Установка дверей своими руками в подробностях

Межкомнатные двери – неизменный атрибут любого жилища. Кроме практичного разграничения пространства, двери несут также декоративную функцию. Сложно представить себе дом, в котором нет ни одной двери. Правда, если дверь не работает или работает не правильно (скрипит, не закрывается и т.д.) может возникнуть желание вообще от нее избавиться.

Чтобы этого не происходило, очень важно выполнить качественную установку дверного блока. Но это совершенно не означает, что нужно обязательно привлекать для этого прожженного опытом специалиста. Если помнить о том, что у любого непревзойденного мастера была его первая дверь, то работа уже не будет казаться такой страшной. К тому же в ней действительно нет ничего страшного.

Разберемся с теорией, а практика – дело наживное.

В настоящее время при выборе дверей можно легко потеряться. Невероятное разнообразие форм, цветового тона, материала производства и комплектации, способно удовлетворить любые потребности. Можно, например, приобрести готовый комплект (готовая коробка, зарезанные петли и врезанный замок), останется только установить на место.

Но очень часто все компоненты дверного блока приобретаются отдельно. В этом случае все приходиться делать своими руками: зарезать и скреплять дверную коробку; устанавливать дверную фурнитуру – петли, замок, ручку; устанавливать дверной блок в дверной проем, крепить; зарезать и крепить наличник.

Начнем по порядку.

Шаг 1. Зарезка дверной коробки

Дверная коробка обычно продается в комплекте с полотном двери, но ее можно приобрести отдельным комплектом из трех брусьев (двух длинных и одного короткого или трех длинных), либо вообще каждый брус в отдельности (другое название «лутка»). Для двери без порога вам понадобиться два длинных бруса (притворный и петельный брус) и один короткий (притолочный).

Крайне важно не ошибиться с размерами. Размеры будущей коробки зависят от размеров дверного полотна. Есть стандартные размеры: длина – 2 м; ширина – 40, 60, 80, 90 см. Но всегда бывает вероятность погрешности. Поскольку в данной работе имеет значение даже один миллиметр, прежде чем резать коробку – лучше перемерять дверное полотно.

Все размеры берутся по внутренней части бруса, именно там где в последствии будет располагаться дверное полотно. Сразу же учитывается необходимость щели между коробкой и полотном. По бокам и сверху щель должна быть не менее 3 мм. Внизу рекомендуется оставлять расстояние от дверного полотна до пола не менее 10 мм (если не предусматривается глухой порог). Обусловлены эти зазоры вероятностью расширения дерева в результате воздействия температуры и влаги. Нижний зазор необходим для циркуляции воздуха в помещении.

Для соединения вертикального и горизонтального бруса можно выполнить прямую зарезку (перпендикулярно брусу), но рекомендуется зарезать брус под углом в 45⁰. Во-первых это проще, учитывая наличие четверти и непрямую форму бруса. Во-вторых, косой рез дает возможность небольшой коррекции во время сборки коробки. Лучше всего воспользоваться стуслом.

Первым делом зарезаем один угол на одной вертикальной и на горизонтальной стойке, делаем это прежде, чем отрежем брусья по длине. Положив оба бруса на пол, или большой стол, соединяем два бруса саморезами – можно ввинтить два самореза с боку и один или два сверху.

Только после того, как один угол коробки будет жестко зафиксирован, отмечаем расстояние по притолочному брусу равное ширине дверного полотна, плюс 6 мм (если дверное полотно по ширине ровно 80 см, то расстояние верхнего бруса должно быть 80,6 см). Отрезаем под углом 45⁰ в большую сторону. Аналогично зарезаем вертикальный брус и соединяем второй угол коробки аналогично первому, используя 3 или 4 самореза.

Следующий шаг, как раз объясняет, зачем нужно именно такое количество саморезов и крепление и с боку и сверху. Кладем коробку на пол четвертью вверх. Укладываем в коробку дверное полотно, именно так, как оно должно быть. Смотрим на щели вокруг дверного полотна. При необходимости регулируем ширину всей коробки. Если немного отпустить зажим верхнего самореза и усилить зажим боковых саморезов – верхний брус подастся вверх, соответственно ширина коробки уменьшится. Аналогичным способом можно ширину несколько увеличить, если отпустить боковые и усилить зажим верхнего самореза.

Таким образом, можно подкорректировать ширину не несколько миллиметров. Обычно этого вполне хватает, чтобы обеспечить абсолютную точность и соответствие размеров коробки и полотна.

Если дверь предусматривает плотный порог (из такого же бруса, как и вся коробка, с четвертью), то нижний брус зарезается и крепится, так же как и верхний. Если порог не предусмотрен, то обрезать по длине вертикальные стойки следует в самом конце, уже после зарезки и установки петель.

Инструмент, который вам понадобиться:

Поставки прекращены

Поставки прекращены

Поставки прекращены

Поставки прекращены

Шаг 2. Врезка петель

Петли бывают различного типа и вида. Чаще всего используются дверные петли, которые требуют врезки. Врезка петель – это углубление их в поверхность материала на собственную толщину. Петли могут быть съемные (левые или правые) или универсальные. Они не дают возможности снимать дверное полотно с петель, но могут быть установлены как на правую, так и на левую сторону.

