• Пена высокой кратности обычно используется в коммерческих и промышленных помещениях для быстрого заполнения больших щелей и щелей в дверных проемах и окнах. Он также регулярно используется для заполнения отверстий в фундаменте и растворе, где проходят водопроводные, газовые и электрические линии. Этот тип расширяющейся пены может расширяться в 200–300 раз по сравнению с размером жидкости.Он может включать пену с открытыми ячейками, которая может пропускать влагу через пену, и пену с закрытыми ячейками, которая полностью блокирует влагу и воздушный поток.
• Пена низкой кратности , напротив, может расширяться только в 20–30 раз по сравнению с размером жидкости. Этот меньший размер делает пену с низким коэффициентом кратности отличным выбором для домашнего ремонта, поскольку зазоры, трещины и служебные отверстия обычно намного меньше. Пена с высокой кратностью будет быстро просачиваться, создавая беспорядок, в то время как с пеной с низкой кратностью гораздо легче справиться.

Функциональность

Большинство применений вспенивающейся пены делятся на четыре категории, включая гидроизоляцию, огнестойкость, звукоизоляцию и теплоизоляцию.

• Гидроизоляция с помощью расширяющейся пены — обычное применение по всему дому. Герметизация трещин и щелей в фундаменте, стенах, вокруг окон и дверей помогает предотвратить попадание воды в дом. Некоторые продукты из расширяющейся пены можно даже использовать для создания прудов, фонтанов и других водных объектов во дворе.
• Противопожарная защита дома очень важна, и для этой цели можно использовать некоторые продукты из вспенивающейся пены, обладающие высокой огнестойкостью. Пена может герметизировать отверстия между этажами, где проходят провода и трубы, и может использоваться для герметизации зазоров вокруг стенных розеток, чтобы предотвратить расшатывание, и в то же время служить противопожарным барьером в случае бедствия.
• Звукоизоляция помогает предотвратить передачу шума между комнатами, этажами и внешними стенами.Пену с высокой кратностью можно использовать для изоляции стены, пола или потолка, а пену с низкой кратностью — для заделки трещин и щелей в местах, где через дом проходят воздуховоды, водопровод и электричество, поэтому звук не может проходить через эти отверстия.
• Теплоизоляция часто выполняется с использованием пены с высокой кратностью расширения, поскольку ее можно использовать для быстрой изоляции всего помещения. Однако заделка трещин вокруг оконных и дверных коробок пеной с низкой кратностью также важна для обеспечения надлежащей теплоизоляции дома.

Применение

Продукты из вспенивающейся пены обычно поставляются подготовленными для использования в виде аэрозольных баллончиков или в виде отдельных компонентов, которые необходимо наносить с помощью ручного пистолета.

• Аэрозольные баллончики просты в использовании. Баллончик поставляется предварительно перемешанным, поэтому нет времени ждать, прежде чем можно будет нанести расширяющуюся пену. Эти продукты также могут поставляться с длинным узким дозатором, который соединяется с соплом, что позволяет с высокой точностью впрыскивать пену в очень маленькие зазоры.Однако в формате аэрозольного баллончика выпускается только пена с низкой кратностью.
• Ручные пистолеты требуют больше знаний и опыта для точного использования, но являются лучшим вариантом для крупных проектов, таких как изоляция чердака. Эти продукты обычно включают два отдельных компонента в резервуарах под давлением. Пистолет имеет два шланга и подключается к обоим бакам. Когда пользователь готов, клапаны бака открываются, позволяя распылить расширяющуюся пену через сопло пистолета. Этот тип нанесения обычно используется только с пеной высокой кратности.

Наши фавориты

Эффективность продукта и общая стоимость были основными критериями для составления этого списка лучших продуктов из вспенивающейся пены с дальнейшим акцентом на важные соображения, связанные с покупками, упомянутые выше.

Фото: amazon.com

У этой расширяющейся пены есть дозатор соломинок без капель для точного контроля и нанесения; поток пены контролируется спусковым крючком на дозаторе, что позволяет пользователю немедленно остановить поток, отпустив спусковой крючок.Пена низкой кратности прилипает к дереву, металлу и каменной кладке, поэтому она может закрыть зазоры, щели и трещины внутри и снаружи дома.

Эта расширяющаяся пена Great Stuff может заполнить зазоры шириной до 1 дюйма, что делает ее хорошим выбором для установки новых окон или дверей. Пена высыхает на ощупь примерно за 15 минут, а через 1 час ее можно обрезать; однако полное высыхание занимает около 24 часов. Обрезав пену, отшлифуйте ее и покрасьте или покрасьте, чтобы сделать ее почти незаметной.

Фото: amazon.com

Заполнитель больших зазоров Great Stuff может заполнять зазоры, трещины и щели толщиной до 3 дюймов, что делает его идеальным для заделки отверстий в стенах, создания упаковки для перемещаемых ящиков и герметизации воды, газа и т. Д. и проникновение в электрические сети. Эта недорогая упаковка поставляется с восемью готовыми к использованию баллончиками с расширяющейся пеной, что делает ее отличным выбором для крупного ремонта дома или нескольких проектов.

Пена с низкой кратностью высыхает на ощупь всего за 15 минут и может быть обрезана через час.Он приклеивается к дереву, гипсокартону, металлу, кирпичной кладке, стеклу и большинству пластмасс, образуя водостойкое уплотнение после отверждения. Для полного затвердевания пены требуется около 24 часов, после чего ее можно шлифовать, красить или окрашивать.

Фото: amazon.com

Эту расширяющуюся пену лучше всего использовать для защиты дома от непогоды. Он поставляется в готовой к использованию банке и имеет прецизионную трубочку для аппликатора, которая позволяет легко заполнять трещины и щели в фундаменте как внутри дома, так и снаружи.Барьер, созданный пеной, становится водонепроницаемым и воздухонепроницаемым после полного отверждения, помогая удерживать влагу.

Пену низкой кратности можно наносить на окрашенную или неокрашенную древесину, бетон, шлакоблоки, алюминий, стекловолокно и такие кладочные материалы, как кирпич и строительный раствор. Его также можно использовать для герметизации окон и дверей, а также любых служебных проходов для воды, газа или электричества. Для полного высыхания требуется около 24 часов; по истечении этого времени его можно шлифовать, красить или окрашивать.