Располагают петли обычно на 25-30 см от верха и низа дверного полотна. Делать врезку сначала в дверь, потом в коробку, или наоборот разницы не имеет, но проще установить петли сначала на дверь. Можно выполнить врезку с помощью фрезера – это быстрее и проще, но если вы не занимаетесь установкой дверей профессионально, то такого инструмента может и не оказаться в наличии. Можно все сделать обычной стамеской.

Выворачиваем петлю таким образом, чтобы один флажок расположился на своем месте, на торце дверного полотна, а вторая сторона легла на лицевую сторону двери. Таким образом, легко определить правильный угол и глубину установки петли. Затем, прежде чем взять в руки стамеску, прикручиваем флажок петли к торцу двери саморезами. Это обеспечит жесткую фиксацию.

После этого, с помощью обычного ножа с трапециевидным или отломным лезвием, прорезаем шпон или пленку по контуру петли. Даже если на двери нет ни шпона ни пленки, рекомендуется размечать место для врезки именно таким образом. Этот способ дает максимальную точность.

После этого, откручиваем петлю и делаем углубление с помощью стамески и молотка по намеченным, прорезанным ножом, линиям. Глубина углубления должна быть такой же, как толщина флажка петли, то есть петля должна становиться заподлицо с поверхностью.

Аналогичным способом врезаем вторую петлю в дверное полотно.

Разметку петель на дверной коробке лучше делать без использования рулетки. Когда обе петли прикручены к полотну двери, выворачиваем их, чтобы флажки легли на лицевую сторону и укладываем дверь в коробку. Выставив необходимый зазор вверху, точно отмечаем расположение петель на коробке. Такой способ позволит избежать любой погрешности, которая может быть при измерении расстояния рулеткой.

Врезка петель в дверную коробку, по отметкам, выполняется точно также как и врезка на дверное полотно.

Некоторые мастера выполняют врезку и установку петель до того, как соберут всю коробку. Или отсоединяют петельный брус. Но можно проводить эту врезку и собранную коробку, если нижнюю ее часть зафиксировать рейкой, прикрутив ее саморезами к торцам вертикальных стоек.

После того, как петли врезаны, можно обрезать по длине вертикальные стойки коробки, с учетом необходимого зазора между дверным полотном и полом. Стоит обратить внимание, если установка двери производиться до настила напольного покрытия, то длинны стоек коробки должны быть больше на толщину этого покрытия. Если, к примеру, на пол будет стелиться ламинат, то от дверного полотна откладываем 10 мм на технический зазор и еще 10 мм на толщину ламината. А значит, длинна вертикальных стоек должна быть на 2 см больше, чем дверное полотно.

Рекомендуем широкий ассортимент дверей и фурнитуры:

под заказ

под заказ

Поставки прекращены

Шаг 3.

Установка

Дверная коробка может крепиться к стенам с помощью саморезов или фиксироваться в проеме только за счет монтажной пены. Для того чтобы саморезы не портили внешний вид двери, крепление можно сделать в местах петель и в углублении для ответной части замка.

Первым делом устанавливаем и крепим к стене петельный брус, при этом выдерживаем строгий вертикальный уровень с двух сторон. Для того чтобы коробка была жестко зафиксирована и не болталась, на местах крепления ставим деревянные клинья или подкладки.

Вторую сторону коробки (притворную стойку) распираем клиньями. Навешиваем дверь на петли.

Только когда петельный брус жестко зафиксирован по уровню, не болтается, и дверное полотно навешено на петли – выполняем окончательную корректировку дверной коробки. При закрытой двери, все зазоры должны быть одинаковы, коробка и полотно должны быть в одной плоскости.

Остается только заполнить пространство между стеной и коробкой монтажной пеной. Нужно понимать, что пена, при высыхании, расширяется в объеме. Если коробку не зафиксировать распорками стойки вогнуться внутрь. Чтобы этого не произошло, устанавливаем три распорки из бруса, которые не позволят стойкам изменить свое местоположение.

Но лучше воспользоваться более надежным способом. Закрываем дверь. Между дверным полотном и коробкой, в технический зазор, вставляем полоски ДВП толщиной 2-3 мм (возможно в зазор со стороны петель понадобится подкладка с толщиной 1 мм, если петли были врезаны слишком глубоко). Эти подкладки ставятся в двух сторон и сверху.

После этого смело заполняем пеной все пространство по периметру дверной коробки. Монтажная пена высыхает полностью за сутки. Через 24 часа удаляем подкладки из ДВП. Дверь готова, остается врезать замок и закрепить наличник.

Шаг 4. Врезка замка

Для установки замка необходимо высверлить в торце двери углубление для самого механизма и просверлить сквозное отверстие для ручки. Лицевая планка замка врезается в материал, подобно петлям. По такому же принципу, в притворную стойку врезается ответная часть замка.

Для начала, на торцевой стороне двери, делаем разметку – вертикальную линию, точно по середине стороны, на высоте 1 м (как правило, на такой высоте должна располагаться ручка, но это рассчитывается индивидуально для каждого случая, главный критерий – удобство пользования). Длина этой линии должна соответствовать высоте механизма замка.

Высверливаем углубление перьевым сверлом. Ширина сверла должна быть идентична толщине механизма замка. Если сверло шире, то эта ширина не должна превышать ширину лицевой планки. Глубина паза должна быть достаточной, чтобы замок спрятался полностью.

Подгоняем размеры углубления с помощью стамески. Ней же делаем врезку передней планки, по принципу врезки петель. Вставляем замок на свое место, фиксируем его на месте с помощью саморезов, прорезаем по контуру планки шпон, используя нож. Вынимаем дамок и стамеской делаем углубление в поверхности. Планка замка не должна выпирать от плоскости.

Затем, прикладываем замок к двери так, чтобы планка замка уперлась в торец, на высоте врезки. Отмечаем место для ручки (может быть одна или две: ручка и замок). Делаем сквозные отверстия. Диаметр зависит от конструкции замка. Естественно он должен быть минимально необходимым.

Вставляем замок, прикручиваем планку шурупами, вставляем и крепим ручку. Способ крепления ручки тоже зависит от модели замка. Ручка может крепиться саморезами к полотну двери, а может болтами-стяжками скрепляться левая и правая сторона. Эти тонкости всегда есть в инструкции к самой ручке.

Ответная часть врезается в притворный брус по тому же принципу. Особых сложностей и нюансов в этом нет. Единственное, на что нужно все время обращать внимание – это точность разметки.

И последнее, что остается – это крепление наличника. Зарезается наличник под углом 45⁰ (желательно с помощью стусла). Крепиться может маленькими гвоздями без шляпок (финишные гвозди) либо на клей, типа «жидкие гвозди».

Вам понадобится:

выведен из ассортимента

Поставки прекращены

Поставки прекращены

Сборка дверной коробки — пошаговая инструкция

Сборка дверной коробки — это ответственная, но не очень сложная операция

Сборка коробки дверной является очень ответственным этапом установки новой двери, от которого зависит ее работоспособность. В то же время, зная технологию, выполнить сборку несложно даже новичку. Поэтому предлагаем подробно ознакомиться с данной процедурой от начала и до конца.

Содержание

• 1 Технология установки
  • 1.1 Подготовка проема
  • 1.2 Сборка несущей конструкции
  • 1.3 Установка дверей
  • 1.4 Монтаж конструкции
  • 1.5 Установка доборов
  • 1.6 Крепление наличников
• 2 Вывод

Технология установки

Прежде всего отметим, что сборку коробки необходимо рассматривать в комплексе с установкой, так как некоторые важные операции выполняются на этапе ее крепления.

Поэтому технология сборки дверной коробки, по сути, состоит из шести основных шагов:

1. Работа с дверным проемом;
2. Сборка несущей конструкции;
3. Врезка петель;
4. Монтаж коробки;
5. Крепление доборных элементов;
6. Монтаж наличников.

Подготовка проема

Сборка коробки, как правило, начинается с подготовки дверного проема и снятия замеров. Иначе вы вряд ли сможете точно получить его размеры.

Подготавливаем дверной проем так:

Иллюстрации	Технология
Удалите старые наличники	Если вы меняете двери, необходимо удалить старую коробку. Начните работу с демонтажа наличников при помощи фомки или мощной отвертки.
Распилите и удалите старый проем	Затем удалите старое обрамление двери, воспользовавшись ломиком или фомкой. Если справиться с этой задачей не получается, предварительно распилите старую конструкцию, и демонтируйте ее по частям.
Очистите проем от штукатурки	Отчистите поверхность проема: Оббейте перфоратором или просто зубилом штукатурку, также удалите остатки монтажной пены и пр.; Протрите проем влажной тряпкой, чтобы избавиться от пыли.
Измеряйте проем	Промеряйте высоту проема и его ширину. Затем полученные результаты запишите.

На этом подготовка завершена.

Бывают случаи, когда дверь меньше проема. Чтобы исправить ситуацию необходимо его уменьшить.

Для этого по высоте или ширине крепится брус при помощи дюбелей или анкеров. Пространство между коробкой и стеной можно зашить гипсокартоном.

Увеличение проема

Если проем меньше самой двери, его необходимо расширить — вырезать или сбить перфоратором лишний участок.

Но, не забывайте, что он должен быть по высоте и ширине на 10 см больше коробки. Поэтому подгонять конструкцию до миллиметров, чтобы она входила вплотную, нельзя.

Сборка несущей конструкции

Если коробка приобретена в сборе вместе с дверью, то в подготовке она не нуждается — можно сразу приступать к установке, единственное, предварительно следует закрепить подвесы, о чем мы расскажем ниже. Но, нередко изделие продается в виде одного профиля, который покупатель сам должен нарезать и затем собрать. Цена профиля несколько ниже готового изделия, что позволяет сэкономить на установке новой двери.