Фото: amazon.com

Вспенивающая пена отлично подходит для предотвращения повреждения водой и герметизации сквозняков на окнах и дверях, но многие продукты восприимчивы к грызунам. Tomcat Rodent Block Expanding Foam Barrier специально разработан для борьбы с мышами, крысами и другими вредителями с плотной горькой формулой, которая не только запечатывает, но и отпугивает мышей, вместо того, чтобы превращаться в закуску.

Пена низкой кратности поставляется в аэрозольном баллончике на 12 унций и имеет аппликаторную трубочку, поэтому ее можно точно контролировать и наносить на узкие трещины и щели.Он образует воздухонепроницаемую и водостойкую связь с большинством строительных материалов, что позволяет использовать его как в помещении, так и на улице. Когда расширяющаяся пена полностью затвердеет, ее можно обрезать, отшлифовать или покрасить, чтобы придать законченный вид.

Фото: amazon.com

Используйте эту пену с низким коэффициентом кратности в местах с риском возгорания, например, вокруг розеток или для закрепления электрических проводов. Огнестойкая формула предназначена для герметизации служебных проемов в каркасе дома, поэтому огонь и дым не могут свободно проходить через эти зазоры.Простое перекрытие этих промежутков может предотвратить уничтожение всего дома пожаром. Эта расширяющаяся пена также может создать воздухонепроницаемое, водостойкое уплотнение для звуко- и теплоизоляции.

Ярко-оранжевый цвет позволяет легко идентифицировать эту расширяющуюся пену, она прилипает к большинству строительных материалов, герметизируя и изолируя зазоры размером до 1 дюйма. Он поставляется с длинным дозатором соломинок для лучшего контроля и точного нанесения. Сохнет на ощупь всего за 15 минут; однако требуется целый час, прежде чем его можно будет обрезать или отшлифовать.

Советы по использованию расширяющейся пены

Расширяющаяся пена расширяется. Это может показаться очевидным утверждением, но об этом очень легко забыть, распыляя пену в глубокую полость или углубление. Если пена распыляется слишком быстро, щель или щель могут переполниться, оставив капельку грязи, которую необходимо удалить канцелярским ножом после того, как она высохнет.

Аналогичным образом, любые случайные проливания или брызги на близлежащие стены должны быть удалены после высыхания расширяющейся пены.Попытка убрать расширяющуюся жидкость неизбежно создает более крупный беспорядок, который будет труднее удалить. Когда пена затвердевает, ее обычно можно соскрести с непористой поверхности, хотя дерево и другие пористые материалы, возможно, потребуется отполировать.

Перед установкой всегда проверяйте место, где будет применяться изоляция. Старые дома и дома с деревянной черепицей могут быть построены с конструкцией, допускающей естественное испарение лишней влаги. Изоляция, установленная в этих областях, действует как губка, впитывая влагу, а не позволяя ей рассеиваться.По мере накопления влаги может расти плесень и в конечном итоге гнить дерево.

• Медленно установите пену, чтобы избежать перелива.
• Не пытайтесь вытереть разливы и ошибки; подождите, пока пена высохнет, чтобы соскрести ее.
• Тщательно осмотрите старые дома перед установкой теплоизоляции, чтобы убедиться, что она не вызывает накопления влаги, что может привести к плесени и гниению.

Часто задаваемые вопросы о вспенивающейся пене

Продукты из вспенивающейся пены предназначены для заделки трещин и щелей, защиты водопровода и проводки и предотвращения проникновения грызунов и других вредителей в дом.Посмотрите ниже, чтобы найти ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о том, как использовать расширяющуюся пену и об опасностях, которые она может представлять.

В. Какая расширяющаяся пена расширяется больше всего?

Пена с высокой кратностью расширяется больше всего. Она способна расширяться в 200–300 раз по сравнению с размером жидкости, в то время как пена с низкой кратностью расширяется только в 30 раз по сравнению с размером жидкости.

В. Есть ли водонепроницаемая расширяющаяся пена?

Да, некоторые расширяющиеся пены созданы для обеспечения водонепроницаемости.Некоторые изделия даже созданы специально для строительства прудов, фонтанов и других водных объектов на открытом воздухе.

В. Где не следует использовать расширяющуюся пену?

Пенопласт — не лучший вариант для каждой части дома. Избегайте распыления расширяющейся пены слишком близко к электрическим коробкам или световым коробам, где пена может создать опасность возгорания, если она специально не предназначена для этой цели. Также избегайте использования аэрозольной пены с открытыми ячейками на крыше, потому что это может привести к накоплению влаги и гниению кровли.Если вы не уверены, использовать ли расширяющуюся пену для решения конкретной проблемы или в определенной области, проконсультируйтесь с производителем перед ее использованием.

В. В чем опасность вспенивания пены?

Расширяющуюся пену необходимо наносить с надлежащей вентиляцией и защитой органов дыхания, потому что химические вещества, образующиеся в парах распыляемой пены, могут вызвать астму, раздражение глаз, зуд и сыпь.

4 ловушки утеплителя из пены

Утеплитель из пены — отличный продукт.Дома, изолированные с его помощью, могут быть одними из самых эффективных и удобных построенных домов. Я был во многих таких домах и могу сказать вам, что типичный дом с изоляцией из распыляемой пены превосходит типичный дом с изоляцией из стекловолокна. А как насчет нетипичных домов? Изоляция из напыляемой пены не лишена проблем, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них здесь.

] Я живу в доме с изоляцией из аэрозольной пены. Мой чердак залит аэрозольной пеной с открытыми ячейками, а в подвале и в подвале есть аэрозольная пена с закрытыми ячейками для герметизации и изоляции балок.Поскольку я понимаю принципы строительной науки, я убедился, что ни одна из проблем, описанных ниже, не применима к моему дому. Я также забочусь о качестве воздуха в помещении и отслеживаю наличие летучих органических соединений (ЛОС), которые могут выделяться при распылении пены. У меня есть два

*, один в кабинете, а другой в спальне.

Пена для распыления

бывает двух видов: с открытыми порами и с закрытыми порами, и обеспечивает обе части оболочки здания — изоляцию и воздушный барьер. Оболочка здания должна полностью окружать кондиционируемое пространство, а изоляция должна соприкасаться с воздушной преградой.Поскольку аэрозольная пена является одновременно изоляцией и воздушным барьером, правильное совмещение изоляции и воздушного барьера гарантировано.