Итак, сборка конструкции выполняется следующим образом:

Установка дверей

Итак, завершена сборка дверной коробки — монтаж межкомнатных дверей осуществляется так:

Иллюстрации	Технология
Нанесите разметку расположения петли	Работа начинается с разметки. Для этого определитесь где будут располагаться петли на стойке. Затем приложите петлю, зафиксируйте в правильном положении и обведите острым предметом либо карандашом.
Сделайте выемку на глубину толщины пластины петли	При помощи фрезера либо стамески и молотка сделайте углубление, равное толщине пластины петли, чтобы она располагалась заподлицо с поверхностью стойки.
Прикрутите навес	Вставьте навес в углубление и зафиксируйте шурупами. Предварительно, чтобы стойка не треснула, просверлите под шурупы отверстия.
Подготовьте места для крепления навесов на дверном полотне	Точно так же подготовьте углубления в дверном полотне и закрепите навесы. Чтобы положение углублений совпадало с навесами на стойки, уложите полотно в коробку и выполните разметку.

Итак, мы выяснили, как производится сборка дверной коробки своими руками — видео, представленное в этой статье, позволит вам наглядно ознакомиться с нюансами процесса. Надо сказать, что дверь можно установить и после монтажа несущей конструкции, однако, удобней выполнять работу заранее.

Монтаж конструкции

Сборка дверной коробки МДФ или из другого материала — это только половина дела. Крайне важно правильно ее установить. По сути, эта работа является вторым этапом сборки.

Инструкция по монтажу несущей конструкции выглядит так:

Иллюстрации	Технология
Выровняйте изделие заподлицо со стеной	Вставьте конструкцию в проем и выровняйте, чтобы между стойками и стеной был одинаковый зазор — около 10 см. Затем выровняйте конструкцию заподлицо со стеной. Если ее поверхность неровная, к примеру, впоследствии стена будет штукатуриться, то выровнять раму необходимо по уровню или отвесу.
Закрепите подвесы на стене «быстрым монтажом»	Зафиксируйте стойку, к которой прикреплены навесы. Вначале к стене крепится та часть подвесов, которая располагается заподлицо со стеной при помощи дюбель-гвоздей. Учтите, что подвес необходимо углубить, чтобы поверхность стены можно было отделать. Таким образом зафиксируйте на стене все подвесы несущей стойки.
Вбейте клинья между стойкой и стеной	Расклиньте конструкцию, вставив бруски между стеной и профилем, как на фото. Клинья должны располагаться напротив каждого подвеса. Благодаря им стойка не будет смещаться в сторону стены.
Закрепите вторую половину подвеса	Закрепите вторую половину подвеса. Для этого используйте те же дюбель-гвозди.
Выровняйте профиль относительно двери	Отрегулируйте положение второй стойки так, чтобы дверное полотно свободно входило в коробку и прилегало к профилю по всей длине. Совет! Вторую стойку не стоит выравнивать по уровню, так как дверное полотно может быть несколько деформировано. Поэтому ориентироваться следует только на дверь.
Подготовьте клинья для регулировки конструкции	Сделайте клинья толщиной в несколько миллиметров, для регулировки конструкции.
Вставьте клинья между стойками и дверью	Вставьте клинья между дверью и стойками, чтобы обеспечить одинаковый зазор.
Зафиксируйте подвесы второй стойки	Расклиньте вторую стойку и зафиксируйте подвесами.
Смочите поверхность стены и тыльной стороны изделия	Смочите пространство стены и тыльной стороны конструкции водой.
Запеньте щель монтажной пеной	Запеньте щель полиуретановой пеной по периметру конструкции.

Примерно также устанавливается металлическая конструкция входной двери. Единственное, вместо подвесов необходимо использовать мощные металлические анкера, которые забуриваются в несущую стену.

Установка доборов

Зачастую коробка имеет доборные элементы, которые позволяют сделать конструкцию глубже. По сути, доборы позволяют отделать проем, чтобы не заниматься монтажом откосов.

Устанавливаются они так:

Иллюстрации	Технология
Измеряйте глубину проема	Измеряйте глубину проема от профиля до стены. Размеры снимайте на нескольких участках, так как стена может быть неровной. Также измеряйте ширину и высоту проема, если эти параметры вы не знаете.
Нарежьте доборные элементы согласно размерам проема	Нарежьте доборные планки согласно полученным размерам. Учтите, что ширина должна соответствовать максимальной глубине проема. Для нарезки планок желательно использовать электролобзик.
Скрепите планки между собой	Скрепите подготовленные планки шурупами. Зарезать их под 45 градусов совсем не обязательно. Главное, чтобы угол соответствовал 90 градусам. Для состыковки планок воспользуйтесь шурупами. Предварительно просверлите под них отверстия.
Вставьте доборы в паз коробки	Вставьте в паз профиля собранные доборы. Вначале заправьте верхнюю планку, а затем стойки по всей длине.
Зафиксируйте доборы малярным скотчем	При помощи малярного скотча прихватите доборы к стене и профилю. Чтобы надежно зафиксировать планки, расположите ленту с шагом 30-40 см.
Расклиньте планку пенопластом	Если на отдельных участках планка отходит от профиля, чтобы зафиксировать ее, вставьте клин из куска пенопласта.
Запеньте щель монтажной пеной	Запеньте пространство между доборами и стеной: Начните запенивать участок возле профиля в глубине, т.е. сразу не заполняйте все пространство, чтобы пена при расширении не выдавила доборы; Затем, когда пена застынет, заполните остальное пространство. Так как застывший пенополиуретан надежно удерживает доборы, новая пена их уже не выдавит.

Крепление наличников

Завершающим этапом установки коробки является монтаж наличников. Эта операция выполняется так:

Иллюстрации	Технология
Зарежьте края наличников под 45 градусов	Нарежьте декоративные планки по размеру проема и зарежьте их края под сорок пять градусов по описанной выше схеме. Обратите внимание! Если декоративные планки имеют ровную поверхность, края можно не зарезать под сорок пять градусов.
Обрежьте монтажную пену	Обрежьте лишнюю монтажную пену по периметру проема. Она должна располагаться заподлицо с коробкой и со стеной.
Нанесите пену на тыльную сторону наличника	Нанесите тонкую полоску из пены на тыльную сторону декоративной планки.
Зафиксируйте декоративные планки шпильками	Приклейте наличники и дополнительно прикрепите их микрошпилечником, воспользовавшись самыми тонкими шпильками. Если микрошпилечника у вас нет, используйте оконные маленькие гвоздики, предварительно обкусив шляпки. Совет! Забивайте гвоздики аккуратно, чтобы не повредить лицевую поверхность обрамления. Для этого можно подложить под молоток брусок.

На этом работа завершена. По такой технологии производится сборка дверной коробки из МДФ либо дерева.

Вывод

Как видите, в целом технология сборки дверной коробки достаточно простая. Но, предварительно рекомендуем просмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно увидеть нюансы работы.

Какой инструмент я использую для обрезки нижней части дверной коробки?

Чтобы отрезать нижнюю часть дверной коробки, вам понадобится пила. В зависимости от материала, используемого для дверной рамы, вы можете использовать другой тип пилы. Если дверная рама сделана из дерева, ручная или циркулярная пила подойдет.

Обсудите различные концепции высоты…

Включите JavaScript

Обсудите различные концепции высоты, встречающиеся в геодезии

Лучше всего использовать циркулярную пилу для прямых линий и ручную пилу для изогнутых линий. Другой вариант — использовать лобзик, который может делать точные пропилы под любым углом. Если дверная коробка сделана из металла, для ее резки следует использовать ножовку.

Чтобы получить наилучшие результаты, тщательно измерьте и используйте острое лезвие. Безопасность также важна, поэтому при резке используйте защитные очки, перчатки и маску для лица.

Что такое резак для косяков?

Фреза для косяков — это деревообрабатывающий инструмент, используемый для создания врезных и шиповых соединений. Этот инструмент имеет острое режущее лезвие, прикрепленное к концу длинной рукоятки, обычно сделанной из дерева, которая вращается вокруг косяка или куска дерева.

Лезвие прорежет в древесине круглую щель, чтобы создать соединение. Резак для косяков можно использовать для различных работ по дереву, включая дверные косяки, мебель, полы и другие поверхности, где необходимы врезные и шиповые соединения.

Может также использоваться для вырезания пазов в фанере и других листовых материалах. Фрезы для косяков — это универсальный инструмент, который часто используется в сочетании с шаблоном типа «ласточкин хвост» для получения идеального соединения.

Как обрезать дверной косяк для нового пола?

Вырезание дверного косяка для нового пола требует точных измерений, точного уровня и циркулярной пилы. Перед началом следует измерить ширину и длину проема и толщину дверного косяка, затем вырезать кусок дерева такого же размера.

Измерьте нижнюю часть косяка и отметьте его для выреза по центру, в который будет вставлен новый пол. Вам также нужно будет сделать небольшую выемку для стопорного молдинга настила. После того, как измерения сделаны и отмечены, пришло время использовать циркулярную пилу, чтобы сделать вырез, следуя отмеченной линии.

Обязательно используйте легкое прикосновение и не режьте слишком глубоко; у вас будет более безопасная и стабильная посадка. Наконец, проверьте с помощью уровня, чтобы убедиться, что косяк стоит ровно, и отрегулируйте его при необходимости. Как только он будет на месте, закрепите косяк на полу, вбив его в черный пол.

Что значит подрезать дверной косяк?

Подрезка дверного косяка означает вырезание частей дверного косяка таким образом, чтобы дверь можно было закрывать и открывать без помех и затруднений. Это можно сделать, чтобы сделать существующий дверной проем немного шире или выше или установить новую предварительно навешенную дверь в существующий косяк.