Однако не гарантируется, что все дома с распыляемой пеной будут эффективными и удобными. Я видел несколько домов с проблемами, даже несмотря на то, что они изолированы пеной. В порядке распространенности вот проблемы, которые я видел, с пояснениями после списка:

1. Пена для распыления недостаточно густая.
2. Установщики аэрозольной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.
3. Установщики пены для распыления не понимали конструкцию здания и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.
4. Распыляемая пена сжимается и отрывается от каркаса.

1. Пена для распыления недостаточно густая.

Это чаще встречается у пенопласта с закрытыми порами, но также случается и с пенопластом с открытыми порами. Поскольку пена с закрытыми ячейками имеет более высокое значение R на дюйм, установщики обычно распыляют 2 дюйма на стенах и 3 дюйма на линиях крыши, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса R-13 и R-19, соответственно.(Я не собираюсь здесь углубляться в энергетический кодекс, но эти числа применимы ко многим климатическим зонам, причем последние разрешены в соответствии с правилом компромиссов UA. Если вы хотите поспорить, см. Блог Energy Nerd по этой теме.)

Пенопласт с открытыми порами обычно полностью заполняет полость каркаса, поэтому легко определить, достаточно ли распылил установщик. Пенопласт с закрытыми порами не заполняет полость, поэтому вам придется выборочно проверять множество мест, чтобы убедиться, что вы не закорочены.

Видео ниже из дома недалеко от Чарльстона, Южная Каролина, который я недавно посетил, и вы увидите, что домовладелец в этом случае не получил оправдания своих денег.Я сразу понял, когда вошел на чердак, что что-то не так, потому что там было жарко. На правильно изолированном чердаке из аэрозольной пены температура не будет намного выше, чем температура в доме.

Проблема заключалась в том, что установщик выполнял свою первую работу с распылительной пеной, и толщина изоляции варьировалась от нуля (видимый настил крыши) до примерно 9 дюймов. К сожалению, хорошая средняя толщина не помогает. Покрытие должно быть равномерным, потому что через недостаточно изолированные участки будет проходить много тепла.(См. Мою статью о характеристиках плоской или неровной изоляции.)

2. Установщики аэрозольной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.

Однажды мне позвонили, чтобы я осмотрел дом площадью 10 000 квадратных футов, всю поверхность которого покрывали пеной, но в первое лето в доме у владельцев возникла серьезная проблема. Когда я приехал, меня отвели в главную спальню, где на полу лежали два полотенца — чтобы дождик стекал с полок на потолке!

Проблема заключалась в том, что установщики пропустили некоторые области на потолке на чердаке над главной спальней, а зазоры вокруг потолочного поддона позволяли влажному воздуху проникать в комнату, где он, естественно, обнаруживал, что холодная поверхность конденсируется.

Как показывает этот пример, важно полностью запечатать конверт. Одним из главных преимуществ аэрозольной пены является ее способность к герметизации воздуха, но она не может герметизировать места, где не распыляется. Одна из приятных особенностей использования аэрозольной пены в новом строительстве заключается в том, что вы можете провести испытание дверцы воздуходувки до того, как зайдет гипсокартон. Еще лучше, вы можете проверить герметичность с помощью туманоуловителя.

3. Монтажники распылительной пены не понимали конструкции ограждения здания и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.

В сложных домах бывает сложно увидеть, где именно находится ограждение здания. Если установщик пропускает участки, это может быть утечка воздуха, а может и не быть, но это определенно будет тепловой байпас из-за отсутствия изоляции. Каждая часть ограждения здания должна быть изолирована, иначе дом будет иметь избыточную теплопотери / теплоотдачу.

Другая проблема, которую я заметил, заключается в том, что установщик распыляет дополнительную пену, потому что они не определили расположение ограждения здания, границу между кондиционированным и некондиционированным пространством.На фото ниже эта стена, покрытая пеной, имеет кондиционированное пространство с обеих сторон. Домовладелец доплатил, но ничего за это не получил.

4. Распыляемая пена сжимается и отрывается от каркаса.

Я видел это только один раз, и это было с пеной с закрытыми порами, но я слышал, что это происходит и с пеной с открытыми порами. Я не знаю подробностей, но слышал, что это могло произойти из-за плохой партии химикатов, неправильного смешивания или слишком высокой температуры. Какой бы ни была причина, это нехорошо.На фото ниже показано, как распыляемая пена отделялась от шпилек. Немного такой неизолированной площади может привести к большим потерям энергии, когда такая проблема возникает у всего дома, как здесь.

Заключение

Не думайте, что только потому, что дом утеплен аэрозольной пеной, он автоматически становится победителем. У каждого продукта есть свои подводные камни, и аэрозольная пена не исключение. Однако хорошая новость заключается в том, что проблемы с распыляемой пеной, как правило, возникают реже и их легче преодолеть при правильном планировании и выполнении.

Инструмент для контроля качества воздуха в помещении: Awair Element *

Изоляция из распыляемой пены в вашем доме может привести к попаданию летучих органических соединений (ЛОС) в воздух вашего помещения. Монитор качества воздуха в помещении Awair Element * — один из лучших инструментов для отслеживания того, насколько хорошее — или плохое — ваше качество воздуха в помещении на самом деле. У меня дома есть два таких монитора, и я считаю, что они незаменимы не только для определения летучих органических соединений. Если вы обнаружите, что содержание летучих органических соединений слишком велико, необходимо решить проблему вентиляции.

Статьи по теме

Плоская или неровная — какой утеплитель?

Требуется ли для вашей изоляции из пенопласта термический барьер или барьер воспламенения?

Вопрос №1, который следует задать перед нанесением аэрозольной пены на чердак

* Это ссылка Amazon Associate. Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

Как сохранить тепло с помощью подвесных потолков | Home Guides

Домовладельцы устанавливают подвесные потолки, чтобы уменьшить высоту потолка и облегчить обогрев и охлаждение комнаты, чтобы замаскировать модернизированные воздуховоды, проводку или старый потолок с потрескавшейся штукатуркой, или как менее дорогостоящий и сложный монтаж, чем потолок из гипсокартона. Если в помещении над подвесным потолком сквозит сквозняк, в комнате не будет тепло, как следовало бы. Несколько обновлений могут исправить это, сделав комнату более комфортной круглый год.

Специальная изоляция из войлока

Изоляция из войлока для подвесного или подвесного потолка аналогична традиционной изоляции из стекловолокна, но предназначена для уменьшения теплопередачи через подвесные потолки. Кроме того, он действует как акустический или звукоизоляционный слой. Изоляция из войлока для подвесного потолка изготавливается из стекловолокна, а некоторые разновидности имеют облицовку из коричневой бумаги, например, традиционную изоляцию из войлока. Листы лежат поверх панелей потолочной плитки либо путем размещения изоляции на решетке перед установкой панелей, либо путем удаления нескольких панелей и достижения внутренней стороны.Для обеспечения наилучших характеристик изоляция из войлока подвесного потолка должна плотно стыковаться, что снижает вероятность потери тепла через щели.

Изоляция из пеноматериала

Изоляция из пеноматериала выпускается в виде листов жесткого пенопласта или в форме напыления, которая расширяется при затвердевании. Стены над подвесным потолком выигрывают от одного или обоих. Распылительная пена, которая покрывает большую площадь, — это сфера деятельности профессионала, так как для этого требуется специальное оборудование и химические вещества. Этот материал заполняет любое пространство, где может передаваться тепло, и полностью изолирует сквозняки.Также доступны небольшие баллончики с пеной для заделки трещин, щелей и любых небольших участков, куда могут проникать сквозняки и может передаваться тепло. Используя тонкую соломку, прикрепленную к насадке банки, вы можете нанести пену даже на самые маленькие пространства вокруг воздуховодов. Жесткий пенопласт изолирует стены, что еще больше снижает теплопередачу. Он не так эффективен, как профессионально наносимая пена, но все же эффективен. Края некоторых пенопластов стыкуются между собой, а швы герметизируются специальной лентой.

Потолочный вентилятор

Потолочный вентилятор предназначен не только для распределения холодного воздуха в теплые месяцы.При изменении направления вращения вентилятора поднимающееся тепло отводится обратно в комнату, а не уходит вверх через подвесной потолок. Во многих случаях для изменения направления вращения вентилятора требуется только щелкнуть переключателем на боковой стороне корпуса вентилятора. Подвесные потолки имеют легкую металлическую решетчатую систему и несколько хрупкие потолочные панели, ни одна из которых не может выдержать вес потолочного вентилятора без изменений. Чтобы установить его безопасно, вам понадобится прочная опора, которая надежно крепится к балке потолка над подвесным потолком, или комплект для монтажа потолочного вентилятора системы подвесного потолка.

Модернизированные потолочные панели

Не все потолочные панели созданы одинаково. Фактически, сменные панели имеют толщину от 1/2 дюйма до более 4 дюймов. Некоторые из наиболее распространенных панелей подвесного потолка также являются наименее дорогими и наименее эффективными для поддержания тепла в помещении, поэтому стоимость их замены панелями с более высоким значением R может быть выгодным вложением. R-значение — это величина теплопередачи, которой сопротивляется материал. Декоративные панели, напоминающие прессованное олово, могут улучшить внешний вид, но они почти не обеспечивают тепловой защиты и требуют дополнительной изоляции позади них.Заменив существующие панели на панели с более высокой R-ценностью, вы будете теплее зимой и сэкономите деньги на коммунальных услугах.

Ссылки

Биография писателя

Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и праву своими руками. Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

Проверка изоляции напыляемой пеной, нанесенной под фанеру и обшивку крыши OSB

Ben Gromicko and Nick Gromicko, CMI®

Поскольку большая часть тепловых потерь в доме происходит через чердак, повышение теплоизоляции чердака является одним из наиболее экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома.Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

• вентилируемых чердаков, которые изолированы над перекрытием потолка с помощью увеличенного количества выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы;
• чердаки без вентиляции, утепленные с нижней стороны настила крыши с помощью распыляемой пены; и
• вентилируемые или невентилируемые чердаки, которые изолированы над настилом крыши с помощью жесткого пенопласта.

Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает комфорт и бесшумность.

Невентилируемые крыши с нанесенной аэрозольной пеной
Невентилируемые крыши с распыляемой пеной, нанесенной на нижнюю часть кровельного настила, используются с середины 1990-х годов. Напыляемая полиуретановая пена с открытыми порами или изоляция из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами (ccSPF) может быть распылена вдоль нижней стороны кровельной обшивки для создания кондиционированного и изолированного чердака, который может быть прочным и эффективным во всех климатических зонах (см. .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с изоляцией из пенопласта, напыляемой на нижнюю часть настила крыши и покрытой напыляемым термическим или воспламеняющим покрытием.

Перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на нижнюю сторону настила крыши имеет значительные преимущества в случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Размещение оборудования HVAC и воздуховодов внутри тепловой оболочки дома сводит к минимуму теплопроводящие потери, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. Рисунок 2).

Рис. 2. Чердак без вентиляции и изоляцией по линии крыши обеспечивает кондиционируемое пространство для оборудования HVAC, которое находится внутри тепловой оболочки дома.

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в домах со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, проводки и т. Д., Которые в противном случае трудно достичь необходимой герметичности под изоляционным слоем.Кроме того, было бы нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах перекрытия.

Преимущества изоляции напыляемой пеной
Когда делается выбор для изоляции вдоль нижней стороны настила крыши, напыляемая пена имеет преимущества по сравнению с другими типами изоляции из-за способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Распыляемая пена также может служить в качестве тепло- и пароизоляционного слоя как в новых, так и в модернизированных конструкциях.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски. Основными рисками являются протечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и встроенная влага в конструкции. Гигротермическое моделирование, спонсируемое Программой Building America Министерства энергетики США и проведенное Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша моделировалась с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, с содержанием влаги (MC) до 18%, крыши, утепленные аэрозольной пеной с открытыми или закрытыми порами, могут в достаточной степени высыхать в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины была выше 18%, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки более 1%, и древесина не могла высохнуть. Однако правильные методы строительства, включая следующие меры, минимизируют или устраняют возможность повреждения кровли из-за влажности.