Обычно для отрезания материала требуется специальный инструмент, например торцовочная пила. Надрезы, сделанные в дверном косяке, должны быть точными, чтобы обеспечить надлежащий зазор вокруг двери. Это позволит правильно выровнять замок и выровнять дверь, прежде чем она будет прикреплена к дверному косяку.

Кроме того, после подрезки косяка дверь будет подогнана и выровнена, чтобы предотвратить деформацию или проблемы с работой двери. Если дверной косяк не подрезан правильно, это может затруднить закрытие двери и привести к ее повреждению в долгосрочной перспективе.

Надлежащая подрезка дверного косяка является важной частью процесса установки, и ею нельзя пренебрегать.

Что такое подрезная пила?

Подрезная пила — это тип пилы, специально предназначенный для создания надрезов или канавок в таких материалах, как дерево, металл или камень. Обычно в нем используется полотно меньшего размера, чем стандартное полотно циркулярной пилы, и оно может приводиться в действие ручной пилой, электродвигателем или сжатым воздухом, в зависимости от применения.

Подрезные пилы идеально подходят для создания надрезов или канавок в материале, к которому трудно получить доступ с помощью других пил, поскольку меньшее полотно обеспечивает большую маневренность при резке. Его можно использовать для изготовления дверных рам, канавок для отделки, резки электропроводки, компонентов прикладов оружия или в любой другой ситуации, когда требуется более точная резка.

Проходит ли пол под дверным косяком?

Да, пол должен проходить под дверным косяком. Косяк должен обеспечивать чистый равномерный переход между дверным проемом и окружающим напольным покрытием. Это особенно важно, если настил значительно отличается по толщине между стороной дверного косяка и противоположной стороной.

При правильно установленном переходе понижение уровня пола обычно незначительно и не должно вызывать затруднений при открывании и закрывании двери. Для обеспечения правильной укладки напольное покрытие следует разрезать на косяке и задвинуть под него.

Затем необходимо использовать герметик или клей, чтобы закрепить пол на месте, чтобы он оставался стабильным. Это также может помочь убедиться, что пол находится на одном уровне с косяком и не создает опасности споткнуться.

Как укладывать ламинат под дверной косяк?

Укладка ламината под дверной косяк — довольно простой процесс, который можно выполнить с помощью нескольких основных инструментов.

Во-первых, убедитесь, что черновой пол ровный и плоский, так как это позволит ламинатным доскам плотно прилегать к косяку. Используйте плоский прямой край, чтобы проверить, нет ли провалов или подъемов на полу. При необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы выровнять поверхность пола, и дайте высохнуть.

Затем с помощью пилы с подрезкой отрежьте нижнюю часть дверного косяка так, чтобы он был примерно на 1/4 дюйма ниже уровня ламината. Обязательно надевайте защитные очки и регулярно проверяйте глубину разреза.

С помощью воскового карандаша отметьте места, где доски будут помещаться внутри дверного проема. С помощью циркулярной пилы аккуратно обрежьте доски по размеру, отводя лезвие в сторону, чтобы не повредить доски.

Наконец, вставьте планки ламината под косяк и прижмите края, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. При необходимости используйте молоток и длинную доску, чтобы осторожно вбить доски на место. Теперь ваш ламинат правильно уложен под дверные проемы!

Какой пилой вы режете дверные косяки?

При резке дверных косяков важно использовать пилу с лезвием нужного размера и материала, а также с нужной мощностью, чтобы облегчить работу. Для большинства работ отлично подойдет циркулярная пила, поскольку она способна резать различные материалы своим вращающимся лезвием.

Однако, для более чистого реза и более прямых линий лучше подойдет ручная торцовочная пила. Этот тип пилы имеет узкое полотно, встроенное в направляющую пластину, которая перемещается по поверхности косяка, обеспечивая более точный рез.

При использовании пилы этого типа важно выбрать полотно, специально предназначенное для резки дверных косяков, поскольку тонкие полотна могут привести к неисправности или поломке пилы при резке более твердых материалов, таких как бетон.

Кроме того, для еще большей точности торцовочная пила, которая может наклонять лезвие в двух направлениях, идеально подходит для выполнения более сложных резов.

Нужна ли мне косяковая пила?

Нужна ли вам торцовочная пила или нет, зависит от типа проекта, над которым вы работаете, и типа материала, который вы режете. Как следует из названия, пилы для косяков специально разработаны для резки дверных косяков и рам, поэтому они являются отличным инструментом, который нужно иметь под рукой, если вы заменяете и / или устанавливаете двери.

С помощью пилы для косяков вы можете легко обрезать дверной косяк до нужных вам размеров и углов. Косяковые пилы также очень хороши для наличников и дверных коробок, сделанных из тонкого материала, такого как алюминий и хвойная древесина.

Помимо дверных коробок, вы также можете использовать торцевую пилу для резки гипсокартона, ламинированных столешниц, деревянной отделки и пластиковых ламинатов. Если вы работаете с материалами, отличными от упомянутых выше, вам может не понадобиться торцовочная пила, а стандартная циркулярная пила, лобзик, сабельная пила или торцовочная пила могут быть более подходящими.