Как следует укладывать аэрозольную пену на нижнюю часть настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международному жилищному кодексу.Требования раздела R806.5 IRC 2015 года «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» кратко изложены здесь: Невентилируемые чердачные сборки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены, если выполняются все следующие условия:

• Невентилируемые Чердачное пространство полностью находится в тепловой оболочке здания.
• Никакие внутренние замедлители парообразования I класса (например, пластиковая пленка) не устанавливаются на потолочной стороне (чердачный пол) невентилируемого блока чердака или на потолочной стороне невентилируемого закрытого блока стропил.
• В случае использования деревянной черепицы или сотрясений, вентилируемое воздушное пространство размером не менее 1/4 дюйма отделяет черепицу или сотрясения от подкладки крыши над структурной обшивкой.
• В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является замедлителем образования пара Класса II или имеет покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
• Сборка чердака или стропила соответствует одному из следующих условий относительно воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши:
  • Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки кровли;
  • только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая плита или листовая изоляция устанавливается непосредственно над конструкционной обшивкой крыши;
  • Утеплитель воздухопроницаемый и воздухопроницаемый. Воздухонепроницаемая изоляция должна быть нанесена в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки крыши для предотвращения образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция устанавливается непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
  • , где изоляция из жесткого пенопласта используется в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя, она герметизируется по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа, образуя сплошной слой.
• Необходимо установить герметичную кровельную мембрану, которая полностью прилегает к кровельной обшивке.
• При использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.
• Необходимо учитывать действующие государственные и местные строительные нормы и правила, касающиеся минимального R-значения воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для сборки крыши в условиях домашнего климата.
• Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
• Необходимо измерить содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из распыляемой пены, чтобы убедиться, что она высохла ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем распыляемой пены.
• Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
• Поверхности обшивки крыши и конструктивных элементов должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
• Механическое и электрическое оборудование и проводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
• Во время нанесения должна существовать надлежащая вентиляция в рабочей зоне.
• Для установки распыляемой пены необходимо нанять лицензированного профессионального аппликатора.
• Визуально осмотрите установку изоляции, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной глубине, без зазоров или пустот.
• См. Текущие государственные и местные строительные нормы и правила для определения и требований к воспламенению и тепловому барьеру, а также требований к замедлителям диффузии пара.
• При необходимости следует установить дополнительную изоляцию полости, чтобы обеспечить желаемое значение R (см. Рисунок 3).

Рис. 3. Распыляемая пена с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю часть кровельной обшивки, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдыхается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами до перекрытия настила.

Как следует устанавливать воздуховоды на чердаке без вентиляции
При установке оборудования ОВКВ на изолированном чердаке с кондиционированием по-прежнему применяются разумные принципы проектирования ОВК:

• Следует установить компактный воздуховод с короткими прямыми участками воздуховода. Воздуховоды должны быть герметизированы и проверены на утечку воздуха.
• Должна быть установлена ​​сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV), или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с забором свежего воздуха и заданной вытяжкой.
• Герметичные топки или тепловые насосы с прямой вентиляцией следует устанавливать вместо низкоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Класс

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей образования пара. Замедлитель образования пара определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

Классы замедлителей образования пара согласно определению IRC:

• Класс I: 0.1 химическая завивка или меньше;
• Класс II: от 0,1 до 1,0 допуска; andd
• Класс III: от 1 до 10.

Климат

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на влажность обшивки (MC) крыш с открытыми или закрытыми ячейками из вспененного вспененного материала, поэтому в домах рекомендуется относительная влажность в зимний период. расположенные в климатических зонах 6, 7 и 8 должны поддерживаться на уровне ниже 35%.
Распыляемая пена с открытыми порами должна быть замедлителем образования пара Класса II или быть покрыта замедлителем пара Класса II в холодном климате 5, 6, 7 и 8 (согласно IRC).Замедлители парообразования класса I не должны устанавливаться на потолочной стороне любой распыляемой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, поскольку замедлитель парообразования предотвратит высыхание внутрь в случае протечки крыши.

Обеспечение успеха
Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена с помощью сплошной мембраны, приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши, вместе со слоем жесткой изоляции поверх нее для предотвращения конденсации.Сама по себе аэрозольная пена может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость, когда ее наносят под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все стыки между деревом и деревом в каркасе должны быть герметизированы.

Крыша должна быть сухой перед нанесением пены. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу перед установкой облицовки и обеспечит дополнительный слой защиты от дренажа.

Плоскость потолка должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через плоскость потолка для воздуховодов, дымоходов, проводки, перекрытий и т. Д., должны быть герметичными, чтобы в чердачное пространство не попал теплый влажный воздух.

Следующие условия должны быть соблюдены, чтобы предотвратить риск повреждения крыши влагой при нанесении распыляемой пены под настил крыши:

• установка соответствует последним Международным жилищным нормам;
• установлена ​​полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана; №
• обшивка и каркас крыши должны быть сухими (влажность ниже 18%) перед нанесением пены; и
• при использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.

Изображения осмотра

Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. Пена для распыления с приблизительным содержанием R-40 была нанесена на соборную конструкцию крыши на чердаке. Обшивка крыши OSB была структурной разрушенной, так как она вздулась и пришла в негодность. Его сняли и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод, что SPF был установлен поверх очень влажной OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что привело к разрушению конструкции.

Распыляемая пена была нанесена на чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места оболочек, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена с приблизительным содержанием R-15 была нанесена на конструирующуюся крышу отапливаемого гаража, строящегося в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (по оценкам R-30) была нанесена на конструирующуюся крышу жилой комнаты в доме, который строился в климатической зоне 7. Все измеренные места обшивки содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (по оценкам R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Обратите внимание на эти 7 проблем

Вы рассматриваете вариант утепления дома из пенопласта, но опасаетесь, что может пойти не так?

Изоляция из пены

уже почти 30 лет является материалом, который выбирают многие строители и домовладельцы. Как и в случае с любым другим продуктом, по мере того, как что-то становится более популярным, будет увеличиваться злоупотребление, приводящее к головным болям в области изоляции из пены.

RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт в области теплоизоляции домов на нижнем полуострове и в большей части Толедо. Мы много знаем об изоляционных материалах из инъекционной и распыляемой пены, потому что это все, что мы делаем. Мы видели, что может случиться, когда неопытный подрядчик пытается установить изоляцию из распыляемой пены, и это некрасиво.

От неправильного нанесения до неправильного смешивания химикатов — мы все это видели и исправили.

В наших постоянных усилиях по обучению наших клиентов мы составили список из семи вещей, которые могут вызвать реальные проблемы при установке пенопластовой изоляции, и способов их устранения.

Найдите ответы на часто задаваемые вопросы по пеноизоляции в нашем учебном центре.

Проблемы изоляции напыляемой пеной

Искажение информации об используемых изоляционных материалах из пенопласта

Поскольку существуют десятки производителей изоляционных материалов из распыляемой пены, важно убедиться, что вы получаете то, что хотите и за что заплатили, чтобы избежать проблем с изоляцией из распыляемой пены.

Например, название Icynene-Lapolla стало синонимом термина «изоляция из распыляемой пены» среди строителей, архитекторов и домовладельцев с тех пор, как в 1980-х компания разработала современную распыляемую пену с открытыми порами.

Проблема возникает, когда имитация продукта ложно представлена, так что у вас недостаточная адгезия к полости, в которую распыляется пена, и проблемы с регулированием влажности, которые могут привести к появлению плесени и грибка, согласно Icynene.

Решение: Лучший способ решить эту проблему — убедиться, что вы работаете с лицензированным подрядчиком, который предоставляет вам согласованный вами изоляционный материал из распыляемой пены.

Не все аэрозольные пены одинаковы, поэтому вам необходимо понимать, что вы получаете, и просматривать технические и информационные листы для продуктов, которые они используют.

Ваши ожидания не совпадают

Это сводится к недопониманию между подрядчиком по изоляции и домовладельцем.

Энергоэффективность и комфорт — главные причины, по которым домовладелец добавляет в дом пену для распыления. Если ваши ожидания по обеим этим темам не совпадают с тем, что, по мнению подрядчика, произойдет, то неизбежно возникнут проблемы.

Решение: Крайне важно, чтобы вы и ваш подрядчик по изоляции распыляемой пеной были на одной странице в отношении того, какими будут результаты в том, что касается ваших целей.

Вы еще не сделали исследования в области изоляции напыляемой пеной

Если вы не проведете свое исследование, прежде чем нанять подрядчика по изоляции напыляемой пеной, вы можете не понять, что вы получаете, и можете не знать, на что обращать внимание на подрядчика.

Давайте сначала поговорим об этом подрядчике. Когда вы нанимаете подрядчика, вы ожидаете, что он будет экспертом в этой области, поэтому он должен поднять тревогу, если он не сможет ответить на ваши вопросы о материалах, которые они планируют установить.

Решение: Изучите свой конкретный проект, чтобы вы могли убедиться, что ваш подрядчик имеет опыт и знает ту же позицию, что и вы. Нанимайте только лицензированных подрядчиков, которые имеют опыт работы с запрашиваемым материалом и прошли обучение у производителя изоляционной пены.

Установщики

пытаются установить продукт слишком быстро, но он установлен плохо

Быстрая поспешность и отсутствие участков может привести к образованию пробелов в изоляционном покрытии, что снижает эффективность распыляемой пены.

Срочное выполнение работ также может привести к тому, что подрядчик попытается нанести распыляемую пену с закрытыми порами слишком большой толщины.

Если пена не наносится с правильной скоростью или толщиной, подрядчик должен будет подкрасить места.

По данным Fine Home Building, некачественное нанесение изоляции из распыляемой пены неподготовленным или не имеющим лицензии подрядчиком может привести к ряду проблем.

Плохое нанесение включает распыление материала в неправильной пропорции, неприятные запахи и недостаточную адгезию.

При этом также может возникать стойкий запах. Причина этого в том, что химические вещества в аэрозольной пене становятся слишком горячими, и возникает стойкий запах. Это происходит из-за того, что химикаты не успевают остыть перед нанесением большего количества материала.

Решение: Убедитесь, что у вас есть надежный подрядчик, имеющий опыт монтажа выбранного вами материала для распыляемой пены.

Также убедитесь, что вы знаете, какой должна быть правильная толщина нанесения, потому что знание проекта — это сила.У хорошего подрядчика будет что-то в письменной форме между вами двумя — например, пожизненная гарантия — в котором говорится, что если что-то пойдет не так или было упущено место, они вернутся и исправят это.

Изоляция из аэрозольной пены не установлена ​​на толщину, которая создает воздушное уплотнение

Изоляция из аэрозольной пены

при правильном применении создает воздухонепроницаемую изоляцию, которая сохранит тепло в доме зимой и прохладу летом.

Если этот воздушный барьер не создан и в вашем доме разрешено движение воздуха, ваш кондиционер и печь будут работать сверхурочно, поскольку вы будете пытаться поддерживать комфорт в своем доме.Это также приведет к увеличению счетов за электроэнергию.

Решение: Изоляция из аэрозольной пены должна быть установлена ​​определенной толщины, прежде чем она создаст воздушный барьер.

Например, аэрозольная пена с открытыми порами Icynene-Lapolla должна быть установлена ​​на расстоянии 3 дюймов до создания воздушного уплотнения.

Обязательно обсудите это со своим лицензированным подрядчиком и не бойтесь перепроверить информацию перед началом проекта.

Пена для распыления изоляционных химикатов смешана неправильно

Если химические вещества в распыляемой пене не смешаны должным образом, это может привести к отрыву изоляционного материала от полости, где он был нанесен.

Когда это происходит, воздушное уплотнение не создается, поэтому прохладный воздух все еще может перемещаться по изоляции, что сделает ваш дом некомфортным. Это также может привести к большим счетам за электроэнергию, поскольку ваши приборы работают сверхурочно, пытаясь обогреть или охладить ваш дом.

Решение: Убедитесь, что подрядчик, которого вы нанимаете, имеет лицензию и опыт установки изоляции из пенопласта под высоким давлением, а также необходимое оборудование.

Также убедитесь, что подрядчик предлагает пожизненную гарантию на продукт, чтобы, если что-то пойдет не так, они вернутся и исправят это.

Пена для спрея имеет запах и выделяет газ

Все аэрозольные пены имеют запах, по крайней мере, в процессе укладки.

Проблема заключается в том, как подрядчик справляется с запахом.

Некоторые запахи сохраняются только час или два, в то время как другие могут длиться намного дольше, если изолируемое пространство плохо вентилируется. Другой проблемой является потенциальное выделение газов, которое может вызвать проблемы с дыханием или другие неблагоприятные последствия для здоровья, согласно данным Агентства по охране окружающей среды.

Хотя все пены для распыления имеют запах, не у всех есть проблемы с выделением газов.

Решение: Хороший подрядчик обеспечит размещение больших воздухообменных агрегатов на участке, где устанавливается изоляция из распыляемой пены.

Это поможет рассеять запах и возможное выделение газа.

Выбор утеплителя из аэрозольной пены для вашего дома

RetroFoam of Michigan — опытный, лицензированный и застрахованный подрядчик.

Мы также предлагаем пожизненную гарантию как на продукцию, так и на качество изготовления наших услуг по изоляции пеной.

Учитывая все вышесказанное, мы понимаем, что вы, вероятно, читали много ужасных историй о аэрозольной пене и о проблемах с изоляцией из аэрозольной пены, поэтому у вас все еще могут быть сомнения по поводу установки материала в вашем доме.