Как пользоваться лобзиком?

Использование торцовочной пилы — довольно простой процесс, который отлично подходит для получения точных и чистых пропилов в ограниченном пространстве или в местах с ограниченным доступом. Для начала убедитесь, что пила правильно подключена к сети и выключена, а лезвия чистые и острые.

Расположите пилу так, чтобы она была надежно закреплена либо на направляющей, либо на устойчивой поверхности (для этого хорошо подходит пол). Если вам нужно сделать пропил под углом, отрегулируйте ножовочную пилу под нужным углом.

Перед началом резки убедитесь, что пильный диск не касается разрезаемого материала. Затем включите пилу и крепко держите ее обеими руками. Если вы используете лобзик с функцией погружения, нажимайте на пилу до тех пор, пока лезвие не соприкоснется с материалом, а затем попытайтесь начать рез.

Если пила с трудом выполняет рез, уменьшите давление на пилу, чтобы полотно работало.

После начала резки приложите постоянное давление, направляя пилу, чтобы отрегулировать линию по мере необходимости. По завершении выключите электропилу и подождите, пока пила полностью не остановится, прежде чем снимать ее с материала.

В завершение тщательно удалите весь мусор и проверьте точность и качество разреза.

Какой инструмент используется для резки носка?

Инструментом, обычно используемым для вырезания носка, является электролобзик. Этот инструмент позволяет относительно легко делать точные, прямые, криволинейные или круговые надрезы в ударе. Лобзик имеет узкое лезвие, которое легко проникает в узкие углы и позволяет делать несколько надрезов за один раз.

При использовании электролобзика важно надевать защитные очки и пылезащитную маску, чтобы не вдыхать древесную стружку или пыль. Кроме того, вы должны использовать кусок дерева, чтобы создать поверхность, по которой режущая ножка электролобзика скользит и делает более гладкие и прямые пропилы.

Можно ли использовать угловую шлифовальную машину в качестве торцовочной пилы?

Нет, угловую шлифовальную машину нельзя использовать в качестве торцовочной пилы. В то время как угловая шлифовальная машина — это мощный инструмент с вращающимся диском, который используется для резки таких материалов, как металл или керамическая плитка, пила для косяков предназначена специально для резки дверных косяков, плинтусов и других отделочных материалов вдоль стены.

Типичные пилы для косяков имеют небольшой двигатель с вращающимся лезвием с твердосплавным наконечником, которое можно отрегулировать для резки по контуру дверного косяка и выполнения неглубоких надрезов, что облегчает снятие наличников. Это не то, что может сделать угловая шлифовальная машина; ему не хватает точности и гибкости для такого рода работы.

Кроме того, угловая шлифовальная машина обычно не имеет регулируемого ограничителя глубины и не может плавно и контролируемо перемещаться вдоль стены.

Как добавить декоративную отделку к дверным рамам

Это вторая часть из трех постов, посвященных превращению двустворчатых дверей в амбарные двери. Вы можете прочитать первый пост здесь.

В поисках вдохновения для преобразования двустворчатых дверей Шарлотты я наткнулся на старое фото на форуме деревообрабатывающих межкомнатных дверей с декоративной отделкой верха. Я знаю, что декоративные наличники не совсем новая концепция, хотя по какой-то причине эта конкретная фотография действительно привлекла мое внимание и заставила меня задуматься о возможности включения чего-то подобного (извините, я не могу поделиться фотографией — я никогда не добавлял сайт в закладки и не могу найти!).

Итак, я сделал некоторые замеры и представил грубую предварительную концепцию…

…затем направился в Мастерс, чтобы посмотреть, что я могу найти для своего проекта.

Несмотря на чувство, что в любой момент меня могут принять за потерянного, перехватить какой-нибудь благонамеренный продавец и быстро сопроводить к ближайшему «декоратору», я всегда просматриваю отдел древесины, когда бываю в хозяйственном магазине . Будучи экономным специалистом по благоустройству дома, ориентированным на косметику, многие из моих проектов «сделай сам» основаны на деревянных планках, панелях и молдингах. Большую часть времени я изо всех сил пытаюсь найти именно то, что мне нужно, особенно когда дело доходит до молдингов, хотя, к счастью, мне не потребовалось много времени, чтобы найти именно то, что мне нужно, на Masters.

1 Деревянная планка (для придания высоты существующей раме и в качестве основы для молдинга). Я использовал кусок тополя DAR глубиной 12 мм (такая же глубина, как у моей существующей рамы) и высотой 140 мм. Этот элемент будет упираться в верхнюю часть существующей дверной рамы, чтобы создать бесшовную иллюзию большей высоты, поэтому очевидно, что она должна иметь ту же глубину, что и существующая дверная рама.

2 Деревянный багет (для создания декоративного венца). Я использовал кусок загрунтованного молдинга из МДФ.

3 Деревянная накладка (чтобы скрыть стык новой доски и существующей дверной коробки). Я использовал простой прямоугольный кусок сосны DAR (Dressed All Round).

4 Жидкие гвозди.

5 Отделочные гвозди.

6 Спак.

7 Краска. Я использовал универсальную грунтовку для базового слоя и краску, оставшуюся после первоначальной покраски нашего архитрава, для верхнего слоя.

ШАГ 1 Отрежьте деревянную доску до ширины дверной коробки.

Измерьте ширину дверной коробки, затем отрежьте деревянную доску по размеру (см. рисунок на вставке). Помните, что этот кусок дерева будет расположен прямо над дверью, и идея состоит в том, чтобы он плавно примыкал к существующей раме. Конечно, вы можете использовать любую пилу, хотя мне посчастливилось опробовать свою новую торцовочную пилу, и это было ПОТРЯСАЮЩЕ! Слегка отшлифуйте срез, чтобы сгладить любые шероховатости, если это необходимо.

ЭТАП 2 Сожмите молдинг под углом 45 градусов.

Это довольно сложно объяснить, но гораздо легче понять, когда вы на самом деле это делаете! Вы хотите создать два составных скошенных угла, где древесина плавно оборачивается вокруг угла. Для этого нужно использовать торцовочную пилу с наклоном лезвия на 45 градусов (на фотографии выше видно, как наклонено лезвие — не прямо, как в шаге 1). Во-первых, отрежьте каждый конец лицевого молдинга, помня, что готовая длина внутреннего края (короткая сторона) должна соответствовать длине вашей доски (из шага 1), а не внешнему краю (длинной стороне). Еще не запутались? Как я уже сказал, гораздо проще понять на практике! Затем, все еще используя пилу под углом 45 градусов, отрежьте две ответные части, которые будут формировать концы. Эти ответные части будут иметь один плоский разрез (где они прилегают к стене) и один разрез под углом (где они соединяются с молдингом – см. рисунок на вставке).

ШАГ 3 Отрежьте накладку.

Если вы используете квадратный или прямоугольный элемент отделки (как я), нет необходимости срезать его под углом. Просто отрежьте лицевую часть, чтобы она выступала за дверную раму с каждого конца на глубину вашей отделки (например, ширина моей дверной коробки составляет 900 мм, а глубина отделки — 12 мм, поэтому я обрезал ее до 924 мм). Затем отрежьте две маленькие возвратные детали, чтобы они поместились между ним и стеной (см. рисунок на вставке). Отшлифуйте любые острые края.

ШАГ 4 Прикрепите молдинг к доске.

Сначала прикрепите лицевой молдинг. Проведите волнистой полосой жидких гвоздей по всей длине, поместите ее на доску и аккуратно зажмите (я использовал зажимы типа G). Вы можете использовать блоки или прокладки, чтобы ножки зажима не повредили молдинг. Удалите излишки клея сухой тканью. Разрешить установить.

Чтобы прикрепить возвратные элементы, нанесите небольшое количество жидких гвоздей, установите их на место и зажмите (я использовал зажим для фоторамки, хотя, поскольку возвратные элементы очень малы, вы можете просто использовать ленту, чтобы удерживать их на месте до установки).

ШАГ 5 Прикрепите планку вместе с молдингом к стене.

Удерживая планку над дверной рамой, забейте не менее трех длинных отделочных гвоздей. Вдоль верхней части дверной рамы должен быть структурный стержень, поэтому забейте гвозди по направлению к основанию доски, чтобы зацепить стержень. При необходимости используйте дырокол, чтобы выдавить шляпки гвоздей. Вы можете отказаться от гвоздей и при желании просто приклеить доску на место.

ШАГ 6 Прикрепите накладку.

Сначала прикрепите лицевую накладку. Держите его над стыком, где существующая дверная рама встречается с доской, затем либо приклейте, либо прибейте гвоздями на место. Моя отделка довольно коренастая, поэтому я выбрал гвозди. Клей будет лучше для тонкой отделки. При использовании гвоздей, очевидно, постарайтесь избежать зазора под отделкой, где встречаются два куска дерева.

Затем прикрепите возвратные детали с помощью жидких гвоздей, затем используйте ленту, чтобы зафиксировать их на месте, пока клей не схватится.

ШАГ 7 Заполните все отверстия от гвоздей и заметные зазоры.

Используйте шпатлевку, чтобы скрыть отверстия от гвоздей и заполнить все заметные щели. Мне нравится держать под рукой влажную тряпку и острые предметы, чтобы поддерживать порядок во время работы. Когда спак высохнет, слегка отшлифуйте.

Вы можете видеть на картинке выше, что я также добавил тонкую накладку на верхнюю часть молдинга. Конечно, это не обязательно, я просто чувствовал, что нужна небольшая крышка, чтобы закончить это. Я просто вырезал кусок дерева по размеру, а затем приклеил его.

ШАГ 8 Краска!

Я нанес один слой препарирующего слоя и закончил двумя слоями белого глянцевого акрила (чтобы соответствовать моим существующим наличникам).