В нашем Учебном центре есть масса отличных ресурсов, которые могут помочь решить некоторые из ваших проблем. Это также отличное место, чтобы узнать больше о аэрозольной пене и обо всех преимуществах, которые она дает, если вы выбираете превосходный продукт.

Статьи по теме

Какая изоляция лучше всего подходит для моего существующего дома?

Контрольный список проверки подрядчика по теплоизоляции: на что следует обратить внимание перед подписанием контракта

Разоблачение неправильных представлений о напыляемой пеноизоляции

Почему необходимо удалить старую изоляцию с чердака перед установкой пенопласта?

Вы изолируете чердак с помощью аэрозольной пены, но хотите знать, почему необходимо удалить старую традиционную изоляцию?

Вы могли подумать, что старая целлюлоза или стекловолокно на полу чердака добавит там дополнительную изоляцию, но это не так.Эта старая изоляция может вызвать больше проблем, чем она того стоит, и помешать способности распыляемой пены эффективно изолировать чердак.

RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт изоляции тысяч чердаков на нижнем полуострове и в большей части Толедо. Мы знаем, что старую традиционную изоляцию мансардного этажа необходимо удалить до того, как на крышу можно будет распылить пену, потому что она препятствует циркуляции воздуха в вашем доме.

Вы здесь, чтобы лучше понять, почему снятие старой изоляции так важно.Мы обсудим не только удаление старой изоляции с чердака, но и то, как это помогает циркуляции воздуха по дому.

Найдите ответы на часто задаваемые вопросы по пеноизоляции в нашем учебном центре.

Создание циркуляции воздуха по всему дому путем удаления старой изоляции с чердака

Первое, на что мы обращаем внимание при утеплении чердака, — это циркуляция. Это потому, что тепло поднимается из вашего дома на чердак, и без воздушного барьера этот горячий воздух будет выходить прямо с вашей крыши.

Думайте о своем доме как о лавовой лампе. Когда воск на дне стеклянной бутылки начинает нагреваться, он выстреливает вверх, где на мгновение парит, но затем падает обратно на дно, когда остывает. Этот цикл повторяется снова и снова.

Тепло поднимается, а более прохладный воздух падает, но он циркулирует по всему дому — чуть подробнее о циркуляции в вашем доме.

Зачем удалять старое стекловолокно или целлюлозу при утеплении кровельного настила чердака

Кровельный настил должен быть изолирован по нескольким причинам: защита крыши, создание кондиционируемого пространства на чердаке и отсутствие сквозняков на чердаке.

Когда настил крыши изолирован, воздух попадает на чердак, ударяется о крышу, где он охлаждается, а затем снова падает вниз. Это означает, что ваш чердак теперь является кондиционированным пространством, а это значит, что вы его обогреваете и охлаждаете. Вам нужно, чтобы воздух свободно входил и выходил из этой области.

Если на чердаке есть слой стекловолоконной или целлюлозной изоляции, то по мере того, как воздух из вашего жилого помещения нагревается и поднимается вверх, он захочет переместиться на ваш чердак. Вы хотите, чтобы воздух попадал в это пространство без помех старой изоляции.

Почему циркуляция на чердаке имеет значение?

Циркуляция воздушного потока имеет решающее значение в вашем доме, потому что ваша печь, кондиционер и механическая вентиляция перемещают воздух по всему дому.

Вы хотите, чтобы этот воздух свободно перемещался из-за воздухозаборников в вашем доме, которые забирают более холодный воздух внутри вашего дома, пропускают его через печь, где он снова нагревает воздух и выдувает его обратно.

Если воздух не движется по вашему дому свободно и не циркулирует эффективно, возвращающимся холодным воздухам придется усерднее работать, чтобы втягивать воздух через ваш дом.Это означает, что вентиляционные отверстия, через которые поступает горячий воздух, должны нагнетать воздух сильнее.

Это также заставляет вашу технику работать интенсивнее. Им потребуется больше энергии, чтобы всасывать воздух и вдувать его обратно в дом. Ваша техника будет работать интенсивнее, а значит, быстрее изнашиваться. Они будут работать больше минут и часов, поэтому вы будете платить больше за их содержание.

Это одна из основных причин, по которой вы хотите удалить старую изоляцию с пола чердака при утеплении настила крыши с помощью аэрозольной пены.Старая изоляция препятствует циркуляции воздуха во всем доме и на чердаке.

Другие причины для снятия старого утеплителя чердака

Еще одна причина, по которой вы захотите удалить изоляцию на чердаке, заключается в том, что если поток воздуха затруднен, будет разница в температуре на чердаке и в остальной части дома.

Например, летом, если на улице 85 градусов, на чердаке около 100 градусов, а в доме — около 70 градусов.Это примерно 30 градусов разницы между вашим жилым пространством и чердаком.

Каждый раз, когда существует разница температур, существует вероятность конденсации — чем выше разница температур, тем выше вероятность конденсации, потому что у вас есть большее окно для достижения точки росы. Это также связано с влажностью в вашем доме.

Старая изоляция пола чердака почти всегда будет из целлюлозы или стекловолокна, которые являются волокнистыми материалами, которые, как доказано, удерживают и удерживают влагу, а также способствуют образованию конденсата вместе с этими проблемами с влажностью.

Этот конденсат может попасть в гипсокартон потолка и фермы внутри чердачного этажа. Большая проблема в том, что это создает идеальные условия для роста плесени не только в изоляции, но и на потолке и других частях чердака.

Если дать этой плесени образоваться и продолжать расти, возвращающийся холодный воздух будет вытягивать загрязненный воздух по всему дому. Вот как это происходит — горячий воздух поднимается вверх и останавливается у гипсокартона, потому что ему мешает старая изоляция.По мере того, как воздух движется по уже загрязненному потолку, он направляется к заборнику холодного воздуха и рециркулирует по всему дому.

Суть в том, что старую изоляцию необходимо удалить, потому что она препятствует потоку воздуха на чердак, может способствовать росту плесени и загрязнена. Старая изоляция на полу подверглась воздействию воздуха снаружи, потому что чердак вентилируется.

Добавление теплоизоляции из вспененного распылителя к существующему чердачному полу

В некоторых редких случаях мы обнаруживаем, что лучше утеплить чердачный пол, а не кровельный настил.Когда это происходит, нужно учесть некоторые моменты.

Первое, о чем нужно подумать, — это тираж. Когда вы утепляете пол чердака аэрозольной пеной, вы, по сути, отрезаете его от остальной части дома, создавая воздушную изоляцию. Если это будет сделано, на чердаке потребуется вентиляция. По данным Energy Star, вентиляционные отверстия предназначены для вывода более прохладного воздуха извне на чердак, чтобы поддерживать постоянную температуру.

Еще одна вещь, которую следует принять во внимание, — это конденсат, который будет образовываться на чердаке.Утеплитель напыляемой пеной на чердаке хорош тем, что при такой большой разнице температур точка росы всегда будет внутри пенопласта, если ее толщина создает воздушный барьер. Даже если у утеплителя из аэрозольной пены есть точка росы, на теплой стороне гипсокартона не будет образовываться конденсат, как при использовании утеплителя традиционного типа.

И последнее, что следует учитывать, это то, что вся старая изоляция на полу чердака должна быть удалена перед нанесением распыляемой пены.Пена не может эффективно работать, если на полу чердака лежит какой-либо другой материал. Если распылить пену поверх старой изоляции, у вас не получится герметизировать.

Ознакомьтесь с преимуществами утепления напыляемой пеной для существующего дома после удаления старой изоляции чердака

Теперь, когда вы лучше понимаете, почему следует удалять старую изоляцию с чердака до того, как можно будет установить изоляцию из пенопласта, вы, возможно, задаетесь вопросом о преимуществах пенопласта для остальной части вашего дома.

Если вы живете на нижнем полуострове Мичигана или в районе Большого Толедо и хотели бы запланировать бесплатную смету, чтобы поговорить с одним из наших менеджеров проекта по поводу изоляции других частей вашего дома, позвоните нам по телефону 866-900-3626 или заполните бесплатную форму оценки на нашем сайте.

Вы также можете найти массу отличных ресурсов в Учебном центре на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

Должно ли произойти устранение плесени до того, как распылительная пена будет установлена ​​на чердаке?

Сколько изоляции мне нужно на чердаке?

Вентилируемый vs.Невентилируемый чердак: что лучше?

Democrat and Chronicle

Уважаемый Джерри: Мне нравится получать советы из ваших информационных колонок. Мы стараемся подготовить наш дом к комфорту в старости. Этим летом мы опрыскали поролоновую плиту пенопластом, а этой осенью мы хотели бы опрыскать стропила.

Однако у нас есть кондиционер на чердаке — у нас есть водяное отопление, потому что это наверху.И воздуховоды находятся в области потолка нашего жилого помещения. Я обеспокоен тем, что кондиционер не будет работать должным образом, если чердак будет герметичным. Что ты думаешь по этому поводу?

— Б.К. по электронной почте

Ответ: У нас похожая ситуация. Воздухоочиститель на верхних этажах находится в маленькой комнате, и дверь в эту комнату большую часть времени закрыта. Работает нормально. Понимаете, система — это закрытая система. Возвраты расположены в коридорах, а приточные каналы — в комнатах, которые мы хотим охлаждать.Следовательно, воздух втягивается через возвратные каналы, охлаждается, а затем вытесняется из приточных каналов. Воздух в систему через воздухообрабатывающий агрегат поступает мало или совсем не поступает.

Если бы это была система отопления с подачей горючего топлива, все было бы иначе, и вам понадобился бы источник воздуха для горения. В кондиционерах с электрическим приводом компрессор расположен снаружи, так что любая передача тепла происходит там. Я предполагаю, что у вас будет лестница или спускная лестница, чтобы добраться до воздухообрабатывающего агрегата для обслуживания.Из-за этого отверстия на чердак, скорее всего, будет выходить немного воздуха.

Однако у меня есть опасения по поводу распыления пены непосредственно на нижнюю часть обшивки крыши и стропила. Изоляция с закрытыми ячейками не позволит воде проходить сквозь нее. Таким образом, если у вас возникнет протечка крыши, на чердаке ее может не быть, пока не произойдет значительный ущерб кровельной обшивке и стропилам.

Еще одна потенциальная проблема заключается в том, что из-за распыления изоляции на нижней стороне крыши ваша черепица будет гореть под жарким солнцем.Это, вероятно, сократит их срок службы. Кроме того, если на чердаке нет каких-либо вентиляционных отверстий, конденсация может стать проблемой, если в доме влажно и этот влажный воздух проникает на чердак.

Возможное решение — обеспечить воздушный зазор между обшивкой крыши и изоляцией. Независимо от того, используете ли вы обычную изоляцию из стекловолокна или пену, я рекомендую предусмотреть воздушный канал между изоляцией и обшивкой крыши. Воздух из вентиляционных отверстий в потолке будет подниматься вверх по обшивке и выходить через вентиляционное отверстие конька или несколько вентиляционных отверстий в крышном боксе.Я рекомендую оставлять минимум полтора дюйма между изоляцией и оболочкой.

На мой взгляд, лучший вариант — использовать аэрозольную пену между отапливаемой частью дома и чердаком. Это может потребовать удаления существующей изоляции, но обычно это можно сделать без особых усилий. Затем пену можно нанести на чердачную сторону гипсокартона или оштукатурить потолки внизу. Герметизируя вентиляционные трубы водопровода и другие отверстия в чердачном полу, пена станет отличным блокировщиком воздуха.Поверх пенопласта (обычно на дюйм или около того) можно добавить фут или около того стекловолокна, чтобы получить общий коэффициент теплоизоляции не менее R-30 или более. Если глубина пола ограничена, можно использовать дополнительную пену и меньше стекловолокна.

Воздуховоды системы должны быть изолированы на чердаке, если это пространство не отапливается, но это не должно быть значительными расходами. Не утепляя крышу и боковые стены чердака, можно добиться некоторой экономии. Если чердачное пространство должно оставаться неизолированным, я бы предложил потолочные вентиляционные отверстия и вентиляционные отверстия на крыше (если на вашем чердаке их еще нет), чтобы обеспечить охлаждение в летние месяцы и циркуляцию воздуха круглый год.Это продлит срок службы черепицы, и в случае протечки крыши ее местоположение должно быть легко видно.

Наконец, я хотел бы добавить постскриптум: на прошлой неделе я обсуждал запрет на отключение основного водоснабжения, если нагреватель горячей воды для бытового потребления должен оставаться включенным. Тем не менее, я считаю, что было бы нормально обезопасить главный водопровод, если бы горела только контрольная лампа водонагревателя.